В архив

Читайте в № 10 от 5 марта

МАРТ НА УЧАСТКЕ

На грядках, где посеяны многолетние или подзимние культуры, тонким слоем можно рассыпать торфяную крошку или золу и накрыть их черной пленкой, чтобы быстрее получить с них раннюю зеленную продукцию. Точно также поступают, если на подготовленных с осени грядках вы хотите как можно раньше посеять салатную горчицу, салат, редис, пекинскую капусту, укроп и другие зеленные культуры.
Особенно много работы в марте в парниках. Прежде всего их необходимо очистить от льда и снега, продезинфицировать 10%-ным раствором каустической соды, если вы не сделали этого осенью, а также поднести к ним биотопливо, если оно лежит довольно далеко от них.
Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.
Конский навоз – лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до 60-65 градусов. Остывает он постепенно, только через месяц его температура снижается до 30 градусов.
Коровий навоз излишне влажен, плотен, разогревается плохо. Максимальная температура горения достигает 45-50 градусов, но она быстро снижается. Качество коровьего навоза значительно повышается при смешивании его с рыхлящими материалами, которые добавляют в равных по объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т.д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.
Свиной навоз влажный и холодный. Используется он так же, как и коровий, в смеси с другими рыхлыми материалами.
Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7-8 дней мусор разогревается до температуры 60°С и сохраняет ее 45-50 дней.
Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до 50 градусов. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, чтобы они не разлетались их сверху накрывают землей, старой пленкой или досками.
Затем навоз необходимо разогреть. Для этого его перебрасывают вилами на полметра в сторону, чтобы взрыхлить, укладывают рыхло в штабель высотой до 1,5 метров, ни в коем случае не уплотняя его, иначе он не разогреется.
Чтобы быстрее разогреть навоз, в штабеле обычно делают ямку глубиной около полуметра и заполняют ее конским навозом. Если конского навоза нет, то горячие очаги в навозном штабеле можно создать кипятком, нагретыми на костре камнями или негашеной известью, политой водой. После этого штабель укрывают соломистым навозом или торфяной крошкой.
Когда весь штабель нагреется, его перекладывают второй раз и через 2-3 дня закладывают в парник. Чем более рыхло будет уложен в теплицу навоз, тем быстрее он и «загорится». А набивать парник не разогретым навозом нельзя.
Перед набивкой парника биотопливом на его дно необходимо положить опилки, сухие листья, соломистый навоз слоем около 10 см, чтобы хорошо изолировать горячий навоз от промерзлой земли и обеспечить ему свободный приток свежего воздуха.
Затем горячий навоз укладывают слоями, тщательно поправляют его по краям и углам и немного уплотняют, чтобы не образовалось никаких провалов. При этом на дно необходимо положить более холодный навоз с краев кучи, а сверху – более горячий навоз. А перегоревший (серый) навоз следует отбросить, т.к. для набивки парника он не пригоден.
Затем парник накрывают рамами и утепляют матами. Хорошо «горящий» навоз за 3-5 дней дает приличную осадку. Его подравнивают и подсыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост разных грибов.
Затем на навоз укладывают слой древесных опилок или торфяной крошки толщиной 4-5 см и только потом сверху насыпают парниковый грунт слоем 10-20 см или ставят ящики с посеянными в них семенами на рассаду.
Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля, физические свойства которой улучшают добавлением в нее листового и навозного перегноя, торфа и речного песка.
Если навоз не засыпать слоем опилок или торфяной крошки, то на него не следует ставить посевные ящики, поскольку выделяющийся аммиак способен погубить всходы. А торф, опилки и земля хорошо поглощают пары аммиака.
В момент засыпки между землей и рамами должно оставаться пространство не более 7-8 см, но по мере оседания биотоплива это расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.
Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние – за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой, а сухой навоз увлажняя горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.
Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.
Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55 градусов. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.
Парник набивают горячим навозом после очистки от снега и льда. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промерзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.
В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, по краям – чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке его добавляют.
Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, и посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.
Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разогрева, затем она постепенно понижается. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.
Если навоз трудно достать, то парник делают на солнечном обогреве. В этом случае котлован рыть не следует, короб парника надо разместить на солнечном месте на плодородной перегнойной почве. При этом северная сторона обвязки парника должна быть на 12-15 см выше южной, тогда растения будут оптимально освещены солнцем.
Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой, перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.
При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленых культур (редис, лук, укроп) – 10-15 см, а для огурцов и помидоров – 20-25 см.
Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остекленные рамы. Очень удобны для этих целей бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надежны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.
Ну, а эпицентр огородных событий сейчас находится на вашем подоконнике. Самое главное – это надо следить, чтобы рассада не вытянулась. Поэтому поливать ее надо по возможности реже, но не допуская сильного пересушивания почвы, и поставить ее на светлое и прохладное место. Это затормозит быстрый рост и позволит получить крепкую рассаду.
А теперь о цветах. Если у вас на участке растут розы, то очень важно в теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимется выше нуля градусов, проветрить укрытые каркасами или ящиками розы. Для этого с торцевых сторон укрытия отбросьте снег и приподнимите на день укрывающий материал. Но не забудьте на ночь укрытие опустить. Такое проветривание поможет предотвратить выпревание роз и развитие опасных грибных заболеваний.
Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу. Вспомните, что в течение всей зимы разные специалисты советовали вам на страницах нашей газеты о разных овощах и сортах, о их преимуществах и недостатках, т.к. пора зимних раздумий на огородную тему подошла к своему финишу.
И последнее. Пока еще на участке много снега, им необходимо заполнить бочки, т.к. в апреле вода понадобится при посадках в теплице и при ранних посевах на участке, особенно если будет ранняя весна.
А от теплиц и парников надо, наоборот, отвести воду. Для этого заранее в теплые дни надо сделать отводные канавы. А на склонах, наоборот, необходимо сделать поперечные полосы, чтобы задержать воду, когда начнет таять снег.

В.Г. Шафранский
 

ОГОРОД

ЛУХОВИЦКИЕ ОГУРЦЫ

Круглый год не только в Москве, но и в прилегающих к ней областях на многих плодоовощных прилавках, которые давно не удивляют своим заморским обилием, красуются знаменитые луховицкие огурчики – зимой соленые, весной и летом – наисвежайшие, в росе, только что сорванные с плети.
И самое удивительное, что производят их и отправляют в столицу вовсе не из тепличных комбинатов, а со скромных грядок самых обычных приусадебных участков. Только вот почти в фантастических масштабах – с каждого по 30-50 тонн за сезон, а через день летом даже древние бабуси собирают со своих грядок по полтонны огурцов. Соответствено – и зарабатывают, в среднем по 150-200 тысяч рублей.
Молодым хватает на обновы, мебельные гарнитуры и даже иномарки, старикам – на такую прибавку к пенсии, что от государства ничего не ждут и не просят. Зачем, если в каждом дворе – личное «поле чудес», на котором будто само по себе растет все, что пожелаешь?!
Превращение огурцов в «Тойоты» и прочее добро происходит вовсе не по волшебству, а самым банальным образом: преимущественно темноволосые «коммерсанты-купцы» регулярно объезжают соседствующие дворы, доверху заполняя свои «Газели» овощным изобилием, а потом с двойной наценкой развозят за 130-150 км по столичным и прочим магазинам. Всем выгодно и бесконфликтно.
Реально ли воспользоваться луховицким опытом зарабатывания денег, да и просто удачного выращивания огурцов? Лично я не поленился потратить время на его изучение, чтобы сейчас, в межсезонье, огородники других регионов, размышляющие о собственных урожаях следующего лета, тоже смогли приобщиться к мастерству знаменитых луховицких огуречников.
Слагаемые урожая
Огурцы в промышленных масштабах здесь повально, не менее 15 тысяч местных жителей, возделывают в десятках сел и деревень, примыкающих к Оке, да и в некоторых, что подальше, преимущественно на плодородных почвах.
Масштабы выращивания данной культуры на деревенских участках в 20-30 соток в самом деле – почти промышленные, по крайней мере не уступают фермерским, занимая три четверти огорода – не менее 15-20 соток. Причем специализация преимущественно на ранних огурцах: первые массовые сборы проводят тогда, когда огородники других районов и областей лишь приступают к их посеву – в середине мая. Потому и посевная повсеместно здесь проходит еще при … снеге – 29-30 марта. На первый взгляд – вопреки общепринятым нормам, самой биологии теплолюбивых растений и даже здравому смыслу.
На самом же деле сроки посева и даже мельчайшие действия в технологической цепочке пункт за пунктом давно здесь проверены и отработаны за несколько последних десятилетий до автоматизма. Те же ранневесенние посевы подготовлены еще с осени. К примеру, уже к октябрю участок не просто перекопан, прополот, но и полностью освобожден от растительных остатков: все плети, вплоть до последнего листочка либо отправлены в компост, либо сожжены (иначе стали бы источником возбудителей трудноискоренимых болезней). В почву традиционно заделывают много перегноя и навоза (по 5-8 машин). Заранее готовят дуги (из толстой проволоки), сотни метров полиэтиленовой пленки и комплексные минеральные удобрения (в последние сезоны используют отечественные – преимущественно «Сударушку» в удобной расфасовке).
И теперь – о главном: технологии и затратах. Что касается последних, то эта сумма – тоже не маленькая, исчислямая 10-20 тыс. руб., уходит на покупку той же пленки, семян, удобрений, оплату работы нанятого тракториста. Никто бы не пошел на такие затраты, не будь нарастающего спроса и уверенности в гарантированных закупках будущего урожая, как и в том, что при обычной для средней полосы холодной весне выручает простой проверенный «дедовский способ» выращивания теплолюбивых овощей в низких парниках под многослойным укрытием.
Впрочем, сам мартовский посев производят поначалу вовсе не на постоянное место, а в особый большой тесный рассадник, опять-таки под укрытие, как минимум из двух слоев пленки на дугах, которые дополнительно на ночь утепляют сверху холщовыми мешками или любой ветошью, хотя их вполне заменил бы современный рулонный пластиковый материал. В подобный «детский сад», занимающий до 10-15 кв. метров, высевают до 3-х тысяч семян. И не в грунт, а в самодельные индивидуальные торфоперегнойные кубики.
Чем теплее внутри рассадника, тем быстрее всходят семена и подрастает рассада. Не позже 16 апреля в солнечную погоду крошечные растеньица спешат высадить на постоянное место – на длинные гряды, под тройное(!) укрытие: вначале – пленкой, как скатертью, застилают поверхность грядки, раскатывая вдоль огорода на десятки метров (конечно, со свободными проходами между ними). Затем, в проделанные в пленке через каждые 40 см отверстия осторожно высаживают кубики с рассадой – в один ряд на метровой ширины грядке.
Поливают теплой водой, а потом устраивают основное укрытие под двумя каркасами из дуг, иначе говоря, устраивают его по принципу матрешек: два примыкающих друг к другу парничка минимальной высоты (до 60-80 см) после укрытия пленкой оказываются внутри другого – более высокого (до метра). Воздушная теплоизолирующая прослойка между ними, как, впрочем, и оба пространства внутри этих простых сооружений, помогает сберечь солнечное тепло, а почва под индивидуальным специальным «одеялом» тем более не остывает.
В апреле-мае огурцы стараются лишний раз не застужать, ведь в пасмурную и плохую погоду полив практически не требуется, а уж когда распогодится, поливают обильно. И, понятно, не холодной водой, прямо из скважины, а из прогретых солнцем больших баков, установленных высоко над участком, откуда вода поступает по шлангам.
Благодаря подобной заботе огуречные плети растут как на дрожжах, начиная плодоношение уже после майских праздников.
Лидеры на грядке
Все выращенные в Луховицах огурчики похожи, как близнецы-братья: будто точеные по единому стандарту – небольшого размера, по 5-7 см, ровненькие, аппетитно-пупырчатые. Сами огородники не скрывают, что подобные товарные достоинства вкупе с высокой урожайностью – то главное, отчего зависит выручка. Качество же огурцов – для них – второстепенно, хотя справедливости ради отмечу, что, как показала дегустация, они вполне хороши в салате и в маринаде.
Однако луховицкий огурец – это вовсе не местный, один единственный сорт, созданный и традиционно выращиваемый в здешних краях с давних времен. Совсем иначе! В 60-е годы прошедшего века здесь производили некогда знаменитые Муромские и Вязниковские, в 70-е – Изящные, в 80-е – Либеллу, в 90-е – Маринду, в начале нового века – Отелло.
А вот теперь луховицкие грядки заполонили два новых голландских гибрида – Солинас и Адам. В лидеры их вывела молва и своего рода народная экспертиза. Причем не на вечные времена, а только на тот период, пока не будут найдены более выгодные.
Поиск же таких ведут непрестанно, каждый сезон, отводя пару грядок под новейшие гибриды – претенденты в лидеры. Экспериментальные делянки для новинок – практически на каждом огороде. Результаты – не скрывают, и, в общем-то, они совпадают, в том числе и отрицательные. Так, в прошедшем сезоне практически во всех местных деревнях забраковали гибрид с многообещающим для здешних мест названием – Луховицкий. Вот только после первого же испытания огородники рассудили по известной пословице: не имя красит огурец, а его истинные достоинства. В данном случае они явно подкачали, поскольку претендент на луховицкие плантации не оправдал ожиданий: огурцы завязывались позже обычных сроков, да и те – крючком…
Да, лидерство двух нынешних ранних голландских гибридов – весьма условно. Местные огородники не отказались бы от выращивания позднелетних и сентябрьских огурцов ( в качестве второго и даже третьего урожая на той же площади), если б не известная всем проблема – вездесущее грибное заболевание – ложная мучнистая роса, от чего гибнут и преждевременно засыхают плети большинства старых и новых гибридов, в том числе Адама и Солинаса. Иначе говоря, требуются устойчивые к болезням и куда более холодостойкие, что совсем нехарактерно для выходцев из благодатной Европы.
Наука принимает вызов
Нынешней весной на центральной площади Луховиц открыт единственный пока в России памятник, как на нем написано, «огурцу-кормильцу», а летом здесь провели фестиваль и научно-практическую конференцию, связанную с проблемами «короля» местных огородов. Сразу скажу: «разрулить» удалось далеко не все, конференция скорее походила на праздник урожая, а доклады ученых – на самоотчеты и личную рекламу, весьма далекую от подлинных интересов местных жителей. Что ж, первый блин нередко получается комом. Главное – положено начало обсуждению тех проблем, решение которых может оказаться полезным для огородников всей страны.
Отныне и я, автор этих строк, решил внести в это свою лепту. Потому после возвращения из Луховиц напрямую обратился к двум известным московским ученым-селекционерам – А.В.Борисову и О.Н. Крылову, возглавляющим селекционно-семеноводческую агрофирму «Манул». Именно эти ученые не пожалели более 30 лет на выведение холодостойких, устойчивых к распространенным у нас болезням, высокоурожайных и качественных гибридов огурца.
Среди последних новинок, не уступающих, а, возможно, превосходящих голландские, такие как Марьина роща, Хит сезона, Зеленая волна, Стрекоза, Будь здоров, Карапуз и Капитан. Все они недавно успешно прошли государственное испытание. Тем не менее, ни секунды не сомневаясь, оба селекционера посылку с семенами перечисленных новинок решили безвозмездно переслать самым активным огородникам Луховиц – для беспристрастного и объективного народного испытания. В его успехе и, в конечном счете, вытеснении с нашего огуречного рынка «голландцев» ученые не сомневаются, ну а о реальном результате этого эксперимента мы обязательно сообщим нашим читателям. А может, и самим пора серьезно взяться за выращивание на личном огороде традиционной российской закуски, если не для рынка, то для собственного стола?

Венедикт Дадыкин, ученый-агроном, журналист

ЦВЕТЫ

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ФЛОКСЫ

Флоксы в саду по своей декоративности среди грунтовых многолетников занимают ведущее место, уступая лишь только пионам. В садовой культуре наиболее распространены кустовые виды флоксов, особенно флокс метельчатый. Яркая, сочная окраска, обильное и продолжительное цветение, приятный аромат, относительная устойчивость к срезке и удивительная неприхотливость на клумбе сделали их очень популярными цветами у садоводов. К тому же флокс вполне зимостойкое растение, хотя в отдельные годы после суровой малоснежной зимы довольно значительное количество флоксов погибает.
Стебли у флоксов прямые, высотой от 50 до 130 см, к осени в основном полуодревесневшие, густо облиственные. Цветки в зависимости от сорта бывают мелкие и крупные, с надрезанными, звездчатыми или овальными лепестками. Цветки собраны в крупные соцветия диаметром от 10 до 30 см самой разнообразной формы. Окраска цветов от белого до красного и фиолетового самых разнообразных оттенков, однотонных, с темными или светлыми пятнами в центре и т.д.
Для посадки флоксов подбирают участки, защищенные от господствующих холодных ветров. Летом здесь лучше сохраняется влага, а зимой скапливается много снега, который защищает цветы от вымерзания. Флоксы хорошо переносят полутень. На открытых солнечных местах они тоже хорошо растут и обильно цветут, но сокращается срок цветения, а сорта с красными цветами немного выгорают.
Флоксы относятся к мало прихотливым растениям и растут даже на очень бедных почвах. Но предпочитают они легкую суглинистую почву, умеренно удобренную навозом и перегноем в предыдущие годы.
Основная масса корней у флоксов находится в верхнем пахотном слое почвы на глубине 10-25 см и в радиусе 30-35 см. Именно поэтому почву перед посадкой флоксов необходимо тщательно готовить. Перед осенней перекопкой почвы на 1 кв.м необходимо внести по 2 ведра перепревшего компоста, 1 стакану золы и 1 ст. ложке полного минерального удобрения.
На тяжелой глинистой почве надо внести по 1 ведру крупнозернистого речного песка, а на песчаной почве необходимо внести по 1 ведру порошкообразной сухой глины, чтобы избежать гибели растений во время сильной летней жары.
Флокс – единственный многолетник, который переносит пересадку с комом земли даже во время цветения. Размножаются они очень легко делением кустов, зеленым черенкованием, корневыми отпрысками, отводками и семенами.
Деление куста – самый простой и распространенный способ их размножения на любительском садовом участке. К тому же флоксы каждые 3-4 года необходимо все равно пересаживать и омолаживать, поскольку иначе потом растение сильно разрастается, а цветение наоборот ослабевает.
Лучшим сроком для деления кустов флоксов является весна, хотя делить можно также летом и осенью. Кусты делят с таким расчетом, чтобы каждая отделенная часть растения имела несколько ростовых почек, зачатки побегов, корни и не менее 3 прошлогодних побегов. Такие «деленки» зацветут хорошо уже на следующий год.
Размножение зелеными черенками проводят в июне и июле молодыми побегами до их цветения. С началом цветения побеги быстро одревеснеют и становятся непригодными для зеленого черенкования.
Для этого не одревесневший стебель разрезают на 2-3 части, оставляя 1-2 междоузлия с 2-3 парами листьев. Черенки режут с 1-2 междоузлиями и 2-3 парами листьев, не допуская их увядания.
Черенки флоксов хорошо укореняются на грядке, укрытой временным пленочным укрытием по проволочным дугам. Для лучшего укоренения на поверхность подготовленной грядки лучше насыпать слой песка толщиной 2-3 см. Глубина посадки черенков составляет 2-3 см. Затем черенки поливают и сразу затеняют. Через 25-30 дней они укореняются и готовы к пересадке на намеченное постоянное место.
Для размножения флоксов корневыми черенками обычно используют наиболее крупные остатки корней, оставшиеся после выкапывания растений. Их аккуратно разрезают на черенки длиной 6-7 см и сажают на грядку. Из этих черенков уже на следующий год вырастают цветущие растения.
А при размножении отводками стебель до цветения пришпиливают к земле (как черную смородину) и окучивают в нижней части смесью перегноя и торфа. К осени из этого стебля образуется самостоятельное растение.
Уход за флоксами очень не сложен. Он состоит из рыхления почвы, борьбы с сорняками и ежегодной подсыпки весной под растения перегноя в виде слоя мульчи толщиной 3-5 см. Очень отзывчивы флоксы на жидкие подкормки мочевиной весной, нитрофоской – летом и золой – в конце цветения.
В засушливую погоду флоксы необходимо поливать, поскольку они не переносят иссушения почвы. При этом у них нижние листья желтеют, а цветы сильно мельчают. В жаркую погоду поливать их лучше вечером.
Флоксы очень эффектны одноколерными пятнами на лужайках и на газонах. Они дают прекрасный срезочный материал. Срезать флоксы лучше утром после вечернего полива, когда в соцветии откроется большая часть цветков. Они хороши в однотонных букетах, а также в сочетании с другими многолетними и однолетними цветами.

В.Г. Шафранский

ЗДОРОВЬЕ

ДЕВЯСИЛ – ЭТО ЗНАЧИТ ДЕВЯТЬ СИЛ

Зайдите в любую аптеку. Витрины пестрят красочными упаковками лекарств. Мудреные названия могут привести в замешательство кого угодно. И часто трудно сообразить, что в основе большинства из них лежат обычные растения, которые совсем не трудно вырастить на своем участке.
Конечно, заменить всю аптеку растениями со своего участка невозможно, но вырастить многие из них, приготовить отвары и настои по силам каждому.
Для тех, кто привык пользоваться травяными сборами, очень полезно иметь под рукой «собственные» растения. Они могут очень помочь нам в нужное время. Одно из таких растений известно довольно широко. Это девясил высокий (Inula helenium). Это высокое растение до 1,5 метров. Стебли мощные, золотисто-желтые цветки собраны в цветочные корзинки, которые украшают растение с июля по сентябрь. Растет девясил на богатых питательных почвах. Он будет прекрасно смотреться на заднем плане Вашего миксбордера. Размножать его можно делением куста и семенами. При семенном размножении в первый год образуется розетка из бархатистых листьев и только на второй год растение зацветает.
Лекарственным сырьем девясила являются мясистые корневища и корни, которые заготавливают осенью или рано весной. Девясил очень популярен в народе как лекарство, помогающее буквально от всех болезней. Растение обладает желчегонным, мочегонным, противоглистным, бактерицидным действием. Помогает при язвенной болезни желудка. Его можно применять и наружно для различных ванн и компрессов.
Для приготовления отвара 1 столовую ложку заливают 1 стаканом холодной воды на 1 час. Затем варят 30 минут, процеживают. Этот настой можно применять наружно от веснушек. Внутрь принимают по одной столовой ложке за час до еды 3-4 раза в день. Настой из корней снижает содержание сахара в крови. Для его приготовления «столовые ложки свежих или сухих корней заливают 0,5 л кипятка и настаивают в термосе 30 минут. Принимают теплым по 100 г за 30 минут до еды 3-4 раз в день.
Корневища с корнями, растертые в порошок, добавляют в красный соус, овощные маринады. Клюквенный напиток и компоты с девясилом имеют приятный аромат. Очищенные и разрезанные кусочки корневища варят в сахарном сиропе. На 1 кг корней берут столько же сахара.
Девясил – красивое, неприхотливое многолетнее растение, которое всегда придет к Вам на помощь.

Л.С. Рябинина
 

В архив