В архив

Читайте в № 11 от 18 марта

САД

 

Размножение вишни порослью

В последнее время в уральских садах стало меньше вишни. И главная причина здесь в том, что выращиваемые сейчас в нашей зоне ее сорта сильно поражаются очень опасной грибной болезнью коккомикозом. При заражении коккомикозом они дают очень малый урожай низкого качества или не дают его совсем. Кроме того, ослабленные этой болезнью растения вишни сильно повреждаются морозами даже в обычные зимы и быстро выпадают. Для борьбы с указанной болезнью применяется обработка растений растворами фунгицидов, что не всегда эффективно и очень трудоемко. Поэтому не всегда применяется садоводами.
При быстрой гибели растений вишни при заражении их коккомикозом садоводы вынуждены для замены часто покупать новые саженцы. При этом они не всегда покупают сортовые саженцы, выращенные в авторитетных питомниках. Нередко в таких случаях саженцы приобретаются у частников или вообще у случайных лиц. И все это ведет к засорению садов случайными малозимостойкими, малоурожайными, самобесплодными, с низким качеством плодов растениями. Способ получения саженцев вишни посредством доращивания ее поросли является в данном случае главным источником поступления фальсифицированных и некачественных ее саженцев на рынок. Поэтому садоводы должны обязательно остерегаться покупать такие саженцы.
Но садоводы могут не прибегать к покупке новых саженцев вишни при гибели только надземной части растения, так как от корней этого растения обычно всегда начинается рост поросли. А все саженцы вишни, приобретенные в авторитетных больших питомниках, выращиваются только из зеленых черенков. Поэтому корневая поросль у таких растений является всегда сортовой культурой, и выращенные из нее саженцы могут с успехом заменить выпавшие растения.
В любительских садах Урала и Сибири вишню размножают в основном порослью (отпрысками) или корневыми черенками. Преимущество этих методов заключается в возможности быстрого восстановления деревьев после зимнего подмерзания.
Размножение порослью считается одним из самых простых способов в любительском садоводстве, хотя при этом есть высокая вероятность засорения участка примесями малоценных форм.
Поэтому для этого способа пригодны только сортовые или отборные корнесобственные растения, у которых из поросли вырастут вишни того же сорта, что и материнские растения.
При этом следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях часто встречаются мелкоплодные, малоурожайные формы, которые дают много поросли. Такие формы используют только в качестве подвоев.
К достоинствам порослевой вишни следует отнести более высокую зимостойкость. Даже если после суровой зимы вся надземная часть растения будет сильно повреждена или погибнет, то растение легко можно восстановить из поросли, которая обязательно появится.
Но порослевые растения имеют и серьезные недостатки. Это более позднее вступление в плодоношение по сравнению с привитыми саженцами, засорение междурядий порослью, которой образуется много, и т.д. Как правило, они начинают обычно плодоносить на четвертый год, а заметный урожай дают с пятилетнего возраста.
Для размножения порослью отбирают такие корнесобственные растения, чтобы около них не было большого количества поросли. Надземные части отпрысков должны быть развитыми и сильными, 1–2-летнего возраста.
Многолетние крупные отпрыски брать для посадки не следует, т.к. они обычно имеют очень слабую корневую систему, а питаются в основном за счет материнского растения.
Не рекомендуется также выкапывать поросль, расположенную ближе чем на 1 метр к маточному растению, так как эта поросль своих корней практически не имеет, а питается тоже за счет маточного растения, и к тому же можно случайно повредить корневую систему взрослого растения.
Самые лучшие корневые отпрыски – это те растения, которые растут на достаточно освещенном месте, а не в тени маточного растения.
Заготавливать поросль лучше следующим образом. Ранней весной до распускания почек или в начале октября в пасмурную погоду на некотором расстоянии от поросли перерезают корень, идущий от материнского растения, оставляют растение на месте, не выкапывая его, для образования собственных корней. У отпрыска укорачивают на одну треть надземную часть. Затем его надо полить и удобрить, вторую подкормку желательно сделать в конце июня.
Если на скелетном корне нет мочковатых корней, то необходимо стимулировать их быстрое образование. Для этого надо перерезать скелетный корень на расстоянии 15–20 см от места присоединения к нему поросли. Но сделать это надо с более отдаленной от штамба маточного дерева стороны. В таком виде надо оставить поросль до осени следующего года.
В течение вегетационного периода в месте разрыва корня образуется мочка корней. Осенью надо перерубить скелетный корень с другой стороны от порослевого растения.
Через год молодые порослевые растения выкапывают. Если у растения хорошие корни, то его сажают на постоянное место, заглубляя на 7–8 см. Надземную часть рано весной обрезают на треть или половину длины, чтобы привести в соответствие с корневой системой. А если корни у молодого растения слабые, то его сажают на гряду для доращивания.
В дополнение к этому методу получения корнесобственных растений применяют также размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов вишни корневыми черенками.
Для этого рано весной раскапывают корни на расстоянии 1–1,5 метра от штамба и из части корня толщиной 0,4–1,5 см нарезают отрезки длиной 10–15 см. Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием,
Основное условие в первый месяц после посадки – не допустить малейшего подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут.
Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют. В течение вегетационного периода (конец июня – июль) проводят подкормку 2–3 раза мочевиной или навозной жижей (1:7).
Выкапывать растения лучше весной следующего года, отбирая самые сильные из них. Остальные доращивают в течение еще одного сезона.
Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0–2°C.
Чтобы молодые корнесобственные растения плодоносили длительное время, необходимо постоянно заниматься их формированием.
Для этого из отпрысков, которые в скором времени вырастут у молодых растений, оставляют те, что ближе к стволу (3–4), они будут служить сменой плодоносящим и постепенно стареющим растениям, остальные отпрыски ежегодно вырезают у основания почвы.
В результате такого формирования порослевая вишня постепенно превращается в куст с разновозрастными побегами, идущими от земли, которые в дальнейшем можно легко превратить в самостоятельные растения.
Если мы будем периодически восполнять потери истощенной почвы и бороться с вредителями и болезнями, то отменный урожай с таких растений можно получать много-много лет.
В результате такого формирования порослевая вишня постепенно превращается в куст с разновозрастными побегами, идущими от земли, которые в дальнейшем можно легко превратить в самостоятельные растения.
Когда старая часть куста станет плохо плодоносить, маточное растение надо вырезать вплотную к поверхности почвы. К этому времени должна быть подготовлена молодая «смена» в виде оставленных 3–4 самых сильных корневых отпрысков, которые формируют и обрезают описанным способом.
Если мы будем периодически восполнять потери истощенной почвы и бороться с вредителями и болезнями, то отменный урожай с таких растений можно получать много-много лет.
Излишнюю поросль у растений необходимо безжалостно удалять до самого основания. Для этого надо отгрести почву и вырезать поросль на кольцо до основания штамба или скелетного корня. Если оставить хотя бы небольшой пенечек, то разовьется еще более мощная поросль.

В.Г. Шафранский 

ОГОРОД

ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ КАПУСТЫ – ЭТО НАУКА

Вообще-то, можно обойтись и без рассады
Капуста принадлежит к числу наиболее важных овощных культур. Но, чтобы получить хороший урожай, ее приходится выращивать чаще через рассаду.
Но у значительной части садоводов нет парников для ее выращивания, и поэтому им приходится выращивать рассаду в квартире, или покупать ее на рынке (как правило, неизвестно какого сорта), или пытаться в нашей зоне рискованного земледелия приспособить технологию безрассадного выращивания капусты к нашим условиям.
Для этого в начале третьей декады апреля подготовленную с осени грядку накрывают черной пленкой для хорошего прогревания почвы. В первых числах мая на ней делают лунки, заполняют смесью огородной земли с перегноем, обильно поливают их горячей водой и в каждую лунку на глубину 2–3 см высевают по 2–3 семени капусты.
После этого лунку мульчируют перегноем и накрывают светлой пластиковой бутылкой с предварительно просверленным или обрезанным дном, немного заглубляя ее в почву. Этим обеспечивается устойчивость «мини-теплицы». А в случае значительного понижения температуры над такой грядкой (или рассадником) устанавливают пленочную тоннельную теплицу.
Когда придет время расстаться с «бутылочной теплицей», в каждом гнезде оставляют по одному самому сильному сеянцу, а лишние сеянцы обрезают ножницами на уровне почвы.

Но рассадой
как-то привычнее
Но подавляющее большинство садоводов по-прежнему выращивают рассаду капусты.
Для этого важно точно определить сроки посева семян. Это можно сделать исходя из того, что всходы появляются на 4–5-й день, а до образования полноценной рассады проходит еще 45–50 дней для ранней, 35–40 дней для среднеспелой и 45–50 дней для поздней капусты. Исходя из этого забега по времени легко подсчитать нужный вам срок посева семян.
А теперь несколько важных советов:
- Рассаду ранних сортов чаще выращивают на подоконнике, т.к. ее семена лучше высевать уже в середине марта. Если же вы их посеете в первой половине апреля, то товарные кочаны будут только в июле, т.е. теряется смысл выращивания рассады ранних сортов.
- Семена среднеспелых сортов лучше посеять во второй половине апреля и сначала выращивать сеянцы в ящике на подоконнике, а в начале мая распикировать их в холодный рассадник, или в начале мая посеять семена в холодный рассадник, дополнительно прикрыв почву лутрасилом или агрилом.
- Семена позднеспелых сортов лучше высевать в начале апреля в ящики (как ранние сорта), а затем распикировать ее в холодный рассадник (как средние сорта). Но пикировать ее надо, когда у нее вырастет по 3–4 настоящих листа. Поэтому семена поздних сортов надо высевать разреженно, чтобы не проводить излишнее прореживание всходов.
Предельные сроки посева семян капусты растянуты исключительно сильно и зависят от многих причин: от погоды, качества сооружений для утепленного грунта, способа их обогрева, скороспелости сортов, технологии выращивания рассады и т.д.
А усредненные сроки посева семян следующие: белокочанная ранняя – с 15.03 по 30.03; среднеспелая – с 20.04 по 25.04; позднеспелая – с 20.03 по 10.04.

Подготовка семян
к посеву
Независимо от того, каким способом Вы будете выращивать капусту, прежде всего надо подготовить семена для посева, если они не подготовлены фирмой-изготовителем.
Прежде всего, особенно если у вас семена свои, их надо калибровать и проверить на всхожесть. Если вы сажаете мало рассады, то проще всего провести ручной отбор семян по крупности. Лучшими будут семена размером около 2 мм в диаметре.
А если семян сравнительно много, то их калибруют обычно в 3%-ном растворе поваренной соли. Всплывшие семена сливают, а осевшие на дно собирают, т.к. именно их и надо использовать для урожая. Их сразу промывают чистой водой и подсушивают, чтобы они преждевременно не проросли.
Затем семена проверяют на всхожесть. При этом надо внимательно следить, чтобы ткань, на которой вы замачиваете семена, была постоянно влажной. По тем семенам, которые проросли в течение 3 дней, можно определить энергию прорастания, а по проросшим за 7 дней – всхожесть семян капусты.
Затем начинается «настоящая» подготовка семян к посеву. Она начинается с обеззараживания семян. Капуста очень часто поражается бактериозом, сухой гнилью, черной пятнистостью. Возбудители этих болезней переносятся вместе с семенами. Для борьбы с этой инфекцией наиболее эффективна термическая обработка семян.
Для этого семена выдерживают в течение 30 минут в горячей воде при температуре +50...+52°С. Делать это удобнее в небольшом термосе. Мера эффективная, но это делать лучше с градусником в руке. Если температура будет выше, то семена могут погибнуть, а если ниже – то не будет никакого эффекта.
Если же вы эту процедуру делаете в тарелочке, то поддерживать нужную температуру будет гораздо легче, если вы в грелку нальете горячей воды, прикроете ее салфеткой, а сверху поставите тарелочку с семенами в горячей воде нужной температуры.
Но этот способ менее точный и эффективный, чем прогревание в термосе. После термической обработки семена надо немедленно опустить на 2 минуты в холодную воду, чтобы не снизилась их всхожесть.
Для влажной дезинфекции семян капусты в качестве дезинфицирующего средства многие садоводы по-прежнему используют 1%-ный раствор марганцовки.
Следующая операция – замачивание семян капусты до полного их набухания. Для быстро прорастающих семян капусты продолжительность такого замачивания составляет 12 часов. Тарелочки с семенами надо поместить в темное место, а воду менять каждые 4 часа, при этом аккуратно перемешивая семена. Во время замачивания семена должны только набухнуть.
Значительно эффективнее замачивание семян капусты в настое древесной золы, в которой содержится более 30 элементов питания. Для этого 2 столовых ложки золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают двое суток, периодически перемешивая.
Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом мешочке семена и выдерживают их 4–5 часов. Некоторые садоводы в этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка.
Часто обрабатывают семена капусты раствором соков алоэ, каланхоэ или зеленой массы марьина корня, т.к. сок из листьев алоэ и каланхоэ стимулирует рост, а сок из зеленой массы марьина корня подавляет болезнетворные начала.
Но надежнее и проще всего применять современные стимуляторы роста, которые сейчас в изобилии. Чаще всего для этих целей садоводы используют раствор «Эпина» (2 капли на 0,5 стакана воды на 18 часов при температуре 24–30 градусов) или раствор «Циркона» (1 капля на стакан воды в течение 18 часов). Также широко для этих целей применяют и раствор «Гумата калия». Помимо очень высокой эффективности, эти препараты значительно упрощают и сам процесс подготовки семян капусты к посеву.
Подготовку семян капусты к посеву желательно закончить закаливанием низкими или переменными температурами. Для этого завернутые во влажную ткань семена сразу после замачивания помещают на нижнюю полку холодильника и выдерживают при температуре 1–2°С в течение суток. Эта процедура, помимо повышения холодоустойчивости, ускоряет прорастание семян.
После закаливания влажные семена подсушивают, чтобы они не прилипали к рукам, и приступают к их посеву...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ФЕЛИЦИЯ

Это однолетнее (в нашем климате) растение, завезенное в Европу из Южной Африки, часто можно встретить в продаже под названием «голубая ромашка». Но на самом деле это не ромашка, а фелиция, которая тоже принадлежит к семейству сложноцветных, но заметно отличается от нее по своим декоративным качествам. Она скорее похожа на хорошо знакомую нам маргаритку, но заметно выше ее и покустистее.
Эта южноафриканская гостья завоевала у садоводов устойчивые позиции среди других цветущих растений. И это не удивительно, ведь цветок фелиция окрашен в необыкновенный голубой цвет с легким оттенком сирени, а его серединка – насыщенно-желтая.
Несмотря на сложности при выращивании, растение довольно часто можно повстречать в каменистых садах. Ее любят высаживать вдоль дорожек в виде бордюров, она также хорошо смотрится небольшими группами в смешанных цветниках.
Фелиция имеет небольшой стебель, до 25 см, к тому же он сильно ветвится и в ширину может разрастись до 50 см, поэтому растение выглядит объемным. Растение покрыто мелкими сизовато-зелеными листьями.
Многочисленные соцветия-корзинки, как звездочки, разбросаны по мягкой подушке из листьев. Диаметр соцветий 2–5 см. Язычковые цветки узкие, как лучики, окраска голубая со слабым сиреневатым оттенком. Трубчатые цветки в центре корзинки желтые.
Прелестные цветки от голубой до лиловой расцветки с желтой серединкой появляются с середины лета до поздней осени.
Если вы решились украсить свой сад этим однолетним растением, то выбирайте плодородные почвы на солнечных участках. Фелиция отдает предпочтение насыщенному рассеянному свету без прямых солнечных лучей, поэтому ее специально следует беречь от полуденного палящего солнца.
Засуху фелиция переносит плохо, поэтому в разгар летней жары растению требуется полив, а к холоду она относительно терпима.
Размножается семенами, высеваемыми ранней весной прямо в открытый грунт, хотя и рассадный метод выращивания для нее тоже хорош. Через 1–2 недели после посева семян появляются всходы, а к концу июня начинается цветение, обильное и продолжительное – до глубокой осени.
Семена сеют прямо в грунт рано весной, в конце мая. Лучше сеять гнездами по 3–5 семян на расстоянии 25–30 см друг от друга. Всходы появляются через 7–15 дней. Зацветают растения в конце июня через 50 дней после появления всходов и очень обильно цветут до заморозков.
Чтобы увеличить кустистость растений, опытные цветоводы советуют прищипывать концы побегов, исключая те, на которых уже есть бутоны.
В сухое жаркое лето поливать растения нужно по мере подсыхания почвы, тогда цветение будет особенно обильным и более продолжительным. Делать это желательно уже тогда, когда почва немного подсохла.
Особенностью фелиции является то, что ее цветы вы не увидите в пасмурную погоду. А вот на солнце ее цветы раскрываются и остаются в таком состоянии даже ночью.
На дачных и садовых участках фелицию высаживают на каменистых горках, используют при создании миксбордеров, бордюров вдоль дорожки и небольшими группами.
Благодаря насыщенному оттенку соцветий она красиво сочетается с желто-оранжевыми цветами (календула, бархатцы) или белыми (различные ромашки, гипсофила). Очень хорошо она смотрится, если ее высадить отдельной культурой в широких контейнерах.
А зимой это вечнозеленое растение при желании можно содержать на свету в прохладной комнате. В это время поливать его надо скупо, а весной провести значительную обрезку торчащих в разные стороны побегов.

Д.Д. Черняева
 

ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ БЕССОННИЦЕЙ

Сейчас много говорят и пишут о бессоннице, поскольку ею страдают очень многие люди, особенно в пожилом возрасте. Так как же помочь самому себе, если после трудового дня в саду вас совсем не тянет к подушке?
Очень хорошо помогает расслабиться вечером и быстро уснуть 1 ст. ложка меда с 1 стаканом горячего молока или воды за 1 час до сна. Желательно это делать на подушке, набитой листьями мяты, герани, душицы, папоротника и т.д.
Очень полезна для Вас будет и настойка валерианы. Для ее приготовления 1 ст. ложку валерианы заливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 15 минут на слабом огне. Через 45 минут настой процеживают и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день.
Не следует забывать при длительной бессоннице и о целебных ваннах с травой календулы, череды, мяты, душицы. Их принимают 3–4 раза в неделю по 10 минут каждую.
Но улучшить такое состояние можно, и при этом вовсе не обязательно принимать снотворные препараты. С чего начать? Прежде всего, при лечении расстройств сна необходимо хорошо знать, какие продукты питания способствуют нормальному сну, а какие ему препятствуют, особенно при употреблении их на ужин.

Продукты, способствующие сну:
* Богатая хлорофиллом пища, такая как зелень и овощи, приготовленные на пару или вареные.
* Сок салата латука, с небольшим количеством лимона для аромата.
* Фрукты.
* Укроп.
* Хлебобулочные изделия, так как они увеличивают содержание серотонина, который способствует сну.
* Стакан теплого молока с медом – старое средство против бессонницы.

Продукты, препятствующие сну
* Кофе, чай, шоколад.
* Острая пища.
* Стимулирующие лекарства, алкоголь.
* Жирная и острая пища, пища, приправленная чесноком.
* Избегайте сигарет. Хотя курение, как кажется, успокаивает, никотин в действительности является стимулятором и может вызывать проблемы со сном.
* Алкоголь производит целый ряд эффектов, нарушающих сон.
* Избегайте также слишком обильной пищи и т.д.
При систематической бессоннице исключительно полезна ароматотерапия. Уже давно замечено, как благотворно влияют на сон маленькие подушечки, наполненные ароматическими травами.
Кстати, во многих деревнях и селах сохранились до наших дней традиции набивать матрасы и подушки целебными травами. Нам, городским жителям, такая постель, конечно, будет в диковинку. И тем не менее, польза от нее не вызывает сомнений.
Ведь иногда страдающие бессонницей по каким-то причинам не могут принимать снотворные препараты. В этом случае подушечка с целебными травами становится единственным выходом из ситуации.
Сырье используют с приятным запахом, к примеру листья мяты и укропа, траву майорана или монарды, шишечки хмеля, которые в изобилии имеются на вашем участке.
Подойдут для такой подушечки и такие растения, как чабрец, полынь, корневища аира, цветки розы. Можно добавить немного бархатцев, пижмы или лаванды, а также плоды аниса, кусочек корицы, кожуру цитрусовых и др. Перед сном подушечку с травами слегка встряхивают, чтобы усилить исходящий от них аромат.
А это несколько небольших советов по ароматерапии.
* Подушку набивать травами полностью не обязательно, вы можете поместить их в небольшой тканевый мешочек и положить под подушку.
* Чтобы усилить аромат трав в подушке, слегка помните ее перед сном.
* Днем подушки лучше прятать в полиэтиленовые пакеты, это поможет дольше сохранить их аромат.
* Недостатком ароматической подушки является быстрое слеживание трав. Чтобы избежать этого, применяют травы, которые долго держат форму – осоку, вереск, папоротник-орляк, солому.
Добавление этих трав помогает также избежать передозировки в том случае, когда хочется иметь большую подушку, а выбранные травы являются сильно действующими (розмарин, шалфей, шишки хмеля) или сильно пахнущими (мята, душица, бузина).
Бывает непривычно или неудобно спать на подушке с травами. В таком случае ее можно разместить возле вашей обычной подушки так, чтобы чувствовать ароматы.
Чаще всего для травяного наполнителя подушек используют цветки ромашки лекарственной и календулы. Эти травы обладают успокаивающим и общеукрепляющим действием.
- Эффективны листья и цветки василька, собранные во время цветения. На такой подушке рекомендуется спать людям, страдающим стенокардией и другими заболеваниями сердца, бессонницей и регулярными головными болями.
- Собирать молодые побеги хвои следует в конце весны или начале лета. Кстати, для этой цели можно использовать новогоднюю елку. После праздников соберите с нее хвою и используйте для наполнения подушки. Хвоя пихты более нежная и не так колется при заготовке, как сосновая.
Фитонциды хвои благотворно влияют на нервную, сердечную и сосудистую системы. Хвойная подушка поможет при бессоннице, истерии, простуде, гриппе, облегчит дыхание во время сна при кашле.
Мелиссу собирают в период цветения. Такая подушка хороша при неврозе и бессоннице. А траву полыни собирают с весны и до поздней осени. Подушка с полынью очень эффективна при головной боли и бессоннице.
А если подушка с травой покажется вам жестковатой, то воспользуйтесь 2 ст. ложками измельченного хмеля, который зашит в мешочек из неплотной ткани. Его надо положить под наволочку куда-нибудь в уголок вашей подушки.
Длительность курса применения ароматной подушки имеет ограничения: от одной до трех недель. После этого можете сменить ее новой, с другим составом. Курс ароматерапии после предварительного совета с лечащим врачом повторяется в год 2 или 3 раза.
И самое главное – что беспокойство от бессонницы часто приносит больший вред, чем сама бессонница. И если вам вообще не хочется спать, то встаньте, поработайте, почитайте. Всегда помните, что когда вы действительно устанете, то природа заставит вас спать даже во время ходьбы.
И самое главное – никогда не забывайте мудрого совета Дейла Карнеги: »Еще никто не умер от недостатка сна».

В.А. Лойко
 

В архив