В архив

Читайте в № 11 от 13 марта

Сад в конце зимы

В своей последней статье по сезонным работам в саду в прошлом году «Сад на последней неделе декабря» («УС» №49/2018 г.) я обещал садоводам снова вернуться к данной тематике, не дожидаясь весны и нового вегетационного сезона, если погодные условия в течение зимы изменятся до очень серьезных, что будет грозить большими морозными повреждениями нашим плодовым, ягодным и орехоплодным растениям. И такие очень серьезные погодные условия в ходе текущей зимы на всей территории Свердловской области в феврале все-таки случились, когда во всех ее районах в период с 4 по 7 февраля установились четырехдневные аномальные для этого месяца морозы. О силе данных морозов можно судить по значениям ночных температур в разных пунктах области, хотя бы в один из дней указанного морозного периода, например 7 февраля. Эти температуры составили в Каменск Уральском, Белоярском, Красноуфимске -32°C, Верхотурье -34°C, Ивделе, Таборах -35°C, Артемовском -36°C, Тавде -37°C, Тугулыме -38°C, Талице, Бутке -40°C.
Помимо отмеченных февральских аномальных морозов в текущую зиму в отдельных районах области в конце ноября, в декабре и в январе уже случались морозы, которые превышали -30°C. Но эти морозы носили локальный характер – охватывали только отдельные северные, западные и восточные районы области и в основном были не очень длительны – не более одного-двух дней. Однако они также могли нанести там и серьезные повреждения плодовым, ягодным и орехоплодным растениям, а четырехдневные февральские аномальные морозы должны были еще существенно усугубить тяжесть этих полученных ранее повреждений. А вот в остальной части области таких морозов в данные три месяца не было и указанные растения до февраля не должны были получить серьезных морозных повреждений. А после действия здесь длительных аномальных февральских морозов и эти растения также должны были их получить.
Причиной такой аномально холодной погоды в феврале в Свердловской области явилось воздействие обширного антициклона, распространившегося на всю Сибирь и дальше еще на Приморье и вызвавшего там еще более сильные и длительные морозы до -45°C, а в отдельных областях – даже до -50°C. Считаю, что с этим антициклоном нам даже повезло. Он захватил нас только краем и быстро ушел.
С учетом изложенного, выполняя данное мною обещание, я решил вернуться к данной тематике с рядом статей, в которых попытаюсь рассказать о причинах возможности получения в прошедшую зиму очень сильных повреждений морозами плодовых, ягодных и орехоплодных растений на всех садовых участках области, об обязательной необходимости применения ежегодных предварительных мер защиты от таких морозов или ослабления их действия для этих растений и о способах более быстрого восстановления их после очень сильных повреждений морозами.
Первую статью я решил посвятить причинам возможности получения морозных повреждений нашими плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями в текущую зиму с учетом особенностей их роста в прошедшем вегетационном сезоне, особенностей подготовки к зимовке и зимовки. Начать хочу с рассмотрения особенностей роста указанных растений в течение всего прошедшего вегетационного периода до его завершения.
Хорошо известно, что для нормального роста данных растений требуется вегетационный сезон с присутствием требуемого ими для этого тепла, влаги и часов солнечного сияния. Однако вегетационный сезон 2018 года оказался далеко не простым и благоприятным для роста всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
Так, первые два месяца этого сезона – май и июнь – выдались холодными, со средней температурой существенно ниже нормы и сухими, с числом выпавших осадков на 60 и 30% ниже нормы, да еще и с пониженным числом часов солнечного сияния, что сильно задержало начало роста и сам рост побегов у всех указанных растений. А прирост побегов этих растений за данные месяцы является определяющим для всего периода вегетации. Июль был теплым, со средней температурой выше нормы, но опять же достаточно сухим, недостаток влаги от выпавших осадков оказался ниже нормы на 10%, что в присутствии тепла, несмотря на значительный общий недостаток влаги в почве, способствовал некоторому усилению роста побегов у всех рассматриваемых растений и его продолжению до конца месяца у большинства из них. Хотя в нормальные годы рост побегов всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений для нормального их вызревания должен у нас завершаться не позднее 20–25 июля.
Август выдался теплым, со средней температурой, равной норме, и самым влажным из всех летних месяцев, с числом выпавших осадков на 10% больше нормы. Все это способствовало продолжению роста побегов у многих указанных растений, не закончивших его, или вновь возобновивших, из числа ряда закончивших в июле. К концу августа длина побегов и число старых листьев на них практически у всех этих растений было значительно меньше, чем в нормальные годы. Зато в большом количестве присутствовали не способные фотосинтезировать молодые листья и не завершившие рост верхушки. Поэтому у меня были большие сомнения, что дальше в сентябре все данные побеги успеют завершить рост.
Но идущий сентябрь сразу рассеял все сомнения в отношении возможности неблагоприятного завершения роста побегов и вообще всего куста или дерева у подавляющего большинства указанных растений. Его погодные условия – длительное тепло, при средней температуре намного выше нормы, ощутимо малое число выпавших осадков, составляющее только 70% от нормы, существенное повышенное число часов солнечного сияния – способствовали быстрому завершению роста побегов, всей древесины, коры, камбия, расцвечиванию и опадению листьев этих растений и вступлению их в органический покой.
Таким образом, к началу октября прошлого года во всех садах нашей области можно было видеть полное завершение роста и вступление в глубокий органический покой практически у всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений, что бывает не так уж часто. Не завершившими рост, сужу по растениям моего сада, оказались только отдельные южные такие растения, как айва обыкновенная, кизил, южные сорта домашней сливы, южные зимние сорта яблони и груши и еще некоторые подобные, выращивание которых у нас возможно лишь с укрытием снегом в стланцевой форме. Даже на всех деревьях, выращиваемых мною северных сортов и их сеянцев абрикосов, в конце сентября можно было видеть полное отсутствие листьев. А число таких деревьев в саду превышает половину сотни. Столь раннее полное завершение роста большинством этих растений и вступление их в глубокий покой в вегетационном сезоне 2018 года является очень важным для выработки ими дальше высокой морозостойкости.
Вместе с тем, как я уже отмечал выше, большой недостаток тепла и такой же недостаток влаги в почве в мае и июне привели к существенному ослаблению роста всех указанных растений, сокращению на них числа побегов и особенно уменьшению их длины. Однако при существенном увеличении тепла в июле и особенно в августе, а также и числа выпавших осадков в эти месяца рост всех побегов намного увеличился. При этом у многих таких растений побеги не закончили свой рост ни в июле, ни в начале августа, как бывает нередко даже в нормальные годы, а активно продолжали его чуть ли не до конца августа, несмотря на неоднократные прищипки их верхушек.
Сокращение числа побегов и уменьшение их длины, вызванное действием очень плохих климатических условий мая и июня на все указанные растения, способствовало значительному сокращению на них числа старых фотосинтезирующих листьев, чем в нормальные годы. Кроме того, из-за продолжительного периода роста в этом сезоне побегов на них всегда присутствовало большое число молодых листьев, которые не фотосинтезируют и не образуют продукты фотосинтеза. В дополнение к сказанному, число фотосинтезирующих старых листьев в какой-то степени сокращалось и от действия ветра, дождя, насекомых-вредителей и болезней. Все это значительно снижало количество произведенных за сезон продуктов фотосинтеза всеми названными растениями.
Из произведенного за сезон количества продуктов фотосинтеза каждым растением какую-то часть их оно тратило непосредственно на рост, другую часть – на создание урожая, а основную часть откладывало в запас для подготовки к зимовке, зимовки и начала роста в следующем году. Несмотря на плохие условия для опыления цветков из-за отсутствия во многих случаях лета насекомых-опылителей, отдельные плодовые растения в прошлом сезоне плодоносили все-таки неплохо, а ягодные растения плодоносили даже очень хорошо, что требовало для этого достаточно больших затрат продуктов фотосинтеза. Поэтому все сказанное способствовало значительному сокращению запаса продуктов фотосинтеза данными растениями к моменту завершения их роста и вступлению в глубокий покой осенью прошлого года, в сравнении с нормальными годами.
Таким образом, можно однозначно сказать, что прошедшей осенью все плодовые, ягодные и орехоплодные растения подошли к началу зимовки с полностью завершенным ростом и вступившими в глубокий покой, но с недостаточным для нормальной зимовки запасом продуктов фотосинтеза. Естественно, для разных растений этот запас будет разным. При малом запасе продуктов фотосинтеза успешность подготовки растений к нормальной зимовке нарушается, даже при полном и своевременным завершением их роста, и они могут также повреждаться при не очень больших морозах.
Подготовка плодовых, ягодных и орехоплодных растений к зимовке включает в себя две стадии их закалки. Первая стадия – закалка при низких положительных среднесуточных температурах, в основном в октябре, и вторая стадия – закалка при не очень низких отрицательных температурах (-5…-15°C). Для успешного прохождения первой стадии закалки требуется около 25–30 дней с низкой положительной среднесуточной температурой и нужный для превращения в растворимые сахара, идущие дальше на образование жиров, смол, сложных спиртов и других веществ, повышающих морозостойкость к концу второй стадии закалки, запас крахмала. Чем больше растения за время вегетации накапливают крахмала и чем раньше он превращается в растворимые сахара и продукты их дальнейшей переработки, тем выше оказывается их морозостойкость, а также и зимостойкость. Если первое условие по числу требующихся для этого дней выполняется с лихвой -2 дня в сентябре, 30 дней в октябре и 2 дня в ноябре, то второе условие по количеству запасенного крахмала, как видно из изложенного, не выполняется. Кроме того, для успешного выполнения первой стадии закалки требуется и достаточное количество влаги в почве.
Для успешного прохождения второй стадии закалки требуется также 25–30 дней с отрицательными температурами до -15°C. Лучше всего эта стадия закалки идет при температуре -10°C. В прошедшем осенне-зимнем периоде при теплом ноябре (средняя температура -5,3°C при норме -5,8°C), хотя и при резком кратковременном понижении ночной температуры с 9 по 11 ноября до -14…-16° и ниже, и декабре со средней температурой -11,1°C при норме -11°C вторая стадия закалки должна была завершиться где-то на второй неделе декабря.
Но морозостойкость всех рассматриваемых растений после второй стадии закалки даже при полном и своевременном завершении ими роста по причине случившегося пониженного запаса продуктов фотосинтеза к началу подготовки их к зимовке должна быть меньше максимально возможной, присущей им в норме. А это может привести данные растения к сильным повреждениям и при небольших морозах. Самую высокую морозостойкость растения, прошедшие успешно две стадии закалки, сохраняют, только находясь в глубоком покое, из которого выходят с середины декабря – по конец января. После выхода из состояния глубокого покоя их морозостойкость снижается. Особенно значительное снижение морозостойкости растений, вышедших из состояния глубокого покоя, происходит после нескольких, сильных и длительных оттепелей. После таких оттепелей для поднятия морозостойкости растениям снова требуется повторная закалка после каждой оттепели отрицательными температурами. Способность растений к повторной закалке, время этой закалки и величина морозостойкости, до которой она может повышаться, бывают разные для разных пород и сортов растений, и характеризует их зимостойкость. Но в прошедшую зиму в ноябре, декабре, январе и феврале оттепели отсутствовали, и все растения сохранили ту пониженную морозостойкость, полученную ими после выхода из состояния покоя. Однако при возможных частичных повреждениях растений морозами в течение зимы она могла также еще существенно понижаться.
Какое-то понижение морозостойкости всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений могло произойти и из-за большего недостатка влаги во время первой стадии закалки этих растений в октябре, о чем я уже упомянул выше. А эта причина понижения морозостойкости и ухудшения зимовки растений является тоже важной, поскольку за весь вегетационный период с мая по октябрь выпало только 88% осадков от нормы. Кроме того, почва в области еще испытывает недостаток влаги, вызванный очень жесткой засухой сезона 2016 года. Оказывается, полностью восполнить этот создавшийся недостаток не смогли еще ни летние, ни зимние осадки ни 2017, ни 2018 годов. А нужное количество влаги в почве в октябре требуется не только для выполнения соответствующих действий, требующихся для первой стадии закалки, но и для осеннего роста корневой системы и для создания в надземной части необходимого запаса влаги, исключающего ее зимнее высыхание. Правда, и сама первая стадия закалки при этом должна происходить с отклонениями, что уже непосредственно будет влиять на будущую морозостойкость растений.
Влияет на морозостойкость указанных растений и их зимовку и наличие снежного покрова, сроки его установления и высота. Первые результаты повреждения морозом и гибели ягодного растения земляники случились из-за полного отсутствия снежного покрова еще в самом начале зимовки, когда с 9 по 11 ноября ночные морозы в области опустились до -15…-16°C, а кое-где и до -20°C. Кустики земляники даже не успели пройти закалку и без укрытия каким-либо утепляющим материалом должны были погибнуть. Надземная часть у земляники выдерживает морозы где-то около -12°C, а корневая система очень сильно повреждается при -8°C. Обо всем этом я уже писал в своих статьях по сезонным работам в прошлом году.
Нарастание высоты снежного покрова в эту зиму было очень медленным и малым, но, тем не менее, к 24–27 декабря его высота в северных, западных и восточных районах области, когда там прошли очень сильные морозы, достигла 25–30 см и выше. А при такой высоте снега корням большинства сортов плодовых, ягодных (исключая землянику) и орехоплодных растений не грозило никакое подмерзание. Результаты наблюдений специалистов показывают, что даже при -40°C на поверхности снега температура на поверхности почвы при высоте снега 15–22 см не опускается ниже -10…-11°C. В остальной части области и в Екатеринбурге высота снега в конце декабря была порядка 20–25 см. Январь был совершенно малоснежным во всей области. Высота снежного покрова, за исключением опять же ряда западных, северных и восточных районов, практически не увеличилась. На конец января в Екатеринбурге она составила 21 см.
Дальше в области с 1 по 3 февраля прошли очень сильные снегопады и высота снега повсюду сильно увеличилась. 3 февраля в Екатеринбурге она составила уже 41 см, во многих пунктах возросла до 50–60 см, а в Михайловском даже до 70 см. А с 4 по 7 февраля область накрыли аномальные морозы. Такие морозы особенно опасны во второй половине зимы при высоком снежном покрове свежевыпавшего снега при последующей ясной солнечной и тихой погоде, когда происходит сильное выхолаживание снежной поверхности и приснежных слоев воздуха за счет сильного ночного излучения тепла снежным покровом. Такое сильное выхолаживание наиболее характерно для Урала, Сибири, Дальнего Востока, где поверхность снега, приснежные слои воздуха охлаждаются намного сильнее (на 5–9°C), чем вышележащие слои. Менее опасны сильные морозы в первую половину зимы, когда меньшему охлаждению приснежных слоев воздуха способствует малая высота снега и еще слабое охлаждение почвы. Тепло из нее поступает к верхним горизонтам снега, так как его небольшая высота еще не препятствует этому проникновению.
Более сильное ночное выхолаживание снежной поверхности при высоком снежном покрове из свежевыпавшего снега в безветренную погоду опасно тем, что толстый слой такого снега полностью исключает поступление глубинного тепла земли к ней, рыхлый поверхностный слой, состоящий из множества снежинок, намного увеличивает отражающую поверхность всей снежной поверхности, а следовательно, и количество потерь тепла за счет большего излучения ею в инфракрасном диапазоне, безветренная погода способствует длительному застою наиболее холодных слоев воздуха в одном месте. Все это очень опасно для растений.
Наиболее резкие колебания температуры воздуха наблюдаются в непосредственной близости от поверхности снега. На высоте 50 см от нее, а особенно на высоте 100 см они менее значительны и мало отличаются от колебаний температуры на высоте 1,5–2 м (высота метеобудки). Пагубное действие на растение при этом оказывают не столько понижения температур, сколько скорость их проявления в течение суток. Так, утром на снегу температура самая низкая, но уже к 10 часам, когда солнечные лучи касаются его поверхности, она повышается и на таком уровне удерживается до захода солнца, после чего она резко снижается и уже к 22 часам понижается до самых низких пределов, после чего охлаждение поверхности снега замедляется и начинается выхолаживание вышележащих слоев воздуха.
При этом хорошо видно, что скорость нагревания тканей у растений идет более интенсивно, чем последующее охлаждение в вечернее время. Скорость же оттаивания имеет решающее значение для выхолаживаемости тканей плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Кроме того, в данном случае ствол и ветви дерева нагреваются не только от прямых солнечных лучей, но и от солнечных лучей, отраженных от снега, что еще больше способствует их повреждаемости.
Таким образом, аномальные февральские четырехдневные морозы при толстом свежевыпавшем слое снега, безветренной ясной солнечной погоде должны однозначно нанести сильные морозные повреждения всем выращиваемым у нас в открытой форме плодовым, ягодным и орехоплодным растениям, которые не укрыты были снегом. В нижней части кроны таких растений за счет снежного выхолаживания воздуха тяжесть повреждений должна быть сильнее. Здесь возможны сильные растрескивания и повреждения коры и древесины, а также и полная гибель коры, камбия и древесины.
В данной статье, как я уже сказал в начале ее, я попытался рассказать о причинах, способствовавших возможному получению сильных зимних морозных повреждений выращиваемыми в области плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями, имевших место в процессе роста в течение всего вегетационного периода, в процессе подготовки к зимовке и зимовки. О других двух заявленных темах хочу рассказать в следующих статьях.
В конце данной статьи я хочу показать фотографии плодов двух долгохранящихся сортов груши. Мне кажется, садоводам интересно посмотреть на эти плоды. На фото 1 показаны плоды груши сорта Бере желтая (Береженая), принесенные домой 10 января. В прошлом году урожай этого сорта груши у меня в саду составил более десятка ведер. Большая часть из них была заложена на хранение в этот раз не в пакеты, а в пластмассовые решетчатые ящики. Битые плоды сохранялись недолго, где-то числа до 10 ноября, плоды, снятые с осторожностью, на редкость хранились хорошо даже до 10 января. Хранились плоды в овощной яме, сверху и с боков ящики с грушами укрывались пленкой с небольшим числом перфораций. Показанные на снимке плоды уже начали чуть-чуть перезревать. Вкус всех плодов этого сорта был очень хорошим. Мое пожелание моим пяти деревьям Бере желтой, чтобы они не получили очень сильных повреждений в данную зиму. Хотя они за 40 лет роста видели и более суровые зимы. Размер плодов был от 70 до 180 г.
На фото 2 я показал плоды глубоко зимнего белорусского сорта груши Белорусская поздняя, которые были принесены домой 15 февраля. Этот сорт груши совершенно незимостоек у нас и выращивается у меня в саду в виде карликового стланца на кизильнике. За счет более раннего завершения роста на кизильнике данный стланец груши оказался более морозостойким и зимостойким. У меня растут два деревца Белорусской поздней. В этом году они очень хорошо цвели, но в период цветения почти не было насекомых-опылителей. Поэтому и урожай получился малый. По описанию плоды этого сорта, являющегося сеянцем французского сорта груши Добрая Луиза, должны сохраняться до апреля. У меня плоды хранились в завязанном полиэтиленовом пакете в той же овощной яме. В день приноса домой они были очень твердыми и малосъедобными. Через 10 дней мякоть стала не такой плотной, сочной и вкусной. Мне кажется, что они могли бы храниться успешно и дольше. Размер плодов на кизильнике от 60 до 150 г. Интересным является то, что все растущие у меня на кизильнике южные сорта груши в прошлом году завершили рост и сбросили листья уже к концу сентября.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

САЛАТ РИМСКИЙ (РОМЕН)

Достоверных сведений о родине этого салата нет, хотя и считается, что он с острова Кос из греческого архипелага. Поэтому не случайно, что в Англии его называют «кос-салат».
По биологическим особенностям он очень похож на кочанный салат, но отличается от него формой листьев и кочана. Листья у него от светло-зеленых до темных, серовато-зеленых, прямостоячие, жестковатые, длиной до 30 см и шириной до 12 см, мясистые, хрустящие, сочные, направленные вертикально вверх.
Листья образуют крупные, рыхлые кочаны удлиненно-овальной формы, иногда по два кочана в одной розетке. Причем само растение довольно слабо завивает кочан, а для лучшего выполнения это делают искусственно, связывая листья над центром растения. Эти кочаны обладают исключительно высокими вкусовыми качествами и пользуются большим спросом в США и странах Западной Европы.
По своим свойствам ромен похож на позднеспелые сорта кочанного салата, но отличается от них неприхотливостью, устойчивостью к стрелкованию, большей продолжительностью хранения.
Римский салат холодостоек, хорошо закаленная рассада выдерживает понижение температуры до минус 3°С. Но в период формирования кочана даже самые легкие заморозки отрицательно сказываются на дальнейшем росте растений.
Римский салат очень требователен к повышенной освещенности, хотя и может приспособиться к очень небольшому затенению. Затененные места для него не подойдут, т. к. при недостатке света кочаны формируются маленькие и очень рыхлые.
Как и все кочанные салаты, римский салат требователен к повышенной влажности почвы, но не переносит переувлажнения, поскольку длительные дожди приводят к загниванию растений. В то же время недостаток влаги в почве отрицательно влияет на размер и плотность кочана и может вызвать преждевременное стеблевание растений. При этом листья сильно горчат и не каждому подходят по вкусу.
Сортовой состав римского салата в наших садах и огородах исключительно беден, хотя в последние года он значительно обогатился:
Баллон – поздний сорт римского салата с периодом вегетации 80–100 дней. Розетка листьев очень высокая (до 100 см), диаметром до 40 см, листья светло-зеленые. Кочаны удлиненно-овальные, рыхлые, высотой до 25 см и диаметром до 10–12 см, массой до 300–350 г.
Вячеслав – новый среднеспелый сорт римского салата с гладкими листьями. Кочаны открытые, удлиненно-овальные, массой до 350 г.
Денди – среднеспелый сорт римского салата с крупными слабопузырчатыми листьями. Кочаны крупные, рыхлые, массой до 300 г, долго хранятся.
Латук Римский – среднеспелый сорт римского салата. Кочаны удлиненно-овальные, высотой до 25 см и диаметром до 15 см. Масса одного кочана до 300 г.
Парижский зеленый – среднепоздний сорт римского салата. Период вегетации составляет 85–90 дней. Розетка листьев крупная, очень высокая, листья желто-зеленые, крупные, длиной 20–22 см, нежные на вкус. Кочаны удлиненно-овальные, средней плотности, крупные. Сорт холодостойкий и одновременно жаростойкий.
Ремус – позднеспелый сорт римского салата с плотными пузырьчатыми листьями. Кочаны закрытые, рыхлые, массой до 350 г.
Станислав – среднеспелый сорт римского салата с гладкими красноватыми листьями. Кочаны массой до 300 г.
Сукрайн – ранний сорт римского салата. От всходов до созревания проходит всего 60 дней. Головки небольшого размера, зеленые, компактные, довольно твердые. Рекомендуется выращивать в прохладных и сухих местах.
Процесс выращивания римского салата во многом сходен с процессом выращивания кочанного салата.
Римский салат лучше высаживать на теплых солнечных местах у южной стены дома, сарая, забора. Лучше всего для него подходят участки с богатой перегноем почвой. Хорошо растет он после овощей, под которые вносили навоз. Пригодны для его выращивания суглинистые почвы, окультуренные торфяники. Ему не нужна свежая органика, лучше его выращивать на второй год после внесения в почву навоза.
Для его выращивания нежелательны тяжелые суглинистые и глинистые почвы, склонные к образованию корки. Не растет римский салат на кислых, засоренных пыреем и осотом почвах.
Часто выращивают римский салат после ранней кочанной и цветной капусты, огурцов, кабачков. Лучшие предшественники салата – лук, лук-порей, кустовая фасоль.
Почву для выращивания римского салата готовят с осени. Сразу после уборки предшественника ее рыхлят, чтобы ускорить прорастание семян сорняков, затем перекапывают на полный штык лопаты. Перед перекопкой вносят на 1 кв. м по 1 ведру перепревшего навоза или компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, калийной соли и извести-пушонки.
Если почва очень тяжелая, кроме того вносят по 0,5 ведра крупнозернистого речного песка и торфа, а на легких песчаных – по 0,5 ведра глины, которую предварительно надо просушить и растереть в мелкий сухой порошок – чем мельче, тем лучше.
Внесение в песчаную почву глины крупными комками вообще никакого эффекта не дает. Об этом большинство садоводов и огородников почему-то постоянно забывает.
Весной почву перекапывают на глубину 12–15 см, внося на 1 кв. метр по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Затем почву хорошо выравнивают граблями, разбивая комочки земли, и формируют грядки.
Римский салат чаще всего выращивают через рассаду, поскольку этот прием позволяет получить полноценные кочаны.
Семена сеют рядками через 15 см, раскладывая их через 2 см на глубину 1 см, затем почву слегка уплотняют. После появления всходов сеянцы прореживают через 6–8 см. Многие садоводы при этом их пикируют в торфоперегнойные горшочки размером 6х6 или 8х8 см, чтобы уменьшить повреждения корней при пересадке.
При пикировке сеянцы выбирают очень осторожно, берут только за семядоли, чтобы не повредить стебелек. После пикировки рассаду необходимо затенить на 2–3 дня, оберегая ее от прямых солнечных лучей. Одновременно с этим проводят и первую прополку сорняков.
Через 25 дней после посева семян рассада обычно готова к посадке на постоянное место. К этому времени растения имеют 4–5 настоящих листьев. При пересадке рассаду надо вынимать из земли очень осторожно, чтобы не повредить нежные корешки. За день до пересадки рассаду салата надо обильно полить.
Рассаду высаживают на грядки рядками в шахматном порядке одновременно с капустой, делая временные пленочные укрытия. Расстояние между растениями в ряду постепенно надо доводить до 20–25 см, а между рядами – до 30–35 см, употребляя вырванные растения в пищу. Своевременное прореживание римского салата – одно из самых главных условий получения хорошего урожая.
При высадке рассады надо следить, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы, иначе растения могут загнить.
Уход за римским салатом состоит в прополке, рыхлении почвы, прореживании посевов и поливах. После поливов необходимо обязательно рыхлить почву, поскольку растения быстро реагируют на появление почвенной корки, которая ограничивает доступ кислорода к корням. Образование этой корки в сочетании с сухой почвой и нехваткой питательных веществ вызывает быстрое стрелкование растений...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Выращиваем свою рассаду цветов

Весна и лето 2018 года опять проверили всех садоводов на прочность. В конце апреля выпало много снега, в мае долго не могли из-за сырости что-то сделать, июнь был холодный. Растения стали хорошо расти только в июле, но почти всем не хватило тепла. Что-то не вызрело, а что-то цвело слабо. Будем мечтать о том, чтобы в 2019 году такое не повторилось, чтобы весна и лето принесли нам только радость и приятные заботы на своих участках. И, конечно, будем опять покупать семена и выращивать рассаду овощей и цветов.
Известно, что городские квартиры не совсем подходят для такой работы, хотя в них и выращивается большое количество рассады овощей и цветов. Хочется напомнить некоторые правила при выращивании рассады цветов, хотя нового в этой работе ничего и нет.
Март – самый важный месяц для посева семян на рассаду как овощных, так и цветочных растений. В условиях Среднего Урала многие однолетние цветочные растения требуют рассадного способа выращивания, что дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели. Для этого надо тщательно подготовиться – заготовить земляную смесь, емкости и, конечно, подготовить семена. Для обеззараживания семян от всевозможных инфекций, которые всегда есть на семенах, следует приготовить 0,1% раствор марганцовки и выдержать семена 30 минут с последующим промыванием водой и подсушиванием. Можно повысить холодостойкость растений обработкой семян переменными температурами. Замоченные на 12 часов при температуре 18°С после этого переставить в холодное место с температурой 0…+2°С тоже на 12 часов, повторить это еще раз до момента наклевывания семян, после чего можно высевать семена. Этот метод применим для астр, гвоздики Шабо, душистого горошка, левкоя.
Субстраты для посевов могут быть различных составов, но при одном непременном условии – они должны быть свежими, т. е. не были использованы для выращивания каких-либо растений ранее. Кроме того, они должны содержать умеренное количество питательных веществ и хорошо пропускать воду при поливе. Для культур, сильно страдающих от «черной ножки» (агератум, астра, левкой, львиный зев, петуния, табак), в почвенную смесь не следует добавлять перегной (компост). Для этих культур подходит смесь, содержащая дерновую землю, торф, песок в соотношении 3:1:1. Для других цветочных культур к данной смеси можно добавить 1 часть компоста или перегноя. Почвенные смеси следует заготовить с осени и хранить в холодном помещении, можно даже проморозить, чтобы убить инфекцию. Можно воспользоваться готовыми почвосмесями, но их надо разбавить «своей» землей.
Семена мелкосемянных культур (агератум, лобелия, лобулярия, львиный зев, петуния, портулак, душистый табак) можно смешать с мелким сухим песком для равномерного высева. Более крупные семена высевать в бороздки через 2–3 см, глубина посева равна диаметру семени. Слой песка сверху также должен быть примерно равен диаметру семени. Для поддержания влажности емкости надо закрыть сверху пленкой или стеклом. Почва всегда должна быть влажной, но не мокрой, иначе семена могут задохнуться и загнить.
Емкости, в которые будет производиться посев, могут быть разными, но не должны быть слишком глубокими. Прежде всего, в них не должна застаиваться вода, поэтому надо сделать отверстие на дне, можно и по бокам, а на дно положить дренаж (керамзит, камешки, крупный песок).
Для проращивания семян света не требуется, поэтому все посевы до появления всходов можно держать в темноте. С появлением всходов емкости следует переставить как можно ближе к свету. Большая часть цветочных растений дает дружные всходы при температуре +18...+20°С. После появления всходов теплолюбивым культурам (агератум, амарант, арктотис, бархатцы, вербена, георгина, лобелия, табак, петуния, портулак, цинния, шалфей) для роста нужна дневная температура выше 20°С, ночная – не ниже 15°С. Более холодостойкие цветы (астра, левкой, годеция, лобулярия, львиный зев) растут и при пониженных температурах.
Агератум, арктотис, астра, бархатцы, вербена, гвоздика, левкой, львиный зев, петуния, флокс, хризантема, цинния требуют сухого режима выращивания – поливать их можно редко, только при высыхании верхнего слоя, лучше с утра в солнечные дни. Более влажного режима требуют амарант, георгина, годеция, душистый горошек, лобелия, мирабилис, настурция, душистый табак, шалфей. Пересыхание земли и сухость воздуха действует на них губительно. Все поливы рекомендуется проводить розовым раствором марганцовки.
В момент полного развития первого настоящего листа следует провести пикировку сеянцев. Сеянцы пикируют в земляную смесь того же состава, но долю перегноя можно увеличить. Лучше всего пикировать в отдельные емкости, тогда при высадке рассады в грунт меньше повреждаются корешки. При пикировке следует немного заглубить сеянец, но не засыпать семядоли. Корешки можно укоротить на 1/3, чтобы они лучше ветвились. Первую подкормку рассады можно провести через 10 дней после пикировки, вторую – через две недели после первой. Если рассада слабая и стоит на светлом месте, следует подкормить ее азотными удобрениями. При второй подкормке следует добавить фосфорно-калийные удобрения. Следует помнить, что при избытке азота, высокой температуре и влажности рассада получается вытянутой, она плохо приживается при высадке в грунт.
Как только прогреется почва, в грунт можно высаживать рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо, левкоя – эти цветы переносят заморозки до -5°С. Во второй декаде мая надо высаживать рассаду арктотиса, астры, вербены, гвоздики китайской, лобелии, алиссума, львиного зева, портулака. После 5 июня, когда минует опасность поздних заморозков, можно высаживать агератум, бархатцы, душистый табак, петунию, шалфей, циннию. За две недели до высадки в грунт, эти культуры надо закаливать и, конечно, следить за погодой. Как только почувствуете, что могут быть заморозки, высаженную рассаду необходимо чем-нибудь укрыть.
Посадку рассады следует проводить в лунки, предварительно их пролив, после посадки лунки сверху замульчировать перегноем или торфом.
В начале мая можно высевать в открытый грунт безрассадные однолетники: василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, космею, лаватеру, маттиолу, резеду, скабиозу, эшшольцию.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ЧЕРНОКОРЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Чернокорень чаще встречается в дикой природе, хотя есть люди, которые разводят его и на своих участках. Его можно найти вдоль степных дорог, возле леса и на его сухих склонах, на речных обрывах, а также на пустырях и полях по всей территории Украины, европейской части России, Сибири, на Кавказе и в странах Средней Азии. В любом из этих мест есть шанс встретить необычные красно-сине-фиолетовые цветы растения с очень неприятным запахом.
Он имеет в народе очень много прозвищ – белена красная, живая трава, золотушная трава, казарка, костолом, кужуха, кошачье мыло, лиходейка, лопушник, медунка собачья, песий язык, собачий корень, куриная слепота, шаленец, щелкуха.
Чернокорень лекарственный – это двухлетнее травянистое растение высотой до 90–100 см с прямым опушенным стеблем, ветвящимся в верхней части, и стержневым корнем. Листья ланцевидные, длиной до 20 см, покрытые тонким сероватым войлоком.
Цветки обычно темно-пурпурные, собраны в довольно красивые метельчатые соцветия. Плоды чернокорня при созревании распадаются на орешки, покрытые острыми шипиками, которые очень хорошо цепляются за любую одежду. Цветет чернокорень с конца мая по август. Все части растения обладают ощутимым неприятным мышиным запахом.
На любом садовом участке желательно иметь 1–2 кустика чернокорня. Для этого его можно выкопать где-нибудь у дороги и посадить в углу участка на место, хорошо освещенное солнцем. Садовый чернокорень растет обильно и долго, к уходу очень неприхотлив.
Размножать при необходимости его легко посевом семян весной или под зиму, заделывая на глубину 3–4 см. Но часто бывают случаи, когда семена всходят только через год.
Лечебные свойства чернокорня лекарственного известны с древних времен. Лекарственным сырьем являются корни растения, которые заготавливают ранней весной до периода роста или поздней осенью, после завершения вегетативного периода, а также трава чернокорня, собранная в период цветения.
Растение имеет богатейший химический состав. Во всех органах содержатся алкалоиды, в корнях и семенах – кумарины, дубильные вещества, инулин, кислоты, в корнях – красящее вещество А ядовитый алкалоид циноглоссин обладает слабым курареподобным действием.
Чернокорень обладает ярко выраженными кровоостанавливающими, противосудорожными и обезболивающими свойствами. Для его использования в лечебных целях как свежие, так и сушеные листья чернокорня обваривают кипятком, заворачивают в марлю и прикладывают к больным местам.
Настой из высушенных корней применяют в народной медицине при желудочно-кишечных кровотечениях, сопровождающихся поносом, а также при кровохаркании, кашле.
Внутреннее применение чернокорня, как ядовитого растения, требует большой осторожности. Настой чернокорня (1:30) применяют по 1 чайной ложке 3–4 раза в день. Свежий сок чернокорня лекарственного, разбавленный водой, применяют по 2–3 капли 4 раза в день.
Наружно чернокорень используется в качестве местной анестезии при ушибах, ранах, переломах, а также для ускоренного срастания костей. Как противовоспалительное средство он применяется для компрессов при воспалительных заболеваниях кожи, в виде примочек при фурункулезе, ожогах, укусах змей.
Чернокорень ядовит! Его листья, отвары, настои ни в коем случае нельзя брать в рот, а после его приготовления необходимо очень тщательно вымыть руки.
Отвар из листьев и веточек чернокорня – отличное средство от тли и гусениц. Для приготовления настоя необходимо 300 г листьев залить одним ведром воды, довести до кипения и затем настоять до остывания отвара. Для лучшего прилипания к листьям в отвар можно добавить кусок хозяйственного мыла.
Есть у чернокорня еще одно необычное и полезное свойство – он может отпугивать и даже истреблять насекомых и грызунов. Мыши и крысы не выносят его запаха, чем в старину пользовались в деревнях, опрыскивая и обливая стены, полы и подполья амбаров и хлевов отваром чернокорня.
Для этого пригодны все части растения, но наиболее эффективен корень. С этой же целью пучки сухой травы и куски его корней раскладывают под полом, в кладовках, погребах, около плодовых деревьев.
Возле посадок чернокорня также никогда не бывает грызунов. Поэтому некоторые садоводы высаживают его возле плодовых деревьев для их защиты от крыс, мышей, а также насекомых-вредителей.
Именно поэтому для защиты плодовых деревьев от мышей многие садоводы у основания стволов по первому снегу разбрасывают измельченные стебли, корни и листья чернокорня или поливают землю у ствола настоем травы чернокорня на площади 2–3 кв. метра.
Внимание! Не путайте ядовитое растение чернокорень лекарственный и скорцонер – великолепное корнеплодное растение, которое имеет много народных названий, в том числе и такие, как черный корень или черная морковь.
Как Вы уже поняли – чернокорень лекарственный – это гроза мышей и насекомых. А скорцонер (в народе – черный корень), названный так за свою почти черную окраску – деликатесный корнеплод, обладающий исключительными лечебными достоинствами, особенно для диабетиков. Многие садоводы, особенно начинающие, часто путают сходные названия этих растений.

В.А. Лойко
 

В архив