Читайте в № 12 от 25 марта
САДСад в конце марта
При посещении садового участка прежде всего нужно будет обратить
внимание на наличие ледяной корки на поверхности снега около стволов и
ветвей молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников и ее состояние. А
теплая погода начала второй декады марта очень способствовала
образованию достаточно толстой такой корки. Увеличить ее размеры может и
погода третьей недели марта. А наличие мощной ледяной корки снега при
оседании снега во время его таяния может привести к сильным поломкам у
молодых плодовых и ягодных растений. Поэтому нужно будет обязательно
заняться разбиванием ледяной корки около стволов и ветвей этих растений.
Разбивание корки должно производиться очень осторожно лопатами, вилами с
тупыми зубьями, пешнями и другими подобными предметами.
Если на садовом участке находятся еще полностью укрытые снегом
стланцевые деревья яблони, груши и другие, пригнутые плодовые,
орехоплодные и ягодные растения, то с целью более позднего возобновления
их роста и ухода тем самым от весенних заморозков во время цветения, а
также для более лучшего увлажнения талой водой очень желательно эти
растения сверху укрыть слоем картофельной ботвы, сухой травы, сена,
соломы, сухих листьев, опилок и других органических материалов, не
содержащих семена сорняков. То же самое очень желательно сделать и на
плантации земляники, если ее не собираются выращивать дальше под
пленкой. Но такую теплоизоляцию снега ни в коем случае нельзя делать,
если значительная часть кроны не укрыта снегом и находится наруже, так
как указанная часть начнет рост и испарение воды, а поступления воды из
замерзшей почвы не будет.
Дальше нужно будет продолжить работы по задержке талых вод, начатые на
третьей неделе. Если подобные работы еще не проводились, то нужно
поперек склона в снегу через 1,5-2 м прокопать канавы или зачернить снег
также поперек склона полосами торфом, золой, сажей, землей. Садовые
участки, имеющие в какой-то части понижения или котловины, где может
застаиваться вода, следует обязательно освобождать от возможного застоя
талой воды путем прокапывания в снегу соответствующих сточных канав. Для
лучшей задержки талых вод в случае активного снеготаяния следует делать
мелкие временные запруды из оттаявшего поверхностного слоя почвы, снега
и льда. Сдерживание талой воды в таких запрудах приводит к более
быстрому оттаиванию глубинных слоев замерзшей почвы и более быстрому
впитыванию воды. Кроме того, изготовление подобных запруд позволяет
исключить размывание и смыв почвы. Работы по задержке талых вод на
четвертой неделе марта следует считать одними из самых главных.
Хочу обратить внимание тех садоводов, кто еще не сделал никакой защиты
плодовых деревьев от солнечных ожогов, что любая побелка и другая защита
штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев кроны эффективно действует
до начала сокодвижения. А с началом сокодвижения подобная защита
способствует сдвигу на более поздние сроки начало роста деревьев и
кустарников и в какой-то степени также их выводу из-под весенних
заморозков во время цветения. Этому особенно способствует опрыскивание
всей кроны плодовых и ягодных растений известковым раствором из
опрыскивателя. Отдельные садоводы, в том числе и опытные, считают защиту
плодовых деревьев от солнечных ожогов в середине и конце марта, а тем
более в апреле ненужным мероприятием, имеющим только декоративные цели,
иными словами, неким архитектурным излишеством. Но они глубоко
заблуждаются, так как имеется много примеров получения незащищенными
специально плодовыми деревьями солнечных ожогов коры при резких сменах
температуры дня и ночи, особенно при поздней весне даже в конце апреля.
При освобождении от снега в процессе его таяния частей ствола и толстых
скелетных ветвей, ранее находившихся в снегу и расположенных выше
снегового покрова, имеется вероятность обнаружения повреждения коры от
резкого скачка температур в районе снежной поверхности после оттепели в
результате февральского погодного сюрприза, о котором я писал в
календарном выпуске на первую половину марта. Поэтому при посещении
садового участка на четвертой неделе марта при оседании снега надо очень
внимательно осмотреть состояние коры на указанных плодовых растениях.
При обнаружении продольных трещин коры или коры и древесины (при этом
могут быть обнаружены и раны, нанесенные мышами) эти раны должны быть
незамедлительно временно изолированы от внешней среды. Лучшим изолятором
является садовый вар, при его отсутствии может быть использован и
детский пластилин. Окончательная обработка полученных ран коры и
древесины должна производиться только в более теплое время – лучше всего
в начале мая.
Садоводам, на чьих участках растут стланцы яблони, груши и другие
плодовые, ягодные, орехоплодные и декоративные недостаточно зимостойкие
растения, стволы, ветви, побеги которых пригибались на зиму к земле и
укрывались снегом, при сходе снега нужно как можно раньше поднять. То же
самое нужно сделать и с пригнутой малиной. Если обстановка позволит это
сделать, то такую работу хотя бы частично необходимо обязательно
выполнить. Следует помнить, что чем раньше подняты все пригнутые части
растений, тем на большее время замедлится их развитие из-за меньшего
поступления к ним составляющей солнечного тепла, отраженной от почвы. А
это должно положительно сказаться на их последующем росте, пока не
оттает и не прогреется почва и не начнет нормально функционировать
корневая система. Важно такое и для некоторого сдвига на более позднее
время сроков цветения данных растений и тем самым возможного ухода от
заморозков.
Хотел бы еще остановиться на неверных или сомнительных, по моему мнению,
рекомендациях по срокам проведения обрезки всех садовых растений в
марте, даваемых как в центральной, так и местной популярной литературе
для садоводов. А как же, извините, тогда относиться к широкомасштабным
опытам по обрезке плодовых растений, проведенных в недавнее время весной
во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и
питомниководства (ВСТИСП Московская область)? В процессе проведения
указанных опытов в марте месяце у обрезанных ветвей всех плодовых
растений в местах их среза при температурах от -10 до -15°С наблюдались
повреждения живых тканей, в результате чего произошло заболевание этих
растений очень опасной болезнью – цитоспорозом. Но у нас в области
температуры ниже -10°С обычны в течение всего марта и большей части
апреля. Поэтому никакой обрезки в марте делать нельзя, чтобы не вызвать
заболевания плодовых растений цитоспорозом. Делать обрезку следует в
конце апреля с момента устойчивого перехода температуры воздуха выше
-5°С. Многие мне могут возразить, что при обрезке срезы замазываются
садовым варом, то есть изолируются от внешней инфекции, и заболевания
растения не может быть. Могу ответить таким возражающим, что при обрезке
замазываются варом только крупные срезы, а все малые остаются открытыми.
А через погибшие ткани ран от обрезки, неизолированных о т внешней
среды, попадают в плодовое растение возбудители многих грибных
заболеваний, из которых наиболее опасное цитоспороз.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
Для чего это
нужно?
Заботы об урожае начинаются уже зимой с приобретением семян нужного вам
сорта. Сейчас ассортимент семян в магазинах очень богатый. Поэтому в
литературе частенько не всегда удается найти подробное описание
понравившегося вам сорта или гибрида. Но обычно красочные пакеты, в
которых упакованы семена, сопровождаются краткими описаниями сорта и
рекомендациями по его выращиванию.
Но величина будущего урожая, его качество и сроки созревания овощей
часто зависят не только от сортовых особенностей семян, но в такой же
мере от посевных качеств семян и от их предварительной предпосевной
подготовки.
Ведь качество продаваемых семян, особенно в неспециализированных
магазинах, часто не выдерживает никакой критики. А их количество в
пакетике настолько мизерное при высокой цене, что расходовать семена для
определения всхожести не каждому по карману. Да и свои старые запасы
семян не мешает проверить на качество, а уже потом приступить к
подготовке семян к посеву.
Поэтому давайте познакомимся с некоторыми из важнейших мер по подготовке
к весенней посевной компании.
Калибровка семян
Заготовленные осенью семена лежат в пакетике и не
подают никаких признаков жизни, хотя по внешнему виду и характерной
окраске понятно, что они живы. Это – так называемый период покоя. В
таком состоянии они легко переносят и жару, и холод. Но как только
создадутся благоприятные для роста условия, они изнутри разрывают кожуру
и выпускают корешок, начинается новая жизнь растения.
Но для посева надо использовать не просто сортовые семена, а семена с
высокими посевными качествами и прошедшие специальную подготовку. И
такую подготовку необходимо начинать с калибровки семян.
Любой садовод знает, что сеять надо не все имеющиеся у вас в наличии
семена, а лишь наиболее жизнеспособные – крупные и полновесные семена,
поскольку щуплые и мелкие семена быстрее теряют свою всхожесть и из них
вырастают более слабые растения. А крупные полновесные семена имеют
самый большой запас питательных веществ. Растения, выросшие из них,
быстрее развиваются, раньше зацветают и радуют богатым урожаем.
Поэтому посев овощных растений надо проводить отборными семенами, удаляя
перед посевом слабые и мертвые семена. У крупных семян – тыквы,
кабачков, гороха, фасоли, огурца – это легко сделать при поштучном
отборе семян, удалив при этом все мелкие, щуплые, со следами
заболеваний, травмированные, с нетипичной окраской.
Многие садоводы наилучшими считают только крупные полновесные семена. Но
это не совсем правильно. Никто не спорит, из таких семян вырастут
растения, которые быстрее развиваются и дадут больший урожай. Поэтому
для посева в первую очередь надо использовать именно такие семена,
достигшие полной зрелости, а отбраковывать лишь щуплые и недоразвитые.
Но полновесные семена среднего размера тоже неплохой посевной материал,
особенно если их хорошо подготовить к посеву.
Наиболее простой, но неточный способ отбора полновесных семян – при
помощи очень слабого ветра. Для этого семена с высоты 1-1,5 метра на
небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена
относятся дальше, их лучше сразу выбросить.
Значительно более точный способ отбора семян по плотности – их
сортировка в жидкостях. Достаточно крупные и легкие семена огурцов,
свеклы лучше сортировать в чистой воде или очень слабом растворе соли; а
семена помидоров, капусты, моркови, редиса – в 3% растворе поваренной
соли.
Для этого емкость с широким горлом заполняют наполовину раствором соли
нужной концентрации, высыпают туда небольшими порциями семена и
перемешивают их 1-2 минуты, чтобы на поверхности семян не было пузырьков
воздуха, а затем еще 1-2 минуты дают им спокойно отстояться.
За это время полновесные семена осядут на самое дно посуды, менее
полновесные – лягут на них вторым слоем, а щуплые семена всплывают. Их
удаляют ситечком или мелкой шумовкой.
Потом раствор сливают, а осевшие на дно семена несколько раз промывают в
проточной воде. Затем их просушивают и приступают к их подготовке для
посева. А если вы решили семена сразу после калибровки посеять, то их
подсушивать не надо.
Повышением или понижением концентрации раствора (добавлением соли или
воды) можно обеспечить нужный вам более или менее жесткий отбор семян. В
более плотном растворе семян осядет меньше, но это будут наиболее
полновесные семена. Если всплывут все семена, – значит, приготовлен
слишком концентрированный раствор соли и в него надо добавить немного
воды.
Как видите, способ очень прост, но занимает много времени, особенно при
работе с мелкими семенами. Упростить эту кропотливую операцию при работе
с небольшим количеством очень мелких цветочных семян может помочь старая
детская забава, когда, слегка потерев суконной тряпочкой пластмассовую
ручку, дети заставляют «плясать» мелкие бумажки. Давайте «поиграем» и
мы, только не с бумажками, а очень мелкими семенами.
Для этого семена рассыпают тонким слоем на листе бумаги и эбонитовой или
пластмассовой палочкой, предварительно натертой суконной тряпкой,
проводят над ними на высоте 1-2 см. При этом легкие, пустые и щуплые
семена притягиваются к наэлектризованной палочке, а полновесные –
остаются на бумаге. А расстояние между палочкой и семенами (от 1 до 3
см) надо подобрать самому опытным путем.
Эту операцию надо повторить несколько раз, предварительно переворошив
семена. Если к палочке притягивается здоровое семя, то его следует
отряхнуть легким постукиванием пальца по палочке.
Все сказанное выше целиком и полностью касается и севка, зубков и
бульбочек у лука и чеснока. Перед посадкой их тоже надо разделить по
величине. Например, севок лука должен быть мелкой или средней фракции,
т.е. иметь диаметр от 1 до 2,5 см.
А теперь добрый совет! Если вы семена заготавливаете сами, то не надо
торопиться с уборкой семян, выжидайте полного их созревания. Не
забывайте, что в природе от материнского растения отделяются только
вполне созревшие семена...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
АСТИЛЬБА УКРАСИТ ЛЮБОЙ УЧАСТОК
У астильбы есть одно неоспоримое достоинство – благодаря своей
непритязательности она хорошо оттеняет красоту других растений в
композиции. Да и в массивах ее пушистые соцветия смотрятся очень
выигрышно.
В последнее время ее все чаще можно увидеть не только на садовом и
дачном участке, но и на балконе – ведь это одно из многолетних садовых
растений, которое с успехом можно выращивать в домашних условиях.
Ее кусты с ажурными длинными метелками из многочисленных цветов
одинаково хороши и в небольшой группе на газоне, на фоне водоема, и в
сочетании с другими любителями влажных мест – хостой, ирисом, примулой.
А низкорослые виды, посаженные на альпийской горке или на переднем плане
рабатки вдоль дорожки, превратят ваш участок в неповторимый райский
уголок.
И хотя цветет она в основном в середине лета, весной она уже украсит ваш
сад ажурными темно-зелеными листьями. А зимний букет из астильбы украсит
любую квартиру.
А если правильно подобрать виды этого растения, то можно любоваться
роскошным, насыщенным яркими красками цветением с середины июня и почти
до конца сентября. А при хорошем уходе даже дольше.
Астильба – это травянистый многолетник из семейства камнеломковых. Ее
родина – Китай и Япония. В садах встречается несколько разновидностей
этого растения. Раньше всех зацветает астильба японская. Она образует
компактные кустики высотой 60-70 см с ажурными глянцевыми листьями с
красноватыми или коричневыми прожилками. Ее очень мелкие розовые цветки
со слабым ароматом собраны в крупные метельчатые соцветия.
В июле расцветает астильба Арендса, у которой высота растений достигает
100 см. Она имеет темно-зеленые листья, цветки имеют окраску от белого
до синего цвета и собраны в изящные соцветия. А с середины августа
зацветает астильба китайская, у которой ярко-зеленые красивые листья и
очень красивые белые, розовые или сиреневые соцветия.
Соцветия астильбы бывают самых разных цветов – от белого, кремового,
розового, сиреневатого до красного и фиолетового. Кроме окраски
соцветий, сорта астильбы различаются по их форме и плотности
(метельчатые, ромбические, пирамидальные), по окраске листьев
(светло-зеленые, красноватые, бордовые) и срокам цветения (15-35 дней).
Астильбу часто считают растением для начинающих. Она – очень
неприхотливое растение, не теряет своего декоративного вида при
выращивании на одном месте в течение 10 лет. Она достаточно зимостойка,
устойчива к болезням и вредителям. Лучше она растет на рыхлых,
слабокислых суглинках, в слегка затененных местах, но не очень близко от
больших деревьев. Особенно хорошо она растет на участках, где в почву
вносят органические удобрения. В бесснежные зимы старые растения могут
вымерзать, поэтому им необходимо легкое укрытие.
Растение любит влагу, может даже перенести небольшое подтопление, но
длительную засуху не переносит. Бедная почва, открытый солнцепек и
отсутствие дождей могут погубить растение. Астильба также плохо
переносит перегревание верхней части корневища. Но всего этого легко
избежать, постоянно мульчируя почву.
Астильба удобнее всего размножать делением куста в мае или сентябре, а
также черенкованием с частью корневища в августе. Делить лучше всего
3-4-летние кусты. Выкопанный куст делят ножом или острой лопатой на
несколько частей так, чтобы у каждой деленки была хорошая часть
корневища и 2-3 почки возобновления.
Молодые деленки высаживают неглубоко, но расстояние между ними должно
быть значительным (около 50 см), поскольку кусты довольно быстро
разрастаются. Посадочные ямки необходимо хорошо заправить перегноем,
добавить в них 1 стакан золы и 2-3 ст. ложки суперфосфата. После посадки
необходим обильный полив.
Допускать цветение в первый год после посадки нежелательно, поэтому все
соцветия надо удалять, вырезая в самом начале их развития. Растения
приживаются легко и уже через год обильно зацветают.
У астильбы ветвистое, плотное, утолщенное корневище, которое,
развиваясь, постепенно обнажается, поэтому его необходимо периодически
засыпать рыхлой землей. Это поможет избежать ослабления роста и цветения
растения, а также их подмерзания. Но лучше старые кусты в возрасте 5-6
лет делить, поскольку их корневище в середине куста одревесневает и уже
не дает молодых побегов.
Некоторые сорта астильбы в малоснежные зимы подмерзают, но чаще растения
страдают из-за поздних весенних заморозков. В этом случае обычно
повреждаются молодые листья.
Ухаживать за астильбой не очень сложно, к тому же она устойчива к
вредителям и болезням. Весной и летом ее необходимо дважды подкормить
настоем коровяка после полива или дождя. Поливать ее необходимо
постоянно, особенно в сухую погоду. Осенью кусты астильбы надо
замульчировать перепревшим навозом или компостом слоем 3-4 см.
Астильбу используют для оформления клумб, водоемов, в рабатках. Ее
размещают группами по несколько штук и целыми массивами, сочетая
различные окраски соцветий. Она хорошо смотрится в сочетании с нарциссом
и другими луковичными растениями, с колокольчиками, хостой, папортниками.
Хорошо смотрится астильба и на фоне деревьев, кустарников, живых
изгородей, стен, по берегам водоемов. Низкорослые, обильно цветущие
сорта астильбы можно использовать также на альпийских горках. А после
отцветания ее листья не отмирают до поздних заморозков и являются
настоящим украшением осеннего сада.
Исключительно изысканна астильба и в срезке. Из засушенных соцветий
можно составлять букеты. Многие цветоводы занимаются выгонкой астильбы.
Для этого растения высаживают осенью в горшки и держат в холодном
парнике или подвале. Уже в начале января их можно переносить в комнату.
Через 10-12 дней, т.е. к 8 Марта, они уже зацветут.
При выращивании астильбы в домашних условиях уход за ней также несложен.
Необходимо только следить, чтобы земля в горшке всегда была влажной. Это
особенно важно при выращивании астильбы в комнате, где много солнца.
С середины апреля до конца августа необходимо два раза в месяц
подкармливать растение раствором полного минерального удобрения. А вот
без воды она зачахнет, у нее начнут подсыхать кончики листьев и стебли.
А на зимовку, обрезав надземную часть, растения можно вынести на лоджию,
утеплив ее на зиму. А еще лучше высадить растение на зиму в сад.
В.В. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
И ОПЯТЬ О РУССКОЙ БЕРЕЗКЕ
В
продолжение поднятой ранее на страницах нашей газеты темы мы продолжаем
разговор о ценных лечебных свойствах русской березки, которая
произрастает на каждом дачном участке, около каждого коллективного сада
и которая представляет значительный интерес как целебное растение.
Попробуйте и вы воспользоваться этой лесной «аптекой».
В лечебных целях у этого дерева используется буквально все: и древесина
(после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и почки, и
цветки, и березовый сок, который издавна пользуется у нашего народа
самой широкой популярностью. Его собирают ранней весной, до распускания
листьев из надрезов ствола, но делать это надо осторожно, чтобы не
погубить дерево.
Та же береза дает еще одно ценное лечебное средство – черный березовый
гриб – чагу. Это – фитопатогенный гриб, паразитирующий на стволах
растущих, ослабленных, но все еще жизнеспособных берез.
Чага – это старинное народное лекарственное средство населения
Северо-Запада России и Сибири, применяемое при желудочно-кишечных
заболеваниях и опухолях. Собирать чагу можно практически круглый год, но
легче делать это зимой, когда на безлиственных деревьях хорошо видны ее
черные наросты. Да и содержание в чаге биологически активных веществ в
это время достигает максимальной величины.
Чага является хорошим биологическим стимулятором, оказывает
положительное влияние на центральную нервную систему, на обмен веществ,
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Она
также улучшает самочувствие больных с различными опухолями. Но при этом
чага всего лишь только уменьшает боль и несколько улучшает аппетит.
Мало найдется в природе растений, которые имели бы такое разнообразие
ценных лекарственных свойств и такой широкий диапазон лечебного
воздействия, как у красавицы березы. При этом наряду с березой повислой
для получения лекарственного сырья используют и другие виды березы –
пушистую, маньчжурскую и плосколистную.
Водные настои и отвары березовых почек и спиртовую настойку применяют в
качестве сильного мочегонного средства, при заболеваниях сердца, почек,
мочевого пузыря, подагре, поражении суставов, бронхите, трахеите, как
отхаркивающее и дезинфицирующее средство, при лечении острых и
хронических экзем.
Лечение заболеваний печени и желчегонное средство
Очень широко применяются листья березы в сборах для лечения разных
заболеваний печени и как желчегонное средство.
При заболевании печени в народной медицине широко используется настойка
березовых почек. Для ее приготовления березовые почки необходимо залить
спиртом в соотношении 1:5 и настоять в темном месте 20-25 дней,
периодически их встряхивая, затем процедить. Принимать настойку по 20-25
капель 3 раза в день за 20 минут до еды.
Бактерицидные свойства почек березы настолько сильны, что они
используются некоторыми травниками для лечения такого тяжелого
заболевания, как лямблиоз печени. Для этого применяют внутрь настой
березовых почек и листьев на воде, взятых в соотношении 1:10. Но
наиболее эффективен настой березовых листьев и почек, приготовленный не
на воде, а на березовом соке.
При заболевания печени и желчевыводящих путей применяется сбор,
состоящий из равных долей листьев березы, плодов барбариса, травы полыни
и травы тысячелистника. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку
измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом
месте 30 минут, процедить. Применять настой по 1 стакану утром и вечером
до еды.
Как желчегонное средство в народной медицине применяются водный настой и
спиртовые настойки березовых листьев и почек и березовый сок. Особенно
эффективен настой свежих листьев. Для приготовления такого настоя свежие
листья режут очень мелко и в соотношении 1:3 заливают теплой кипяченой
водой с температурой 45-50°С. Их надо настаивать 4 часа, затем
процедить. Принимать настой по 0,5 стакана утром и на ночь за 30 минут
до еды как желчегонное и витаминное средство.
Зимой применяют для этих целей настой из сухих березовых листьев. Для
его приготовления необходимо 1 ст. ложку измельченных листьев залить 2
стаканами кипятка, настоять в теплом месте, укутав 1 час, процедить.
Принимать настой по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
В этих же целях применяют сложный сбор, состоящий из 3 ч. почек березы,
2 ч. листьев барбариса, 1 ч. листьев земляники, 2 ч. кукурузных рылец, 1
ч. плодов фенхеля, 1 ч. травы тысячелистника. Для приготовления настоя
необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30
минут, процедить. Принимать настой по 0,75 стакана 3 раза в день за 30
минут до еды.
При хроническом холецистите многие травники рекомендуют сбор, состоящий
из равных долей листьев березы, корней барбариса, плодов можжевельника,
травы полыни и травы тысячелистника. Для приготовления отвара необходимо
1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на
слабом огне 4-5 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить.
Принимать отвар по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс
лечения длительный, через 1 месяц лечения надо делать перерыв на 1
неделю.
При воспалении поджелудочной железы (панкреатите) при нормальной или
повышенной кислотности иногда применяют сбор, состоящий из 3 ч. листьев
березы, 4 ч. травы пустырника, 1 ч. плодов кориандра и 1 ч. травы
чистотела. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной
смеси залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 30
минут, процедить. Применять настой по 0,25 стакана 3 раза в день до еды.
Курс лечения – 2 недели.
Лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки широко применяется водный
настой березовых почек. Для его приготовления надо 1 чайную ложку
березовых почек залить 1 стаканом кипятка, настаивать на кипящей водяной
бане 12-15 минут, процедить. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в
день.
Язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки традиционно лечат
настоем чаги. Она повышает защитные реакции организма, активизирует
обмен веществ, снижает давление. В народной медицине ее также широко
применяют при лечении опухолей в желудке, легких и других органах,
богатых кровеносными сосудами. Но губительным действием на опухоль чага
не обладает, а только успокаивает боль и улучшает самочувствие больного.
В начальных стадиях она может и задержать развитие болезни.
Для приготовления настоя чаги необходимо высушенный гриб для размягчения
залить холодной водой на 4-5 часов, затем пропустить через мясорубку или
натереть на терке. На 1 часть измельченного сырья надо добавить 5 частей
кипяченой воды, оставшейся от замачивания и подогретой до 50 градусов и
настоять в термосе в течение 48 часов. Затем жидкость надо слить,
остаток отжать и добавить до первоначального объема воду, в которой
замачивали гриб.
Настой принимают при язве желудка и двенадцатиперстной кишки по 1 ст.
ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, при гастрите – по 2 ст. ложке 4
раза в день за 30 минут до еды, при опухолях по 3-4 стакана в день в
несколько приемов за 30 минут до еды. Срок хранения настоя – 4 дня.
Внимание! Принимать, особенно длительно, настои и отвары березовых почек
и листьев надо осторожно из-за большого содержания в них смолистых
веществ. Делать это необходимо только под контролем лечащего врача.
В.А. Лойко