Читайте в № 15 от 9 апреля
САД
Использование природных факторов для ускорения вегетации винограда
Изначально для северного виноградарства было принято неверное
предположение о том, что на севере может расти только морозостойкий
виноград. Самыми известными сортами такого винограда является сорт
«Альфа» и различные сорта амурского винограда. Они хоть и морозостойкие,
и выдерживают температуру до -40 градусов, но вегетационный период у них
очень большой, и хотя почки у такого винограда просыпаются первыми при
прогреве почвы до температуры 5-7 градусов, однако ягоды у них созревают
во второй половине сентября, что неприемлемо для северных условий, где
первые осенние заморозки начинаются уже в третьей декаде августа.
Естественно, ягоды к заморозкам не успевают созреть и набрать сахара. И
вкус у них посредственный. Таким образом, амурский виноград оказался
неприемлемым для выращивания винограда в северных условиях.
При толщине снежного покрова в 10 см и более вопрос морозостойкости
винограда перестает быть актуальным. Толщина снега в 1 см удерживает
воздействие температуры в 1 градус. При толщине снега в 50 см и более
температура у земли остается постоянной, -5...+5°С. И даже в Якутии при
зимних температурах -50°С и высоком снежном покрове земля не замерзает,
и в некоторые годы зимой в почве сохраняются клубни картофеля, которые
всходят весной и дают урожай. Это говорит о том, что лозы и рукава
винограда даже с морозостойкостью -20°С, укрытые снежным покровом,
благополучно переносят самые суровые морозы. Кроме того, виноград,
укрытый снегом, не подвержен ветровому воздействию и влиянию перепаду
дневных и ночных температур, которые могут достигать разницы 20 градусов
и более.
Вторая ошибка заключалась в том, что виноград садился под лом. Ведь
виноград пытались посадить садоводы, переехавшие с южных районов в
северные. И, само собой, они применяли для посадки винограда технологию,
используемую на юге, то есть пробивали ломом дырку в почве, сажали туда
4-6-глазковый черенок, поливали его водой и ждали, когда из него
вырастет саженец. И в результате не получали ничего за очень редким
исключением. Такая посадка неприемлема в наших условиях по следующим
причинам. Толщина чернозема в северных условиях не более 20-30 см, а
глубже, как правило, лежит глина и очень редко песок или камни.
Пробивание дырки ломом уплотняет стенки и дно и без этого плотного
грунта, и поэтому образовавшиеся корешки не могут прорасти сквозь стенку
и дно дырки. Верхняя часть черенка, торчащая над землей, иссушается за
счет нагрева солнцем, перепада дневных и ночных температур, а также
воздействия ветра, и черенок погибает.
Третья ошибка заключается в обильном поливе винограда. В наших условиях
влаги в почве предостаточно. А, когда виноград обильно поливают, то
влага перенасыщает почву и вытесняет кислород из корневой системы
винограда. Корни винограда не могут существовать без воздуха, и поэтому
при холодной погоде они загнивают, и куст винограда погибает.
Поняв все эти причины гибели винограда, и учтя их, можно выращивать в
северных условиях любые сорта винограда и получать высокие урожаи ягод.
Виноград удивительная культура, она хоть и очень древняя, но многие ее
возможности еще не изучены полностью даже теоретически. В северных
условиях виноград чувствует себя прекрасно, а ягоды по вкусовым
качествам не уступают ягодам, выращенным в южных регионах страны.
Почему же возможно выращивание винограда в таких условиях? Этому
помогает сама природа. К 15 июня заканчиваются весенние заморозки по
всей территории России. После заморозков наступает настоящее лето с
температурой около 20 градусов. Нужно еще учитывать то, что чем дальше
на север, тем длиннее световой день, а выше северного полярного круга
летом наступает полярный день, и солнце вообще не заходит за горизонт.
Как правило, виноград успевает отцвести к 1 июля +/- одна неделя. В
настоящее время существует около 200 сортов винограда, у которых срок от
цветения ягод до полного созревания не более 45 дней. Таким образом,
ягоды созревают к 15 августа, а в это время еще нет первых осенних
заморозков. И, естественно, чем дольше не будет заморозков, тем больше
ягоды наберут сахар, и тем слаще и ароматнее они будут.
Важную роль в ускорении развития винограда играет температура почвы.
Корни у амурских сортов просыпаются при температуре почвы +5 градусов, а
у южных сортов корни просыпаются при температуре +10 градусов. Поскольку
в северных условиях зимой выпадает много снега, и при таянии он в виде
воды уходит в почву и удерживает низкую температуру почвы. Для того
чтобы вода не задерживалась в корневой системе, копается посадочная яма,
которая засыпается воздухопроницаемой легкой смесью, чтобы через эту
смесь уходила вода и поступал теплый воздух к корневой системе. На
следующий год яма закапывается с бугорком. При такой посадке дождевая
вода скатывается с бугорка и не попадает в корневую систему, а солнечный
свет попадает на бугор под более прямым углом и таким образом лучше
прогревает почву.
Кроме того, для увеличения температуры земли бугор насыпается смесью, в
которую в качестве компонентов входит песок и камни черного цвета, а сам
бугор можно закрыть темным теплопоглощающим материалом. Известно, что
черный цвет поглощает тепло, а белый цвет отражает его. Поэтому, если
покрасить стену и забор в светлые тона, то отраженный от них солнечный
свет, попадает на виноград и повышает температуру воздуха и почвы, тем
самым ускоряя развитие винограда. Это особенно важно ранней весной и
осенью для лучшего одревесневания лозы. Для лучшего прогрева почвы и
более быстрой вегетации лоз винограда, его нужно на ночное время
прикрывать укрывным материалом. А при угрозе заморозков укрытие
винограда обязательно, иначе замерзнут молодые побеги и можно потерять
урожай. Заморозком может разорвать рукав, и он истечет соком и погибнет.
Для большего прогревания почвы виноград лучше всего посадить на южных
склонах, в идеальном случае угол склона по отношению к поверхности земли
должен быть равен северной широте места посадки, в этом случае лучи
солнца будут попадать под прямым углом. В основание ямы у поверхности
земли можно закопать полиэтиленовые бутылки с водой. Как известно, вода
более медленно отдает свое тепло, поэтому она будет сглаживать для почвы
перепад дневных и ночных температур.
При посадке винограда с южной стороны деревьев, особенно хвойных пород,
он оказывается в лучших условиях. Деревья защищают виноград от северных
холодных ветров, и температура земли под кроной деревьев выше, что
способствует более быстрому развитию винограда. Так как дерево живое, то
оно обладает биополем, которое благоприятно влияет на виноград. Виноград
– это лиана, а свойство лианы, оплетая кусты, деревья, забираться как
можно выше, чтобы получить больше солнечной энергии. Ведь дикий виноград
растет в тайге в гуще деревьев, и его корневая система находится в
полутени, отбрасываемой ветвями деревьев. Поэтому, когда виноград
вытаскивают из привычной среды обитания, и ограничивают в росте, высотой
шпалеры, он начинает болеть. Виноград, не имеющий возможности,
карабкаться вверх, плохо растет, а если он стелется по земле, то из
каждой почки лозы, появляются пасынки, стремящиеся расти вверх, и
получается сплошной зеленый ковер. Все питание уходит на развитие
пасынков, а не на верхушечный побег, и по этой же причине плохо
закладываются плодовые почки. Получив возможность забираться на яблони,
груши, сливы, абрикосы, березы, ели, сосны и другие деревья и высокие
кустарники, виноград чувствует себя прекрасно. Лозы у него к осени
вырастают большей длины и большей толщины, и одревеснеют на большее
количество почек. После 5-7 лет плодоношения в таких условиях ягоды
винограда становятся целебными и помогают излечить различные
заболевания.
После наливания ягод все листья вокруг гроздей нужно оборвать для того,
чтобы солнечный свет падал непосредственно на ягоды и способствовал
более быстрому их созреванию и увеличению содержания сахаристости ягод.
Применение препаратов ЭМ-технологий способствует ускорению вегетации
винограда, увеличению размеров гроздей и величины ягод, а также улучшает
вкус ягод.
Наличие фосфора в костях крупного рогатого скота, которые вносятся в
посадочную яму, способствует увеличению сахаристости ягод.
Внесение в посадочную яму доломита, содержащего кальций, ускоряет
вегетативное развитие винограда и способствует укреплению рукавов и лоз.
Внесение в почву микоризы (грибницы) способствует более лучшему питанию
корневой системы за счет того, что микориза превращает неорганические
вещества в органическую форму, наиболее приемлемую для питания корней.
Применив для выращивания винограда вышеперечисленные приемы, можно
уверенно получать урожаи и выше шестидесятой параллели.
По вопросам приобретения саженцев, черенков винограда, фильма по
технологии выращивания винограда и видеоматериалов по форуму «Мои лучшие
сорта винограда», проходившего в Екатеринбурге 7-8 февраля, можно
обращаться по адресу:
457042, ул. Энергетиков, д.75, г. Южноуральск, Челябинская обл.
Сергеев Николай Георгиевич
ОГОРОД
ПОДГОТОВКА КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ
С
самых первых чисел апреля надо начинать готовить картофель к посадке.
Начинается она с обязательной переборки клубней, которую необходимо
провести немедленно. При этом прежде всего надо отобрать все
неполноценные клубни – пораженные сухой или мокрыми гнилями, паршой и
другими болезнями, а также слишком мелкие (массой до 25 г) и уродливые,
а также клубни массой свыше 100 г.
Если для посадки использовать очень мелкие клубни, то из них вырастет
очень мало стеблей и урожай будет небольшой. А если сажать слишком
крупный картофель, то надземная часть будет развиваться быстрее, чем
корни. А когда запас питания в клубне закончится, корневая система не
сможет обеспечивать питанием надземную часть. При этом развитие растения
приостановится до тех пор, пока не подрастет корневая система.
Затем полноценные клубни надо разделить на три фракции: мелкие (массой
25-50), средние (массой 50-80 грамм) и крупные (81-100 г). При
достаточном количестве картофеля лучше сажать среднюю фракцию (клубни
величиной с куриное яйцо), а мелкую и крупную только при недостатке
семенного материала. Каждую фракцию необходимо высаживать отдельно, что
обеспечивает одновременные всходы, одинаковое по времени развитие
растений и проведение своевременного ухода за посадками.
Посадка не рассортированных по величине клубней приводит к пестроте
всходов и сильно усложняет дальнейший уход за растениями.
Крупные клубни обычно дают всходы раньше, чем мелкие. А выросшие из них
мощные растения сильно угнетают медленно растущие кусты картофеля,
выросшие из мелких клубней. Да и плотность посадки различных по величине
клубней тоже должна быть разной.
Лучший посадочный материал – здоровые клубни средних размеров. Крупные
клубни тоже хороший посадочный материал, но значительный их расход не
всегда оправдан соответствующим повышением урожая. Для посадки можно
использовать и мелкие клубни, особенно если Вы их отобрали осенью от
самых урожайных кустов.
Существует много приемов подготовки картофеля к посадке. К ним относятся
прогревание и провяливание клубней, проращивание, озеленение, обработка
ростовыми веществами и минеральными удобрениями, стимулирующие надрезы,
подготовка долек клубней и т.д. Рассмотрим все эти приемы по порядку...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
РАЗБУДИМ СПЯЩИЕ СЕМЕНА
Каждый год перед садоводами встает один и
тот же вопрос: «Как поступить, чтобы взошли все посеянные семена?».
Почему не всходят семена, в чем ошибка при проращивании, семена ли
плохие или умения нет? Эти вопросы волнуют всех. Что же, вопросы вполне
закономерны. Труда тратится много, а результата часто нет. Попробуем в
этом разобраться.
Выращивание травянистых многолетников из семян – это очень важный способ
получения здорового и крепкого посадочного материала.
Если сравнить два растения, одно из которых выращено из семян, а другое
получено путем вегетативного размножения, то, чаще всего, первое будет
гораздо жизнеспособнее и сильнее. Эти растения более выносливы и живут
дольше. Исключение составляют гибридные растения. Их размножают только
вегетативно, так как при посеве семян они могут не повторить материнские
качества. Среди них можно назвать такие растения, как клематисы,
гладиолусы, лилии, тюльпаны, пионы, флоксы, нарциссы, лилейники и др. Их
размножают семенами только тогда, когда хотят получить новые сорта.
Прежде, чем говорить о том, КАК сеять, немного нужно поговорить о том,
ЧТО сеять.
Все знают, что семена одних растений дают быстрые и дружные всходы,
другим нужна специальная подготовка, без которой они не способны
прорасти.
Семена многих растений не способны давать всходы сразу после сбора, так
как их зародыши находятся в состоянии глубокого физического покоя. В
оболочках каждого семени находятся белковые вещества (ферменты), которые
называют блокаторами или ИНГИБИТОРАМИ роста. Они тормозят развитие
зародыша. Обычно эти растения происходят из зон с бурно протекающей
весной, когда почва перенасыщена влагой, а лето жаркое и сухое. За
короткий весенний период они успевают и отцвести, и завязать плоды. Если
бы семена произрастали сразу после осыпания, то сеянцы обязательно
погибли бы во время летней жары и сухости.
Зимой при низких температурах содержание ингибиторов постепенно падает и
одновременно увеличивается количество стимуляторов, таких как
гиббереллины. Как только уровень тех и других достигнет определенного
предела, семена прорастают после первой же зимы. Иногда они могут
всходить на вторую и даже третью зиму в том случае, если ингибиторы не
успевают разрушиться после зимних температур и их много.
Семена растений умеренного климата созревают во второй половине лета или
даже осенью (бузульник, клопогон, дельфиниум, синеголовник, лаванда,
некоторые горечавки). Эти семена сохраняются в непророщенном состоянии
до весны.
Есть растения, семена которых могут всходить сразу же после их
созревания. Это культуры, которые цветут рано весной или летом. Они
быстро формируют семена. Это хохлатки, примулы, адонис, аквилегия,
печеночница, прострел и др. Их семена созревают быстро, так как выпадает
достаточно осадков летом. А вот начиная со второй половины лета они
постепенно теряют способность к прорастанию – зародыш впадает в
состояние глубокого покоя.
А вот теперь давайте начнем говорить о подготовке семян к посеву. Начнем
с конца или начала, как хотите.
Чтобы семена были хорошо всхожи, их нужно уметь вовремя собрать. Как
правило, созревание семян происходит раньше, чем происходит потемнение
их покровов. Для сбора нужно уловить момент готовности семян к высыпанию
их из плодов. Растения способны разбрасывать созревшие семена, что
совершенно не в интересах садоводов. Сбор производят в сухую погоду.
Если семена созревают неравномерно, а так оно часто и бывает, то их
собирают выборочно.
Собранные семена просушивают в теплом помещении, можно в простых
пакетах. После сушки семена очищают от остатков плодов и всех примесей.
Очень важный этап – хранение семян. Если хранить их неверно, то
жизнеспособность семян снижается, они могут не взойти. Хранить семена
нужно в ЗАПЕЧАТАННОМ ПАКЕТЕ ПРИ НИЗКОМ СОДЕРЖАНИИ ВЛАГИ И ПРИ ПОСТОЯННОЙ
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ПРИМЕРНО + 4°С. Можно хранить семена и в морозилке.
Нужно только помнить, что температура должна быть постоянной, а
содержание должно быть сухое. Колебания температуры НЕ допустимы.
Существуют разные способы подготовки семян к посеву – стратификация,
промораживание, скарификация, намачивание, обработка регуляторами роста.
По внешнему виду семян трудно бывает определить, какой метод
предпосевной обработки выбрать.
СКАРИФИКАЦИЯ – это метод, при котором нарушают плотную оболочку для
ускорения их прорастания. Как правило, это крупные семена (орехи, к
примеру). Зародышам этих семян не свойственен период покоя. Они могут
прорастать в любое время сразу после созревания. Чтобы этого не
произошло в неблагоприятный период, они покрыты твердой,
водонепроницаемой оболочкой.
Опавшие плоды в природе подвергаются воздействию зимних переменных
температур от низких положительных до низких отрицательных. Оболочка
постепенно разрушается, внутрь проникает влага, и весной с наступлением
тепла семена прорастают. Подобные условия можно создать искусственно,
помещая семена попеременно в кипяток и ледяную воду. Можно твердую
оболочку надрезать ножом или обработать напильником, перетереть с
песком. Из декоративных растений такие семена имеет, например,
пеларгония, гацания, душистый горошек. В продажу они поступают уже без
оболочки, «раздевать» их нужно в том случае, если семена собраны на
своем участке.
Для НАМАЧИВАНИЯ на один объем семян берут 4-5 объемов воды. Намачивание
производят в комнатных условиях до набухания. Вспомните, как мы обычно
поступаем с семенами гороха, бобов. Если оболочка семян твердая, то
намочить можно в горячей воде в термосе в течение 5-12 часов.
Часто семена содержат ароматические вещества, жиры и масла, которые тоже
тормозят их прорастание. Для всех будет понятно, если я приведу пример с
петрушкой или укропом. Сколько неприятностей они нам, как правило,
доставляют, когда семена никак «не хотят» всходить. Подобные семена
нужно ПРОМЫВАТЬ. Семена кладут в холщевый мешочек и промывают под теплой
проточной водой не менее 6 часов. Можно оставить на ночь под струей
теплой воды. Затем семена подсушивают и высевают
И наконец, знакомая всем нам СТРАТИФИКАЦИЯ. Естественная стратификация
происходит при посеве семян осенью под снег или при самостоятельном
осыпании несобранных семян. Мы же, как правило, проводим искусственную
стратификацию. Для этого семена выдерживают определенный срок при низких
положительных температурах. Стратификация нужна для семян, зародыш
которых прорастает очень долго, иногда такое прорастание может
задерживаться на год.
Есть разные способы стратификации, и зависят они от сроков всхожести
семян. Одним семенам стратификация необходима в течение трех-четырех
месяцев, другим – в течение полугода и даже более.
Семена с коротким сроком стратификации можно под зиму высевать в
открытый грунт. Лучше всего в этом случае высевать семена в ящички,
прикапывая их в саду, чтобы не потерять весной.
При длительной стратификации семена смешивают с чуть влажным песком или
торфом и хранят в помещении с температурой 1-5°С, проверяя периодически,
чтобы они не пересохли.
Семена многих раннецветущих растений могут прорастать при низких
положительных температурах, поэтому нужно проверять их и при появлении
всходов сразу же выставить ящички на самое светлое место. Если семена
держат в подвале, то всходы можно получить уже в феврале, а то и в
январе. У таких сеянцев будет больше времени на рост, развитие и
подготовку к следующей зиме.
Самый простой способ стратификации такой. Семена при необходимости
подвергают скарификации или промывают. Затем их высевают в удобные
емкости в чуть влажную почву, закрывают пленкой и ставят в холодильник,
где держится постоянная температура 4-8°С. Очень удобно использовать для
этого прозрачные пластмассовые емкости из-под мороженого или торта. Они
имеют крышку и обертывать их полиэтиленом не нужно. После окончания
срока семена выставляют для прорастания на светлое место.
Холодную стратификацию можно рекомендовать для всех без исключения
многолетников, независимо от того, нуждаются они в ней или нет. Она
никогда не вредит семенам, но, наоборот, провоцирует более дружное
прорастание. Если нет никаких указаний для проведения стратификации, то
можно поступать следующим образом. В течение 3-7 дней семена выдерживают
в комнате при температуре 18-22°С, а затем в холодильнике при
температуре +2...+4°С в течение 1-3-х месяцев.
Л.С. Рябинина
ЗДОРОВЬЕ
Тысячелистник
Тысячелистник обыкновенный используется в
народной медицине для лечения. Берут обычно траву и цветки.
Тысячелистник содержит эфирные масла и обладает противовоспалительными и
бактерицидными свойствами. Его употребляют при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни и гастрите. Препараты
тысячелистника с крапивой применяют как кровоостанавливающее средство. В
народной медицине тысячелистник популярен для лечения спазмов желудка и
кишечника, поносов, запоров, анемии, туберкулезе легких, бронхита,
геморроя, а также ревматизма, головной боли, заболеваний печени и почек,
кожных заболеваний. Тысячелистник – активное глистогонное средство.
НАСТОЙ: 30 г измельченной травы заливают 1 литром горячей воды,
настаивают 20 минут. Принимают по одной столовой ложке за 15-20 минут до
еды.
Для остановки кровотечения принимают сок по 5-10 мл из листьев, смешивая
его с медом.
Можно приготовить настойку, смешав 1 часть травы с 5 частями водки,
настаивать, принимать по 30 капель 3 раза в день.
Для лечения ран, фурункулов, ожогов, экзем готовят мазь из 1 г настойки
и 4 г вазелина.
Тысячелистник входит в состав желудочных чаев, которые продаются в
аптеках.
Л.С. Рябинина