Читайте в № 16 от 19 апреля
САД
Работы в саду
В прошлом выпуске календарных работ я
предупреждал садоводов о необходимости осмотра сразу после схода снега
состояния находящихся под снегом частей кроны на случай повреждения их
мышами. Поскольку столь раннее обнаружение таких ран и временная их
заделка садовым варом с последующей постоянной заделкой в мае
способствует хорошему заживлению ран. Во время пребывания в саду 12
апреля я провел у себя в саду капитальный такой осмотр и не обнаружил ни
одного погрыза ни у одного растения. То есть в саду в прошедшую зиму
вообще не наблюдалось присутствие мышей. Может, на это сказалась моя
защита от мышей с выкладкой в разной таре отравительных приманок? В то
же время при возвращении домой на электричке я услышал от нескольких
садоводов о наличии на их участках погрызов плодовых растений мышами.
Поэтому я решил еще раз предупредить садоводов о необходимости
проведения подобного осмотра растений на третьей неделе апреля и при
обнаружении погрызов мышами обязательном временном закрытии их садовым
варом.
При наличии на садовом участке прикопанных с осени саженцев,
предназначенных для весенней посадки, их необходимо обязательно в
ближайшие дни после схода снега частично «проветрить», такая процедура
заключается в покачивании вершин с целью доступа воздуха к коре стволов
в районе расположения корневой шейки и всей их нижней части. Особенно
такое проветривание необходимо в годы сырой весны после дождей, каковой
нынешняя прогнозируется.
Следует продолжить подъем всех пригнутых или опущенных с подпор к земле
садовых растений. Напоминаю, что к ним относятся стланцевые яблони,
груши, домашние сливы, вишнесливы, вишни, черешни, малина, ежевика,
лещина, фундук, актинидия, лимонник и другие. Чем раньше подняты такие
растения, тем в более поздний срок они начинают свое функционирование,
благодаря чему могут уйти от поздних весенних заморозков.
Хочу напомнить садоводам, что прежде чем делать обрезку любых садовых
растений в это время, надо, кроме обязательной проверки присутствия у
них морозных повреждений, иметь в виду и исключение возможности
истечения сока из ран. Во избежание очень сильного и длительного
истечения сока из ран при обрезке актинидии и маньчжурского ореха весной
никакой обрезки этих растений недолжно проводиться. Вся нужная их
обрезка, в случае необходимости, производится только в другие периоды –
в основном осенью после завершения роста или очень рано весной в марте
до его возобновления.
И при набухании почек или даже начале распускания листьев следует
продолжать борьбу с грибными заболеваниями, используя для этого полив
опавшей листвы и почвы из лейки под садовыми растениями крепкими
растворами минеральных удобрений – мочевины или хлористого калия, о чем
я уже писал в прошлом номере «УС». Но количество заразного начала
грибных заболеваний нынешней весной из-за жары, сухости воздуха и
почвенной засухи в прошлом вегетационном периоде не должно быть большим.
Поэтому такую борьбу нужно обязательно проводить только на садовых
участках, где наблюдались в прошлом сезоне сильные грибные заболевания
отдельных растений.
При просыхании почвы к началу четвертой недели апреля, что при наличии
прогнозируемых частых дождей не столь уж вероятно, особенно это касается
высоких участков, можно подумать уже и о весенних посадках и пересадках
и заняться копкой посадочных ям. Но лучше у нас посадку плодовых
растений проводить безъямно на поверхность почвы, а еще лучше – на
холмах или валах. Причем это лучше делать не только на местах высокого
стояния грунтовых вод, а на всех садовых участках. Подобный способ
посадки более надежен у нас в северной зоне садоводства, чем ямный.
Тем, кто собирается проводить весеннюю прививку черенками, надо быть
нынче достаточно осторожным. На всякий случай следует проверить наличие
подмерзания как у черенков, так и у подвоев. Хорошо известно, что даже
небольшие морозные повреждения черенков или подвоев могут привести
успешность прививки к нулю.
Последняя неделя до начала набухания почек или в самом его начале должна
явиться наиболее благоприятным периодом прививки всех косточковых
плодовых растений. Процент приживаемости прививок, сделанных в это
время, как показывает практика, оказывается самым высоким и приближается
к 100%. Естественно, в это время можно начать делать и прививку
семечковых плодовых растений и растений других видов, но лучше все-таки
начинать это делать, завершив прививку косточковых плодовых растений.
Начало второй половины апреля может явиться и очень хорошим сроком для
высадки одревесневших черенков смородины, тополя, ивы и ряда других
растений, хорошо размножающихся одревесневшими черенками. Эффективность
укоренения указанных черенков будет очень сильно зависеть от отсутствия
или наличия морозных повреждений. Поэтому для высадки лучше использовать
черенки, хранившиеся зимой под снегом. Посадка всех указанных черенков в
это время в сырую, недавно оттаявшую почву очень благоприятно влияет на
их укоренение.
Можно в конце апреля при достаточном просыхании почвы начать работы и по
подготовке отводочных саженцев (смородины, крыжовника, жимолости,
лещины, фундука, айвы японской и обыкновенной, кизила, актинидии,
лимонника, яблони, груши, сливы культурных сортов, клоновых подвоев
яблони и многих других растений), делая пригибание и пришпиливание к
земле согнутых дугой ветвей или побегов, засыпая место пришпиливания
почвой. Для стимуляции более быстрого корнеообразования лучше делать
перетяжку пригнутых веток и побегов в местах пришпиливания мягкой
проволокой диаметром около 1 мм.
Для эффективной борьбы с зимующими формами тли, медяницы, клещей,
щитовок и других вредителей очень действенным методом является
опрыскивание всех ягодных, плодовых и орехоплодных растений во второй
половине апреля до начала набухания почек раствором препарата 30.
Особенно важно это сделать нынешней весной для растений яблони, сливы и
абрикоса, очень сильно пораженных тлей, и растений груши, очень сильно
пораженных грушевой медяницей.
Скорее всего, уже в случае установления сухой погоды на четвертой неделе
апреля садоводам придется задуматься и о начале обработки почвы в саду,
и о внесении в нее удобрений. О видах и способах обработки почвы в саду
и внесении в нее удобрений можно рассказывать очень долго, так как это
очень объемная тема, и я писал о ней много в «УС» раньше. Поэтому при
необходимости разъяснений по указанной теме следует обращаться к моим
старым статьям.
И последнее, опять о перелетных птицах. Обычно весенний прилет
большинства птиц бывает сильно затянут, что очень зависит от хода весны.
Как правило, первые перелетные птицы прилетают недели на две раньше
массового прилета остальных, а последние – еще с запозданием на 3–4
недели. Так вот, первые перелетные птицы уже появились, а до прилета
всех оставшихся осталось еще достаточно много времени. Поэтому у
садоводов есть вполне достаточно времени для изготовления и развешивания
домиков для скворцов, трясогузок и других птиц, и они должны
воспользоваться этим временем.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОСАДКА РАССАДЫ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦУ
Одним из важнейших моментов в развитии помидоров является подготовка
рассады к высадке ее в грунт. За 10–12 дней до высадки рассады ее
начинают закалять, т.е. форточки держат открытыми днем и ночью. В теплые
дни ее выносят на балкон на 2–3 часа в течение 3 дней. Затем растения
выносят уже на целый день и даже оставляют на ночь, если позволит
погода.
А при выращивании рассады в парниках, для ее закаливания в хорошую
погоду периодически снимают рамы. Хорошо закаленная рассада имеет легкий
фиолетовый оттенок.
За 2 дня до посадки желательно срезать на растениях 1–2 нижних листа.
Это способствует лучшей приживаемости рассады и более быстрому развитию
первой цветочной кисти. Если рассада готова к пересадке, а вы это не
можете сделать, то надо замедлить ее рост, прекратив поливы и резко
понизив температуру воздуха.
Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти надо за 4–5
дней до высадки рассады опрыснуть ее борным раствором (1 г борной
кислоты на 1 л воды).
Готовая рассада должна иметь бутоны на первой цветочной кисти и толстый
неполегающий стебель, высота которого зависит от сортовых особенностей,
большие листья и хорошо развитую корневую систему.
Сроки посадки
При выборе оптимальных сроков посадки рассады на постоянное место
нередко ошибаются и опытные садоводы, т.к. наша погода не предсказуема.
Именно поэтому рассаду лучше высаживать в 2–3 срока с небольшими
интервалами.
С одной стороны при ранней высадке закаленной рассады создается
благоприятное сочетание факторов (повышенная влажность почвы и воздуха,
невысокая температура почвы) для лучшего развития корневой системы. Но в
то же время возрастает вероятность ее повреждения от возвратных
заморозков.
Сроки высадки рассады в защищенный грунт зависят в основном от
местонахождения участка и типа защищенного грунта. Высаживать рассаду
при нормальной весне можно в остекленные теплицы с дополнительным
обогревом 29–30 апреля; без обогрева, но при дополнительном укрытии
растений пленочным тоннелем, сделанным внутри теплицы – 5–10 мая; без
обогрева и дополнительного укрытия – 20–25 мая; в открытый грунт под
пленочное укрытие – 25–30 мая; в открытый грунт без пленочного укрытия
5–15 июня. Но на эти сроки наша погода может внести очень серьезные
коррективы.
Поэтому риск, связанный с более ранней посадкой рассады, надо
подстраховать подготовкой к возможным заморозкам. Для этого желательно
обтянуть теплицу двумя слоями пленки с расстоянием 2–3 см между ними.
Чтобы теплица до момента высадки рассады не пустовала, садоводы обычно
по краю грядок выращивают раннюю зелень.
Схемы посадки рассады
В отношении схемы посадки помидоров в теплицу нет единого мнения,
сколько опытных садоводов – столько и мнений. Поэтому в печати часто
приводится множество схем посадки помидоров, они зависят от сорта и
способа формирования растений. Наиболее оптимальными для теплицы, на мой
взгляд, можно считать следующие схемы:
- скороспелые низкорослые сорта, формируемые в 2–3 стебля, сажают в
шахматном порядке в два ряда с расстоянием между ними 50–55 см, а между
растениями 35–40 см;
- для штамбовых и детерминантных растений, формируемых в 1 стебель,
расстояние между рядами 45–50 см, а между растениями 25 см, т.е. на 1
кв. метр можно посадить до 10 растений. Но эта схема требует тщательного
ухода за растениями, чтобы не загустить их, и больше рассады;
- высокорослые сорта сажают в два ряда в шахматном порядке с расстоянием
между рядами 75–80 см, а между растениями – по 55–60 см при выращивании
их в 1 стебель и до 70–75 см – при выращивании их в 2 стебля.
Но наиболее оптимальна комбинированная схема для совместного выращивания
ультраскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов.
Для этого на каждой половине теплицы рассаду сажают в два ряда. В первом
ряду у стекла сажают скороспелые детерминантные растения (типа «Оля»)
через 35–40 см. Их формируют только в один стебель с последующим
переводом верхнего пасынка в продолжение стебля.
Во втором ряду (у прохода) сажают высокорослые помидоры через 60 см и
формируют их тоже только в 1 стебель. Затем между ними, отступив в
солнечную сторону от «гигантов» на 10 см, сажают через 25 см друг от
друга супердетерминантные штамбовые растения, которые формируют только в
один стебель и прищипывают после второй кисти, оставляя над ней 2–3
листа. Пока высокорослые растения разрастаются, ультраскороспелые уже
отдадут полностью свой урожай.
Формирование всех растений в один стебель позволяет получить самый
ранний, а загущенная посадка – максимальный урожай с единицы площади. Но
при этом нельзя допустить загущения растений, т.е. надо своевременно
обрезать все пасынки. А количество кистей у высокорослых помидоров и
плодов в кисти у крупноплодных растений зависит только от их сортовых
особенностей.
При выращивании помидоров в один стебель урожай спелых плодов за сезон с
одного растения будет больше, а общий урожай вместе с зелеными – меньше.
А урожай помидоров с 1 кв.м теплицы (а для нас это и есть самое главное)
значительно возрастает.
При использовании такой схемы в теплицу размером 8х2,7 метра (3 шпалы в
длину, 1 шпала в ширину) вы можете посадить сразу до 50
ультраскороспелых, до 40 детерминантных и до 20 высокорослых гигантов. А
к началу июля все ультраскороспелые растения вы уже уберете, сняв с них
урожай...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ВЕРБЕНА ГИБРИДНАЯ
Таинственное и романтичное название цветка будоражит
воображение неспроста! Вербена известна с давних времен, ей причисляли
множество мистических свойств.
Например, древние кельты использовали ее для примирения врагов, делали
из травы обереги от злых духов и варили напиток, вызывающий любовь.
В христианстве этот цветок считают священным. Существует предположение,
что в первый раз вербена произросла в тех местах, куда попала кровь
распятого Христа.
В наше время разнообразие видов позволяет использовать вербену в
оформлении любого стиля как в доме, так и на улице.
Вербена гибридная относится к семейству вербеновых. Это многолетнее
растение, полученное в результате скрещивания нескольких видов вербен. В
культуре она обычно выращивается как однолетнее растение.
Растение представляет из себя компактный ветвистый кустик. Ее стебли
высотой от 15 до 60 см, четырехгранные. На побегах в местах
соприкосновения с землей образуются придаточные корни. Корневая система
растения мочковатая, разветвленная, располагается она в верхнем слое
почвы толщиной до 20 см.
Листья вербены супротивные, вытянутые. Нижние листья – при основании
сердцевидные, верхние – сидячие. Все зеленые части растения опушены
жесткими серыми волосками.
В этот вид входят разнообразные формы растений – как почвопокровные, так
и ампельные, как высокорослые, так и карликовые. Богатство окрасок не
поддается описанию и может включать даже нехарактерные вербене
расцветки, например персиковую и оранжевую.
Соцветие вербены гибридной в виде колоса зонтиковидной формы, имеет до
30 некрупных цветков с приятным ароматом. Окраска цветков самая
разнообразная – белые, синие, красные, розовые с различными оттенками,
однотонные или со светлым пятном в центре.
Продолжительное и обильное цветение и яркая окраска цветов делают
вербену очень ценной культурой для украшения садового участка.
Помимо нарядного внешнего вида, зонтики-соцветия обладают душистым
цветочным ароматом, усиливающимся к заходу солнца. Это признак отличает
все сорта и формы гибридной вербены.
Растение светолюбиво и засухоустойчиво, лучше растет на открытых
солнечных местах. К почвам не требовательно, но лучше растет на влажных
и удобренных (без избытка азота и органики), некислых суглинистых
почвах.
Очень важным ее качеством является то, что она сравнительно хорошо
переносит условия промышленного загрязнения, почему она и становится все
более популярной в городском озеленении.
Развивается вербена очень медленно, от посева до цветения проходит 3–3,5
месяца. Хорошо переносит пересадку.
Размножают вербену семенами и черенками. Для получения более раннего
цветения выращивают рассаду. Для этого семена высевают в марте. Семена
прорастают очень медленно и недружно, при температуре 12–15 градусов
всходы появляются через 15–20 дней. Поэтому для более дружного
прорастания семян их желательно перед посевом замочить в стимуляторе
роста.
Сеянцы пикируют в ящики или горшки, когда у них появится 1–2 настоящих
листочка. За период выращивания рассаду надо подкормить 1–2 раза
раствором комплексного минерального удобрения.
Рассаду в цветники высаживают в начале июня на расстояние 15–25 см,
когда минует угроза заморозков, хотя она их переносит значительно легче,
чем многие другие цветы.
При размножении черенками маточные растения летом высаживают в горшки и
укореняют. Зимой их сохраняют в светлом помещении при температуре 4–6
градусов. А черенкование молодых побегов производят в апреле.
Цветет вербена с конца июня и до морозов. Для продолжительного цветения
при недостатке влаги в почве ее поливают, иначе при засухе растения
прекращают цветение и начинает образовывать семена. Для обильного и
продолжительного цветения растения надо каждые 15–20 дней подкормить
комплексным минеральным удобрением.
Если побеги пришпилить к земле, то в листовых узлах образуются
дополнительные корни, и из цветущих растений получается низкий ковер.
Использование вербены для украшения участка очень разнообразно. Низкие
сорта вербены высаживают на клумбы и бордюры, компактные формы хороши в
массивах и на лоджии, а ампельные сорта великолепно украсят подвесные
балконные ящики и подпорные стенки. Срезку вербены производят с
высокорослых сортов, но срезанные цветки стоят в воде недолго.
Невысокая стоимость, универсальность использования, неприхотливость к
окружающим условиям и весьма длительный срок цветения делают вербену
очень желанной в каждом саду и доме.
Д.Д. Черняева
здоровье
ТАК ВСЕ ЖЕ ПЫРЕЙ КТО – ВРАГ ИЛИ ДРУГ?
ри упоминании только одного слова «пырей»
у каждого садовода возникает сразу множество отрицательных эмоций,
поскольку эта трава хорошо им знакома. Это тот самый сорняк, на борьбу с
которым садоводы тратят так много сил, особенно на вновь осваиваемом
участке.
Бороться с ним исключительно трудно, а порой и почти невозможно. Но не
спешите ругать его так сильно, ведь в природе нет ничего лишнего. Просто
не все знают, как щедро может одарить это растение людей.
Пырей – это многолетнее травянистое растение. Растет он повсеместно – на
полях, в садах, огородах, вдоль дорог. Размножается пырей с невероятной
быстротой. Даже самый маленький отрезок корня, попав в почву, быстро
разрастается и заглушает посевы.
Но пырей ползучий не только самый злостный сорняк. Есть у него и
замечательные свойства, значительно выделяющие его среди наиболее
распространенных растений.
Вы обратили внимание, как домашние кошки и собаки, попав весной на дачу,
прежде всего ищут и поедают молодой пырей. Да и осенью они не упускают
возможности полакомиться его стеблями. Вспомните, как ваши животные,
особенно больные, старательно ищут именно пырей на газонной грядке и
сразу глотают его зеленые листья.
Такое пристрастие животных к пырею привело к тому, что еще в древней
медицине были изучены все его лечебные свойства.
И сейчас пырей имеет широчайшее применение в народной медицине, о
которых мы – горожане – практически ничего не знаем, поскольку его
корневища наделены ценными лечебными свойствами. Для этих целей
корневища пырея необходимо собирать ранней весной или осенью, т.е.
практически во время весенней или осенней перекопки почвы.
Для этих целей корневища пырея выкапывают вилами, очищают от корней и
листьев, тщательно промывают в проточной холодной воде. Затем их режут
на куски, раскладывают тонким слоем в 1–2 см и сушат на чердаках или под
навесом с хорошей вентиляцией. Высушенные корневища имеют
соломенно-желтый цвет, они без запаха, имеют сладковатый вкус.
Корневища пырея имеет очень богатый химический состав. В них обнаружены
эфирные масла, сапонины, полисахариды, органические кислоты, слизи,
витамин С, каротин, белковые вещества и т.д.
Корневища пырея широко применяются в народной медицине в качестве
мочегонного и противовоспалительного средства при заболеваниях мочевого
пузыря и органов дыхания, при подагре и ревматизме, при желчно- и
мочекаменной болезни. Он является очень важной составной частью многих
лекарственных сборов, применяемых для лечения цистита, цирроза печени и
т.д.
Лечебные препараты пырея легко приготовить в домашних условиях. Для
приготовления настоя надо 2 столовых ложки корневища пырея залить 1
стаканом холодной воды, настоять 12 часов в прохладном месте, процедить.
Затем их залить 1 стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Оба
настоя смешать и принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день.
При лечении подагры хорошо помогает сбор, состоящий из 2 ч. корневищ
пырея, 3 ч. травы фиалки трехцветной, 3 ч. корня лопуха (репейника), 2
ч. травы вероники. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси
залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 10 минут, настоять
в теплом месте 30 минут. Принимать по 0,5 стакана 4–5 раз в день через
40 минут после еды.
При камнях в почках и мочевом пузыре употребляют сбор, состоящий из 2 ч.
корневищ пырея, 2 ч. листьев брусники, 1 ч. листьев пижмы, 1 ч. травы
хвоща полевого. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1
стаканом кипятка, нагревать на слабом огне 10 мину. Принимать по 1
стакану утром и вечером.
В этих же целях применяют отвар одних корневищ пырея. Для этого 1 ст.
ложку измельченных корневищ надо залить 1 стаканом кипятка, настоять на
водяной бане 20 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день
за 30 минут до еды...
В.А. Лойко