Читайте в № 19 от 9 мая
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад 1 и 2 мая. Главной
целью данного моего посещения сада была оценка состояния садовых
растений и оценка возможности полноценной работы в нем после
случившегося похолодания и сильного снегопада на последней неделе
апреля, так как на указанной неделе я в сад не ездил.
Этот мой приезд показал, что почва в саду еще не просохла и при ходьбе
продолжает проваливаться, в отдельных местах сильно. Копка ям под
посадку саженцев показала, что в затененных местах она находится еще в
замерзшем состояние на небольшой глубине. Состояние с началом
возобновления жизнедеятельности и роста садовых растений оказалась на
том же уровне, что и при посещении сада 19 и 20 апреля, и не насколько
не продвинулась. Все сказанное, сильно сдерживало даже проведение
простых работ. Тем не менее, и в таких условиях работать все-таки
пришлось, и многие из запланированных работ пришлось выполнять.
Прежде всего, несмотря на влажную почву, я занялся сбором остававшихся
на местах установки всех сооружений от подопревания разных мелких
принадлежностей (кирпичей, камней, коротких отрезков труб и жердей).
Затем мною были собраны еще оставшиеся на стланцах яблони и груши и
последние длинные жерди и металлические трубы. Солидное время заняла и
отвязка ветвей от кольев у отдельных стланцев яблони, домашней сливы,
обыкновенной вишни и ряда пригнутых к земле других растений. Как я уже
писал в прошлом номере, предстоит еще сделать отвязку и поднятие, хотя
бы временно на опоры, растений актинидии и малины.
Пришлось заняться и сбором укрытий из вырезанных отплодоносивших побегов
малины для задержки зимой снега. А такие побеги в большом количестве
плотным слоем располагались на всех грядах с земляникой и задержка с их
уборкой уже могла в самое ближайшее время помешать нормальному росту ее
листьев.
Было большое желание в указанный приезд начать пересадку ряда уже
немолодых растений. Однако пробная раскопка почвы на местах роста
предназначенных для пересадки четырехлетних растений чернослива показала
наличие мерзлой земли на глубине 45 см, то такая раскопка в выкопанных
осенью и заполненных почвой для их пересадки ямах мерзлая земля была уже
на глубине около 60–70 см. Но поскольку глубина оттаявшей почвы в местах
роста указанных растений была еще малой, то затею с пересадкой растений
чернослива пришлось оставить до полного оттаивания почвы. Тогда я решил
сделать пересадку двухлетних растений гибридного терна – невыпревающего
подвоя для косточковых плодовых культур. Но при копке трех ям я опять
наткнулся на мерзлую почву – в одной яме на глубине 20 см, в другой – 30
см, в третьей – 35 см. И эту работу тоже пришлось отложить.
И только с пересадкой двухлетних деревцев абрикоса мне удалось
справиться успешно, так как я их пересаживал в заранее выкопанные ямы с
оттаявшей почвой и максимальная длина их корней не превышала 40 см.
Поскольку состояние подвоев для прививки растений абрикоса черенками в
это время идеально для их приживаемости, то я заранее планировал
заняться и такими прививками. В качестве подвоя были выбраны отпрыски
невыпревающей терносливы. Прививался сорт абрикоса Академик. Черенки для
прививки хранились в снежной куче. Всего прививалось четыре подвоя. В
куче черенки абрикоса находились рядом с черенками яблони сорта Исетское
позднее и внешне были очень похожи. И при выборе черенков абрикоса для
прививки я ошибся и сделал прививку на терносливу черенков яблони. Но
сомнения в подлинности прививок у меня присутствовали, и я решил изучить
более внимательно особенности черенков того и другого растения и
обнаружил ошибку. Поэтому пришлось ниже указанных прививок сделать еще
новые прививки, уже подлинными черенками абрикоса. А дальше после
отрастания прививок верхние прививки яблони вырежу.
Решил я заняться в этот раз и обрезкой абрикоса, предварительно сделав и
изучив срезы побегов из разных частей кроны со многих деревьев абрикоса.
Как оказалось, подавляющее число деревьев абрикоса не пострадало или
пострадало в малой степени от морозов. Такими их повреждениями являются
гибель концов побегов, гибель сердцевины и слабое повреждение древесины
побегов, гибель отдельных плодовых почек. Поскольку в зиму 2016–2017
годов все деревья абрикоса очень сильно были повреждены морозами, а
отдельные погибли по уровень снега, то к концу вегетационного сезона
2017 года они образовали очень большое число однолетних побегов от
оставшихся живыми частей кроны. Поэтому мне с помощью обрезки пришлось
для многих деревьев формировать новые кроны. Из-за очень большой обрезки
солидное время пришлось затратить и на замазку достаточно крупных срезов
садовым варом. Но обрезку в этот приезд я делал только с помощью
секатора и садового ножа, а еще дальше предстоит и удаление очень
толстых погибших ветвей и сучьев у взрослых 26-летних деревьев абрикоса
с помощью садовой пилы, ножовки или даже электропилы. К сожалению, из-за
большой занятости в данное посещение сада я не смог сделать проверку
возможной повреждаемости зимними морозами других плодовых, ягодных и
орехоплодных растений. Планирую сделать это в следующие посещения.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГУРЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ
Слагаемые успеха
Хорошая рассада – это важный, но всего лишь первый шаг в огуречной
эпопее. Для того, чтобы получить хороший урожай, надо выполнить еще
десять «надо», и только тогда ваш сорт покажет все, на что он способен.
Сначала давайте просто перечислим их, а уже потом рассмотрим некоторые
из них.
Вот эти основные слагаемые успеха: густота посадки; правильная посадка
рассады; подвязка растений; оптимальный режим температуры и влажности;
своевременные поливы теплой водой; корневые подкормки; внекорневые
подкормки; правильное формирование растений; опыление растений (при
необходимости); своевременный сбор плодов.
Как видите – нового ничего нет. Но не выполнение любого из этих «надо»
сразу ведет к резкому снижению урожая.
Огурцы на шпалере
Огурцы в теплицах выращивают обычно на вертикальной шпалере. Подвязку
начинают через 4–5 дней после высадки рассады, когда растения
укоренятся. Запаздывание с подвязкой может вызвать травмирование
растений
Для этого режут шпагат обрезками 2–2,5 м, натягивают его от нижней
проволоки до верхней, а нижний конец подвязывают свободной петлей (с
учетом будущего утолщения стебля) под вторым или третьим настоящим
листом. Еще лучше шпагат натянуть не вертикально, а зигзагообразно. При
этом надо обратить особое внимание на то, чтобы петли не врезались в
стебель, т. к. это приводит к угнетению растений и снижению урожайности.
В дальнейшем растение обкручивают шпагатом вокруг стебля с шагом между
витками 1–2 узла ветвления, не допуская, чтобы верхушки растений
изгибались, сначала под тяжестью опускаясь вниз, а затем поднимаясь
вверх к свету. При помощи усиков растение крепко цепляется за шпагат и
даже при самом высоком урожае хорошо держится на шпагате.
Если стебель обломается не достигнув проволоки, то один из верхних
боковых побегов надо оставить в качестве замещающего стебель, а
остальные укоротить прищипкой.
Формирование огурцов
Каждый настоящий «огуречник» знает, как это важно – правильно
сформировать растение, хотя очень многие садоводы этим пренебрегают.
Чтобы получить хороший урожай, растения надо формировать, чтобы
ограничить рост плетей, а все силы направить на формирование плодов.
Все операции по формированию растения надо проводить только в первой
половине дня, чтобы до вечера все нанесенные растению ранки успели
подсохнуть.
Формирование модных партенокарпических гибридов отличается от
формирования старых сортов, у которых на главном стебле формировались в
основном мужские цветки, а уже на боковых побегах – женские.
Большинство современных сортов имеет «женский» тип цветения, т. е. у них
нет мужских цветков или их очень мало. Поэтому прищипывать такой стебель
надо только после того, как он перерастет верхнюю проволоку шпалеры.
Чтобы проще выполнить правила обрезки таких гибридов, мысленно разделим
огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны.
Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 2–4-го листа
(примерно на высоту 20–30 см от земли) выщипывают все зачатки цветков и
точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Это делается для того,
чтобы стебель в нижней части хорошо проветривался и не заболел
прикорневой гнилью, а растение все силы направило на развитие верхней
зоны плодоношения.
В результате на стебле в этих узлах остаются только большие листья. Если
этого не сделать, то боковые плети заберут все питание на свое развитие,
а в теплице образуются тропические джунгли. Кроме того, это обеспечит
хорошее проветривание нижней части стебля у почвы и избавит от
прикорневой гнили.
Во второй зоне главного стебля, т. е. в следующих 3 узлах, боковые
побеги удаляют, оставляя завязи. В третьей зоне главного стебля в
последующих 2–3 узлах боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом из
них по одному листу с завязями в его пазухе.
А в четвертой зоне до самой шпалеры боковые побеги прищипывают после 2
листьев, т. е. на них уже оставляют не по одному, а по два листа. При
этом если нет сильного затенения, то в двух верхних узлах прямо под
шпалерной проволокой на боковых побегах можно оставить не по два, а по
три листа.
Когда главный стебель дорастет до проволоки, то плеть обматывают вокруг
верхней проволоки 1–2 раза или шпагатом привязывают к проволоке. Это
надо делать осторожно, чтобы не повредить плеть.
Дальнейшее формирование в значительной степени зависит от сорта, высоты
теплицы, густоты посадки растений, да и от навыка садовода.
Затем чаще всего главный стебель после обкручивания вокруг шпалеры
опускают вниз и обрезают на высоте около 100 см от земли. При этом в
пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, удаляют все
боковые побеги, чтобы они не затенялись и не пожелтели раньше времени
нижние листья. А побеги второго порядка, которые выросли в пазухах
листьев оставленных боковых побегов, удаляют после одного листа.
Многие садоводы применяют другую схему формирования растения, при
которой побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа,
срезают, а остальные 2–3 побега равномерно распределяют в пространстве.
При этом желательно распределить их в шахматном порядке – один
перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие – на левую, что
значительно улучшает условия освещения растений.
Потом плети огурца по мере их роста постоянно прищипывают через каждые
50 см, каждый раз оставляя новый побег продолжения расти. При этом
нельзя допускать загущения растений, особенно в верхней части у крыши.
У пчелоопыляемых гибридов боковые побеги и цветы тоже удаляют в пазухах
первых 3–4 листьев. До высоты 150 см боковые побеги прищипывают над
вторым листом и вторым плодом, затем – над третьим листом и плодом.
Потом главный стебель опускают со шпалеры вниз и прищипывают на высоте
0,8 метра от земли.
Но это общие правила формирования. У каждого высокорослого сорта есть и
свои сортовые особенности, которые вносят в эти правила коррективы,
иногда очень значительные. Именно поэтому не следует каждый год
выращивать новые высокорослые сорта. А купив семена незнакомого сорта,
надо изучить все сведения по его формированию.
Верхушка растущего побега должна быть всегда максимально освещена.
Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего
роста ей нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию
растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений начнут
быстро желтеть и отмирать, что сразу скажется на урожае огурцов.
Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и
другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в
междурядья, прищипывают без учета листьев и завязей и направляют их вниз
внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение,
оптимальное по освещенности...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Медуница
Весеннее, веселое, как и сама весна, лесное растение,
зацветающее в начале мая после первоцветов, образует сине-голубые
полянки.
В европейских садах в культуре с 16 века. Существует несколько
разновидностей медуницы, и не только синего цвета.
Относится медуница к семейству бурачниковые.
Медуница лекарственная растет повсеместно от Западной Европы до Сибири,
в т. ч. и в наших лесах. Растение высотой до 30 см, с черным
разветвленным корневищем. Стебли слабые, полегающие, вверху щетинистые.
Листья расположены в очередном порядке с беловатыми пятнами, прикорневые
– сердцевидно-яйцевидные, на длинных черешках, развиваются после
цветения, стеблевые – продолговатые, длиной около 16 см. Цветки в
парных, рыхлых завитках, сине-голубые. Зацветает в начале мая и цветет
25–30 дней. Зимостойка.
Медуница узколистная в диком виде растет в европейской части России,
Средней Европе и Малой Азии, где встречается в лиственных лесах и по
берегам рек. Многолетнее растение, высотой 30 см. Стебли крепкие,
опушенные. Листья линейно-ланцетные, также опушенные, длиной 15–30 см.
Цветки в парных завитках, в начале цветения карминно-красные, затем
голубые. После цветения листья увеличиваются в размерах. Зацветает в
начале мая и цветет 20–25 дней. Зимостойка.
Медуница длиннолистная широко распространена в Северной и Западной
Европе, где растет в лиственных лесах и по берегам рек. Высота растения
до 35 см, листья ланцетные, длиной 20–40 см, шириной до 6 см, плотные.
Сверху листья темно-зеленые с серебристо-белыми пятнами, опушенные,
снизу серо-зеленые. Цветок – плотный завиток на цветоносе до 25 см, При
роспуске цветки розовые, затем становятся голубыми. Зацветает в начале
мая. В нашем климате для нее необходимо легкое укрытие.
Медуница красная также родом из Западной Европы. Растение высотой 25–30
см, быстро разрастается, образует плотные группы. Листья светло-зеленые,
блестящие, без пятен, покрыты щетинками и железками, длиной до 15 см.
Цветки ярко-красные, есть форма с белыми цветками. Зацветает в начале
мая и цветет почти целый месяц. Зимостойка, но требует легкого укрытия.
Медуница мягчайшая – очень красивое растение, особенно во время
цветения. Высота растения до 50 см, листья крупные, серебристо-зеленые,
опушенные. Цветоносы возвышаются над листьями, покрыты многочисленными
синевато-лиловыми соцветиями. Цветение обильное, продолжительное, до 40
дней, в августе-сентябре может быть повторное цветение. Кусты плотные,
но развиваются медленно, хотя новые листья появляются в течение всего
сезона.
Медуница сахарная, или пятнистая, образует большие заросли, высотой
15–30 см. Лист вечнозеленый, длиной до 25 см, шириной до 10 см,
овальный, матово-зеленый с серебристыми пятнами. Летние листья
появляются после цветения. Соцветия находятся на концах прямых, покрытых
мелкими листьями стеблей. Соцветия карминовые, в конце цветения
фиолетовые, воронковидной формы. Цветет в конце апреля – начале мая. От
этого вида получено довольно много сортов.
Медуницы – дети лесов, поэтому им нужны полутенистые или затененные,
прохладные места. Растения не переносят жару, относительно влаголюбивы,
особенно в сухую жаркую погоду. Почвы необходимы супесчаные или
суглинистые, щелочные или слабокислые, рыхлые и богатые гумусом. Только
медуница узколистная хорошо растет на бедных песчаных почвах. За сезон
медуницы подкармливают один раз в середине лета, в период интенсивного
отрастания листьев, раствором полного минерального удобрения.
Размножают медуницу делением куста (м. длиннолистная, м. сахарная) и
отрезками корневища (м. красная, м. лекарственная, м. узколистная).
Делить и пересаживать медуницы лучше всего в июле-августе, после
цветения, отмирания старых листьев и образования новых розеток. Посадку
проводят на глубину 4 см, при посадке корни необходимо немного
укоротить. В почву вносят перегной, землю вокруг высаженных растений
мульчируют. Медуница мягчайшая хорошо размножается свежесобранными
семенами, семена всходят на следующий год. Всходы распикировывают на
расстоянии 5–7 см друг от друга для дальнейшего подращивания. Когда
молодые растения хорошо разовьются, их пересаживают на постоянное место.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
АНТИЧНАЯ КОСМЕТИКА ВАШИХ ПРАБАБУШЕК
Для того, чтобы не расстраиваться, увидев свое изображение в зеркале
после тяжелых трудовых будней в саду, попытайтесь выкроить немного
времени и заняться собой. Все, что для этого нужно, есть на вашем
участке. Очень важно также и то, что при этом не надо думать о кошельке.
Ведь с античных времен древние греки и римляне использовали огородные
растения для косметических целей, поскольку эти растения питают,
очищают, смягчают, отбеливают кожу. Причем их биологическая активность
порой ничуть не хуже самых современных фабричных средств.
Вариантов различных «античных» косметических масок и лосьонов существует
великое множество. Их можно использовать круглый год, разминая или
перетирая плоды и ягоды и нанося получившуюся кашицу либо
непосредственно на кожу, либо на кусочек марли, который накладывают на
лицо в виде компресса кашицей внутрь.
Ниже приводятся лишь наиболее простые и доступные рецепты из вашего
садово-огородного «арсенала». Не забудьте только, что все эти маски не
следует накладывать на область глаз.
Земляника
Маска для любой кожи. Протереть 250 г ягод земляники
через сито, добавить чуть-чуть соды, несколько капель спирта и 0,25
стакана молока. Ежедневно на 10 минут наносить маску на лицо.
Лосьон для сухой кожи. Одну столовую ложку мелко
растертой земляники размешать в стакане кипяченой воды, процедить через
несколько слоев марли и добавить половину чайной ложки глицерина.
Лосьон для нормальной кожи. Смешать половину стакана
земляничного сока и 1 стакан водки. При употреблении разбавить пополам
водой.
Лосьон для жирной кожи. Залить половину стакана
растертых ягод земляники одним стаканом водки. Настоять смесь в течение
1 месяца. Процедить и смешать пополам с водой.
Питательный крем. Взять половину стакана сока земляники
и по одной десертной ложке ланолина и измельченной в пудру овсяной муки.
Ланолин растворить на водяной бане, добавить в него муку. Смесь взбить
до образования однородной массы и, продолжая взбивать, добавить в нее
сок земляники.
Картофель
Маска от морщин. Очищенную картофелину сварить в
небольшом количестве молока, размять и остудить до температуры парного
молока. Наложить маску на лицо на 25 минут. Эта маска имеет и освежающий
эффект.
Маска от угревой сыпи. Хорошо очищает кожу сок сырого
картофеля. Для приготовления маски на 0,5 стакана картофельного сока
надо добавить 1 чайную ложку меда. Смесь наносить на лицо на 30 минут
ежедневно в течение двух недель.
При нехватке времени эту процедуру можно упростить и 2–3 раза в день
протирать лицо салфеткой, смоченной в соке картофеля. Эти процедуры
способствуют также удалению пигментных пятен.
Освежающая маска. Косметическая маска из жидкого пюре
одной большой картофелины, сваренной в небольшом количестве молока,
мгновенно снимает следы усталости на лице и разглаживает морщины.
Маска для жирной кожи. Картофельный крахмал (1 чайную ложку) хорошо
размешать с 1 чайной ложкой клюквенного сока и нанести смесь на лицо на
15 минут. Затем смыть маску теплой водой.
Лечить руки с шелушащейся, покрасневшей и воспаленной кожей можно с
помощью картофеля. Для этого на 10–15 минут делают компресс из
свежеприготовленного горячего картофеля. Вместо пюре для ванночек можно
использовать и отвар, в котором варилась картошка. Продолжительность
этих ванночек 25–30 минут.
Обожженную солнцем кожу можно хорошо лечить с помощью компресса из
сырого тертого картофеля.
Капуста. Маска для жирной кожи. На лицо наложить
квашеную капусту на 30 минут. Затем маску смыть холодной водой.
Крапива. Маска для жирной кожи. По одной чайной ложке
измельченных листьев крапивы и одуванчика залить 0,25 стакана кипятка,
настоять 30 минут. Затем добавить в настой 2 ст. ложки нежирного творога
и хорошо размешать. Наложить на лицо на 15 минут.
Липа. Липовая маска для сухой кожи. Цветки липы (1 ст.
ложку) залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут и процедить. Затем в
настой добавить 1 ст. ложку крахмала и 1 чайную ложку сливок. Все хорошо
перемешать и нанести на лицо на 20 минут. Смыть теплой, а затем холодной
водой.
- Липовый цвет (100 г) залить 2 стаканами воды, довести до кипения,
настоять 15 минут, затем процедить. Втирать ежедневно в кожу головы при
сухих волосах.
- Если ваша сухая кожа плохо переносит мыло, то можно умываться отваром
цветков липы. Для его приготовления необходимо 1 чайную ложку цветков
липы залить 1 стаканом горячей воды, кипятить не более 1 минуты,
настоять 30 минут, затем процедить.
Лопух. Три столовых ложки свежих измельченных корней
лопуха залить подсолнечным маслом и настоять 24 часа в теплом месте.
Затем варить 15 минут на слабом огне, часто помешивая, процедить, слить
в баночку. Втирать в кожу головы за 1–2 часа до мытья головы при сухих
волосах.
Лук. При сухой коже лица смешать по одной чайной ложке
сока лука и огурца, добавить один стакан холодной кипяченой воды и этим
«лосьоном» протирать кожу лица.
- Для удаления жирной перхоти сок лука смешать в равных долях с водкой и
втирать в кожу головы 2–3 раза в неделю. При этом волосы становятся
шелковистыми и блестящими.
Малина. Маска для жирной кожи. Размять 1 ст. ложку ягод
малины, добавить 1 чайную ложку рисовой муки, нанести на лицо и шею на
25 минут. Перед нанесением этой маски полезно подержать лицо над паром
или согреть теплым компрессом...
В.А. Лойко