Читайте в № 1 от 3 января
САД
О морозостойкости штамба плодовых деревьев
В «УС» № 45/2007 год я рассказал об интересных опытах по оценке
морозостойкости корневой системы плодовых деревьев, проведенных в 70-е
годы прошлого века научным сотрудником Института физиологии растений АН
СССР Н.Н. Хвалиным. Не менее интересные опыты были проведены этим ученым
в данное время и по оценке морозостойкости штамба плодовых деревьев. По
моему мнению, результаты тех и других опытов очень показательны и должны
быть обязательно использованы в практической деятельности
садоводов-любителей. Поэтому я и решил рассказать об указанных вторых
опытах, так как их результаты до сих пор мало известны широкому кругу
садоводов-любителей.
Хорошо известно, что наиболее уязвимой частью плодового дерева, которая
подмерзает даже в сравнительно мягкие зимы, является штамб. Это связано
с плохим вызреванием его тканей в результате большого удаления от
листового аппарата кроны. Результаты многочисленных исследований
показали, что разные части дерева заканчивают рост и вступают в
состояние покоя неодновременно. Вначале перестают расти в длину
однолетние побеги, и периферийные части кроны вступают в состояние
покоя. Затем – ткани в развилках скелетных ветвей, и в последнюю очередь
– ткани штамба. При этом ткани нижней части штамба долгое время еще
находятся в активном состоянии. Корни вступают в период покоя после
прекращения ростовых процессов в надземных частях дерева, а при наличии
тепла и влаги могут расти даже зимой.
Весной процесс выхода из состояния покоя идет в обратном порядке. При
благоприятных условиях первыми из него выходят корни, затем – ткани
штамба и в последнюю очередь – периферийные части кроны. В средней зоне
России однолетние побеги яблони перестают расти обычно в середине июля,
тогда как штамб утолщается до середины сентября, то есть ткани штамба,
особенно в его нижней части, находятся в активном состоянии в течение
почти всего сентября. На вызревание тканей штамба, переход в состояние
покоя и подготовку к зиме остается один месяц. А в нашей северной зоне
садоводства все сроки завершения роста дерева яблони, начиная с
прекращения роста побегов и заканчивая прекращением роста тканей штамба
и подготовкой его к состоянию покоя и зимовке, сдвигаются еще на
половину месяца вправо.
Следовательно, условия для закаливания и повышения морозостойкости у
штамба намного хуже, чем у других надземных частей дерева. Это
подтвердили результаты искусственного промораживания различных частей
кроны дерева яблони (табл.1).
Из данных таблицы видно, что ткани штамба приобретают морозостойкость
гораздо позже, чем ткани ветвей, и устойчивость к морозам у штамба,
особенно его нижней части, меньше, чем у ветвей.
При обследовании Н.Н. Хвалиным плодовых насаждений в питомниках было
установлено, что очень часто нижняя часть штамбов плодовых деревьев
находится в почве и этиолируется. Чтобы выявить влияние этиоляции на
морозостойкость тканей, был поставлен специальный опыт. В начале каждого
месяца, начиная с мая, у одних двулетних саженцев Антоновки обыкновенной
штамбы окучивали на высоту 30-35 см, у других разокучивали до обнажения
корневой шейки и верхних корней. Контролем служили растения, выращенные
при обычном уходе за почвой. В каждом варианте было по 50 растений,
повторность трехкратная. В конце октября все растения выкопали и
поместили в камеру при температуре 0-2°С. На штамбах растений, которые в
мае и июне окучивали почвой, была хорошо заметна этиолированная, более
светлая кора.
Промораживали растения в ноябре, январе и марте в специальных
холодильных камерах, не отделяя надземной части от корней. Температуру
снижали со скоростью 0,1°С за 1 час до -15, -20, -25, -30 и -35°С. При
температуре -15°С часть растений каждого варианта вынимали из камеры,
затем температуру снижали до -20°С и вынимали следующую партию растений
и так далее. Каждый раз вынимали 30 растений. Эти опыты позволили
установить, что у контрольных растений при -15°С погибли корни на
расстоянии 7-10 см от корневой шейки, при -20°С погибла корневая шейка,
при -25°С была сильно повреждена прилегающая к ней этиолированная часть
штамба высотой 5-10 см.
У растений, окученных на высоту 30-35 см, кора была этиолирована в
разной степени. В нижней части штамба этиоляция выражена сильнее, ткани
в этом месте повреждались при температуре -20°С. Выше по штамбу, где
этиоляция слабее, ткани выдержали -30°С, а верхняя часть штамба, которая
оставалась на воздухе, не имела повреждений и при -35°С. При этом чем
раньше окучены штамбы, тем сильнее снижалась их морозостойкость. У
растений, вокруг которых почву разокучивали, верхние корни и корневая
шейка приобретали зеленый цвет. При промораживании корневая шейка
выдерживала без повреждений -25°С, нижняя часть штамба -35°С если корни
открывали до начала августа. При более поздних сроках обнажения корней и
нижней части штамба их морозостойкость повышалась незначительно.
В садах и на садовых участках при обработке почвы нижняя часть штамбов
плодовых деревьев часто бывает окучена, садоводы на это не обращают
внимания, в результате чего она этиолируется и морозостойкость ее
значительно снижается. Во время морозов нижняя часть штамбов часто
повреждается, а в дальнейшем в этих местах кора отмирает и отслаивается.
Садоводы такой вид повреждений нередко путают с повреждениями от
подопревания, хотя их причины и характер разные.
Чтобы повысить морозостойкость тканей штамба, необходимо в первую
половину лета (май, июнь) путем рыхления почвы, полива, внесения
удобрений и подкормок создать благоприятные условия для роста плодовых
деревьев.
Только в этом случае можно ожидать своевременного окончания у них
ростовых процессов, что является обязательным условием хорошей
подготовки к зиме. С начала августа для корней плодовых деревьев надо
создать условия хорошей аэрации и пониженной влажности почвы (путем
рыхления, поделки канавок и скважин по периферии кроны, прекращения
поливов, посева сидератов). Это способствует прекращению роста корней,
накоплению запасенных веществ, вызреванию тканей штамба, особенно его
нижней части.
С наступлением похолодания, когда температура почвы на глубине 10-15 см
опустится до +2...+3°С, следует провести влагозарядковый полив и затем
обвернуть нижнюю часть штамба на высоту 30-35 см каким-либо утепляющим
материалом. Если полив и утепление сделать раньше, при теплой погоде, то
рост корней в зоне корневой шейки может возобновиться и морозостойкость
штамба понизится. В следующем году утеплительное укрытие надо снять
весной в мае, на худой конец – в июне, но не позже середины июля. За
оставшийся период вегетации ткани коры штамба приобретают зеленую
окраску, хорошо закаливаются, их морозостойкость повышается. В качестве
утепляющего укрытия нижней части штамба плодовых деревьев с середины
прошлого века рекомендовалось и поздневесеннее окучивание штамба землей
на высоту 30-35 см, с последующим его разокучиванием весной или в начале
лета следующего года. Однако последующие наблюдения за таким укрытием
показали, что нередко в условиях осени с частыми оттепелями наблюдалось
повреждение коры в районе корневой шейки от вымокания, а в случае
оттаивания почвы – от глубинного тепла и от выпревания.
Следует сказать, что более позднее окончание роста, закаливание и
вступление в период покоя штамба наблюдается не только у молодых
плодовых деревьев, но и у старых плодоносящих деревьев с толстым слоем
отмершей коры в нижней части штамба. Данный слой отмершей коры,
являющийся хорошим теплоизолятором, позволяет значительно смягчить
воздействие на ткани штамба низких отрицательных температур, а во многих
руководствах по садоводству его рекомендуют удалять до живой коры. Но в
нашей зоне садоводства такое удаление отмершей коры на всем штамбе и
основании скелетных ветвей категорически противопоказано. Наряду с
указанным выше мероприятием по утеплению нижней части штамба надо
обязательно и сохранять всю отмершую часть коры с удалением только
отслаивающихся ее частей и замазыванием трещин густым побелочным
раствором.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ЩАВЕЛЬ
Щавель представлен многочисленными видами, большая часть которых –
сорняки. Но для всех этих растений характерно наличие дубильных веществ
и щавелевой кислоты.
Основной культурой является щавель кислый, широко выращиваемый в России.
Но он не единственной из съедобных щавелей. В Европе в большом почете
субальпийский вид, выращиваемый на камнях. В США распространен
клубеньковый щавель – соперник ревеня. В высокогорных районах Кавказа
растет щавель, у которого собирают не листья, а корни.
Как дикорастущий овощ щавель известен людям давно. Повсеместное
распространение, доступность и простота в употреблении (можно есть и в
сыром виде) делает эту траву популярнейшим ранневесенним овощем. Издавна
его ввели в огородную культуру. Но среди простолюдинов дикорастущий
щавель еще долго был на первом месте среди потребляемых кислых овощей.
В России зелень щавеля – приятный гостинец даже в самых северных
районах. Когда-то крестьяне, встречая Маврин день – 16 мая, угощались
зелеными щами. День так и прозвали – «Мавра – зеленые щи», когда из
свежего щавеля и другой зелени варили щи.
Щавель – это многолетнее травянистое растение. Корень стержневой,
мясистый, разветвленный, основная масса корней располагается на глубине
до 25 см. Головка корня имеет большое количество почек, из которых
вырастают листья. По мере уборки урожая пробуждаются спящие почки, из
которых формируются новые листья.
На второй год образуются прямостоячие ребристые стебли высотой до 70-80
см с соцветиями в виде метелки. В молодом возрасте стебель нежный и
сочный, но к поре цветения становится волокнистым, жестким...
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
ДРЕВОВИДНЫЙ ПИОН
Пион древовидный
(полукустарниковый) – paeonia suffruticosa – относительно новое растение
на нашем рынке декоративных культур. И, как обычно, новое – это хорошо
забытое старое.
Древовидный пион родом из Китая, где широко культивировался в садах до
XVIII века. На Западе достигли пика популярности к началу XX века.
В настоящее время существует огромное разнообразие сортов и гибридов.
Гибриды отличаются прежде всего формой и окраской цветов.
Европейцы предпочитают густомахровые и пышные сорта, а азиаты (японцы) –
грациозные и более простые цветки.
Характерные черты древовидных пионов – это толстые маловетвистые
прямостоячие побеги с ажурными ярко-зелеными орнаментальными дважды
перистыми листьями. Куст полушаровидной формы в высоту достигает 2
метров, хотя в средней полосе России обычно 1-1,5 метра.
И главное – цветы. Крупные шаровидные бутоны превращаются в очень
крупные, 12-22 см в диаметре, простые (6-12 лепестков) или махровые
цветы, располагающиеся на концах однолетних побегов. На одном кусте
может цвести до 100 цветков. (Иногда стебли не выдерживают веса особо
пышных густомахровых цветков и обламываются...).
Белые, розовые, фиолетовые, малиновые, с приятным ароматом и без,
махровые и простые, – пионы всегда будут служить достойным украшением
сада. Цветут они обычно в мае – начале июня в течение 2 недель и дольше.
Увядшие цветки нужно регулярно удалять, чтобы не истощать растение
образованием семян, но обрезки кустарник не любит – лишь засохшие побеги
можно обрезать в середине весны. Одревесневшие побеги отмирают через 2-3
года.
При необходимости кусты подвязываются к опорам. В первый год после
посадки пионы обычно цветут слабо и эти цветки необходимо удалять еще в
бутонах, до распускания, чтобы не ослаблять растения.
Размножение
После цветения образуются крупные светло-зеленые одревесневающие плоды с
семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора. Однако размножение
семенами сложно и требует специальных знаний. Сорта размножаются
прививкой в корень пиона обыкновенного, отводками, делением кустов,
черенками.
Пересадку и деление кустов производят только ранней осенью, но не
весной. Однако лучше всего приобретать привитые сорта в питомниках и
центрах продажи – существует гарантия, что вы получите результат
значительно быстрее и радость от полноценного цветения кустарника
наступит гораздо раньше.
Посадка
Сажать пионы нужно в теплое, защищенное от ветра место. Пион светолюбив.
Его не следует высаживать в тени близко к дому. Почва должна быть
рыхлой, плодородной, щелочной и хорошо дренированной, для чего можно
использовать большие количества песка и гравия.
Пион не выносит глинистых, болотистых, кислых почв. Требует обильного
полива во время вегетации. Наилучшие сроки посадки – ранняя весна и
осень.
Привитые на дикорастущие подвои сорта нужно углублять в землю на ширину
ладони от места прививки, тогда сорт сам образует корни, что делает
растение более устойчивым и крепким.
Укрывая растения на зиму, рассыпают перепревший компост, не перекапывая
верхнего слоя почвы, чтобы не повредить залегающие неглубоко корни.
Подкормку навозом, как и кислыми удобрениями, растения переносят плохо.
А.А. Дорошенко, к.б.н.
ЗДОРОВЬЕ
Полезные новости
Ученые отмечают, что, прежде всего, на
востоке Европы появляются и распространяются микробы, устойчивые к
медикаментам (например, к антибиотикам).
…Медики считают, что некоторые пищевые добавки, которые рекламируются
как средства, «спасающие от атеросклероза», «способствующие рассасыванию
атеросклеротических бляшек», производят скорее психологический эффект.
Более действенным оказывается прием лекарственных препаратов из класса
так называемых статинов (симвастатин, флувастатин или лескол и др.). Но
применение их возможно только после личной консультации у кардиолога и
при наличии серьезных причин (инфаркт миокарда, инсульт, стенокардия и
т.д.), так как они имеют ряд серьезных побочных эффектов.
…Оказывается аллергия на рыбу – одна из самых устойчивых. Если она есть
у человека с детских лет, то с годами не проходит и остается на всю
жизнь. Людям с такой аллергией нельзя не только есть рыбу, рыбные
котлеты и крабовые палочки, которые также готовят из мяса трески, но и
вдыхать ее запах. Если запах достаточно сильный, со временем он может
спровоцировать приступ бронхиальной астмы.
Медики бьют тревогу по поводу того, что большинство из нас не умеют
правильно принимать лекарства (!!!)
Как правильно принимать таблетки и чем запивать?
…Если вы принимаете аспирин, который сильно раздражает слизистую
оболочку желудочно-кишечного тракта, принимайте его после еды.
Растворимую таблетку следует опустить именно в то количество воды,
которое указано на вкладыше. Обыкновенную таблетку лучше раскрошить или
разжевать и запить молоком или минеральной водой – так она быстрее
попадет в кровь.
…Антибиотики лучше принимать за полчаса до еды и запивать их водой, а не
молоком.
…Не пейте спиртное во время приема лекарств. Сочетание алкоголя с
противогистаминными препаратами, инсулином, транквилизаторами и
таблетками, понижающими кровяное давление, может привести к сонливости.
Не стоит смешивать со спиртным и антибиотики, иначе будете мучиться от
приливов крови к голове, от головокружения и тошноты. Под влиянием
алкоголя не принесет облегчения сердцу нитроглицерин, а жаропонижающие
таблетки вкупе с рюмкой-другой нанесут массированный удар по слизистой
оболочке желудка. Особенно опасен алкоголь диабетикам, так как под его
влиянием уровень сахара в крови сначала повышается, а потом резко
падает.