Читайте в № 21 от 27 мая
САД
У меня в саду
В этот раз я посетил свой сад с 19 по 21
мая и находился там всего 3 дня. Сократили присутствие в саду проливные
непрекращающиеся дожди 17 и 18 мая. Да и 19 и 20 мая присутствие в саду
затрудняли кратковременные дожди. Но со всем этим пришлось мириться.
Как всегда, свое очередное посещение я начал с обследования состояния
всех насаждений. Обследование показало нахождение в цвету кустов
жимолости, крыжовника, смородины, принсепии, деревьев уссурийской и
большинства культурных сортов груши, уссурийской, китайской и канадской
сливы, отдельных из сортов абрикоса. Исключительно обильным цветением в
это обследование выделялись все сорта сливы, сорта груши Бере желтая и
Дибровская и принсепия. Но, к большому сожалению, из-за прохладных дней
и сильных и частых дождей последней прошедшей неделе
насекомых-опылителей было очень мало, несмотря на столь обильное
цветение указанных растений. Из всех насекомых-опылителей за три дня я
увидел только исключительно одних шмелей, которые присутствовали лишь на
жимолости и крыжовнике. На цветках сливы, груши, абрикоса и принсепии я
не увидел ни одного шмеля, как и ни одной пчелы. Может быть, пчелы и
другие насекомые появятся позднее, с наступлением более сухой и более
теплой погоды, но ряд данных растений к этому моменту уже могут
прекратить свое цветение, например абрикос.
Особенно радуют своим цветением все виды сливы и гибридная алыча (фото
1), цветущих деревьев и кустов которых в данный момент в саду не менее
сорока и еще много молодых и сеянцев. Здесь я хотел бы показать на
примере, как я поступаю со старыми высоковозрастными 30-летними
деревьями сливы, поскольку их всегда бывает очень жалко удалять из сада.
Прежде всего, если деревья имеют здоровый вид и не имеют сильных
морозных повреждений, но у них уменьшилась урожайность и ухудшилось
качество плодов, то я такие деревья омолаживаю посредством обрезки на
многолетнюю древесину. На фото 2 показано омоложенное три года тому
назад очень старое дерево сливы сорта Пониклая, которое обещает в этом
году богатый урожай крупных плодов.
Дальше, если старые деревья сливы имеют значительные морозные
повреждения и больной вид, но у них есть отпрыски от корня, то я сначала
делаю прививки нужных мне сортов на поросль, а после отрастания и роста
прививки такие деревья спиливаю у почвы и удаляю из сада. В данном
случае я использую очень мощную корневую систему взрослого дерева для
быстрого роста и быстрого плодоношения нового дерева от прививки. На
фото 3 показано растущее после прививки на поросль и удаления у почвы
старго дерева сливы сорта Желтая Хопты молодое дерево сливы сорта
Чемальская черная. На фото 4 размещен снимок также растущих после
прививки на поросль и удаления у почвы другого старого дерева сливы
Желтая Хопты в виде куста сливы сортов Амурская роза, Чемальская
крупная, Катунский аштар, Скороплодная. В указанных случаях резервы
старых деревьев сливы способны реализоваться по максимуму.
Конечно, очень холодный, сильно дождливый, с малым числом солнечных дней
вегетационный сезон прошлого года сильно сказался на закладке плодовых
почек у абрикоса. Уменьшила их количество при плохом вызревании побегов
и малом накоплении продуктов фотосинтеза и не такая уж и морозная зима.
Показатели очень плохой закладки плодовых почек здесь может выступать
очень мощное дерево зимостойкого маньчжурского абрикоса, которое после
подобных зим обычно представляет собой сплошной букет из цветков. А
сейчас во время цветения я насчитал на нем всего около 15 цветков. Из
числа начавших цветение абрикосов два дерева сорта Любимец Макарова в
этот приезд уже заканчивали цветение, и почти все их цветки уже успели
опасть и лежали на земле. Поскольку цветки других сортов абрикосов во
время цветения данного сорта еще не распустились, а также отсутствовали
и насекомые-опылители, то и их опыление не произошло. Неплохо началось
цветение к концу моего отъезда деревьев абрикоса сортов Сибиряк
Байкалова (фото 5), Исполин Макарова, Восточносибирский Байкалова и
одного моего сеянца хабаровского сорта Амур. Но все равно количество
расцветших цветков не очень большое. А дальше все будет зависеть от
наличия насекомых-опылителей.
Проведенная мною две недели назад прививка черенков яблони, груши и
абрикоса показала, что все прививки яблони и груши уже тронулись в рост.
А вот все привитые черенки абрикоса пока не проявляют никаких признаков
жизни. Похоже, у них все-таки подмерзла древесина в прошедшую зиму, хотя
это визуально и не очень видно. Подожду, посмотрю за состоянием почек на
данных черенках на следующей неделе. Из числа всех растений абрикоса в
прошедшую малоснежную зиму у меня сумело выпреть единственное растение
абрикоса челябинского сорта Уралец. Вообще-то, причины выпревания этого
растения при защите всех растений абрикоса от подопревания я придумать в
этот раз так и не смог. А количество цветущих в саду с учетом нынешних
весенних новых посадок молодых и старых деревьев абрикоса сейчас
превысило 40 штук. И это без учета уже четырехлетних магнитогорских
сеянцев, которых также около 30 штук. Так что дальше последует жесткий
отбор наиболее пригодных по своим качествам для наших условий. В
процессе роста указанных растений абрикоса попробую проверить разные
способы технологии его выращивания.
Прошлой осенью мною было высажено на постоянное место около 10 кустов
крупноплодной жимолости последней бокчарской селекции, которые этой
весной начали великолепный рост. Насколько крупноплодными и урожайными
окажутся эти сорта жимолости у нас, еще не понятно. Так как это очень
сильно зависит от климатических особенностей нашей области. Но,
вообще-то, в Канаде получены сорта жимолости, которые дают крупные ягоды
и урожайные в условиях сухих и жарких прерий, например сорт жимолости
Аврора. А совсем недавно я прочитал на сайте Саскатунского университета
провинции Саскачеван, что доктором Бобом Борс получены новые сорта
жимолости со средним весом ягоды 3,5 г и максимальным весом 3,9 г. И
такой огромный вес ягод присутствует у них в столь сухой и жаркой
провинции? Попробую дальше написать по данной канадской информации
небольшую заметку.
Много времени у меня опять ушло на перекопку почвы, внесение удобрений,
обрезку, посадку огородных растений. Как всегда, скучать не пришлось.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОМИДОРНЫЕ СЕКРЕТЫ: ОТ ПОСАДКИ ДО НАЛИВА ПЛОДОВ
Схемы посадки рассады
Существует много схем посадки помидоров, они зависят от сорта и способа
формирования растений. Наиболее оптимальными для теплицы можно считать
следующие схемы:
- скороспелые низкорослые сорта, формируемые в 2–3 стебля, сажают в
шахматном порядке в два ряда с расстоянием между ними 50–55 см, а между
растениями – 35–40 см;
- для штамбовых и детерминантных растений, формируемых в 1 стебель,
расстояние между рядами 45–50 см, а между растениями – 25–30 см, т.е. на
1 кв. метр можно посадить до 10 растений. Но эта схема требует
тщательного ухода за растениями, чтобы не загустить их. Но если такой
уход вы обеспечить не можете, то больше 7–8 растений на 1 кв. метр
сажать не следует.
- высокорослые сорта сажают в два ряда в шахматном порядке с расстоянием
между рядами 75–80 см, а между растениями – по 55–60 см при выращивании
их в 1 стебель и 70–75 см при выращивании их в 2 стебля.
Но наиболее оптимальна комбинированная схема для совместного выращивания
ультраскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов.
Для этого на каждой половине теплицы рассаду сажают в два ряда. В первом
ряду у стекла сажают скороспелые детерминантные растения (типа «Оля»)
через 40 см. Их формируют только в один стебель с последующим переводом
верхнего пасынка в продолжение стебля.
Во втором ряду (у прохода) сажают высокорослые помидоры через 60 см и
формируют их тоже только в 1 стебель. Затем между ними, отступив в
солнечную сторону от «гигантов» на 15 см, сажают через 25 см друг от
друга супердетерминантные штамбовые растения, которые формируют только в
один стебель и прищипывают после второй кисти, оставляя над ней 2–3
листа. Пока высокорослые растения разрастаются, ультраскороспелые уже
отдадут полностью свой урожай.
Формирование всех растений в один стебель позволяет получить самый
ранний, а загущенная посадка – максимальный урожай с единицы площади. Но
при этом нельзя допустить ни малейшего загущения растений, т.е. надо
своевременно обрезать все пасынки. А количество кистей у высокорослых
помидоров и плодов в кисти у крупноплодных растений зависит только от их
сортовых особенностей.
При выращивании помидоров в один стебель урожай спелых плодов за сезон с
одного растения будет значительно больше, а общий урожай вместе с
зелеными – также возрастет. А для нас это и есть самое главное.
При использовании такой схемы в теплицу размером 8х3 метра (3 шпалы в
длину, 1 шпала в ширину) вы можете посадить сразу до 45
ультраскороспелых, до 40 детерминантных и более 20 высокорослых
гигантов. А к началу июля все ультраскороспелые растения вы уже уберете,
сняв с них урожай и создав идеальные условия для высокорослых помидоров.
Как правильно посадить рассаду
Именно при посадке рассады чаще всего допускаются ошибки, которые могут
привести к опаданию завязи на первых кистях.
Лунки для рассады надо готовить заранее, чтобы земля в ней могла
прогреться на значительную глубину. Ширина и глубина лунок по 30 см для
высокорослых и по 20 см для других растений. В лунку вносят по 2–3
литровых банки смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы.
Затем в лунку вливают по 1 литру горячего раствора марганцовки и
прикрывают ее пленкой. А перед посадкой лунки надо обильно полить
горячей водой и в эту жидкую теплую грязь сажать рассаду.
Нормальную рассаду надо сажать, заглубляя горшочек только на 2–3 см, не
более. А переросшую рассаду надо тоже заглубить, но… только с
постепенным заполнением лунки грунтом.
Как правильно это сделать? Для этого надо вырыть лунку рекомендуемых
выше размеров глубиной до 25 см, а в ней вырыть еще одну лунку по
размерам посадочного горшочка. Затем в маленькую лунку сажают
высокорослую рассаду нормальным способом, т.е. заглубляя горшочек в
почву не более 2–3 см. При этом растение как бы остается в ямке глубиной
20 см.
Затем, добавляя в большую лунку через каждые 2–3 дня слой смеси перегноя
с торфом толщиной не более 2–3 см, вы наращиваете высоту этой «шубы» по
мере роста растения и прогреваете почву на большую глубину. При таком
окучивании у растений образуются все новые и новые ярусы корней, не в
ущерб развитию самого растения, а первые кисти растут как на дрожжах.
Многие садоводы при посадке рассады совершают еще одну ошибку. Они
сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают
землей и затем поливают водой.
Но при этом уже на второй день в лунке образуется почвенная корка,
которая усиливает испарение влаги, затрудняет доступ воздуха к корням. В
этом случае поливать растения надо каждый день.
А ведь сажать рассаду надо не так. В выкопанную лунку наливают 1 литр
теплой воды и в образовавшуюся в лунке жидкую теплую «грязь» сразу
высаживают рассаду, корни засыпают почвой и уплотняют. А сверху
мульчируют торфом слоем толщиной 4–5 см.
Затем надо порыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Такая
посадка обеспечивает быструю приживаемость рассады и не требует
ежедневных поливов.
Сразу после посадки рассады надо у растений удалить нижние листья, затем
на 2 дня их затенить, а на грядку установить проволочные дуги, чтобы в
случае необходимости накрывать их пленкой.
А если некоторые растения погибли
К сожалению, часто бывает и так, что на помидорной грядке вскоре после
посадки рассады появляются значительные пробелы. А резервной рассады уже
нет. Как быть?
Обильно полейте прижившиеся растения, через 1–2 дня найдите на сильных
растениях нижние пасынки, пригните их к земле и окучьте рыхлой влажной
почвой. Через 3–4 дня проверьте – если на пасынках появились корни, то
их аккуратно отрежьте от материнского растения и посадите на место
выпавших растений. А чтобы эти растения не страдали от жары, на
несколько дней их затените.
Можно это сделать и иначе. На сильных кустах нарежьте пасынки, обрежьте
на них нижние листочки, поставьте их в воду на 12–20 часов. А затем их
распикируйте как обыкновенную рассаду. После этого их на 4–5 дней
необходимо очень тщательно затенить и не забывать регулярно поливать. За
это время растения разовьют нормальную корневую систему.
Но при этом не следует забывать, что выращенные этими способами растения
будут отставать от материнских по темпам развития на 10–12 дней...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
КОЛЕУС ГИБРИДНЫЙ
Для ландшафтного дизайна сада
используются не только красиво цветущие растения. Все большую
популярность в озеленении получают колеусы – многолетние или однолетние
цветы, которые многие выращивают как комнатные.
Разрастающиеся кустики колеуса привлекают любителей прекрасного не
цветами, а своими красиво окрашенными листочками, напоминающими по форме
листья крапивы двудомной. Именно из-за этого колеус получил народное
название «крапивка».
Колеус относится к семейству губоцветных. Это довольно обширный род,
представители которого произрастают в тропической Африке и Азии. Это
многолетние или однолетние травянистые растения или полукустарники с
удлиненно-сердцевидными или удлиненно-овальными листьями.
Колеус – эффектное и необычное растение. Цветы колеуса, в отличие от
других растений, не представляют особого интереса. А выращивают колеус
ради необычных ярко окрашенных бархатистых листьев.
Именно поэтому колеусы в однолетней культуре используют для высоких
бордюров по краю цветника, в ковровых клумбах, в контейнерах или вазах,
комбинируя растения различных форм и по окраске листьев.
Колеус гибридный (Coleus hybridus) – травянистое растение высотой до
50–60 см. Стебель у него прямостоячий, ветвящийся, четырехгранный,
сочный, мелко опушенный.
Листья колеуса по краю часто волнистые, мелко бархатисто-опушенные, с
редкими длинными волосками, различно и пестро окрашенные в зеленые,
красные, темно-пурпурные, фиолетово-бурые и другие цвета. Контрастными
цветами разрезных прожилок и обрамлением колеусы напоминают произведения
искусства тропической Африки и Азии.
Характерными чертами являются: квадратные в сечении прямостоячие стебли
и супротивное расположение овальных бархатистых листьев.
Каждое молодое растеньице, выращенное из семян, некоторое время
интригует цветовода, являясь для него загадкой – ведь первые листики
появляются зелеными и совсем не ясно, какая же будет окраска листа.
Цветение у колеусов мало декоративное: мелкие невзрачные цветки с
двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой
собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много
сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять.
Несмотря на тропическое происхождение, колеусы неприхотливы и быстро
растут. Им требуется защищенное, солнечное или с рассеянной тенью место.
Весной и летом может наблюдаться потеря окраски (выгорание) и тургора у
листьев, связанная с попаданием на них излишнего количества солнечного
света.
Колеус не требователен к почве, поэтому земля для посадки ему на даче
подойдет любая, которая будет богата питательными веществами.
В период активного роста растение подкармливают каждую неделю
минеральным комплексом удобрений, предназначенным для
декоративно-лиственных растений. Хорошо влияет на рост и окраску листьев
внесение органических подкормок.
Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве – листья
становятся дряблыми. Если водопроводная вода жесткая, то надо
использовать дождевую воду.
Для развития пышной зелени колеусы надо регулярно прищипывать. Сначала
прищипывают основной ствол колеуса, а потом подросшие боковые ветки.
Укорачивание побегов не только стимулирует прирост пышной кроны, но и не
позволяют колеусу цвести.
Колеусы размножают семенами, а иногда черенками, чтобы избежать
расщепления и утраты декоративности листьев.
Семена колеусов очень мелкие. Их высевают (а точнее – рассеивают через
мелкое сито) в феврале-марте в небольшие емкости с питательным
субстратом и сверху слегка присыпают песком. Посевы надо опрыскивать
водой несколько раз в сутки, чтобы земля всегда была влажной. При
температуре 20–22°С всходы появляются на 15–20-й день.
Сеянцы пикируют в торфяные горшочки с почвенной смесью, состоящей из
равных долей листовой, торфяной и дерновой земли и песка, регулярно
поливают и подкармливают до высадки их в открытый грунт.
Основной уход за растениями состоит в поливе, содержании их в освещенном
месте, так как от освещения (солнечные лучи) в значительной степени
зависит интенсивность окраски листьев.
К черенкованию растений приступают в феврале-апреле. Укоренение
происходит в течение 8–12 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в
горшки диаметром 11–12 см. Состав земли тот же, что и для пикировки.
Колеусы отличаются интенсивным ростом – в течение 3 месяцев это уже
разветвленные растения с крупными листьями.
Колеусы обычно в цветнике высаживают небольшими группами, в которых
сочетаются различные оттенки листьев. Они примечательны своим быстрым
развитием. На протяжении 2,5–3 месяцев из сеянца получается большое,
сильно разветвленное растение с крупными листьями. Экземпляры,
полученные из черенков, растут еще быстрее.
Колеусы превосходно смотрятся на фоне однотонного газона или других
растений с зелеными листьями в одиночных посадках.
С наступлением осенних похолоданий растения, которые вы хотите
сохранить, можно пересадить в обычные горшки подходящего диаметра с
питательным субстратом и отправить на зимовку в квартиру. Сохраняют его
зимой в горшке на самом солнечном окне при температуре около +15°С.
Если колеус выращивается как однолетник, то его не пересаживают. В
других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2–3 года.
Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6–7).
Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и
торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж.
А весной перезимовавшие в помещении (как комнатные растения) колеусы
следует сильно обрезать (на черенки), пересадить в свежий грунт и
удобрить. Черенки от такого растения быстро укоренятся и дадут пышный
новый рост на весеннем солнышке.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
Астрагал шерстистоцветковый – трава жизни
Жители нашей деревни и травники города Бирска собирают и используют одно
неприметное растение с желтыми цветками и называют его почечной травой
«каменным зверобоем». Мне стало интересно узнать настоящее название
этого растения и какими еще полезными свойствами обладает каменный
зверобой.
В книге «Лекарственные растения», выпущенной группой ученых саратовского
университета в 1968 году, есть описание этого растения. Это астрагал
пушистоцветковый, или шерстистоцветковый, – многолетнее, травянистое,
мохнато-опушенное растение до 35 см высотой, цветки желтые, мотыльковые,
шерстистые в густых шаровидных соцветиях. Цветет в мае–июле. Плодоносит
в июле–августе. Астрагал редкое растение. Ее скифы называли «царской
травой», использовалась скифскими целителями для лечения царей и членов
царского рода. Для лечения простолюдинов было запрещено и каралось
смертной казнью. Лечебное действие астрагала высоко ценилось в тибетской
и китайской медицине. Особенно широкое применение астрагалы нашли при
болезни почек, отеках различного происхождения, как мочегонное средство.
Химический состав астрагала шерстистоцветкового хорошо изучен. В траве
обнаружены гликозиды, флавоноиды, дубильные вещества, кумарины и
оксикумарины, эфирные масла, аминокислоты, витамины С и Е. В растении
содержится кальций, кремний, алюминий, железо, магний, кобальт, цинк,
медь, марганец, молибден, хром. Астрагал еще накапливает селен.
Астрагал имеет уникальный химический состав. Все его полезные свойства
находятся в удивительно гармоничном соотношении. По оценке специалистов
содержащиеся в астрагале витамины, микроэлементы и биологически активные
вещества в их уникальной комбинации обеспечивают широкий спектр
фармакологических эффектов.
Экспериментально доказано, что препараты астрагала тормозят процесс
старения и в ряде случаев действуют омолаживающее. В профилактических
целях при синдроме хронической усталости, сезонной нехватке витаминов
рекомендуется ежедневно выпивать стакан астрагальной воды. Для этого с
вечера заливают в большой кружке 5–7 листочков астрагала. Утром выпивают
эту воду. При депрессивных, стрессовых состояниях рекомендуется пить
горячий астрагальный чай с медом (5–7 листочков астрагала на кружку
заваривают с зеленым чаем, пить такой чай можно через 10 минут).
Препараты астрагала значительно повышают иммунитет. Улучшают
психофизическое здоровье детей. Снижая при этом гиперактивность и
быструю утомляемость.
В аптеках начали появляться лекарственные препараты, созданные на основе
астрагала шерстистоцветкового. Уже налажено промышленное выращивание
астрагала. Современная официальная медицина применяет его при
хронической сердечно-сосудистой недостаточности и заболевании почек.
Использование настоя астрагала приводит к расширению сосудов сердца,
почек, головного мозга, а также периферических сосудов, улучшая таким
образом кровообращение. При этом происходит снижение кровяного давления,
насыщение внутренних органов кислородом. Настой из астрагала успешно
применяется на любой стадии гипертонической болезни. Приготовить его
несложно: – чайную ложку сухой измельченной травы астрагала залить
стаканом кипятка и дать настояться в тепле 3–4 часа. Принимать
процеженный настой в течение дня маленькими глотками по 1–2 столовой
ложки. Курс лечения такой: 3 недели – пить, неделю – отдыхать. Повторить
еще 2–3 раза. Подобных курсов в году можно сделать два-три.
Более того, настой астрагала можно пить для профилактики людям,
предрасположенным к гипертонической болезни и перешагнувшим сорокалетний
рубеж. Под влиянием астрагала утихают головные боли, исчезает
головокружение. Положительно действуя на мелкие сосуды глазного яблока и
снижая в них повышенное давление, астрагал может применяться при лечении
глаукомы. В народной медицине астрагал применяют в лечении
опорно-двигательного аппарата, при анемиях, болезнях щитовидной железы,
печени, диабете и бронхиальной астме, острых респираторных заболеваниях,
заболеваниях легких, экземе и псориазе. В медицине Древнего Востока
астрагал использовался для лечения даже онкологических заболеваний.
Врачи-фитотерапевты называют астрагал «лекарством от тысячи болезней».
В настоящее время его в естественных условиях осталось мало и растет он
не везде. В диком виде астрагал в основном произрастает в степной зоне
Приднестровья, Волжско-Донского бассейна и Причерноморья. В небольшом
количестве встречается в Среднем и Южном Поволжье. Оказалось так, что
астрагал растет у нашей деревни только в одном местечке на склоне горы.
Траву собрали в период цветения, а семена уже в конце августа. Рано
весной будем сеять на солнечной стороне участка. Есть одна тонкость,
которую нужно учесть для повышения всхожести. Семена астрагала имеют
твердую оболочку, поэтому перед посевом семена астрагала нужно протереть
наждачной бумагой средней зернистости. Астрагал размножается только
семенами. Могу выслать семена астрагала шерстистоцветкового.
Адрес: 452467, республика Башкортостан, Бирский район, д. Старобурново, ул. Мира, 14, кв. 1.
Электронный адрес grigoriewa.roz@yandex.ru
Григорьева Роза Мавлиевна