Читайте в № 22 от 2 июня
САДБиологические особенности сливы
Уссурийская слива берет свое начало от китайской сливы, имеет с ней общую генетическую основу, но отличается некоторыми особенностями, историей происхождения и местами обитания. От китайской сливы ее отличает, прежде всего, более высокая зимостойкость, более тонкая, слегка гофрированная листовая пластинка, обычно с матовой поверхностью, и мелкие плоды, преимущественно желтого цвета. Большинство культивируемых в нашей области сортов и сеянцев сливы, относимых к данному виду, непосредственно происходят от сливы уссурийской или созданы с ее участием. Эти сорта оказались наиболее приспособленными к нашим климатическим условиям, в известной мере аналогичным дальневосточным. Однако погодные условия нашей области иного ритма и менее стабильны по годам. Не всегда они складываются по типу дальневосточных или средней полосы европейской части России. Они часто имеют черты того и другого типа в разные сезоны одного года, чем и объясняется неустойчивое поведение сортов и сеянцев сливы уссурийской.
В Свердловской области средние по суровости зимы со снижением температуры воздуха до -40°С растения сливы переносят без сильных повреждений. Ненагруженные сильным урожаем деревья сливы неплохо переносят и морозы до -45°С. А отдельные мелкоплодные сорта и формы уссурийской сливы в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, Амурской области переносят морозы даже в -50°С. В более суровые зимы подмерзает древесина, годичный прирост, реже скелетные и полускелетные ветви. У большинства растений уссурийской сливы в условиях области недостаточно зимостойки плодовые почки. Полное вымерзание плодовых почек чаще наблюдается на севере области. Иногда поврежденными оказываются лишь зачатки органов цветка в плодовой почке, чаще всего - зачатки пестика. Растения при этом цветут, но плоды не завязываются. Очевидно, с зимними повреждениями почек и древесины связана и потеря цветками способности выделять нектар. При этом цветки не посещают пчелы, что резко снижает завязывание плодов. Все сорта и сеянцы уссурийской сливы обычно закладывают большое количество репродуктивных почек. Поэтому даже при гибели их, достигающей 60-85%, растения приносят удовлетворительный или хороший урожай, если цветение происходит при благоприятной погоде. Повышенной зимостойкостью плодовых почек отличаются сорта: Пирамидальная, Пониклая, Краснощекая, Пионерка и др.
Слива уссурийская зацветает очень рано, даже на неделю раньше сибирской яблони. Поэтому чаще попадает под заморозки. В зависимости от погодных условий цветение деревьев продолжается от 5 до 12 дней. В годы с теплой и дружной весной все сорта зацветают одновременно, а при обычной погоде разница между началом цветения отдельных сортов составляет 2-3 дня. Все сорта сливы уссурийской практически самобесплодны. Нормальное опыление и завязывание плодов происходит при наличии в саду 3-4 взаимоопыляющихся сортов.
Растения сливы уссурийской недостаточно засухоустойчивы. При недостатке влаги растения сильно угнетаются, снижается их зимостойкость. В сухие годы полив растений уссурийской сливы обязателен. Растения особенно нуждаются в оптимальном снабжении влагой в период роста, интенсивного увеличения завязей и созревания плодов (конец июня, июль, частично август). При этом плоды достигают свойственной сорту величины и вкуса. После уборки урожая растения легче переносят недостаток влаги, а подзимний влагозарядный полив вообще нежелателен, так как он способствует снижению устойчивости к выпреванию, особенно молодых растений сливы уссурийской, китайской, канадской и вишнесливы.
Деревья и кусты сливы уссурийской вступают в плодоношение на 3-4 год после посадки однолетними саженцами. Продуктивный период плодоношения растений колеблется от 8 до 15 лет. В случае выращивания более зимостойких сортов и сеянцев при хорошем уходе этот срок может быть значительно продлен.
Плоды раннеспелых сортов созревают в первой половине августа, позднеспелых - в первой половине сентября, созрев, легко осыпаются, у большинства сортов и сеянцев плохо хранятся. Поэтому плоды, предназначенные для транспортирования и хранения, снимают за 2-3 дня до полного созревания.
Китайская слива представлена сортами северокитайского происхождения или выведена из семян, завезенных из Китая или полученных от гибридизации сортов этого вида сливы. От типично уссурийских сортов и сеянцев сливы эти сорта отличаются общим культурным видом дерева и характером плодовых образований. Плодоносят на очень укороченных букетных веточках. Листья имеют толстую кожистую с блестящей поверхностью пластинку. Плоды более крупные, с глубоким швом и интенсивным налетом. Растения китайской сливы отличаются пониженной зимостойкостью и более поздним прохождением всех фенофаз. По другим свойствам китайская слива аналогична уссурийской сливе. К этому виду относятся сорта: Желтая Хопты, Маньчжурская красавица, Маньчжурский чернослив, Памяти Ракитянского, Алтайская юбилейная, Пересвет, Хабаровская ранняя, Рассвет ранний и др.
Следует отметить, что ряд специалистов, например В.С. Путов, не разделяет выращиваемые у нас сорта сливы на уссурийские и китайские и относит их все к уссурийской сливе. Другой специалист – академик Г.Т. Казьмин - делает четкое различие между этими видами сливы. Я читал аргументацию по этому вопросу и В.С. Путова, и Г.Т. Казьмина, и считаю более верной позицию Г.Т. Казьмина, и впредь в данном цикле буду придерживаться этой позиции.
Канадская слива формировалась в условиях сухих степей (прерий) Канады, поэтому по биологическим и хозяйственным признакам она значительно отличается от сливы уссурийской и китайской. Канадская слива менее зимостойка и без значительных повреждений переносит зимы с понижениями температуры воздуха до -40°С. В более суровые зимы у растений подмерзают годичные приросты и ветви кроны. Древесина повреждается слабее и реже, чем у сливы уссурийской и китайской. Хорошо восстанавливаются подмерзшие части кроны. У канадской сливы менее возбудимы от провокационных повышений температуры воздуха плодовые почки. Кроме того, они лучше защищены за счет большого количества и большей толщины кроющих чешуек, поэтому они реже и в меньшей степени повреждаются во время зимовки.
Цветет эта слива позднее сливы уссурийской и китайской, одновременно с культурными сортами яблони. Заморозки до -2°С во время цветения снижают урожай. Хорошее завязывание плодов происходит при высокой среднесуточной температуре воздуха во время цветения. Прохладная погода резко снижает образование завязей. Растения уссурийской и китайской сливы отцветают к началу зацветания канадской, поэтому не могут являться опылителями последней. Все сорта сливы канадской практически самобесплодны. Нормальное опыление и завязывание плодов возможно при наличии 2-3 сортов этой сливы. Здесь хочу сказать, что подавляющее количество видов сливы, имеющих в своих клетках двойной набор хромосом (2п=16), хорошо взаимоопыляются друг с другом, если цветут одновременно (уссурийская, китайская, Симона, американская, канадская, алыча, альпийская и др.).
По требовательности к теплу канадская слива превосходит уссурийскую и китайскую. Отличается повышенной засухоустойчивостью, что позволяет выращивать ее с минимальными поливами даже в сухие годы. В годы с влажным и прохладным летом урожайность растений резко падает. Они в таких условиях болеют дырчатой пятнистостью, а плоды поздносозревающих сортов часто не успевают вызреть до наступления осенних заморозков.
Корни сливы канадской менее зимостойки, чем корни сливы уссурийской и китайской, и в случае малоснежной зимы могут подмерзнуть. Корнесобственные деревья и кусты с подмерзшими корнями растут и восстанавливаются хуже.
Канадская слива имеет колючки, а также отличается темно-серой окраской коры ствола и ветвей, крупными мелкоморщинистыми темно-зелеными листьями, с крупнопильчатыми краями. Плодоношение сосредоточено в основном на приросте прошлого года. Плоды уссурийской и китайской сливы созревают позже, у раннеспелых - обычно в конце второй десятидневки августа, у позднеспелых - во второй половине сентября. По вкусовым качествам они уступают сортам и сеянцам сливы уссурийской и особенно китайской. Толстая грубая кожица плодов значительно снижает вкусовые качества, но одновременно защищает их от порчи при хранении и транспортировании. Грубее и мякоть плодов. У одних сортов при созревании она разжижается, у других остается плотной. Чаще мякоть плодов темно-оранжевой окраски, с выраженным ароматом. Косточка у канадской сливы, по сравнению с уссурийской и китайской, значительно крупнее и хуже отделяется от мякоти.
Цветение абрикоса
Судя по вопросу, автор интересуется ходом фенологических фаз вегетации зимостойких сортов абрикоса в наших условиях. К сожалению, любое дерево абрикоса у нас, а тем более цветущее и плодоносящее, является редкостью и даже экзотикой, то каких-либо фенологических наблюдений над абрикосом у нас никто не проводил. Хотя, по моему мнению, необходимость таких наблюдений является вполне актуальной. Здесь необходимо различать фенологию зимостойких диких видов абрикоса (сибирского и маньчжурского) и зимостойких культурных сортов абрикоса. Мне кажется, что читателям полезно ознакомиться с особенностями фенологии как той, так и другой группы абрикоса.
В связи с отсутствием в нашей области наблюдений по фенологии абрикоса я хочу для ответа на поставленный вопрос воспользоваться данными наблюдений, полученными в свое время академиком Г.Т. Казьминым для Хабаровска. Хотя климатические летние условия Хабаровска несколько более благоприятны (более длительный и теплый вегетационный период), чем наши такие условия, но, тем не менее, ориентировочное использование результатов наблюдений для нас допустимо.
Начало вегетации у абрикоса отмечается по началу распускания цветочных почек. Ростовые почки распускаются, как правило, на 5-7 дней позднее цветочных и нередко одновременно с обособлением бутонов. У абрикоса сибирского и маньчжурского вегетация наступает на 3-6 дней раньше, чем у культурных. Фенофазе начала вегетации предшествует сумма среднесуточных положительных температур в пределах 120°С. В зависимости от хода весны и интенсивности накопления положительных температур сроки начала вегетации могут быть ранними или поздними. Сорта культурных абрикосов требуют для начала вегетации больше тепла, дикорастущие виды и полудикие сорта – меньше.
Фенофаза цветения является критической для абрикоса, так как в большинстве регионов, где он выращивается, цветение протекает в период возвратных весенних заморозков, убивающих цветки и завязи. В районе Хабаровска эта фенофаза, по средним многолетним данным, наступает 18 мая, применительно к нам дня на 2 позднее. Дикорастущие виды зацветают на 3-6 дней раньше культурных сортов. Средняя продолжительность цветения по сортам 8-10 дней. Этой фенофазе предшествует накопление среднесуточных положительных температур от 250 (для дикорастущих видов) до 310°С (для культурных сортов). Среднесуточная температура воздуха в период наблюдений колебалась в пределах 10-15°С. За все время наблюдения в Хабаровске отмечено всего два случая особо раннего цветения абрикоса (2 и 6 мая).
Начало фенофазы вегетационного роста отмечается по распусканию ростовых почек. В Хабаровске она наступает обычно 17-26 мая, у нас также может быть запаздывание на 2-3 дня. К этому времени устанавливается среднесуточная температура в пределах 10°С. Рост побегов завершается образованием верхушечной почки (средняя дата у дикорастущих видов – 1 августа, у культурных сортов 12-17 августа. Общая продолжительность роста побегов 84-90 дней. В Хабаровске наблюдается две волны активного роста побегов. Первая волна усиленного роста начинается с момента образования первых листочков и продолжается до 15-25 июня, после чего рост затухает. В этот период побеги достигают 25-30 см длины, нижняя их часть одревесневает, и в пазухах формируются ростовые почки. В июле, с наступлением сухой и жаркой погоды, рост побегов затухает и начинается формирование в пазухах листьев цветковых почек. Вторая волна роста начинается в Хабаровске в первых числах августа с наступлением муссонных дождей и повышением летних температур. Верхушечные почки чаще всего образуются в конце августа. В годы с активным вторым ростом отдельные побеги вегетируют продолжительное время.
В наших условиях возможны и одна, и две волны роста побегов. В случае одной волны роста побеги, как правило, успевают вовремя завершить свой рост. В годы с сырым и теплым августом почти всегда наблюдается вторая волна роста. В большинстве лет со второй волной роста побегов многие побеги не успевают вызреть до начала наступления холодов и многие из них обмерзают зимой. Побеги диких видов вызревают значительно раньше культурных сортов.
Фенофаза формирования и созревания плодов начинается по концу цветения и оканчивается по наступлению физиологической зрелости плодов. Продолжительность фенофазы у зимостойких культурных сортов составляет: ранних – 60 дней, средних – 75 дней и поздних – 90 дней. Продолжительность этой фенофазы существенно варьирует в зависимости от тепловых ресурсов года и характера выпадения дождей. В холодные и очень дождливые годы период данной фенофазы удлиняется на 10-15 дней.
Фенофаза закладки и дифференцирования плодовых почек в районе Хабаровска продолжается в течение 180 дней. Начинается она в первой декаде июля и завершается в первой декаде мая, прерываясь в среднем на 140 дней низкими отрицательными температурами в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Весь холодный период (с ноября по март) плодовые почки находятся в состоянии относительного пока. После потепления (с третьей декады марта по первую декаду мая) происходит дальнейшая дифференциация всех органов цветков. В случае полной ранней дифференциации плодовые почки при резком потеплении в конце марта – начале апреля могут начать преждевременный рост и погибнуть при последующем наступлении морозов до -15…-20°С.
Фенофазой листопада и перехода к вынужденному покою заканчивается активная вегетация абрикосового дерева. Наступление ее проявляется в изменении окраски листьев. За 15-25 дней до начала листопада окраска листьев постепенно меняется. От начала листопада до полного листопада проходит 12-18 дней. К этому времени в зависимости от сорта накапливается от 2650 до 2700°С среднесуточных положительных температур, а средняя суточная температура в Хабаровске колеблется от -2 до 5°С. Первыми опадают листья у сибирского абрикоса, обычно к концу сентября, за ним идет маньчжурский абрикос. Средняя дата опадения листьев культурных зимостойких сортов – начало второй декады октября. По годам колебания сроков окончания вегетации достигают 10 дней. В годы с затяжной вегетацией концы побегов не успевают достаточно хорошо вызревать и у побегов первой, и, тем более, второй волны роста, и верхушечные листья на них не опадают до начала устойчивых морозов, а сами концы подмерзают.
Средняя продолжительность периода вегетации абрикоса в Хабаровске от начала распускания плодовых почек до полного листопада 159 дней для сибирского и 165-168 дней для маньчжурского и культурных зимостойких сортов.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Ревень летом и зимой
Ревень - многолетнее овощное растение семейства гречишных. В дикорастущем виде встречается в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке. В России овощной ревень выращивают с конца XIX в.
В пищу употребляют черешки листьев, в которых содержится 1,5 процента сахаров, 0,7-1,5 процента пектиновых веществ, 0,8 процента азота. По химическому составу и питательным достоинствам ревень приближается к яблокам.
Большим преимуществом этой культуры является раннее поступление урожая. В условиях Нечерноземной зоны уборку черешков ревеня начинают в мае, то есть в такой период, когда другие овощи (кроме щавеля, лука и спаржи) из открытого грунта не поступают.
Из ревеня готовят салаты, варенье, джем, повидло, мармелад, цукаты, вино, компоты, кисели, квас, начинку для пирогов, сок, вино. Это овощное растение обладает противоцинготным и общеукрепляющим свойствами. Его употребляют как слабительное средство, для улучшения пищеварения, обмена веществ и повышения аппетита, рекомендуют при малокровии, заболеваниях желудка, почек, а сок помогает при туберкулезе. Однако применение ревеня в лечебном и детском питании ограничивает высокое содержание щавелевой кислоты (правда, при варке она в значительной степени разрушается).
Ревень - растение с мощным корневищем и крупными листьями, сидящими на длинных и толстых черешках. В зависимости от сорта и агротехники черешки могут иметь массу до 1 кг, длину до 80 см и толщину до 4 см, зеленую или красную окраску различной интенсивности. Корневища переносят морозы до -30°С, семена прорастают при 2-3°С, интенсивный рост листьев начинается при 10-15°С. К свету он нетребователен, но нуждается в повышенной влажности почвы. При недостатке влаги и повышенной температуре листовая розетка развивается слабо, черешки грубеют, становятся малосочными и волокнистыми.
Растение хорошо растет в тени в междурядьях сада, однако для получения ранней продукции лучше размещать ревень на освещенных местах. Наиболее подходит для него участок с суглинистой почвой, очищенный от многолетних сорняков и заправленный органическими удобрениями, с хорошо проницаемой подпочвой и низким уровнем грунтовых вод.
Осенью под глубокую (30 см) перекопку вносят компост или навоз (10-15 кг на 1 кв.м), мочевину, суперфосфат и сульфат калия (соответственно, 25-30, 30-40 и 25-30 г на 1 кв.м). На кислых почвах проводят известкование. Органические удобрения и известь лучше внести осенью, а минеральные - весной.
Размножают ревень вегетативным способом и семенами. При делении куста лучше сохраняются его качества. При выкопке стараются не повредить корни. Корневище острым ножом делят на несколько частей так, чтобы на каждой находились крупная почка и один-два толстых корня массой 150-200 г.
Наиболее ценные растения получают от боковых молодых частей корневища. Их опускают на 4-8 см ниже поверхности почвы и хорошо утрамбовывают землей. Помните, что если посадка очень глубокая, то растения плохо развиваются, быстро переходят к цветению, часто загнивают, а черешки получаются короткими, с низкими вкусовыми качествам. При очень высокой посадке почки пересыхают и не распускаются.
При размножении семенами их высевают весной в рассаднике рядовым способом с междурядьями 20-30 см.
Уход за ревенем после посадки заключается в рыхлении междурядий, прополке, подкормке удобрениями, поливе, если необходимо, в борьбе с вредителями и болезнями. Начиная со второго года после посадки, у ревеня появляются цветочные стебли, которые сильно истощают растения. Поэтому их необходимо вырезать.
За 1,5-2 месяца до окончания вегетации сборы прекращают, растениям дают окрепнуть и запасти в корневищах питательные вещества на следующий сезон.
Через каждые 3-4 года в междурядья растения необходимо вносить перепревшие органические удобрения - по 1-2 ведра на 1 кв.м или по 2-2,5 кг под растение.
Ревень мало повреждается вредителями и болезнями. Основные вредители этой культуры - свекловичная блошка, жуки и личинки ревеневого слоника, гречишная блоха, ревеневый клоп и бобовая тля, которых уничтожают, опрыскивая растения отваром или настоем табачной пыли, растворами инсектицидных препаратов. Для борьбы с пятнистостью листьев, ложной мучнистой росой, сырой гнилью используют 1,5-процентный раствор бордоской жидкости. Применять ядохимикаты разрешается лишь после снятия последнего урожая черешков в сезоне.
Для получения свежей продукции зимой ревень выгоняют в теплицах или любых помещениях, где можно поддерживать соответствующую температуру и влажность воздуха. Продукцию более высокого качества получают в теплицах под светонепроницаемыми укрытиями (для этого не требуется света, урожай формируется благодаря запасам питательных элементов).
Осенью, после отмирания листьев и вступления растений в период покоя, их подкапывают, выбирают и закладывают на хранение. Хранят заготовленный материал на открытом воздухе рядом с помещениями, где собираются проводить выгонку, пересыпав его землей и укрыв матами.
В теплице растения или корневища устанавливают вплотную друг к другу (18-25 шт. на 1 кв.м) на слой грунта толщиной 12-15 см, после чего обильно поливают. Выгонку проводят при температуре 10-15°С и влажности воздуха 60-70 процентов. Посадочный материал регулярно вентилируют и каждую неделю поливают (10 л на 1 кв.м). Первую уборку проводят через 30-35 суток, черешки выламывают очень осторожно. За шесть-восемь недель делают пять-шесть сборов. После этого корни выкапывают и сажают новую партию.
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УКРОПЫ
Ни один огородник не обходится без укропа. Для чего выращивают укроп? Прежде всего, из-за его душистого и пряного аромата, который улучшает и освежает любое блюдо, будь то молодой отварной картофель с укропом, любые овощные салаты, суп, второе. Про соленья и говорить нечего. Практически в каждую заготовку добавляют зелень укропа, или его недозрелые зонтики, или семена.
С давних времен укроп известен как защитник других овощей от вредителей. Там, где растет укроп, меньше морковной, луковой, капустной мухи. Американские ученые из университета штата Висконсин обнаружили, что плодовые мушки дрозофилы погибают, если соседствуют с растущей зеленью укропа. Основное действующее на вредных насекомых вещество - эфирное масло карвон, содержащееся в укропе. Оно губительно действует на этих насекомых. К тому же во время цветения укроп привлекает насекомых-энтомофагов, - врагов вредных насекомых.
Для нас с вами укроп несет огромную пользу. Кроме того, что зелень укропа снабжает нас витаминами А, В, С и другими биохимически активными компонентами, укроп вдобавок обладает лекарственными свойствами. Он обладает способностью поднимать артериальное давление, расширяя просвет артериальных сосудов. Укроп - прекрасное мочегонное средство, его зелень действует как желчегонное, послабляющее, отхаркивающее, успокаивающее при бессоннице средство. Об укропной воде, которой поят младенцев, если их мучают газы в кишечнике, знает каждая молодая мать. А чудодейственные свойства огуречного рассола, так чтимого нашим народом, принадлежит именно эфирным маслам укропа, находящимся в рассоле. Огурцы без укропа даже не солят! Как целебное средства при головной боли укроп употребляли еще древние египтяне и древние греки.
Укроп - уроженец Средиземноморья, этой колыбели основных культурных растений, выращиваемых человечеством. Он широко распространен на Руси с незапамятных времен. Укроп неприхотлив, вынослив, на многих дачных участках из года в год каждой весной он вырастает самосевом, и многие дачники относятся к этому как к обычному явлению. Знаменитый русский овощевод Шредер называл укроп «беглецом с плантаций», поскольку эта культура самосевом рассеивается ветром далеко от места произрастания. Но эти укропы-самосейки, как правило, раннеспелые, поскольку в средней полосе России семена укропа дают скороспелые растения. Такой ранний укроп хорош для первой зелени и для заготовки зонтиков и семян и для молодой картошки. Зонтики укропа поспевают очень рано, в начале июля, когда хозяйки еще не начинают консервирование огурцов и помидоров. Поэтому для своевременного и постоянного снабжения зеленью укропа и его зонтиками хозяек к началу сезона консервации необходимо самим вовремя посеять нужные сорта укропа.
Различают сорта укропа по скороспелости не от появления всходов до уборки зелени - этот период гораздо больше зависит от условий выращивания. Он составляет 3-40 дней. Сорта укропа различают по времени перехода к цветению в период длинного дня. Так, самые скороспелые сорта укропа - Грибовский, Зонтик, Гренадер начинают формировать зонтик на 45-48 день после появления всходов. Период уборки зелени у них длится 5-17 дней. Такие сорта очень хороши для выращивания зелени ранней весной и для получения зонтиков и семян для специй. Особенно ранним отрастанием зарекомендовал себя сорт Гренадер.
Следующая группа - среднеспелые сорта. У них период уборки зелени длится дольше и составляет 10-12 дней. Это Кибрай, Ленинградский и новые сорта с пышными красивыми листьями - Амбрелла, Ришелье.
Веточка укропа Амбрелла напоминает в миниатюре веточки плакучей ивы. А у сорта Ришелье длинные, тонко рассеченные листья создают необычный кружевной рисунок.
Сорта этой группы универсального назначения можно использовать для выращивания зелени и для специй.
А для того, чтобы иметь на участке больше ароматной зелени, необходимо возделывать поздно зацветающие сорта. Их еще называют «сорта кустовые» - это Аллигатор, Амазон, Салют. Эти сорта переходят к цветению во второй половине июля. Практически с конца июня до конца июля вы будете обеспечены ароматной зеленью. Однако зелень с этих сортов укропа надо убирать постепенно. Срезайте наиболее крупные листья, - по два-четыре листа с одного растения. Тем самым вы продлите период отрастания свежей зелени. Если повторить посев этих сортов еще раз в конце июня, то до самых заморозков на вашем участке будет зеленеть свежий укроп. Немаловажно и другое: в августе, когда хозяйки начнут сезон закатывания банок на зиму, как раз поспеют роскошные зонтики сорта Аллигатор и Амазон, тютелька в тютельку к огурчикам и другим заготовкам.
Выращивать укроп несложно, но необходимо знать некоторые его особенности.
Эта культура любит рыхлую, плодородную почву и плохо растет на уплотненных тяжелых почвах. Особенно страдает укроп в низинах, где близко к поверхности стоит вода и совсем плохо реагирует на недостаток воздуха. В таких условиях растения приобретают характерную желто-фиолетовую окраску. После сильных дождей нельзя допускать образования корки вокруг растения укропа - она будет препятствовать доступу воздуха к его корням.
Когда лучше сеять укроп? Его можно сеять в разные сроки, необходимо только создать условия для прорастания семени и, прежде всего, обеспечить его достаточным количеством влаги. Укроп можно сеять даже под зиму, в конце октября - начале ноября. Можно сеять его и рано весной, как только сойдет снег. При этом расход семян увеличивают до 10 граммов на 1 кв.м. При обычном посеве в мае и летом можно высевать по 5 г семени на 1 кв.м, а кустовые сорта - и по 2 г на 1 кв.м.
При подзимнем и ранневесеннем посеве молодые всходы неплохо прикрыть укрывным материалом, что позволит спасти растения от сильных заморозков.
Укроп можно рассевать по другим культурам, но лучше его выращивать на отдельной грядочке. Для этого семена высевают рядками. Расстояние между рядками 20-25 см для удобства прополки и рыхления, а в рядке между растениями 2-3 см и постепенно их прореживают. Кустовые сорта Аллигатор, Салют, Амазон разреживают до 15-20 см между растениями, чтобы они нарастили как можно больше зелени.
Нужно ли замачивать семена? Этот прием дает возможность получить быстрые и дружные всходы, но только при условии, что высевают замоченные семена во влажную почву и не дают ей пересыхать до появления всходов. Иначе в сухой земле наклюнувшиеся семена погибнут от недостатка влаги.
Замачивание семян можно провести дома за 2-3 дня до посадки.
Семена помещают в полотняный мешочек или используют для этого старые колготки. Главное, чтобы через материю легко проникала вода. Мешочек с семенами помещают в емкость с горячей водой из-под крана, затем, по мере остывания воды, ее меняют несколько раз в течение дня. После этого на следующий день семена из мешочка высыпают на влажную тряпочку, подсушивают и высевают. До появления всходов посевы поливают и пропалывают от сорняков. В первые 2-3 недели укроп растет медленно и очень угнетается сорняками и загущенными всходами. Поэтому грядку с укропом необходимо держать чистой от сорняков и вовремя выдергивать для еды загущенные растения. Укроп можно выращивать в открытом грунте, но если вы найдете для него местечко в пленочной теплице, укроп одарит вас более ранней и пышной зеленью.
Амбрелла (Новинка!). Сорт предназначен для получения зелени. Эффектные растения с длинными хорошо ветвящимися листьями. Семенники высокие, хорошо облиственные. Их можно использовать и на зелень (листья), и как специи (соцветия). От массовых всходов до начала уборки на зелень проходит 40-45 дней. Период уборки зелени продолжительный. Средняя масса растения 20-25 г. Норма высева семян 1-2,0 г/кв.м. Урожайность до 2 кг/кв.м.
Гренадер. Раннеспелый сорт, предназначен для получения зелени и зонтиков - специй. Период от появления всходов до уборки зелени составляет 35-40 дней. Всходы и молодые растения устойчивы к полеганию при верхнем поливе. Уборку зелени можно начинать при достижении растениями высоты 10-12 см, выдергивая их с корнями. Однако ароматичность молодой зелени еще невысокая и заметно усиливается к появлению 3-4-го листа. Растения этого сорта летом быстро переходят к цветению и уже в конце июля - начале августа созревают семена.
Амазон. Новый кустовой сорт укропа универсального назначения. Очень хорошо подходит для выращивания на зелень. От появления всходов до достижения растениями товарных размеров проходит 40-45 дней. К цветению растения переходят через 2-3 недели после начала уборки зелени. Для сорта характерен продолжительный период уборки зелени, высокая урожайность и ароматичность. Листья сочные, сизо-зеленые. Средняя масса растения 40-70 г. В то же время растения этого сорта дают роскошные зонтики, пригодные в качестве специй для консервирования и для получения семян. Норма высева 1 г/кв.м.
Аллигатор. Кустовой сорт укропа, пригоден для получения зелени и специй. Розетка листьев приподнятая, что удобно при выращивании и уборке. Уборка на зелень возможна с 42-45 дня после появления всходов или даже раньше, когда растения достигнут достаточных размеров и усилится аромат. Через 3-4 недели после начала уборки растения переходят к цветению.
М.Циунель, канд. сельско-хозяйственных наук, НИИОЗГ
ЦВЕТЫ
Эти прелестные ветреницы
Эти растения называют ветреницы, хотя они далеко не так легкомысленны, как кажутся. Пойдите ранней весной в лес. Еще не везде стаял снег, земля не обогревалась, еще в низинках стоит талая вода. Но вот на бугорке, на прогалинке под ярким и теплым весенним солнышком внезапно перед Вами появились нежные, ярко-желтые, трогательные, первые цветки ветреницы. Когда же они успели зацвести, ведь весна еще только-только началась! Оказывается, они способы развиваться зимой, под снегом. А как только чуть-чуть потеплеет - через прошлогоднюю листву пробиваются первые нежные молодые ростки. Стоит только снегу сойти, как появляются зеленые листики и окрашенные бутоны. Но пройдет всего-то недели две, и их цветение закончится, а еще через месяц, когда на деревьях появится первая молодая листва, они как будто бы исчезнут совсем, отомрут. На самом деле они о себе снова заявят следующей весной опять в это же время. Анемоны - эти эфемероиды. Почему же они так спешат заявить о себе пораньше? Боятся соперничества с более яркими летними цветами? Нет, просто такой у них цикл развития.
Кстати, второе название - анемоны - они получили от греческого слова «анемос», что обозначает «ветер». Вероятно, их назвали так потому, что с опыленного цветка лепестки осыпаются даже при легком дуновении ветерка.
Одним из наиболее распространенных видов анемон у нас является анемона Лютичная. Это многолетнее травянистое растение с ползучим ветвящимся корневищем, на котором из почек возобновления развиваются побеги с длинночерешковыми, пальчато-рассеченными листьями, а цветоносы с ярко-желтыми, как у лютика, одиночными цветками. Иногда их может быть два или пять. Диаметр цветочков небольшой - до 3 см. Во время цветения и роста наземная часть растения накапливает питательные вещества. С наступлением лета рост ее прекращается, так как она не привычна к темноте, повышенной температуре воздуха и почвы. Наземная часть отмирает. В конце лета из почек возобновления закладываются новые листья и цветки. А с холодами приходит покой. Однако в середине зимы растение пробуждается, начинает расходовать запасенные питательные вещества и растет. Побеги постепенно удлиняются, и к моменту схода снега снова - вот они - нежные, зеленые листики и прелестные небольшие ярко-желтые цветочки.
Анемона лютичная хороша в садах. У нее есть несколько форм, среди которых особенно впечатляет ее махровая разновидность. Учитывая особенности ее естественного произрастания, сажать анемону нужно так, чтобы весной она была на солнышке, а летом почти в полном затенении. Дело в том, что корни этой анемоны расположены на поверхности. Если почва будет сильно прогреваться, то к осени они высохнут и растение погибнет. На одном месте она может расти до 4-5 лет, пересаживать можно со второй половины лета до первой половины сентября. Рыхлить почву под ними нельзя!
Встречается в наших садах и анемона Голубая. Она практически не отличается от лютичной. Размножается растение хорошо делением корневища, часто дает обильный самосев. Другая анемона - Дубравная. У некоторых видов этой анемоны лепестки снаружи могут иметь красноватый или сине-фиолетовый оттенок, что позволяет закрытому околоцветнику лучше прогреваться на солнце во время холодных утренников. Основная окраска цветка - белая. В природе эта анемона растет на сырых опушках и среди кустарников. Поэтому хорошо подумайте, куда ее лучше всего посадить, чтобы создать наилучшие условия для роста и цветения. Анемона дубравная имеет много садовых форм. Это и виды с крупными цветками (анемона грандифлора), и махровая (такая, как анемона Вестал), окраской цветков розовой и голубой.
Анемона Лесная. Цветки у нее более крупные, до 7 см. Все растение отличается беловойлочным опушением. Очень хороша ее махровая форма, которая растет у любителей в садах.
Эндемиком Урала является анемона Уральская, ее нежные небольшие цветочки могут быть желтой, белой или розовой окраски.
Очень люблю анемону Нежную. Этот вид довольно редкий, включен в Красную книгу России. Анемона эта - растение гор, учитывайте при посадке. У нее голубовато-синие цветочки, покрупнее, чем у лютичной. Растение клубнево-корневищное, высота ее до 10-15 см. Куртинка цветущей анемоны нежной на горке среди камней - это маленькое чудо! Встречается белая форма этой анемоны, которая называется «Вайт сплендор».
Очень мне нравится анемона Апеннинская. Это клубневое растение. Клубеньки у нее неправильной формы, темно-коричневые, напоминают комочки глины. Помню, я долго с недоумением рассматривала их, лежащие в чуть влажном мху. Посадила с великим сомнением, уверенная, что из этого ничего не выйдет. И каково же было мое изумление, когда весной их этих сомнительных комочков появились небольшие листочки, а затем и прелестные голубые цветочки. Они все же у нее покрупнее, чем, скажем, у лютичной, состоят из 8-14 лепестков. Эта анемона хорошо развивается в тени лиственных кустарников, куда весной проникает много света, а летом посадки закрыты листвой от жары. Клубеньки садят на глубину 6 см. Анемона эта не любит частых пересадок. Есть у нее формы с белыми и красноватыми цветочками.
Увлекшись описанием этих прекрасных растений, я чуть не забыла сказать, что все анемоны можно разделить на четыре группы. Те, о которых только что рассказано, относятся к группе первой, цветущей ранней весной.
Все виды анемоны очень не любят уплотнения и задернения почвы. Чтобы они хорошо цвели, их лучше сажать на рыхлых, легких, питательных почвах. Тяжелую почву надо улучшить, добавив в нее смесь легкой дерновой или садовой земли с компостом. Эти анемоны имеют короткий вегетационный период, поэтому высаживать их можно, начиная с июля и до середины сентября. Можно садить и весной, особенно если они осенью были выкопаны и хранились дома. Кстати, хранить дома анемоны можно просто, завернув в сухую бумажку при комнатной температуре. Весной перед посадкой на два-три дня их заворачивают в чуть влажную ткань и оставляют для набухания, затем высаживают в грунт. Анемоны зацветают в тот же год. При благоприятных зимах они могут прекрасно зимовать и в грунте под легким укрытием. Клубни анемон высаживают на глубину 5 см.
Размножают анемоны, в основном, делением. Делить их рекомендуется через 4-5 лет, так как к этому времени они сильно загущаются и цветут плохо. Можно размножать растения и семенами. Их высевают осенью прямо в грунт или в ящики в легкую почву. Мелкие семена чуть-чуть прикрывают сверху землей. Сеянцы требуют затененного места, зацветают они обычно на второй год.
Большинство из них не стоят в букетах. Не губите красоту зря, не пытайтесь сделать из них букеты, любуйтесь ими в естественных условиях.
Мне посчастливилось однажды любоваться прекрасными акварелями сосланного на поселение в Сибирь декабриста Петра Ивановича Борисова. С юности, будучи увлеченным натуралистом, попав в суровые условия Сибири, он был так потрясен красотой ее природы, нежностью, чудом первых весенних цветов, что стал с увлечением писать акварели. Одну из них посвятил анемонам. Поистине прекрасный цветок, достойный кисти художника!
Л.С. Рябинина
ЗДОРОВЬЕ
ВАШЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Как часто мы слышим от своих родных, друзей и просто знакомых нам людей жалобы на то, что постоянно болит голова, временами чувствуется недомогание, некий дискомфорт. Врачебный приговор чаще бывает однозначен - повысилось артериальное давление. Что же это за штука такая - это артериальное давление? Почему мешает оно нам частенько нормально жить и трудиться? Откуда оно берется?
Должна вам сказать, прежде всего, что совсем недавно называли этот показатель вовсе не артериальное, а кровяное давление. Почему же произошло изменение в терминологии, не проще ли было оставить по-старому, чтобы не путаться? Нет, оказывается, все сделано правильно. Кровь в нашем организме перемещается по сосудам двух видов: по артериям и венам. По артериям кровь, обогащенная кислородом, поступает из левого отдела сердца (точнее, из левого желудочка) ко всем органам, питая и обогащая их кислородом, обеспечивая тем самым их нормальную работу. А вот когда все запасы питательных веществ и кислорода истрачены, то кровь по венам возвращается уже в правый отдел сердца, а затем в малый круг кровообращения, где в результате нашего дыхания (именно при дыхании мы получаем кислород) снова получает так необходимый нам кислород. Так вот, когда мы говорили «кровяное давление», получалось, что речь идет о давлении во всех сосудах сразу. На самом же деле, давление в венах и артериях разное, именно поэтому и стали называть его «артериальное давление» - мы измеряем давление именно на артериях.
Интересно знать, от чего зависит наше артериальное давление и каким оно должно быть? Артериальное давление - это показатель очень нестабильный. Он зависит от очень многих факторов. Прежде всего, пожалуй, самую главную роль играет состояние Ваших сосудов. Для того чтобы кровь свободно текла по сосудам, они должны быть достаточно эластичны. Очень часто можно услышать еще один приговор врачей - «артериосклероз». Это состояние, когда сосуды теряют свою эластичность. Происходит это в большей степени в результате отложения солей на стенках сосудов, в данном случае на стенках артерий. Отложились соли, стенки стали более плотными, менее эластичными, постепенно они теряют способность растягиваться и сжиматься по необходимости. Всякие отложения на стенках, кроме всего, еще и суживают просвет сосудов. Отложение солей может происходить часто от неправильного питания. Многие употребляют в пищу большое количество продуктов, содержащих холестерин. Второй причиной может стать спазм сосудов в результате вредных привычек, в частности при курении. Курильщикам нужно твердо знать, что никотин способствует спазму сосудов. Это означает - просвет их суживается и к нашим органам поступает меньше крови, чем им необходимо. Не является исключением и наше сердце. Получая меньше питательных веществ и кислорода, сердце начинает хуже работать, перегонять меньше крови, а это еще больше ухудшает работу всех других органов. Точно также происходит и с сосудами головного мозга - отложение солей, длительные спазмы приводят к заболеванию, которое известно как «атеросклероз», при котором ослабевает память, может появиться неустойчивость походки, изнуряющие головные боли и т.д.
Но вернемся к нашему давлению. Сузились сосуды, а сердце пытается по-прежнему дать органам достаточно крови. Она выталкивает её с усилием. От избыточной постоянной нагрузки происходит увеличение мышцы сердца и расширение левого желудочка. Подумайте. Наверное, многие из вас видели такой диагноз в своих карточках или на пленках электрокардиограммы. Итак, при уменьшении просвета сосудов кровь проталкивается по ним с большим трудом. Именно это и показывают наши приборы при измерении давления. Это одна из главных причин повышения нашего давления. Спазм наших сосудов может наступить и по другим причинам. Например, при волнении, каких-то отрицательных эмоциях. Это, кстати, тоже бывает причиной повышения артериального давления. На изменение цифр нашего давления могут влиять и совсем казалось бы незначительные причины. Например, Вы пришли на прием к врачу, посидели в очереди, подустали, поволновались, и, когда сели перед врачом, Ваше давление немедленно отреагировало на эти моменты. Может повышаться давление, если вы плохо спали ночью. Очень большое влияние на давление оказывает и колебание атмосферного давления, магнитные бури, перемена погоды. Нынче весной наша погода постоянно даёт нашему давлению повод для колебания. Пишу это, а сама смотрю в окно. Только что было яркое солнышко, а сейчас густой стеной идёт снег. Ну, какое давление тут выдержит!
А теперь о том, какое давление нужно считать нормальным. Для здорового человека, молодого или среднего возраста, нормальным считается давление, если цифры его 120/80 мм рт. ст. Наверное, нужно объяснить, что это за цифры. Наше сердце обладает способностью работать ритмично. Главное, что после каждого сокращения - удара сердца - наступает его расслабление. Это очень важное качество в работе сердечной мышцы. При расслаблении она отдыхает. Если такого отдыха не будет, то сердечная мышца очень быстро устанет, и сердце потеряет способность правильно ритмично работать. Так вот, цифра «120», или верхнее давление, как часто говорят о нём врачи, - это давление в наших артериях в момент сокращения сердца, то есть в момент нагрузки на мышцу. А нижняя цифра показывает давление в артериях во время расслабления сердечной мышцы, то есть в период отдыха. Значит, если Ваше артериальное давление при измерении его соответствует этим цифрам, работа сердца может считаться нормальной. Если повышаются верхние цифры, это говорит о том, что имеется сужение сосудов и нужно искать причину этого. Если нижняя цифра окажется выше нормы, это говорит о том, что Ваше сердце плохо отдыхает во время паузы и при следующем сокращении крови в сосуды может поступить меньше.
Л.С. Рябинина
Продолжение следует