В архив

Читайте в № 22 от 31 мая

САД

 

У меня в саду

Я находился у себя в саду с 23 по 25 мая. Сухая и достаточно теплая погода позволила заниматься всеми нужными садовыми работами.
Два дня были затрачены полностью на огородные работы. Зато последний день и небольшая часть из первых двух дней были посвящены только работам с разными садовыми растениями. Естественно, при этом не был обойден и осмотр состояния с ростом растений сада, который показал следующее. Наступила вершина пика цветения сливы и груши, начали цвести ранние сорта вишни, расцвела сибирская ягодная яблоня, готовятся к цветению культурные сорта яблони. Наметился и прогресс в опылении указанных плодовых растений, чему способствовала достаточно теплая дневная температура 23 и 24 мая. В эти дни я впервые в этом сезоне увидел на цветках пчел и в довольно значительном количестве. Кроме них и вездесущих шмелей, на цветках присутствовало и какое-то количество разных ос, мух и других насекомых. Но опылению очень часто мешали сильные порывы ветра, которые даже срывали цветки. Поэтому рассчитываю на хорошее опыление цветущих в эти дни растений.
Из сортов сливы хорошо цвело подавляющее большинство сортов. Лишь несколько получивших подмерзания из этих сортов цвели средне. Раньше я называл такие сорта сливы. Очень плохо цвели сохранившиеся мои сеянцы гибридной алычи, так как большая часть их кроны и практически все плодовые почки вымерзли. В прошлом выпуске в своей статье на фото 2 я показывал полное вымерзание кроны очень высокого дерева гибридной алычи, а в этот раз я увидел, что одна из трех ветвей кроны этого дерева ожила и начала цвести (фото 1). Ну что же, бывает и такое, и я рад этому.
Из всех сортов груши, растущих в саду отдельными деревьями и в прививках, очень хорошо цвели полукультурные ее сорта Дибровская, Желтая, сеянцы Дибровской и сорт Талица. Среднее цветение было у всех четырех деревьев Бере желтой. Остальные культурные свердловские сорта сильно пострадали в разной степени от мороза и не цвели. К ним относятся сорта, кроме упомянутых в прошлом номере «УС», Заречная, Гвидон, Чусовая и челябинский сорт Радужная. А свердловский сорт Флейта вымерз совсем. Что-то я начал сомневаться в зимостойкости многих свердловских сортов груши.
Из всех сортов яблони хорошо начали рост и подготовились к цветению и начали сорта Непобедимое Мельникова, Комлевское, Дочь пепинчика, Исетское позднее, Серебряное копытце, Керр. Вымерзли плодовые почки у Первоуральской и Свердловчанина. Вымерзла часть кроны и плодовые почки у Красы Свердловска, Настеньки, Данилы, ВЭМ-сувенира, Экранного, Мечтательницы, Сласти алой. Совсем вымерзли прививки Исети белой, Родниковой, Отличника и еще ряда сортов. Я не записывал названий всех пострадавших от мороза сортов яблони и других плодовых растений, поэтому что-то может и пропустил.
Вишня перенесла зиму вроде бы относительно успешно и тоже уже цветет или готовится к зацветанию. Но у многих старых кустов вишни у меня в саду наблюдается гибель части ветвей кроны. Такое видно у всех кустов сортов Стандарт Урала, Свердловчанка, Полевка, Алатырская и ряда других. Для примера на фото 2 показан цветущий куст вишни Стандарт Урала с погибшими ветвями кроны. У молодых кустов такой гибели ветвей в кроне разных сортов вишни не прослеживается. У других видов вишни выявились свои особые повреждения, отличные от повреждений вишни обыкновенной. Так, вишня песчаная очень сильно подопрела в прошедшую снежную зиму и большинство растений погибло до уровня почвы. Вишня войлочная в массе вымерзла, у меня погибло три взрослых куста и еще несколько молодых кустиков. Как ни странно, но один куст хорошо сохранился и сейчас хорошо цветет (фото 3). В кроне куста также присутствуют погибшие ветви. Конечно, никаго плодоношения в отсутствие других опылителей я от этого куста не жду.
Дополнительное обследование нескольких растений терносливы в этот раз показало полную гибель по уровень снега всех ее растений, а также и домашней сливы. Как это ни покажется странным, но при осмотре сеянцев гибридной алычи сорта Царская и еще одного моего сеянца я не встретил ни одного поврежденного морозом. А этим сеянцам уже три года. С чем такое может быть связано, я не знаю.
О повреждениях растений абрикоса я здесь не упоминаю, так как писал об этом раньше. Но хочу добавить, что по последним наблюдениям несколько его цветков у разных деревьев в нижней части кроны, похоже, опылились, поскольку уже виден рост завязи.
Лучше всего перезимовали стланцевые яблони и груши, которые цветут или готовятся к цветению, что является гарантией получения урожая в подобные годы. Хорошо перенесли зиму и груши привитые на не совсем совместимые подвои кизильника и боярышника. Для примера на фото 4 изображен сорокалетний куст боярышника, на котором привито пять разных моих сеянцев груши. Возраст прививок около 25 лет. Все прививки хорошо себя чувствуют и почти ежегодно хорошо плодоносят. Вот и эту зиму в прививке на боярышник они хорошо перенесли и цветут, а на материнских растениях плодовые почки вымерзли.
Вообще, я прошедшую зиму с учетом предшествующей ей засухи сравнил бы с зимой 1969 года, когда у меня в саду очень сильно пострадало от мороза и погибло большинство самых разных растений разного возраста. Винить селекционеров в специальном завышении уровня зимостойкости получаемых ими сортов плодовых, ягодных и орехоплодных растений, очень сильно подмерзающих или погибающих в подобные зимы, у меня не поднимается рука. Поскольку сама методика проведения полевого сортоиспытания ягодных, плодовых и орехоплодных растений не совершенна, да и оно в последние годы практически не проводится. Более достоверным для оценки зимостойкости является искусственное промораживание растений по методике В.В. Кичины, что стоит очень дорого и практически малосущественно. Поэтому приходится мириться с существующими сейчас хоть какими-то характеристиками зимостойкости указанных растений, даваемой селекционерами. Но прошедшая зима и другие подобные зимы должны все-таки предполагать корректировку первоначальной зимостойкости каждого растения селекционерами, что делается из разных побуждений не всегда.
Много времени – больше половины дня – заняла у меня подвязка к проволокам шпалеры роз, актинидии аргута с земли, поскольку при подвязке пришлось обрезать много сухих побегов, погибших по разным причинам в прошлые годы. Но в эту зиму все побеги и актинидии коломикта, и актинидии аргута очень хорошо сохранились под снегом и не подопрели. Не вызвало их подмерзания и разрывания снега над ними собаками.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ИЮНЕ

Июнь – месяц интенсивного роста большинства овощных культур, самый разгар работ на огородном участке. Посадки огородных культур к этому времени в основном закончены.
До 10 июня – последний срок посева в грунт семян и посадки рассады помидоров, огурцов, кабачков, патиссонов, овощной фасоли. А до 15 июня необходимо закончить посадку рассады овощного перца и баклажанов, причем эта рассада должна быть уже цветущей, иначе ваши надежды на урожай этих овощей могут оказаться призрачными. В конце июня уже повторно сеют редис, зимние сорта редьки, укроп, салаты и т.д.
Одно плохо – у нас всего две руки, а сутки слишком короткие, не успеваем сделать все. Недаром же в народе говорят: «Пришел июнь-разноцвет, дня свободного нет».
На этом посевная в основном заканчивается, а начинаются тяжелые огородные будни, которые включают в себя следующие основные мероприятия:
- повторный посев зеленных культур, посев тыквенных культур;
- высадка на грядки овощной рассады с земляным комом на корнях;
- уход за посадками (полив, прополка, прореживание, рыхление земли);
- прищипка огурцов, пасынкование томатов;
- посев на рассаду овощных многолетних растений (ревень, луки, щавель);
- подкормки растений;
- профилактика болезней, уничтожение вредителей и сорной травы.
Ну а тем, кто не успел закончить майские дела, помимо всего прочего, необходимо завершить посевы в самом начале июня, т.к. земля уже потеряла много влаги, а это замедляет прорастание семян и приживаемость рассады. Ну, а теперь обо всем по порядку.

Прежде всего – о сорняках…
Если в июне только начинается посадка теплолюбивых культур, то целый ряд овощных растений уже требуют прополки и прореживания. Поэтому главная работа в июне после того как будут закончены все посевы – это борьба с сорняками, которые в это время растут как на дрожжах, отнимают у садовода много времени, а у овощей – свет, воду и питательные вещества.
И как бы чисто ни были прополоты грядки весной, в это время сорняки появятся вновь. Много семян сорняков можно занести с навозом, незрелым компостом, если на его приготовление идет обсеменившаяся сорная трава. Да и прорастают семена не одновременно, растягивая этот период на все лето – сначала крупные, потом средние, а уж потом мелкие. Поэтому с сорняками одной прополкой никак не справиться.
Особенно важно вовремя прополоть медленно прорастающие растения с тонкой ажурной листвой, такие как морковь, лук, петрушка и т.д. А такие овощи, как тыквенные культуры, могут и сами постоять за себя.
Основной мерой борьбы с сорняками всегда была и сейчас остается ручная прополка. Пропалывать грядки от сорняков лучше утром, когда еще не так жарко, да и почва в это время еще влажная, ее легче обрабатывать.
При этом нельзя забывать о дорожках и канавах на своем участке, придорожных пространствах и межах между участками, поскольку именно отсюда сорняки могут быстро осеменить почву и бурно разрастись по всему участку.
При этом самое важное – начать борьбу с сорняками как можно раньше. Для этого можно легкими граблями или рыхлителем просто провести между рядками появившихся всходов. Такое рыхление почвы заменит первую прополку, т.к., вывернув на поверхность белые «ниточки» прорастающих сорняков, мы сразу уничтожаем до 80% этих растений. Особенно полезен этот метод на посадках картофеля.
Эффективнее всего пропалывать сорняки после дождя или полива, когда почва немного подсохнет. При этом они легче выдергиваются, а корни культурных растений при этом меньше травмируются.
Сорняки надо выдергивать с корнем, а не срывать, иначе через несколько дней они снова отрастут. А выполотые до окончания цветения растения надо выносить с участка или оставлять на дорожках в качестве мульчи, т.к. на солнце они быстро высохнут и не смогут прорасти.
Против пырея, осота, сныти значительно эффективнее почаще брать в руки различные плоскорезы или косу и с их помощью угнетать и изводить сорняки.
Кстати, этот способ очень эффективен и совершенно напрасно многие садоводы, особенно пожилые и страдающие заболеваниями позвоночника, отрицательно относятся к плоскорезу. Это – прекрасное «оружие» против сорняков, особенно пырея, но к работе с ним надо привыкнуть, и прежде всего настроить себя. Все скошенные до плодоношения сорняки необходимо сразу положить в компостную кучу.
Что касается мокрицы, то с этой травкой дело обстоит значительно сложнее, поскольку ее стебельки исключительно нежные, а каждая оставшаяся в почве ее частичка способна быстро прорасти и укорениться.
Поэтому мокрицу надо выдергивать с корнем и немедленно заделывать в компостную кучу, чтобы она сразу перегнила. Заросший мокрицей участок надо заправить известью и золой, чтобы снизить излишнюю кислотность почвы, поскольку это растение селится обычно на кислых и влажных почвах и плохо переносит древесную золу.
Самое сложное – это пропалывать боковые стороны гряд. Но здесь могут серьезно помочь плоскорез Фокина или подобные ему инструменты, которые сбреют сорную траву. А в бороздах между грядками ее можно почистить мотыгой, культиватором или тем же плоскорезом.
Причем запаздывать с этой процедурой нельзя, так как загущенные сорняками посевы ведут к большой потере урожая и ухудшению качества.
Помимо сорняков, на огороде нежелательна и поросль, активно образующаяся у косточковых культур. Удалять ее необходимо систематически особым методом – раскопав верхний слой почвы до корня и вырезая отросток поросли секатором (не оставляя пенька). Простая подрезка поросли секатором только стимулирует образование новых побегов, поэтому вырезать ее нужно вплоть до того места, где она отходит от корня...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ

Среди садоводов очень популярна турецкая гвоздика. Любовь к этому цветку объясняется ее неприхотливостью, продолжительностью цветения и очень яркой окраской. Растения исключительно декоративны. Чтобы получить такую красоту, выращивание и уход должны быть грамотными.
Гвоздика турецкая, или бородатая, – это многолетнее растение из семейства гвоздичных, но культивируется в садах как двухлетнее растение. В первый год оно образует пышную розетку из некрупных удлиненных листьев. На второй год каждое растение дает прямые стебли высотой до 60 см. На вершине стебля формируются многочисленные некрупные цветки диаметров до 2 см, собранные в щитовидные соцветия.
В настоящее время известно много форм и сортов гвоздики. Низкие, карликовые сорта высотой 15–20 см выращивают для весеннего оформления цветников, для балконов и окон, а высокие – для срезки.
Цветки разнообразной окраски, простые и махровые, со слабым ароматом. Ценится эта гвоздика за яркие чистые цвета (белые, розовые, красные, бархатисто-черные и т.д.) и раннее цветение. Она зацветает в июне, когда еще не цветут летники и восполняет пробел в срезочном материале. У турецкой гвоздики очень нежный аромат.
Гвоздика турецкая хорошо растет и цветет на солнечных участках, но выдерживает и полутень. Она не очень требовательна к почве, но особенно хорошо растет на богатых суглинистых или супесчаных почвах с наличием достаточного количества извести.
Поэтому для получения продолжительного и обильного цветения при подготовке почвы надо внести на 1 кв. метр не менее 5 кг перегноя, а на тяжелых глинистых почвах еще по 1 ведру торфяной крошки и крупнозернистого речного песка. Эти цветы можно размножать в основном семенами, но можно также делением куста и зелеными черенками.
При семенном способе посадка идет непосредственно в открытый грунт или выращивают рассаду. Для тех, кто хочет получить цветение в год посадки подойдет рассадный способ.
Семена необходимо рассыпать по поверхности и присыпать песком. Затем полить и закрыть пленкой или стеклом. Оптимальная температура для выращивания +18°С. После того, как появятся два настоящих листочка, рассаду следует распикировать в отдельные емкости.
При наступлении устойчивого тепла закаленную рассаду высаживаем в открытый грунт. Схема посадки 30х30 см с учетом того, что растение сильно разрастается, заполняя весь участок.
Размножение черенками проводится в начале июня. Их берут примерно 5–7 см длиной с тех стеблей, которые не цветут. На них должно быть 2–3 узла. Черенки надо прикопать в емкости с рыхлой почвой до образования корешков. В дальнейшем их аккуратно пересаживают в почву.
К началу августа у молодых растений развиваются небольшие, плотные розетки листьев. Пикируют их на постоянное место в августе на расстоянии 20–30 см друг от друга. Пикировку лучше производить вечером, позднее 18 часов либо в пасмурную погоду. После пикировки сеянцы снова защищаются укрывным материалом.
Деление кустиков проводим каждый весенний период. Так как летом посадки загущаются, их нужно рассаживать. Выкопать куст, аккуратно разрезать на несколько деленок и рассадить по схеме 30х30 см.
Понравившийся сорт гвоздики часто размножают отводками в июле-августе. Для этого нужно побеги пригнуть к земле, закрепить шпильками, подвязать к колышку и присыпать почвой. В течение 2–3 недель в узлах появляются корни, а еще через какое-то время – побеги и листья. Осенью от материнского растения надо отрезать укорененные побеги и отсадить.
Уход за растениями обычный. Гвоздика турецкая благополучно зимует, когда она хорошо прижилась, поэтому с высадкой рассады на постоянное место опаздывать нежелательно. Но на зиму их все же надо укрывать хвойным лапником или сухими листьями, а с наступлением зимы еще и снегом.
Иногда у растений, выходящих из-под снега, листья имеют серовато-белый цвет. Но в дальнейшем растения быстро оправляются, и при хорошем уходе это совсем не отражается на их развитии.
Гвоздику турецкую широко используют в грунтовых посадках, для бордюров вдоль дорожек и для срезки – срезанные соцветия очень хорошо и долго сохраняются в воде. Ее с успехом можно высаживать в цветущем состоянии в горшки и использовать для украшения комнат, лоджий и балконов.
Важно! При размножении семенами у сортов турецкой гвоздики с махровыми цветками большая часть растений получается с обычными цветками, поэтому для получения однородного материала ценные сорта лучше размножать зелеными черенками.

Д.Д. Черняева

здоровье

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ ОЖОГЕ

Дачный сезон в разгаре, и в выходные дни толпы садоводов и дачников спешат заложить основы будущего богатого урожая. Они так ждали яркого теплого солнышка, что готовы летним днем на радостях наслаждаться им бесконечно. Но именно в это время людям приходится сталкиваться с такой неприятностью, как солнечные ожоги.
Солнечные ожоги – это поражение верхнего слоя эпидермиса ультрафиолетовыми лучами солнца. Появиться они могут тогда, когда люди, «добравшись» до солнца, расслабляются и забывают о мерах предосторожности нахождения под солнцем.
Ожоги от солнечного воздействия могут возникнуть и во время работы на огороде, игр детей на площадке или стадионе, да и просто нахождения на улице под открытым солнцем.
Среди разных видов ожогов солнечный считается наиболее «мягким», т.к. при этом поражается обычно поверхностный слой кожи. Но они не так безобидны, как многие думают. Они могут приводить к преждевременному старению кожи, развитию аллергии к солнечным лучам, к снижению зрения и т.д.
Получение солнечного ожога обычно происходит незаметно. Сначала кожа становится розовой или красноватой, сухой и горячей на ощупь, появляются зуд и ощущение жжения. Прикосновение к коже становится болезненным, иногда появляется небольшая припухлость.
Симптомы солнечных ожогов ощущаются уже спустя 2–3 часа после пребывания на солнце, а полная клиническая картина видна через 12–24 часа.
В зависимости от степени наблюдаются такие симптомы:
- заметное покраснение кожи и болезненность при касании;
- ощущение стянутости кожи и зуд.
Краснота и неприятные симптомы обычно уменьшаются через 2–3 суток, но иногда могут продолжаться 5–7 дней. К концу этого срока кожа даже при небольших ожогах начинает шелушиться.
Сильный ожог может вызвать появление волдырей на коже и сопровождаться болью в месте ожога, слабостью, тошнотой, ознобом, головной болью, повышением температуры тела, а в тяжелых случаях – развитием шока.
Нет необходимости говорить, что садоводы, особенно страдающие хроническими заболеваниями, должны брать на дачу все необходимые лекарства. А еще у дачников под рукой всегда должна всегда быть «зеленая» аптека, только нужно уметь правильно ею пользоваться.
Если Вы неосторожно обгорели во время длительного пребывания на солнце, необходимо немедленно принять первые меры помощи, как только появится такая возможность:
- необходимо немедленно перебраться под любое укрытие от солнца;
- обгоревшую кожу протереть смоченной в воде мягкой тканью;
- по возможности принять ванну с водой комнатной температуры;
- во время ванны не пользоваться мылом и мочалкой.
При сильном покраснении кожи лица от пребывания на солнце хорошо помогают горячие примочки из сваренных листьев салата. Для этого надо листья салата залить небольшим количеством воды, проварить их в течение 5 минут, затем выложить на марлевую салфетку и накрывать ею лицо 2–3 раза в день по 30 минут. Оставшийся отвар можно использовать для протирания лица или компрессов.
На сильно покрасневшие от солнечного ожога лицо и шею можно наложить листья квашеной капусты. Через 20 минут листья капусты снимают, а лицо и шею моют холодной водой.
Если после долгого пребывания на солнце ваш нос слегка покраснел, то это тоже не беда, его просто необходимо несколько раз обильно припудрить обычным картофельным крахмалом.
Полезно при солнечных ожогах на обожженные места наложить слой кашицы из очень мелко натертого сырого картофеля на 20–30 минут, а после лечебной процедуры помыть их прохладной водой.
Если у вас сильно покраснела кожа на спине и на груди, то возьмите ведро теплой воды и влейте туда 1 столовую ложку яблочного уксуса. В этом растворе намочите простыню и оберните в нее все обожженные участки кожи. Одновременно положите на лоб полотенце, смоченное в этом же растворе.
Из-за высокой температуры тела ткань будет быстро высыхать, так что меняйте ее по мере высыхания, обмакивая в раствор. При этом обязательно пейте больше жидкости.
Протирать так тело надо в течение 2–3 дней после солнечного ожога. Эта нехитрая процедура уменьшит горение и зуд кожи, снизит температуру. После может появиться озноб, но пугаться его не стоит.
Ну, а если вы очень уж «пожадничали» с пребыванием в бесплатном солнечном солярии и нагрелись «с перебором», то необходимо проделать процедуры, о которых говорилось выше, а затем немедленно обратиться к врачу. Это – хотя и солнечный, но ожог, а с такими травмами шутки плохие.

В.А. Лойко
 

В архив