Читайте в № 22 от 29 мая
САД
У меня в саду
В этот раз я посетил свой сад с 21 по 23
мая и находился там три дня. Сократили присутствие в саду дожди 20 мая,
заставившие меня остаться в городе, да и 21 мая присутствие в саду очень
затрудняли идущие первую половину дня дожди.
Целью поездки было – наблюдение за состоянием роста садовых растений,
уход за этими растениями, продолжение прополки земляники после
возобновления нового роста сорняков, посев семян овощных растений.
Поскольку в сводках погодных сайтов в Интернете 20 мая отмечалось
действие заморозка -1°C в Каменск Уральском и Белоярском районах, а мой
сад расположен на стыке этих районов, то при осмотре состояния садовых
растений я, прежде всего, решил проверить было ли на них воздействие
этого заморозка. А в саду начинали цвести, цвели и заканчивали цветение
большинство плодовых и ягодных растений, у которых цветки повреждаются
при заморозках -3…-5°C, и еще были растения, у которых уже при
заморозках ниже 0°C погибают все зеленые части. У имеющихся в саду
плодовых и ягодных растений к началу этого заморозка еще неделю назад
закончили цветение и образовали молодые завязи только абрикосы, которые
могли погибнуть при температуре -1…-2°C, а у растений актинидии и
маньчжурского ореха уже присутствовали начавшие рост почки, листья и
молодые побеги, которые могли погибнуть при температуре ниже 0°C. Мое
обследование показало, что заморозок сказался только на повреждении
начавших расти почек, молодых листьев и побегов актинидии, ореха
маньчжурского и дуба черешчатого.
Скорее всего, заморозок в воздухе был выше -1°C , но ниже 0°С, а на
уровне почвы соответствовал -1°C, так как там степень повреждений почек
и листьев актинидии была больше. Совершенно не пострадали растения
актинидии, растущие близко к дому, за счет его отепляющего действия.
Считаю, что с минимальными повреждениями растениям сада, нанесенными
прошедшим заморозком, мне в этот раз очень повезло.
Для примера на фото 1 показано повреждение молодых листьев из почек у
актинидии коломикта. Растущий на лиане более взрослый новый побег не
пострадал. Такой же характер повреждения зеленых частей и у других
пострадавших от заморозка лиан актинидии коломикта и актинидии аргута.
На фото 2 изображены поврежденные заморозком только молодые листья ореха
маньчжурского. У более высоких растений ореха маньчжурского на высоте
5–6 м. и выше никаких повреждений листьев не просматривается вообще. То
есть, похоже, там заморозок отсутствовал. На фото 3 показаны завязи на
дереве абрикоса сорта Сибирский золотистый. Здесь, а также и на всех
других отцветших неделю назад деревьях абрикоса никаких повреждений
прошедшим заморозком образовавшихся завязей не обнаружено. Наоборот,
несмотря на холод, просматривается даже очень небольшой рост завязей за
время до и после действия заморозка.
Из числа завершивших цветение к данному приезду слив, гибридной алычи и
войлочной вишни образовавшиеся завязи хорошо просматривались только у
одного большого дерева канадской сливы и войлочной вишни. Кстати, на них
больше всего летало и насекомых-опылителей, особенно шмелей. Все дни
моего нахождения в саду цветущие деревья груши активно посещали только
шмели, активно они посещали и кусты песчаной вишни. А вот на кустах
раноцветущих сортов обыкновенной вишни, которые уже полностью расцвели,
насекомых-опылителей почему-то было почти не видно.
Для примера на фото 4 изображены три цветущих куста такой вишни. В
течение получаса наблюдений я не увидел на них ни единого шмеля. Лучше
положение с присутствием шмелей было на зарослях цветущих молодых
растений древовидной вишни (фото 5). Это несколько плодоносящих
естественных сеянцев вишни, выросших от падения плодов с маточного
дерева одного из гибридов М.Г. Исаковой. Плоды у сеянцев размером 2–3 г,
черного цвета, вкус хороший. А остальные сорта обыкновенной вишни только
начинают расцветать.
Началось цветение и у ряда сортов растений яблони. Это в основном более
ранние сорта. Интересно, что все стланцы яблони, включая и ранние сорта,
начинают расцветать позднее. То же самое наблюдается и у груши. Причем
груша на кизильнике в штамбовой форме также расцветает раньше, чем такая
же груша в стланцевой форме. Особенно интересно поведение одного
растения яблони, у которого сформирована двухэтажная крона, часть кроны
представляет собой штамбовое дерево, а другая часть – стланец. Так вот,
и здесь на штамбовой части цветение начинается раньше, как нынче у меня
в саду у подобного дерева яблони сорта Комлевское. Причина такого
цветения у штамбовой и стланцевой яблони, скорее всего, заключается в
следующем. Вообще-то, приземный слой воздуха высотой 30–40 см летом за
счет нагревания земли солнечными лучами днем прогревается больше, чем
вышележащие его слои, что заставляет стланцы быстрее вегетировать,
плодам у них – накапливать больше сахара и так далее. Поскольку
повышенная температура приземного слоя воздуха и почвы днем способствует
повышению температуры этого слоя и ночью, что повышает и очень важную
для успешного роста растения среднесуточную температуру. А в момент
цветения яблони весной почва еще не успевает нормально прогреться после
зимы и ночью быстро и сильнее охлаждается, небо часто бывает закрыто
облаками, и солнечные лучи достигают поверхности почти намного реже, чем
летом, и приземный слой воздуха не успевает хорошо прогреваться. А
вышележащие слои воздуха успевают весной прогреться выше приземного
слоя, что ускоряет цветение штамбовой яблони.
Весной прошлого года мною было привито черенком три дерева абрикоса на
терносливу. В качестве подвоя были использованы выращенные мною сеянцы
терносливы. Прививка делалась на высоте 10, 20 и 40 см от уровня
корневой шейки. Такая высота прививки была сделана для проверки
выпреваемости подобных привитых растений. В литературе пишут, что
гарантией от выпревания может быть подобная высота 40–50 см. В начале
мая все три растения были живы и начали распускать почки. А в этот
приезд я их снова посмотрел и увидел, что растения с высотой прививки 20
и 40 см погибли. У них отмерла часть стволика от 15 до 20 см. Я разрезал
эти погибшие части и убедился, что они в этой части стволика сильно
подмерзли прошедшей зимой. Пока была влага в живой части у них
наблюдалось распускание почек. Погибнуть от подопревания эти части
растения также не могли, так как тернослива не подвержена подопреванию.
Причиной сильного подмерзания стволиков в данном случае является
малоснежная зима, я их специально не укрывал снегом. А тернослива не
очень зимостойкая. Поэтому прививки абрикоса на ней надо обязательно
раньше укрывать снегом.
Достаточно много времени в данный приезд заняла повторная прополка
земляники от сорняков, так как, несмотря на холодную погоду, они начали
снова бурно расти и заглушать поврежденные морозом слабые растения
земляники. Особенно бурно начала восстанавливаться крапива.
Конечно, кое-что еще в данное посещение пришлось перекапывать, а кое-что
и раскапывать. Делать обрезку и вырезку груши, сливы, лещины, ягодных
кустов. Достаточно много времени было затрачено на вынос за территорию
сада ранее вырезанных стволиков, сучьев, побегов. Пришлось заниматься и
выкопкой одного куста с мощной корневой системой.
Занимался я также и дополнительной перекопкой гряд для посадки овощей, а
также посевом на все ранее вскопанные гряды семян моркови и петрушки.
Раньше, по разным причинам, сделать это не было времени. Старался
завершить посев к вечеру 23 мая, чтобы с утра 24 мая гряды попали под
очень хороший дождь, что и случилось.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
АНГУРИЯ, ИЛИ АНТИЛЬСКИЙ «ОГУРЕЦ»
Экзотическую ангурию знает немного уральских садоводов. Шиповатые плоды
этого тропического растения обладают не только приятным вкусом, но и
целебными свойствами. Этого экзота часто называют антильским либо же
рогатым огурцом. Как же вырастить чудо-культуру на своем участке, какие
условия она предпочитает и какой уход ей нужен.
Ангурия родом происходит из Южной Америки. Это – однолетнее растение из
семейства тыквенных, близкая родственница знаменитого огурца. К
семейству тыквенных также относят цукини, лагенарию, тладианту,
патиссон, люффу, кабачки и, конечно же, тыкву.
В природе существует много разновидностей ангурии, различающихся по
форме плодов и размеру шипов на них.
Ангурия – это мощная травянистая лиана, с очень длинными ползучими и
опушенными стеблями с многочисленными усиками. Эти стебли тонкие и
хрупкие. Они могут достигать длины до 3 метров и более, при этом они
очень сильно ветвятся. Листья ангурии сильно рассеченные и очень похожи
на листья хорошо нам знакомого арбуза.
Ангурия – растение раздельнополое, имеющее цветки мужского и женского
строения. Поэтому цветки этой лианы нуждаются в опылении насекомыми или
вручную.
Ангурию возделывают и как овощную, и как декоративную культуру. Это
вьющееся растение размещают вдоль заборов, с южной стороны строений,
вокруг крон плодовых деревьев. Ее цветки желтые, мелкие. Обилие цветков
и оригинальных листьев делает ее исключительно декоративным растением,
особенно когда она растет на шпалере.
Плоды ангурии овальные, светло-зеленые, длиной до 6–7 см, в диаметре до
4 см, величиной с небольшой апельсин. Они покрыты сочными крупными
шипами и имеют длинные плодоножки. Недаром этот антильский огурец
называют «ежиком». К моменту наступления семенной спелости они
приобретают яркую желто-оранжевую окраску. Биологическая спелость плодов
наступает примерно через 70 дней после появления всходов.
Эти плоды необычайно декоративны и могут быть использованы для создания
оригинальных композиций и в качестве елочных украшений.
На одном растении при хорошем уходе и продолжительном теплом периоде
может сформироваться до 70–80 и более плодов. Плодоносит она с начала
июля до заморозков. Семена мелкие, кремового цвета.
Для ее выращивания желательны хорошо защищенные от холодного ветра
солнечные участки. Загущение посадок и затенение ангурия практически не
переносит. Растения лучше плодоносят при коротком световом дне.
Требования к условиям выращивания у ангурии примерно такие же, как и у
огурцов. Ангурия любит тепло, оптимальная температура для роста и
развития растения 25–26 градусов. Температуру ниже 12–13°С растения
переносят плохо, а при снижении температуры ниже +5…+6°С растения быстро
погибают.
В зрелом возрасте холодостойкость растения несколько увеличивается. Оно
мирится с кратковременным похолоданием, с различными
почвенно-климатическими условиями, приспосабливаясь к ним.
Это растение светолюбивое, короткого светового дня, хотя может расти и
при длинном дне, но при этом вегетация затягивается. Она влаголюбива,
предпочитает плодородные почвы с хорошим дренажем и обеспеченные
питательными веществами. Кислые почвы и высокий уровень грунтовых вод
ангурия не переносит. Лучшими предшественниками для ангурии являются
зеленные, бобовые, столовые корнеплоды и ранняя капуста.
Для посева используют хорошо сформированные, крупные, проверенные на
всхожесть семена. До посева их обеззараживают, замачивают в растворе
удобрений и микроэлементов, проращивают до наклевывания единичных семян,
подсушивают до сыпучести и высевают, как огурец.
Ангурию в наших условиях желательно выращивать через рассаду. За сутки
до посева семена необходимо замочить в растворе «Эпина». Затем набухшие
семена надо посеять в торфоперегнойные горшочки диаметром 9–10 см.
Выращивать ангурию можно из 30-дневной рассады в горшочках (растение
плохо переносит пересадку) и посевом в открытый грунт. Весь дальнейший
процесс выращивания ее рассады точно такой же, как и рассады огурцов.
Непременное условие хорошего прорастания семян – влажность грунта, так
как семена мелкие и при быстром высыхании земли могут не взойти.
В тепличку или в открытый грунт под пленку рассаду высаживают в возрасте
20–25 дней, располагая ее вблизи опор, но хороший урожай плодов можно
получить только при выращивании ее в теплице.
При посадке рассады в лунку необходимо положить две литровые банки
перегноя и горсть золы, которые хорошо перемешивают с почвой. Растения
необходимо заглубить до семядолей. Схема посадки рассады 50х40 см. При
посадке растений вдоль забора с южной стороны расстояние между
растениями надо увеличить до 80 см.
Ангурия очень требовательна к питанию, поэтому растения необходимо
подкармливать каждые 10 дней раствором коровяка или куриного помета или
раствором нитрофоски (3 ст. ложки на ведро воды).
Ангурия очень отзывчива на некорневые подкормки из опрыскивателя по
листьям. Для этого используют комплекс минеральных удобрений, содержащий
азот, фосфор, калий и микроэлементы, в концентрации 0,25%.
При недостатке влаги в почве во время плодоношения растения необходимо
обильно поливать теплой водой, хотя временный недостаток влаги в почве
она переносит легче, чем огурцы.
Чтобы вызвать обильное плодоношение, как только появится первая завязь
верхушки всех плетей необходимо прищипнуть, чтобы вызвать быстрый рост
плодоносящих побегов второго порядка.
Ангурия – культура довольно урожайная, она может плодоносить до осенних
заморозков. Ее плоды долго не стареют. Но когда они начинают желтеть, то
становятся кислыми и не пригодными к употреблению. Она относительно
устойчива к ложной мучнистой росе – которая является бичом для огурцов.
Молодые плоды ангурии по вкусу напоминают огурец, их едят сырыми или
маринованными. Молодые плоды с мягкими шипами в маринованном виде
вкуснее соленых огурцов. Поэтому этот продукт у гурманов считается
деликатесом.
В более позднем возрасте плоды ангурии не съедобны. Поэтому спелые плоды
используют как красивые сувениры, удивляя гостей своей красотой и
необычной формой, причем они хранятся достаточно длительное время. На
выставках плодов и овощей плоды ангурии вызывают неизменно большой
интерес.
Благотворное воздействие шиповатых плодов ангурии на организм человека
обусловлено богатым химическим составом растения. Во-первых, в нем
имеются в больших количествах необходимые ферменты, моносахариды,
органические кислоты.
Также овощи богаты на медь, цинк, йод, железо, калий, фосфор, токоферол,
ретинол, рибофлавин, филлохинон, биотин. Есть у них еще одно
замечательное свойство – они не накапливают нитратов и не имеют горечи,
как некоторые сорта огурцов.
Плоды ангурии употребляют свежими, солеными или маринованными, готовят
из них салаты. Для соления и консервирования обычно используют молодые
плоды растения. Вкус у них напоминает что-то среднее между бананом и
огурцом. Молодые плоды с мягкими шипами в маринованном виде вкуснее
соленых огурцов. Гурманы считают маринованную ангурию деликатесом.
Экзотический плод используют при оформлении коктейлей, десертов,
пирожных. Капли-капсулы могут свободно плавать на поверхности напитка.
Если разрезать экзотический рогатый плод поперек, получится декоративный
стаканчик, содержимое которого дополняется взбитыми сливками, печеньем,
кусочками спелого манго.
Но кроме пищевой ценности, ангурия имеет и декоративную. Именно поэтому
иногда ангурию называют декоративным огурцом.
Растение отличается повышенной устойчивостью к распространенным
вредоносным насекомым и болезнетворным микроорганизмам. Очень редко при
неправильном уходе возможны гнилостные инфекции, мучнистая роса, белая и
корневая гниль, антракноз. Если это случилось на вашей грядке,
немедленно удалите поврежденные участки и обработайте лианы любым
фунгицидом.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Дельфиниум
Дельфиниум, живокость, шпорник – одно и то же растение
семейства лютиковые. Одно из самых излюбленных садовых цветов. Очень
красивое и оригинальное растение. Но надо быть с ним осторожнее – все
части растения ядовиты! Что не мешает успешно использовать дельфиниум в
цветоводстве вот уже несколько столетий.
Название рода происходит от греческого слова «delphinos» – дельфин, по
форме цветочного бутона, напоминающей верхнюю часть тела дельфина. В
роду есть однолетние и многолетние травянистые растения.
В диком виде встречается в областях Северного полушария, где
насчитывается больше 200 видов. Многие дельфиниумы давно обратили на
себя внимание как декоративные растения. Однако первоначально в садах
выращивали лишь однолетние. Затем с 18 века к ним утратили особый
интерес, так как в культуру стали вводить многолетние дельфиниумы.
Создание культурных форм относится ко второй половине 19 века. Первые
сорта были получены во Франции В. Лемуаном, а в Англии Джибсоном. В
Советском Союзе большие работы были проведены Н.И. Малютиным и А.Г.
Марковым.
Находящиеся в культуре садовые формы и сорта дельфиниума гибридного
произошли в результате многократного скрещивания дельфиниума высокого и
дельфиниума крупноцветкового. Дельфиниум гибридный относится к самым
нетребовательным и нетрудоемким для выращивания растениям. Он ценится не
только за декоративные свойства, но и за зимостойкость,
засухоустойчивость, неприхотливость и легкость размножения. На одном
месте может расти 8–10 лет.
Растение высотой 80–200 см, стебли прямые, опушенные, листья крупные,
волосистые, пальчато-рассеченные. Цветки диаметром 3–7 см, неправильной
формы, чашелистиков пять, лепестковидные, верхний вытянут в шпору. По
форме цветка выделяют группы:
* Простая форма. Цветок состоит из пяти лепестков околоцветника, тычинок
и пестиков.
* Полумахровая форма имеет пять листочков околоцветника во внутреннем
ряду и пять или больше в наружном (иногда другой окраски), тычинки и
пестики, шпорец маленький.
* Махровая форма. Цветок махровый, все органы превращены в лепестки,
семян не дает.
* Лютиковидная форма. Цветок махровый, тычинки превращены в лепестки,
пестик бесплодный, цветок похож на махровый лютик.
* Клематисовидная форма. Цветок махровый, похож на цветок клематиса,
лепестки заостренные.
Цветы собраны в соцветия – кисти, в зависимости от плотности и
расположения цветков делятся на четыре типа: цилиндрическое – строение
плотное, цветки сомкнуты; конусовидное (спиральное) – длиннее
предыдущего, цветки не сомкнуты, каждый на длинной цветоножке, вверху
кисть суживается; разветвленное – соцветие в нижней части образует
боковые кисти; типа белладонны – цветки расположены на большом
расстоянии друг от друга, соцветие ветвистое. Окраска цветков – голубая,
синяя, фиолетовая разных оттенков и интенсивности, есть белые, розовые с
пятнами или глазком. Зацветает дельфиниум в июне–июле. При своевременном
удалении отцветающих соцветий цветение продлевается.
По высоте дельфиниумы так же подразделяются на низкорослые – 80–120 см,
среднерослые – 120–150 см, высокорослые – 150–200 см. Высокие соцветия с
крупными цветками необходимо подвязывать, чтобы при ветре и дожде они не
сломались.
Дельфиниумы имеют мощную корневую систему, поэтому перед посадкой
необходима глубокая обработка почвы. На рыхлых, заправленных торфом
слабокислых субстратах растения живут дольше, чем на плотных суглинках и
черноземах. Песчаные почвы непригодны, так как в летнее время быстро
пересыхают. Лучше всего дельфиниум развивается и цветет на почвах,
обильно удобренных перегноем, хорошо обработанных и на солнечных
участках. Дельфиниум растет и в полутени, на солнце некоторые его сорта
выгорают. Почвы предпочитает глубокие, глинистые и суглинистые, умеренно
влажные, но не сырые. В течение лета необходимо проводить регулярный
полив растений под корень, чтобы вода не попала на листья и цветки, что
может привести к поражению грибковыми заболеваниями. Особенно
чувствительны к недостатку влаги растения в период бутонизации. В сухую
погоду необходим обильный полив. Каждому растению за вегетацию
необходимо около 60 л воды. При уходе почву следует рыхлить на глубину
не более 5 см, чтобы не повредить мелкие корни, разрастающиеся на
большом расстоянии от основания куста.
В течение вегетационного периода необходимо провести несколько
подкормок. Первую проводят в апреле, чуть сойдет снег, а можно и по
снегу, чтобы питательные вещества с талой водой попали к растениям,
вносят полное комплексное удобрение. В момент образования цветочной
кисти (конец мая-июнь) растениям необходим калий, в период бутонизации
можно провести внекорневую подкормку бором из расчета 0,02 г борной
кислоты на 1 л воды (раствор надо готовить за день до использования).
Внесение удобрений в августе не рекомендуется, т. к. это стимулирует
рост молодых побегов, и они не успеют подготовиться к зиме.
Для нормального цветения весной рекомендуется удалить часть наиболее
слабых побегов, оставив на кусте 3–6 сильных. Удаленные побеги можно
использовать для черенкования. После цветения, если вам не нужны семена,
соцветия следует срезать, оставив стебель с листьями до образования
новых побегов. В августе–сентябре дельфиниумы могут зацвести второй раз.
С наступлением морозов все стебли срезают на высоте 20–30 см от
поверхности.
Размножают дельфиниум семенами, делением корневища и черенкованием.
Посев семян надо проводить осенью, т. к. семена быстро теряют всхожесть
и лучше прорастают после стратификации, т. е. обработки холодными
температурами. Весной они дают дружные всходы. Растут сеянцы быстро, на
4 месяц они достигают половины нормальной высоты и в августе могут
зацвести. На следующий год растения полностью формируются и цветут в
обычные сроки. При размножении семенами необходимо иметь в виду, что
далеко не все сорта сохраняют свои высокие декоративные качества. При
посадке нескольких сортов необходимо соблюдать пространственную
изоляцию, чтобы не было переопыления.
Вегетативное размножение более надежно для чистоты сорта. Для деления
берут 3–4-летние растения. Для этого весной или осенью корневища
выкапывают из земли, разрезают их ножом между молодыми побегами или
почками возобновления. Каждая часть должна иметь не менее одного побега
или почки возобновления и здоровые корни, места разреза присыпают
измельченным углем. Деленки высаживают на подготовленное место так,
чтобы верхняя часть корневища была ниже поверхности почвы на 1–2 см.
Весеннее деление кустов наиболее благоприятное и приживаемость высокая.
Черенкование проводят весной, когда растения достигают высоты не более 8
см. Острым ножом срезают у самого корня, чтобы стебли не были полыми.
Срез присыпают толченым углем. Длина черенка 5–6 см, глубина посадки 2
см. Высаживают черенки в смесь парниковой, дерновой земли и песка, после
посадки поливают и притеняют. При температуре +20…+25°С они укореняются
через 15–20 дней.
В декоративном цветоводстве используют так же и однолетние виды –
дельфиниум Аякса и дельфиниум полевой и производные гибриды этих видов.
Однолетние растения высотой 60–100 см. Стебель с небольшими
ответвлениями. Цветки простые и махровые, собраны в колосовидное
соцветие. Окраска цветков – красная, розовая, белая, голубая и
сиреневая. Цветение обильное, длится с июня по сентябрь. Размножают
посевом семян в открытый грунт, всходы появляются через 15–20 дней.
Растения имеют стержневую корневую систему, поэтому плохо переносят
пересадку.
В культуре дельфиниумы часто поражаются мучнистой и ложной мучнистой
росой. На стеблях, листьях, цветах появляется белый налет, который
сильно снижает декоративность растения. Сильнее поражаются молодые
побеги, рост их прекращается, и растения могут погибнуть. При появлении
первых признаков болезни необходимо обработать растения медно-мыльным
раствором (на 10 л воды 20 г медного купороса и 200–300 г зеленого мыла)
или раствором каустической соды (на 10 л воды 40 г соли и 200 г мыла),
опрыскивание надо проводить через 8–10 дней, до полного исчезновения
болезни.
Дельфиниумы находят самое широкое применение в цветоводстве – они служат
украшением любого садика, как по одиночке, так и группами.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ ЛЕЧИТ
«Капуста – сила, пока она в бочке – беды
не будет», – говорит народная мудрость. Издавна к ней люди относились с
уважением и любовью, потому что замечено: кто ест много капусты, свежей
и квашеной, тот не страдает от нехватки витаминов и реже болеет.
Основные питательные веществ в капусте – углеводы и белки. По содержанию
белков капуста обогнала свеклу, морковь, репу, брюкву, уступив только
шпинату. Причем белок капустных растений по ряду компонентов не уступает
куриному яйцу.
Капуста не является рекордсменом по содержанию каких-то витаминов, но
она содержит большинство из них, и в достаточно большом количестве.
Богата капуста витамином С, причем во время хранения он почти не
разрушается. Хорошо сохраняется он в квашеной капусте, которая вместе с
картофелем является для большинства россиян основным поставщиком
витамина С зимой. В капусте содержится от 30 до 60 мг% витамина С, т. е.
почти столько же, сколько в апельсинах и лимонах.
Капуста отличается высоким содержанием витамина Р, количество которого в
ней превышает его содержание в большинстве других овощей.
Капуста содержит каротин, витамины Е, К и даже очень редкий витамин U,
который способствует излечению язвенной болезни желудка и кишечника,
обладает профилактическим действием против лучевых поражений.
Весьма разнообразен и минеральный состав капусты. Особую ценность
представляют калий – 200 мг%, кальций – 50 мг%, магний – 31 мг%, фосфор
– 87 мг%, железо – 1 мг%. По содержанию в своем составе кальция капуста
превосходит морковь в 4 раза, а по содержанию серы – почти в 6 раз.
Благодаря большому количеству калия капуста способствует выведению из
организма жидкости и помогает работе сердца. Кальций нужен для
образования костной ткани, железо требуется для поддержания нормального
состава крови.
В кочанах капусты содержатся различные органические кислоты, много
аминокислот, в т. ч. и лизин, способный растворять чужеродные белки,
попавшие в кровь человека. Содержится в ней много и других ценных
соединений, многие из которых губительно действуют на кишечные бактерии
и другие болезнетворные микробы.
Большое количество клетчатки в капусте благотворно действует на
желудочно-кишечный тракт и способствует выведению холестерина, что важно
для профилактики и лечения атеросклероза.
Измельченная свежая капуста повышает аппетит, благодаря высокому
содержанию клетчатки и солей серы, усиливает секрецию желудка,
регулирует работу кишечника. Ее употребляют при ожирении и сахарном
диабете благодаря невысокому содержанию в ней углеводов.
А квашеная капуста приобретает еще и новое полезное свойство, т. к. ее
довольно плотная клетчатка разрыхляется и лучше усваивается организмом.
При этом увеличивается содержание органических кислот, стимулирующих
выделение желудочного сока и желчи. К тому же квашеная капуста – легкое
слабительное при запорах и мочегонное средство – при подагре и отеках.
Капуста, как лекарственное средство, широко использовалась в народной
медицине в разных странах. Соком капусты в чистом виде лечили
заболевание печени и язвы желудка, гастриты и даже зубную боль.
Практически к любому больному месту можно приложить сырой капустный
лист, и он ослабит боль, особенно головную. В этих же случаях ко лбу на
20–30 минут прикладывают 3 раза в день листья квашеной капусты или пьют
3–4 раза в день по 0,5 стакана капустного рассола.
При тромбофлебите помогает все тот же капустный лист. Для этого его надо
сначала слегка отбить, хорошо прокатав его скалкой. Затем одну сторону
листа надо смазать растительным маслом, приложить этой стороной на
пораженный тромбофлебитом участок, укрепить бинтом и держать сутки. Курс
лечения 4 недели. Этот же капустный лист поможет и при лечении ожогов.
В капусте особенно ценно то, что она – готовое лекарство с грядки. В
лечебных целях используются свежие листья, свежеприготовленный или
высушенный капустный сок, квашеная капуста и даже рассол, т. к. при
квашении капусты значительная часть витаминов и биоактивных соединений
переходит в солевой раствор. Хозяйкам надо помнить об этом источнике
витамина С.
Получить свежий капустный сок легко. Для этого достаточно двукратно
прокрутить свежий капустный лист через мясорубку, а затем отжать сок
через марлю. При наличии электрической соковыжималки эти процедуры еще
более упрощаются. Поскольку в отжимках витамина U остается больше, чем в
вытекающем соке, отжим надо стараться делать как можно сильнее.
Свежий капустный сок очень полезен при лечении язвенной болезни,
колитов, гастритов с пониженной кислотностью, холециститов, а также при
опухолях и запорах.
С профилактической и лечебной целью сок капусты в теплом виде надо
начинать пить с 1–2 столовых ложек 2 раза в день, постепенно увеличивая
дозу до 0,5 стакана 3–4 раза в день перед едой в течение 1–2 месяцев.
Такая осторожность нужна из-за высокого содержания эфирных масел,
которые могут вызвать обострение хронических заболеваний органов
пищеварения...
В.А. Лойко