Читайте в № 25 от 20 июня
САД
Опенок осенний – злостный вредитель
Уже много лет растет и хорошо плодоносит яблоня сорта Экранное.
Яблоки вкусные, десертные и хорошо хранятся. Но вот незадача, который
год у ствола яблони появляются опята. Прочитала, что это опасно для
яблони. Подскажите: как ее сохранить?
А.П. Афонина, г.Екатеринбург
Опенок осенний, вернее опенок настоящий (Armillaria mellea), или Белая
периферическая гниль древесины (корней), является чрезвычайно опасным
грибным заболеванием растений, могильником лесов во многих регионах
Земли. Не зря его название с латинского языка некоторые переводят как
гриб армеец, штурмовик леса. В отдельных местах в лесных районах
умеренной зоны Северной Америки и Евразии обнаружены гигантские, во
много гектар сообщества опенка осеннего, образовавшиеся в свое время от
одного прародителя. Возраст таких сообществ составляет не одно
тысячелетие. Одно подобное сообщество способно сокрушать любой лесной
массив. Об этом несколько лет назад в «УС» была опубликована моя большая
статья.
А вообще, опенок осенний способен поражать более 200 видов разных
растений. Кроме упомянутых выше лесных растений, он поражает и много
садовых растений. От него страдает яблоня, груша, слива, вишня, абрикос,
крыжовник, земляника, виноград и ряд других растений. Его присутствие
находят даже на растениях картофеля и садовых пионах. Причем в условиях
садового участка опенок может поражать растения как в открытом, так и в
закрытом грунте. В результате воздействия гриба развивается белая гниль
корней и комлевой части ствола. На отмирающих деревьях под корой стволов
и корней заметны веероподобные пленки грибницы. Эти пленки у молодых
деревьев находятся на толстых корнях и корневой шейке, у старых – могут
подниматься по стволу на высоту до 2–3 м. Когда пленка полностью
окольцует корневую шейку или ствол, дерево отмирает. При частичном
поражении оно сильно ослаблено.
Дерево, конечно, сопротивляется заражению, выделяя защитные вещества, но
обычно это только замедляет, но не останавливает губительного процесса,
поскольку грибница опенка выделяет токсины, отравляющие деревья. Молодые
деревья опенок губит за 1–3 года, старые – лет за 10, а иногда и дольше.
Через некоторое время после гибели дерева кора начинает отставать, и
тогда под ней пленки превращаются в ризоморфы (такой вид грибницы).
Ризоморфы продолжают расти на мертвом дереве и обычно поднимаются выше,
чем пленки. Возле корневой шейки и на корнях они проникают через кору и
в гумусной части почвы распространяются в разные стороны, способствуя
заражению соседних деревьев. На поперечном разрезе ризоморфы,
находящиеся в почве, имеют округлую форму. Внешне они напоминают корни
высших растений, под корой обычно плоские.
Внешние признаки поражения хвойных и лиственных растений опенком
осенним: изреженность кроны, более раннее побурение и опадение хвои,
пожелтение и опадение листьев, наличие трещин в нижней части ствола, из
которых у хвойных деревьев выделяется смола, а у лиственных растений –
иногда слизь. Под корой пораженных растений находятся белые пленки
грибницы, а у отмирающих экземпляров и ризоморфы. Кроме того, ризоморфы
оплетают корни и по поверхности. Осенью на корнях и у основания стволов
отмирающих деревьев, на пнях и часто на отмерших стволах массово
формируются плодовые тела. Они могут вырастать на высоте 2–3 м, а иногда
и выше, куда дошли ризоморфы. В древесине также появляется белая
заболонная гниль с черными линиями.
Плодовые тела опенка осеннего должны знать все. Они имеют вид буроватых
шапочек на центральной ножке. Ножка в верхней части имеет белое пушистое
кольцо, книзу она слегка утолщена, также буроватого цвета. Диаметр
шапочек от 2 до 15 см. Снизу шапочки гриб имеет пластинчатое строение.
Базидиоспоры (7–9 х 5–8 мкм) бесцветные, эллипсоидальные, гладкие. Спор
появляется очень много. Высыпаясь, они часто образуют белый налет под
плодовыми телами на подстилке или на окружающих предметах. Молодые
плодовые тела, называемые просто опятами, вполне съедобны и являются
объектом тихой охоты очень многих любителей.
Опенок размножается базидиоспорами, которые могут прорастать только на
мертвых пнях, а заражение живых растений происходит вегетативным путем
при помощи ризоморф. Переход ризоморф от больного дерева к здоровому
способствует срастание корней и непосредственный контакт, а также
переход ризоморф непосредственно из почвы в имеющиеся на корнях раны. А
в почве под пораженными насаждениями растений со временем накапливается
очень большое количество ризоморф. Например, в одном исследовании в
50-летнем еловом насаждении на 1 га было обнаружено более 500 кг
ризоморф. Причем ризоморфы способны существовать очень длительное время
в почве и за счет различных мертвых органических остатков.
В Свердловской области опенок осенний распространен повсеместно.
Наибольшую опасность заражение им может иметь место на садовых участках,
расположенных непосредственно в лесу или граничащих с лесом. Хотя не
исключена возможность и занесения его с различными саженцами или с
лесной землей.
Меры борьбы с осенним опенком достаточно сложны и трудоемки. Они должны
включать в себя следующие мероприятия.
1. Полное удаление и уничтожение зараженных пней, остатков корней и
ризоморф и их сжигание.
2. Корчевание в сильной степени пораженных плодовых деревьев с
тщательным выбором из почвы всех корней и ризоморф и их сжигание.
3. Действенной мерой является выжигание места выкорчевки, зараженных
пней и деревьев и их корневых остатков сразу после выкорчевки с
последующим полным сжиганием всех выкорчеванных .частей.
4. Профилактическая обработка здоровых корней антисептиками (например,
формалином) или спорами грибов антогонистов (окаймленного трутовика,
столбового гриба, пениофоры гигантской).
5. На садовых участках, расположенных в лесу или граничащих с лесом,
требуется прокладка вокруг пораженных деревьев, кустов крыжовника,
винограда, участка земляники канав шириной 40 и глубиной 80 см так,
чтобы они были изолированы от леса.
6. В особых случаях, когда бывает необходимость сохранности особо ценных
растений, проводят раскопку корневой системы, находят пораженные опенком
корни или участки корней и производят их обрезку или кольцевание.
Обрезку или кольцевание на корнях делают на 20–30 см выше места
поражения. При кольцевании выше места поражения снимается кольцо коры
шириной 7–10 см. Обнаженная древесина подсыхает, что приостанавливает
развитие гриба. Места срезов и снятия коры при этом лучше
дезинфицировать.
7. Пораженные кусты крыжовника и земляники полностью удаляют с участка
вместе с находящейся под ними почвой.
8. При поражении растений в закрытом грунте, например винограда или роз
в теплице, пораженные и погибшие растения выкапываются, по возможности
со всеми корнями, и удаляются с последующим сжиганием. Если теплица
свободна от других растений, то почву стерилизуют раствором формалина
или полностью заменяют.
Что же можно посоветовать автору заданного вопроса? Наступившей весной,
после просыхания почвы следует очень осторожно, чтобы не поранить,
раскопать сверху корневую систему у дерева яблони, где наблюдался рост
плодовых тел опенка. Найти это место, провести обследование этого корня
и ближайших корней на наличие на них ризоморф и обрезать пораженные
корни выше места поражения, как указано выше. Если заражение зашло уже
далеко, поражено сильно несколько корней и они оплетены все ризоморфами,
то тогда дерево придется удалять со всеми требующимися для этого
действиями.
В моей 63-летней практике было всего два случая заражения яблони осенним
опенком: один раз лет 50 тому назад в старом саду, еще в Свердловске, и
лет 25 назад уже в новом саду. Оба раза заболевание было занесено с
зараженной корневой системой или находящейся на ней почвой саженцев.
Обнаружено на второй-третий год роста по образованию на корнях плодовых
тел. Сразу после обнаружения заболевания, саженцы выкапывались с
тщательной выборкой всех корней и сжигались. А на местах корчевки
разводился хороший костер. На следующий год, на эти места, высаживались
новые саженцы яблони, и никаких вопросов по их дальнейшему росту не
было.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УХОД ЗА МОРКОВЬЮ ПОСЛЕ ПОСЕВА
Самый лучший способ ускорить появление всходов моркови – это сразу после
посева накрыть грядку укрывным материалом.
Если вы этого не сделали, а в это время прошли ливневые дожди, то уже
через 2–3 дня на поверхности почвы появляется почвенная корка, которая
способствует быстрому иссушению почвы и затрудняет появление всходов.
Особенно это опасно на тяжелых глинистых почвах, т.к. на них образуется
очень плотная и твердая корка, а доступ воздуха к семенам вообще
прекращается. При этом молодые росточки слабеют и вообще не могут
пробиться через эту корку.
Такую грядку необходимо осторожно порыхлить через 3–4 часа после дождя
или полива, избегая любого перемещения почвы, чтобы не повредить молодые
растения. Лучше всего это сделать легким деревянным катком, на который
набиты тонкие гвозди длиной 1,5–2 см. Такой каток необходимо осторожно
двигать поперек рядков.
Если специального каточка у вас нет, то лучше всего использовать обычную
вилку. Но на практике огородники чаще всего такую грядку рыхлят легкими
грабельками. Появление почвенной корки предупреждает также мульчирование
посевов торфяной крошкой.
Семена моркови прорастают очень медленно. Обычно даже при благоприятных
условиях всходы появляются через 10–13 дней после посева, а при низкой
температуре – только через 22–28 дней. Это создает большие трудности в
борьбе с сорняками, семена которых прорастают быстро и дают дружные
всходы.
А поскольку молодые растения в первый период после всходов развиваются
очень медленно, то и их в это время легко затягивает сорняками.
Такое медленное развитие растений связано с тем, что в это время
усиленно у них растет стержневой корень, развитие которого опережает
развитие листьев. Сначала он растет в длину, а через месяц после
появления всходов начинает утолщаться. Поэтому в течение недели после
появления всходов их желательно не поливать, чтобы дать возможность
корням уйти как можно глубже в почву.
Первый настоящий лист у моркови образуется через 10–12 дней после
появления всходов. Чтобы сорняки не мешали молодым всходам, посевы после
появления первого настоящего листа необходимо пропалывать. Делать это
надо очень осторожно, чтобы вместе с травой не выдергивать не окрепшие
всходы.
Еще через 8–10 дней, когда появится второй настоящий листок, прополку
сорняков повторяют, а молодые растения прореживают, оставляя между ними
по 2–2,5 см друг от друга. Перед прореживанием грядки обильно поливают,
чтобы было легче удалить лишние растения.
Если посевы моркови оказались слишком загущенными, то при прореживании
можно легко повредить главный корень у соседних растений. Тогда у них
начнется образование боковых корней, и морковь вырастет уродливой.
Поэтому выдергивать лишние растения необходимо только по направлению
вверх, а не в сторону, чтобы не повредить соседний корень.
Очень удобно первое прореживание моркови делать с помощью пинцета. Им
очень легко захватывать тонкий стебелек моркови у самой поверхности
земли, куда пальцами достать неудобно.
При необходимости выдернутые только при первом прореживании молодые
растения моркови можно пересадить, если на вашей морковной грядке из-за
плохого качества семян образовались большие «плешины». И хотя эти
растения будут болеть, но большинство их приживется. Правда корнеплоды
получатся короткими, будет много «уродцев», но для еды они будут вполне
пригодными.
Второе прореживание моркови делают через 20–25 дней, когда она достигает
пучковой зрелости (диаметр карандаша). Запаздывать с этим прореживанием
нельзя, поскольку позднее из-за тесноты корни растений переплетаются и
при прореживании выдергиваются.
Но и допускать слишком изреженных посевов не следует, т.к. корнеплоды
разрастаются, грубеют и даже деформируются, что резко ухудшает их
качество. Сразу после прореживания грядку необходимо обильно полить.
После второго прореживания расстояние между растением должно составлять
4–5 см, что обеспечивает получение большого урожая качественных
корнеплодов. При меньшем расстоянии между растениями корнеплоды не
достигнут нормальных для данного сорта размеров, особенно крупноплодные
зимние сорта.
Прореживать морковь лучше утром, чтобы не привлекать запахом ботвы
морковную муху. Она летает вечером и, ориентируясь на морковный запах,
задерживается у грядки с морковью, откладывая яйца в землю у самой
головки растения.
Сразу после прореживания моркови почву около оставленных на грядке
растений надо полить и слегка обжать, при необходимости засыпать
оставленные после выдергивания моркови отверстия. Очень полезно сразу
после прореживания опудрить грядку молотым перцем, чтобы заглушить
морковный запах. Это позволит избежать повреждения растений морковной
мухой.
И еще – не оставляйте выдернутые растения рядом с морковной грядкой,
чтобы не привлекать вредителей. Одновременно с прореживанием моркови на
грядке производится и рыхление почвы.
Во второй половине вегетации, когда ботва на грядках сомкнется, рыхлить
грядки нецелесообразно, т.к. при этом повреждается не только корневая
система, но и корнеплоды.
В это время основным «агротехническим приемом» является прореживание
растений для домашних нужд и для реализации. При этом одновременно
удаляют последние сорняки и подгребают землю к оголенным верхушкам
корнеплодов, чтобы они не позеленели.
Но при запоздалом прореживании, особенно на сухой почве, растения с
большим трудом удаляются из земли или вообще их удалить невозможно, т.к.
при этом часто обрывается ботва. В этом случае растения предварительно
необходимо полить и вооружиться небольшой узкой металлической лопаткой...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ГЕЛИХРИЗУМ ПРИЦВЕТНИКОВЫЙ
Гелихризум прицветниковый (в народе –
бессмертник большой) принадлежит к обширнейшему семейству астровых. Его
родиной является далекая Австралия. Название этого растения произошло от
греческих слов «гелиос» – солнце и «хризос» – золото, что говорит о
форме и окраске соцветий.
Гелихризум – это давно известное декоративное растение, которое введено
в культуру с конца 18 века. Он считается одним из лучших цветков,
которые применяются для сухих букетов.
Растение многолетнее, но в наших условиях культивируется как однолетнее.
По сравнению с другими бессмертниками это наиболее мощное растение с
соцветиями в диаметре до 5–6 см. Его стебель достигает высоты 90–100 см,
снизу он прямой, слегка ребристый, а верхняя часть – сильно
разветвленная. Листья удлиненные, узкие, шершавые, все растение опушено,
корневая система мочковатая.
Каждый побег растения заканчивается одиночным соцветием-корзинкой.
Соцветие состоит из мелких трубчатых и язычковых цветков, собранных в
цветочную головку, которая покрыта сухими пленчатыми декоративными
чешуйками, которые загнуты внутрь.
Особенно красивы сорта, которые имеют яркоокрашенные оболочки чешуек
бронзового, желтого, оранжевого, розового, красного, фиолетового и
белого цветов. Встречаются разновидности гелихризума, которые имеют и
двухцветную окраску. Цветение обильное с июля и до заморозков.
Цветоводы стремятся в основном выращивать махровые формы. А для сухих
букетов и композиций особенно хороши сорта, имеющие чистые тона с
глянцевым блеском.
Размножается гелихризум посевом семян в открытый грунт осенью и весной
или посевом семян в парники в первые дни апреля для выращивания рассады.
Всходы появляются через 8–10 дней.
Через две недели после появления всходов сеянцы пикируют в горшочки или
в грунт теплицы. Пересадку они переносят отлично благодаря мощной
мочковатой корневой системе. В открытый грунт рассаду высаживают в конце
мая на расстоянии 15–22 см в зависимости от сорта. При выращивании
рассадным способом цветение наступает в середине июля.
Уход за растениями несложен. Почву гелихризум предпочитает легкую и
питательную. Он холодостоек и засухоустойчив, хорошо развивается на
открытых солнечных местах, хотя и переносит легкое затенение.
Прореживание на постоянных местах при посеве семян в грунт делают 2–3
раза, оставляя площадь питания для высокорослых сортов 25х35 см.
Гелихризум развивается быстро, зацветает через 70–80 дней после посева и
цветет до заморозков.
Для получения срезки хорошего качества необходимо каждые 12–15 дней
растения подкармливать полным минеральным удобрением или настоем
коровяка, а в жаркую сухую погоду поливать.
Срезку соцветий производят в начале цветения. При этом центральный побег
у высокорослых сортов желательно прищипнуть над 5–6-м листом. Срезанные
побеги связывают в пучки по 10–15 штук и сушат под навесом, подвесив их
вниз головками.
При срезке побегов для высушивания делать это надо тогда, когда нижние
3–4 ряда листочков обертки уже отошли от бутона, а нижние еще плотно
закрывают центр соцветия. При этом при высыхании откроется еще часть
лепестков, а центр соцветия слегка прикрыт. Такие соцветия выглядят
наиболее привлекательно. Опаздывать со срезкой не следует, т.к. к концу
цветения у них появляются семена с летучками, которые снижают
декоративность соцветий.
Перед сушкой срезанные соцветия желательно окурить серой в течение 10–12
часов. После этой процедуры соцветия несколько поблекнут, но после
просушивания они приобретают первоначальную окраску и становятся яркими.
Кроме срезки благодаря крупным красивым соцветиям гелихризум применяется
и в озеленении на рабатках и в бордюрах, для этой цели используют
низкорослые сорта, которые имеют шаровидную форму и долго покрыты яркими
цветами. А высокорослые сорта можно использовать на заднем плане
миксбордеров.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
КАБАЧКИ ЛЕЧАТ
Кабачки – это широко распространенное однолетнее овощное растение,
родиной из Южной Америки. В пору потребительской спелости они покрыты
нежной кожицей белого, желтого или светло-зеленого цвета. При полном
созревании их кожа становится деревянистой и приобретает кремовую или
светло-желтую окраску.
Кабачки являются разновидностью твердокорой тыквы, но в отличие от нее
они содержат значительно меньше сахаров, зато более богаты минеральными
веществами и витамином С.
Как и тыкву, кабачки издавна применяют в диетическом питании. Их пищевая
и диетическая ценность связана с наличием в составе мякоти недозрелых
плодов-зеленцов легкоусвояемых углеводов, витаминов и минеральных солей.
Кроме этого, они содержат в своем составе очень мало клетчатки, поэтому
слабо раздражают желудок и кишечник.
Молодые плоды кабачка содержат 5–6% сухого вещества, 2–2,5% сахаров,
30–40 мг% витамина С, витамины В1, В2, РР, каротин, фолиевую кислоту и
т.д. По содержанию витамина С они значительно богаче яблок и сливы.
По мере созревания плодов содержание в них сахаров и каротина
увеличивается. А желтоплодные кабачки по содержанию каротина могут
превосходить даже морковь. Из минеральных солей особенно много в
кабачках калия, они являются также ценным источником поступления в
организм меди.
Кабачки содержат специфические ферменты, способствующие переводу белка в
растворимое состояние, что особенно важно для людей с больной печенью.
Они способствуют выведению из организма вредных веществ, образующихся в
процессе пищеварения, а также отделению желчи.
У кабачков такая же нежная клетчатка, как у помидоров и тыквы, поэтому
они легко усваиваются организмом. Кабачки обладают свойством связывать
токсичные вещества, а затем выводить их из организма. Они отличаются
противоаллергическим действием, способствуют лучшей перистальтике
кишечника.
Спектр полезного действия кабачков очень широк. Они предохраняют
человека от многих болезней, в т.ч. от подагры, склероза,
преждевременного старения организма, а благодаря высокому содержанию в
плодах калия, они очень полезны тем, у кого бывают отеки.
С лечебной целью у кабачков используют все: мякоть, сок, семена, кожуру.
Наиболее ценны молодые кабачки длиной до 20–25 см. Кожицу с них срезать
не рекомендуется, т.к. в ней содержится много биохимических активных
веществ. Их мякоть употребляют в сыром, пареном и вареном виде.
Кабачки оказывают активное мочегонное действие, способствуют выведению
из организма воды и поваренной соли. Они очень полезны при мочекаменной
болезни, подагре и других нарушениях обмена веществ. Сок кабачков
оказывает успокаивающее действие и улучшает сон, а отвар цветков
применяют при лечении гнойных ран.
Считается, что пищевые волокна, содержащиеся в кабачках, эффективное
средство профилактики от злокачественных опухолей прямой кишки.
Кабачки малопитательны, но создают впечатление насыщения. Поэтому их
надо включать в рацион людям, страдающим ожирением. А поскольку
клетчатка кабачков выводит из организма излишки холестерина, то они
полезны для больных атеросклерозом. Поэтому кабачки – самая лучшая пища
для людей преклонного и пожилого возраста.
Плоды кабачка богаты пектиновыми веществами, которые предохраняют
кишечник от повреждений и способствуют его заживлению. Они также
рекомендуются при болезнях сердца и сосудов.
Семена кабачков содержат много жира – до 50% от массы ядра, они также
богаты витамином Е. Содержат они также сантонин, эффективное
глистогонное средство. Поэтому обжаренные семена кабачка очень широко
используются для этих целей.
И в дополнение ко всему сказанному – кабачки очень вкусны, многоплодны и
скороплодны, особенно молодые 10–15-суточные плоды.
Кабачки находят свое применение и в косметике. Мякоть и сок кабачков
хорошо помогают при уходе за сухой и загрубевшей кожей, для сглаживания
морщин.
Для этого 2 столовые ложки мелко натертого кабачка необходимо смешать с
1 столовой ложкой «Геркулеса» и нанести в виде маски на лицо на 20
минут. Затем протереть лицо ватным тампоном, смоченным в некипяченом
молоке.
Можно сделать кабачковую маску и по-другому. Для этого необходимо
растереть 1 желток, добавить в него 1 столовую ложку сока кабачка и
нанести на лицо в виде маски на 20 минут. Затем ее снять, лицо протереть
тампоном, смоченным сначала теплой, а потом холодной водой.
В последнее время все больший интерес огородники проявляют к цуккини. И
это не случайно. Ведь это новый, скороспелый, высокоурожайный вид
кабачка родом из Италии.
Цуккини обладают высокими вкусовыми и диетическими качествами благодаря
наличию в их плодах легкоусвояемых углеводов и витамина В1, В2, С
никотиновой кислоты и каротина. В семенах цуккини содержится большое
количество витамина Е и белков. При созревании плодов количество сахара
и каротина в них увеличивается. Цуккини способствуют улучшению
пищеварения и выведению из организма вредных веществ. Особенно полезны
они при болезнях печени.
Другой близкий родственник кабачков – патиссон, уступая кабачку в
скороспелости и урожайности, значительно превосходит его по вкусовым
качествам и имеет приятный грибной привкус.
Особенно полезны и вкусны молодые плоды патиссона. Ведь недаром
врачи-диетологи рекомендуют кушать патиссоны при болезни печени, почек,
при язвенной болезни, атеросклерозе.
Благодаря наличию большого количества витаминов, легкоусвояемых
углеводов, пектиновых веществ и щелочных минеральных солей патиссоны
способствуют лучшему усвоению белковой пищи и поддержанию щелочной
реакции крови. Патиссоны полезны при гипертонии, являются хорошим
мочегонным средством. А семена патиссонов очень богаты жиром, который
содержит много витамина Е.
В.А. Лойко