Читайте в № 27 от 7 июля
САД
Так надо ли удалять с приобретенного в лесу нового участка растущие деревья и кустарники?
В
настоящее время в части удаления или сохранения растущих деревьев и
кустарников на приобретенном в лесу земельном участке существуют самые
разные мнения. Одни авторы категорически рекомендуют удалять с такого,
приобретенного в лесистой местности садового участка все растущие на нем
деревья и кустарники, другие рекомендуют удалять также все деревья и
кустарники, временно оставляя 2-3 взрослых дерева. Причем для временного
оставления советуют оставлять сосну или лиственницу. Третьи рекомендуют
делать удаление и молодых, и взрослых деревьев и кустарников выборочно,
руководствуясь планами будущей застройки и закладки будущего сада.
Основным изгоем среди всех лесных деревьев и кустарников многие авторы
почему-то считают березу и рекомендуют ее удалять с участка в первую
очередь. Я абсолютно не согласен с утверждениями авторов об удалении
всех деревьев и кустарников с лесного участка земли и больше
придерживаюсь взглядов третьих. Не согласен, что и береза является
главным изгоем лесного сообщества на участке. Ниже попробую привести
обоснованные доводы в защиту своего мнения.
Во-первых, площадь вновь приобретаемых сейчас в лесистой местности
садовых и дачных участков составляет не 4 сотки, как это было раньше, а
10, 20, 25 соток и еще больше. Во-вторых, приобретенный садовый или
дачный участок или отдельные его части могут быть заболочены или на нем
наблюдается высокое стояние грунтовых вод. В-третьих, подавляющее число
вновь приобретаемых сейчас садовых и дачных участков предполагается
использовать не только для выращивания овощей, фруктов, цветов и
экономии и пополнения благодаря этому семейного бюджета, но и для
удовлетворения пристрастий владельца участка и членов его семьи, а также
для их активного отдыха и оздоровления.
Владельцы больших садовых и дачных участков, естественно, несмотря на
даваемые в заметке категорические рекомендации по сведению всех растущих
лесных деревьев и кустарников, большинство из них обязательно оставят.
Разумеется, оставляться должны деревья и кустарники молодые и среднего
возраста, деревья и кустарники преклонного возраста должны удаляться. В
дополнение к оставляемым деревьям владельцами таких участков также
всегда будут высаживаться и другие высокорослые деревья и кустарники,
обладающие декоративными, хозяйственными и оздоровительными качествами.
На этих участках при оставлении ряда естественно растущих деревьев и
кустарников и подсадки еще и новых всегда найдется вполне достаточно
места для выращивания и овощей, и фруктовых деревьев, и ягодных
кустарников, и декоративных деревьев и кустарников, и цветов. Более
того, в отдельных местах России, например в Подмосковье, имеется еще с
30-х годов прошлого века очень большое количество расположенных в лесу
садовых и дачных участков, на которых до сих пор сохраняется большинство
росших на них лесных деревьев и кустарников, а между ними и под их
кронами все это время успешно выращиваются плодовые деревья, ягодные
кустарники, овощи, декоративные деревья и кустарники, цветы. На таких
садовых и дачных участках в советское время запрещалось вырубать все
растущие лесные древесные растения, кроме престарелых растений. Я лично
посетил ряд таких участков в Подмосковье и убедился в прекрасном росте
на них всех растений.
В случае приобретения заболоченного садового или дачного участка и
участка с высоким стоянием грунтовых вод удаление с него всех деревьев и
кустарников является вообще не разумным даже при площади участка в 4
сотки. При отсутствии мелиорации какое-то количество древесной лесной
растительности на любом садовом участке должно обязательно сохраняться
постоянно. Если предполагается проведение мелиоративных работ, то на
садовом участке малой площади лесные деревья и кустарники должны
сохраняться временно. Лучшими в данном случае среди оставляемых лесных
древесных растений являются береза, ель, сосна, ольха серая и черная,
ива. Благодаря оставляемым деревьям и кустарникам заболоченность и
уровень грунтовых вод на участке будет значительно снижаться, что будет
способствовать лучшему росту плодовых деревьев, ягодных кустарников и
декоративных древесных растений.
Оставляя растущие древесные деревья и кустарники, не следует забывать,
что все лесные лиственные древесные породы являются и хорошими
почвоулучшателями, благодаря опаду листьев, цветков, зеленых побегов и
микотрофности их корневых систем (наличия на корнях микоризы). При этом,
имея мощную и глубоко расположенную корневую систему, они потребляют
питательные вещества из более глубоких слоев почвы, недоступных,
например, для корней плодовых деревьев и ягодных кустарников, и
возвращают их в виде перегнившего опада в верхние слои почвы. Здесь
первенствует липа, далее идут береза и ольха. Причем на корнях ольхи
черной присутствуют даже азотофиксирующие клубеньки, как у бобовых,
способствующие обогащению почвы азотом. Способствует почвоулучшению, но
в меньшей степени, опад и микотрофность корневой системы и хвойных
деревьев. Хотелось при этом отметить и то, что находящаяся на корнях
оставленных лиственных деревьев (липы, березы, ольхи) экотрофная
микориза переходит на корневую систему плодовых деревьев (яблони, груши,
сливы, вишни, абрикоса и других), что способствует улучшению их роста.
Так что уж не очень обижают овощные, плодовые, ягодные и декоративные
растения в отборе питания оставляемые древесные лесные растения.
Наоборот, оставленные лиственные древесные растения способствую
значительному обогащению почвы питательными веществами...
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Борьба с сорняками
Немало огорчений и хлопот доставляют нам
в саду и в огороде однолетние и многолетние сорняки. Появляясь сразу
после схода снега и первого прогревания земли солнцем, сорные растения
не только угнетают рост и развитие культур, но и способствуют
размножению вредителей и распространению болезней. Заросшие сорняками
пустыри, обочины дорог, дренажные канавы, межи и т.д. являются обильными
рассадниками таких злостных сорняков как пырей, крапива, полынь, осоты
семена, которых распространяются с ветром. Поэтому на любом приусадебном
или дачном участке с сорняками нужно бороться не эпизодически, а
постоянно, во избежание «зеленого пожара».
Хотим дать несколько советов начинающим земледельцам. Во-первых, не
доводите дело до созревания семян сорняков, пропалывая или подкашивая
их. Во-вторых, отдавайте предпочтение не свежему, а только перепревшему
навозу и таким же компостам, особенно предназначенным под ягодники и
землянику. Нарушите это правило, и исправлять ошибку придется в течение
трех-четырех лет.
Решение задачи снижения засоренности многолетних кустарников и деревьев
облегчает ранневесеннее (сразу после схода снега) внесение азотных
удобрений в качестве стартовых и заделка их граблями в почву. Многие
сорняки, особенно злаковые и одуванчики, при этом легко выдергиваются из
разрыхленной морозами почвы.
Временно не используемые участки целесообразно засевать, в качестве
сидератов, горчицей или рапсом (300 г/сотку). При этом решаются сразу
две задачи: борьба с сорняками и внесение органического удобрения,
равноценного навозу. Эти виды сидератов высевают сразу после уборки
лука, чеснока, салатов, моркови, картофеля, заделывают граблями в почву,
поливают и накрывают на 3-5 дней пленкой для быстрого прорастания семян
и, главное, для предотвращения склевывания их птицами. Сидераты имеют
короткий период вегетации – от всходов до цветения 30-35 дней,
запаханные в фазе цветения быстро разлагаются, снижая жизнеспособность
семян сорняков и проростков, уменьшая засоренность последующих культур в
среднем на 50%. Горчицу и рапс, однако, не следует высевать на участках,
зараженных килой капусты: они тоже поражаются этим возбудителем. Здесь в
качестве сидерата можно использовать озимую рожь (4 кг/сотку). Она, как
и многие другие культурные злаки, – хороший конкурент сорнякам.
При выращивании овощных и зеленных культур, в борьбе с сорняками,
эффективны весенняя и осенняя перекопка почвы на глубину 20-25 см,
рыхление почвы и удаление сорняков (желательно вместе с корневой
системой). Такая работа отнимает много времени, поэтому многие садоводы
и огородники в дополнение к агротехническим мероприятиям прибегают к
химической прополке. В переводе с латыни слово «гербицид» означает
«убивающий траву». Что это за средства и как их эффективно использовать?
Это гербициды сплошного действия на основе глифосата, разрешенные для
применения в ЛПХ (личные подсобные хозяйства), – «Раундап», «Раундап Био»,
«Ураган Форте», «Глифос», «Снайпер», «Зеро». Они малотоксичные для
теплокровных животных, относительно быстро разрушаются в почве на
обычные природные компоненты (вода, углекислый газ, аммиак и фосфаты) и
безопасны для выращивания последующих культур. Их можно использовать для
уничтожения сорных растений в посадках плодовых культур, весной за 2-5
дней до всходов картофеля, осенью на участках, предназначенных под посев
(посадку) различных овощных, полевых и однолетних цветочных (семенные
посевы) культур, а также против нежелательной травянистой и
древесно-кустарниковой растительности на обочинах дорог, у изгороди и
т.д. Препараты поражают только вегетирующие растения и не действуют на
сорняки, взошедшие после опрыскивания. Весьма ценное их свойство –
способность передвигаться по растению, проникать даже в глубоко
залегающую в почве корневую систему трудноискореняемых обычными
средствами многолетних сорняков и вызывать их гибель. Нормы расхода этих
препаратов и условия их применения практически одинаковы.
Расскажем об особенностях их использования на примере «Раундапа».
Опрыскивание может проводиться в различные сроки весной, летом, осенью,
но всегда после массового появления всходов однолетних сорняков, розеток
листьев многолетних корнеотпрысковых сорняков и отрастания пырея
ползучего до 10-15 см. Признаки действия «Раундапа»: постепенное
увядание, пожелтение растений, затем листья и стебли становятся
коричневыми, отмирают. У цветущих сорняков наблюдается прекращение
цветения, затем засыхание цветков, листьев и стеблей. В зависимости от
погодных условий (жарко, прохладно) полностью сорняки погибают в течение
2-3 недель.
Оптимальная доза «Раундапа» при засоренности участка однолетними и
многолетними сорняками на 100 кв. м площади составляет 60 мл препарата
на 5 л воды. Если планируются иные площади обработки, то соответственно
изменяется величина навески препарата и объем приготовления рабочего
раствора.
Как приготовить рабочую жидкость? В чистые емкости берут отдельно 60 мл
препарата и 6-7 л чистой воды. Для приготовления рабочей жидкости в
мерное пластиковое ведро наливают примерно 2 л воды, туда же выливают
навеску препарата. Чистой водой промывают посуду, в которой хранилась
навеска препарата, и сливают ее в ведро с рабочей жидкостью. Затем
уровень рабочей жидкости в мерном ведре доводят до метки 5 л. Жидкость
перемешивают и заливают в емкость опрыскивателя через фильтр (или
несколько слоев марли), для предотвращения засорения распылителя.
Рабочий раствор препарата наносится с помощью опрыскивателя равномерно
на надземную часть сорняков. Обработки лучше проводить при благоприятных
климатических условиях (теплая, не ниже 10°С, солнечная, безветренная
погода). Для проникновения препарата в растение необходимо не менее 6
часов. Дожди, прошедшие раньше указанного интервала, могут снизить
эффективность обработки. Культурные растения, особенно посадки овощных и
ягодников, тщательно закрывают деревянными щитами или полиэтиленовой
пленкой. Если капли раствора случайно попадают на растения (возможны
хлороз, гибель листовой поверхности и затем корневой системы), то их
немедленно смывают струей чистой воды или удаляют ветви кустарников или
деревьев целиком.
Весьма перспективно применение «Раундапа» и его аналогов осенью, после
уборки урожая, вплоть до заморозков. Во-первых, в этот период у
многолетних сорняков идет интенсивный отток из листьев и накопление в
корнях запасных питательных веществ, во время которого обычно
усиливается передвижение по растению системных гербицидов. Во-вторых,
использование гербицидов в этот период наиболее безопасно для окружающей
среды. После опрыскивания, вспашка или ручная вскопка почвы проводится
не ранее чем через две недели. За это время гербицид проникает в
корневую систему многолетних сорняков, вызывая их повреждение и полную
гибель.
Если все условия, изложенные выше, учтены, то обычно полностью погибают
однолетние и около 90-96% многолетних сорняков. В последующие годы после
применения «Раундапа» и его аналогов засоренность посевов многолетними
сорняками остается на низком уровне (отрастание слабое), однолетними –
на исходном уровне, то есть, практически не снижается. Это можно
объяснить большим запасом семян в почве, который существенно не
изменяется даже после полной гибели одной волны их всходов. Именно
поэтому считаем, что использование системных гербицидов сплошного
действия наиболее целесообразно только для быстрого очищения почвы от
вегетативных зачатков многолетних сорняков. Участки, засоренные
однолетними сорняками, дешевле уничтожать обычными агротехническими
средствами.
Постоянное (по мере необходимости) использование ручной прополки,
рыхления почвы в сочетании с применением «Раундапа» или его аналогов
позволяет не только защитить посевы и сохранить урожай, но и снизить
запасы семян и вегетативных зачатков сорняков в почве.
Е.С. Григоренко, агроном по защите
растений филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Свердловской области.
ЦВЕТЫ
ИЮЛЬСКИЙ ЦВЕТНИК
В июле цветники на участке особенно
красивы. Кажется, что сама природа одарила ваш цветник всевозможными
оттенками богатейшей палитры красок. Но все та же природа позаботилась и
о том, чтобы ранние луковичные цветочные культуры успели подготовиться и
к следующей весне. В начале месяца начинают желтеть и увядать листья
тюльпанов, что свидетельствует о наступлении срока выкапывания луковиц.
Выкапывать их надо ежегодно.
Чтобы поточнее определить срок выкапывания луковиц тюльпанов оберните
конец стебля растения вокруг пальца. Если вы это сделали без затруднений
– самая пора выкапывать луковицы. А если кроющая чешуя луковиц стала
темно-бурой или черной, то лучшие сроки уборки луковиц вы, извините,
«проспали».
Выкапывать луковицы лучше штыковой лопатой с плоским краем. Копать надо
вдоль рядка, поддевая землю с луковицами немного глубже, чем они сидят в
земле, и откидывая их на ту часть гряды, где они уже выкопаны. При этом
если уборки оптимальные, то гнездо не рассыплется на отдельные луковицы.
Луковицы и детки убирать надо тщательно, поскольку оставшиеся в земле
надолго засоряют участок и избавиться от них нелегко.
Выкопанные луковицы укладывают в ящик по сортам и сразу ставят для
просушивания под навес или в сухое проветриваемое помещение. При
температуре хранения 22-24°С, относительной влажности воздуха 80-90% и
хорошей вентиляции они быстро становятся готовыми к очистке.
После тюльпанов приходит черед нарциссов, которые можно выращивать на
одном месте 3-4 года. Их выкапывают примерно в середине июля. К этому
времени у них подсыхают не только листья, но и старые корни у луковиц, а
новые еще не появляются.
Выбрав луковицы из земли, их надо сразу осторожно очистить от старых
корней и остатков земли, но сделать это надо, не прилагая особых усилий,
чтобы не нанести повреждений луковицам. Затем их надо разложить по
сортам и отнести в помещение для сушки.
В течение всего июля все луковицы необходимо систематически осматривать
и ощупывать для выявления инфекции. Мягкие на ощупь луковицы необходимо
немедленно уничтожить.
В июле начинают цвести флоксы метельчатые. Поэтому примерно в середине
месяца их необходимо подкормить настоем коровяка, добавляя на ведро
разбавленного настоя по 1 чайной ложке аммиачной селитры, суперфосфата и
сульфата калия.
А вот гладиолусы в июле необходимо подкормить дважды – в первой и
третьей декаде, внося на 1 кв.м гряды по 1,5 ст. ложки нитрофоски. Но
перед внесением удобрений гряду с цветами необходимо обильно полить.
В первой половине июля необходимо окончательно проредить многолетники,
посеянные в апреле-мае и уже прореженные в начале июня. А через 7-10
дней после этого второго прореживания их необходимо подкормить раствором
нитрофоски (2 ст. ложки на ведро воды). Точно также необходимо
подкормить многолетники, рассаду которых вы распикировали еще в июне.
Ну и, конечно, в течение всего месяца надо собирать семена с отцветших
многолетников. После сбора семян засохшие цветоносы необходимо сразу
срезать у самого основания. Это обеспечит вам хорошее цветение этих
растений в следующем году.
В.Г. Шафранский
ЗДОРОВЬЕ
Кости укрепит окопник лекарственный
Окопник лекарственный (живокость,
костолом, жирный корень) – многолетнее травянистое растение семейства
бурачниковых. Около 25 видов встречается в Европе, Западной Азии и
Северной Африке, среди них – кормовые (силосные), пищевые
(клубненосные), декоративные и лекарственные виды. Окопник лекарственный
в диком виде растет в европейской части России, Западной Сибири, на
Кавказе. Буйно развивается на свежеперекопанной почве. Отсюда и
происходит название – окопник. Его культивируют и используют в медицине
и в ветеринарии.
Корневище короткое, толстое, черное, от него отходят длинные, толстые,
ветвистые корни, почти черные снаружи и беловатые внутри, сладкие.
Все растение шершавое от жестковатых волосков, сидящих на бородавочках.
Стебель высотой 30-100 см, одиночный, прямостоячий, толстый, в верхней
части ветвистый, по граням крючковато-шиповатый. Листья крупные,
очередные, на нижней стороне сильно выступающее сетчатое жилкование;
прикорневые и нижние – более крупные, яйцевидные,
продолговато-яйцевидные или продолговато-ланцетные, суженные к верхушке,
с крылатыми черешками. Цветки в начале цветения фиолетовые или
пурпурные, позже – голубые с белым краем, колокольчатые, собраны на
верхушках стебля и ветвей в завитки. Плод – из 4-х серовато-черных,
трехгранных, косояйцевидных блестящих орешков.
Окопник неприхотлив, хорошо растет в садах, огородах. Размножают его
семенами, но чаще корнями. Корни высаживают осенью или весной в хорошо
подготовленную почву, вначале обильно политую водой. После укоренения
растения быстро растут, цветут и плодоносят.
В лекарственных целях используют корни и верхушки стебля. Верхушки
стебля срывают до и во время цветения, сушат, хранят обычным для трав
способом. Корни заготавливают осенью или весной до начала сокодвижения.
Их хорошо промывают, режут на куски и сушат три температуре не выше
40°С. Хранят в проветриваемом помещении в течение 3-х лет.
В корнях содержатся полисахариды, алкалоиды, дубильные вещества,
органические кислоты, смолы, слизи, следы эфирного масла, а в свежей
траве – алкалоиды и гликоалкалоиды и многие другие полезные вещества.
Благодаря такому составу окопник лекарственный обладает
противоопухолевой активностью, обволакивающим, мягчительным и
кровоостанавливающим действием. Но главная его особенность –
восстановление поврежденных тканей, особенно костных. Поэтому его чаще
всего используют при лечении переломов костей, вывихов, остеомиелитов,
воспалении надкостницы и других подобных недугов, а также при
ревматизме, подагре, полиартрите, костном туберкулезе, бруцеллезе. При
лечении этих болезней препаратами окопника прекращаются воспалительные
процессы, хорошо срастаются кости, заживают гнойные раны. С этой целью
пьют настои, настойки и отвары окопника, принимая одновременно ванны,
делая компрессы, примочки, обмывания.
При туберкулезе легких, костей, переломах, раке, гипертонии, гастритах,
язве желудка и кишечника, ревматизме готовят следующий настой из корня:
40 г измельченного корня заливают 2 л воды или молока, настаивают 6-7
часов, доводят до кипения и выпивают в течение 1-2-х дней. Через 6-7
дней вместо настоя используют пасту (тесто) из сырого или сушеного
корня. Для этого измельченный корень нужно смешать с медом в соотношении
1:2 до состояния кашицы и принимать по чайной ложке, разбавляя водой, до
еды 3 раза в день. Через 6-7 дней снова возвратиться к настою.
При туберкулезе легких и костей в отвары (водный и на молоке) добавляют
мед, яйцо, различные жиры. Для укрепления костей отвар корней дают пить
детям, в этом же отваре полезно купать детей.
При катарах верхних дыхательных путей настой используют для полоскания,
а мазь – для смазывания горла. Порошок корня прикладывают к кровоточащим
ранам. Соком корня останавливают кровотечение из носа (смачивают ватный
тампон и закладывают в нос).
При лечении вывихов и радикулита настойкой (40 г измельченного корня
залить 1 стак. 40%-го спирта или водки, настаивать 10-14 дней) натирают
больные места, а в остальных случаях пьют по 20-40 капель 4-5 раз в
сутки.
При переломах костей, сильных ушибах, ревматизме, тромбофлебите и
различных опухолях, ранах, язвах, нарывах прикладывают следующую мазь: 2
ст. ложки свежих корней или 1 ст. ложку сушеных (свежий корень
растереть, сухой – потолочь) растирают с таким же количеством несоленого
свиного жира, добавляют желтую серу, канифоль. Эту массу нужно
прокипятить, остудить, добавить белок сырого яйца, перемешать и
приложить к больным местам. Можно приготовить и другую мазь – перемешать
корень со свиным жиром, добавить камфорное масло, еще раз перемешать.
Летом прикладывают свежий растертый корень, а зимой сушеный корень
распаривают.
Кстати, по мнению опытных народных целителей, лучше всего использовать
растения свежими, готовить из них чаи, настои или настойки, минуя этап
сушки и хранения. Действие растений в этом случае намного эффективнее.
Для ванн, примочек, компрессов готовят отвар: 3 ст. ложки измельченных
корней нагревают в 0,5 л воды в закрытой посуде на слабом огне, не
доводя до кипения, настаивают 4 часа, процеживают.
Для лечения мокрого плеврита, хронического катара верхних дыхательных
путей, бронхита, острого фарингита, ангины назначают отвар из сложных
сборов с окопником. При пародонтозе отварами полощут рот, при диатезе –
делают компрессы.
Т.Е. Ширко