Читайте в № 28 от 15 июля
САДВиноград – очень доходная культура!
Виноград среди плодовых культур занимает особое положение благодаря
своей потенциальной неприхотливости к почвам, засухоустойчивости,
возможности осваивать малопригодные земли и получать высокие урожаи при
соблюдении необходимых агротехнических мероприятий. Выращивание такой
значимой пищевой и целебной культуры, как виноград, по всей стране – от
ее восточных окраин до западных границ, до самых северных широт – это
весомый вклад в создание надежного продовольственного благополучия, один
из наиболее ценных питательных продуктов питания!
В последнее время в нем нашли биологически активные вещества, которые
применяют при заболеваниях человека, плоды винограда с успехом
используются для лечения малокровия, желудочно-кишечных заболеваний,
расстройств нервной системы, катаров верхних дыхательных путей,
бронхитов и плевритов.
Хватит уничтожать народ алкогольными суррогатами! Они далеки от
натурального ароматного вина, приготовленного своими руками. При
умеренном потреблении натуральных вин создается препятствие болезни
алкогольной зависимости, а соки являются лечебным диетическим продуктом.
Виноградное вино хранит очень много не раскрытых тайн, которые остаются
загадкой для человечества. Виноград в каждый сад, необходимо
распространять культуру виноградарства, опыт выращивания столового
винограда, дегустацию Российских вин на выставках, форумах, ярмарках,
праздниках, привлекать телевидение. Начало есть, ежегодно проводится
Российский форум виноградарей (2007 г. – г. Москва, февраль 2008 г. – г.
Екатеринбург, февраль 2009 г. – г. Челябинск, присутствовало 150
человек), творцы виноградной лозы говорили об успехах и достижениях
(урожайность до 150 ц/га- 200 ц/га) северного винограда, с дегустацией
сухих вин, качество которого высоко оценивается.
Форум «Мои лучшие сорта винограда» проведен в связи с многочисленными
пожеланиями виноградарей России. Большой вклад в его организацию форума
внес Степанов Владимир Васильевич. Он собрал самых лучших виноградарей
России, имеющих большой опыт выращивания зимостойких сверхранних
гибридных форм винограда и посвятивших этой мечте всю свою жизнь.
Приехали на форум настоящие энтузиасты виноградной лозы из разных
регионов России и стран СНГ, которые не только поделились своим опытом
выращивания хороших урожаев винограда, предложили пути решения
отраслевых проблем, но и рассказали о сегодняшних возможностях и выгодах
закладки виноградников на каждом частном подворье, на каждом садовом и
дачном участке практически во всех российских регионах.
Северный виноград стучится к нам!
Сейчас сложилась уникальная возможность «Возрождения России» – открыть
свой маленький бизнес на своем земельном участке. Необходимо помочь
молодым земледельцам работать на земле.
Земледельцы России, объединяйтесь! Здоровье страны зависит от вас и
вашей продукции! Гармония с природой – залог здоровой нации. Каждому
гражданину – свой дом и гектар земли. Это самая надежная крепость от
любых кризисов!
В текущие 15-20 лет усилиями профессионалов и селекционеров-любителей
создано много новых столовых и технических сортов, отличающихся высокими
товарными и вкусовыми качествами, повышенной продуктивностью,
устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды. В итоге виноград
покоряет центральную Россию, освоен на огромной территории: Архангельск
и Котлас, Самара и Екатеринбург, Барнаул и Владивосток… Можно не
перечислять. Виноград есть почти в любом регионе. Особенно успешны дела
там, где его давно культивируют. Здесь смогли отобрать свои клоны,
наиболее отвечающие требуемым условиям, и даже создать местные сорта.
Сегодня даже отдельные столовые формы КУ (комплексно устойчив), с
красивыми товарными гроздями, можно выращивать как не укрывные, при
достаточном снеге и короткой обрезке. Не вдаваясь в агротехнику
предварительной подготовки для виноградника и в подготовку посадочных
мест, обратим внимание на формирование куста.
На саженце первого года вегетации оставляем ближе к земле самый сильный
зеленый побег, прочие выламываем. Формируем куст как односторонний
однорукавный веер. Расстояние в ряду между соседними кустами (по
Дмитриеву) – 2,5 м, значит, и рукав выращивается этой же длины. На
следующий сезон готовый побег-рукав кладем на землю и прикапываем в
июне. А из новых побегов прикопанного рукава, что появляются на нем, но
теперь уже из земли, формируем на каждом побеге (или на тех, что
оставляем) простое звено. То есть сучок замещения и лозу плодоношения.
Учитывая, что расстояние между кустами 2,5 м, таких звеньев может быть
до десяти или больше (между звеньями 20-25 см).
В нашем случае расстояние между кустами не суть важно. Оно может быть и
меньше, и больше. Для нас важен именно отводковый прикоп и невысокая
формировка над землей. Не выше 20 см – это минимальная высота снежного
покрова в нашем регионе за текущие 20 лет. Как показала практика, кусты
прекрасно зимуют без всякого укрытия, даже сорта с невысокой
морозостойкостью – Аркадия, кишмиш Лучистый, Краса Дона… Некоторые
любители, предпочитающие такую приземную формировку, уже много лет не
укрывают свои кусты. Урожайность оказалась не ниже, а у некоторых со
временем даже выше средней нормы. Так, у саратовца Э. Еванжелиста на
участке около трехсот кустов; средний урожай с куста, располагающегося
на двух квадратных метрах, – 10-15 кг и более. Средняя площадь куста 2 м
х 1 м (шпалера двухплоскостная, шириной 1 м). Куст в течение двух-трех
лет прикапывается по кругу, в неглубокой овальной воронке, типа
спутниковой антенны, только не круглой, а эллипсовидной, и занимает две
плоскости. В итоге под землей развивается мощный кордон из старой
древесины с корневой системой, во много большей, чем у обычно
посаженного куста, ведь у каждого побега (будущего звена) формируется
дополнительная корневая система.
Количество звеньев над землей около десяти. Оно может быть меньшим или
большим в зависимости от площади, отведенной кусту, и от расположения
зеленых побегов, которые не должны мешать друг другу и создавать
излишнее затененение. Обрезка предельно короткая, на 2-3 глазка. На
кустах, не обрезанных осенью, подмерзание отмечено лишь выше снежного
покрова. Это и позволило, после пяти лет наблюдений и на основе
погодной статистики за 25 лет, прийти к выводу о неукрывной агротехнике
для столовых сортов.
Однако приземная формировка создает известные проблемы: контакт с
землей, повышенная влажность в утренние и ночные часы и возможная
инфекция, или наоборот – солнечный ожог гроздей (в иные июльские дни
температура на поверхности почвы доходит до +70С), и т.п., и здесь
возникает проблема, как всего этого избежать. Э.Еванжелист вышел из
положения просто. Много лет мульчирует землю под кустом крупными
опилками или стружкой. Отрицательного влияния стружки не отмечено. (Оно
возникает, когда мелкие опилки перемешиваются с землей или
перекапываются, что сопровождается гниением опилок и расходом почвенного
азота, нежелательным для виноградного куста). Автор этих строк наблюдал
на различных участках мульчирование камышом, гранитной и мраморной
крошкой, рубероидом, черной пленкой… Все варианты оказались приемлемы.
Рукава, сформированные с максимальным приближением к земле, позволяют
обходиться небольшими металлическими скобами или крючками, которые
удерживают рукав у земли при укладке на зиму.
Однако при большом промышленном винограднике вариант с короткими
звеньями и короткой обрезкой предпочтительнее, поскольку исключает
лишние приемы по защите от мороза, упрощая весь процесс и делая
виноградник более рентабельным. При этом сокращаются и сроки созревания
урожая, получающего от земли дополнительное тепло. В среднем – на
семь-десять дней, что немаловажно в условиях рынка.
Урожайность остается очень высокой, порядка 150-200 ц столового
винограда с гектара. Для этого подходит большинство известных и
районированных комплексно-устойчивых сортов: Кодрянка, Феномен, Находка
АЗОС, Новый подарок Запорожья, Надежда АЗОС, Кубань, Лора, Дружба и
другие, имеющие красивые товарные грозди и высокую продуктивность при
короткой обрезке.
Таким образом, неукрывной виноградник из столовых сортов, даже с
относительно не высокой морозостойкостью, как ни странно это звучит, –
реальность нашей, достаточно снежной, зоны России. Подобные примеры уже
есть. Причем такой виноградник лучше располагать на легких почвах, с
умеренной органикой – песок, супесь, суглинок, – но на почвах здоровых,
не испытавших длительного химического воздействия. Как показывает опыт,
на жирных южных почвах с использованием химизации культур, на старой
древесине, закопанной в землю, легко развивается некроз, бактериальный
рак и другие нежелательные спутники монокультур.
Но еще больше прекрасных технических сортов с различной морозостойкостью
и региональной специализацией. Новочеркасск, Волгоград, Саратов, Урал,
Приморье – везде есть что-то свое, особенное. Есть даже культурный
амурский виноград с морозостойкостью до -40°С, с крупной столовой
ягодой. Сорта Один, Триумф, Агатам и другие формы патриарха
отечественной селекции А. И. Потапенко у всех на слуху. На базе
неукрывных технических сортов сегодня закладываются гектары промышленных
виноградников там, где еще с десяток лет назад даже не думали: в Латвии
и Белоруссии, в Смоленске и Нижнем Новгороде, в Саратове и Самаре...
Большая разница в рентабельности столовых и технических сортов сложили
их особую арифметику во всех зонах промышленного виноградарства, а
именно 15% столовых сортов, 85% технических или винных. Несмотря на всю
красоту первых, доходность последних в 5-10 раз выше!
Разворачивайся, Россия! Перед вами открываются поистине чудесные
возможности.
Здоровья Вам и удачи!
Юрий Новиков
ОГОРОД
ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО ЛЮБИТЕЛЯМ ПОМИДОРОВ
Хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут очень много
и садоводы-практики, и научные мужи, давайте еще раз попытаемся
поговорить о том, что нужно делать в помидорной теплице во второй
половине июля и в августе, чтобы получить максимальный урожай плодов.
Надо ли подвязывать слаборослые сорта?
Подвязывать надо даже самые скороспелые низкорослые сорта. Такие
растения лучше прогреваются, а это способствует повышению урожайности и
снижению поражения растений различными возбудителями болезней, благодаря
отсутствию контакта листьев и плодов с почвой.
Особенности формирования высокорослых растений
Высокорослые помидоры лучше формировать только в один стебель, оставляя
на нем не более 7-8 кистей и удаляя все пасынки, пока их длина не
превысила 3-4 см. В таком сформированном виде растения лучше освещаются
и проветриваются, да и ухаживать за ними проще.
Эти сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, т.е. удаляют у них
точку роста на оставленных побегах. Прищипку надо сделать за пять недель
до окончания выращивания, т.е. в самом начале первой декады августа. Над
оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами оставляют 2-3 листа.
Одновременно с прищипкой надо удалить все соцветия в фазе бутонизации
или после цветения, поскольку из этих бутонов, цветков и даже из мелких
завязей плоды не успеют вырасти.
Почему опадают завязи и плоды?
Секрет успеха при выращивании помидоров в теплице состоит в том, чтобы
сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать им
осыпаться. Почему это часто происходит?
Прежде всего это может быть вызвано недостатком или резкими колебаниями
содержания влаги в почве, избыточными дозами азота в начальной стадии
бутонизации. Именно поэтому не следует поливать молодые растения до
появления первого наливающегося плода настоем навоза, травы или
растворами азотных удобрений.
Другое важнейшее условие -это строго соблюдать нужные для растений
температурный режим и влажность воздуха в теплице. В это время помидорам
требуется температура воздуха 22-24 градуса (не выше 26-28 градусов),
низкая влажность воздуха и сквозняк. При этом надо помнить, что при
температуре воздуха в теплице выше 30-32 градусов пыльца становится
стерильной, а цветки опадают.
Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах,
при одних и тех же сортах и технологии – в одной теплице растения
ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух
кистях.
А причина одна: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк,
имеются форточки в крыше для удаления излишне нагретого воздуха, а
второй хозяин в период цветения «закупорил» растения. Такая «баня» может
нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и
болезни вместе взятые.
Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплице, по всему ее периметру через
каждые 2 метра должны быть форточки достаточных размеров. Такие же
форточки через каждые 4 метра должны быть в верхней части теплицы. А для
уменьшения конденсата на стеклах в верхней части торцевых стенок надо
сделать форточки, которые должны быть постоянно открытыми.
Но самая плохая ситуация для завязывания плодов складывается, когда
после длительной холодной погоды быстро приходит сильная жара и
температура быстро повышается. При этом испарение воды листьями резко
увеличивается, а корни, находящиеся в остывшей земле, не справляются с
такой нагрузкой. И растения сбрасывают цветки и бутоны. А в
необогреваемой пленочной теплице влияние излишней влажности и
температуры воздуха усиливается еще значительнее.
В такой экстремальной ситуации листья растений лучше всего опрыснуть
раствором «Эпина», а почву обработать препаратом «Циркон». Полезна также
в это время усиленная вентиляция теплицы, чтобы быстро снизить
температуру воздуха в теплице.
Чтобы снизить последствия сильных перепадов температуры по обоим торцам
теплицы надо установить две 200-литровые бочки с водой, покрашенные в
черный цвет. Эти емкости станут у вас «аккумулятором» тепла и
«регулятором» температуры воздуха. Днем воздух будет нагревать эту воду
и отдавать ей свое тепло. А ночью бочки с водой, нагретые за день до
65-70 градусов, не дают резко снижаться температуре воздуха в теплице. К
тому же у вас будет постоянный неограниченный запас отстоявшейся теплой
воды для полива.
Поэтому в жаркую погоду опылению цветков надо помогать. Для этого
забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла меловым раствором. А
днем, когда сухо и тепло, слегка постукивают по шпагату, к которому
подвязаны растения или устраивают те сквозняки, о которых говорилось
выше.
В те дни, когда долго стоит неустойчивая пасмурная погода, пыльца также
неспособна к опылению. Чтобы цветки не осыпались, их опрыскивают
специальными стимуляторами образования завязи – «Гибберсиб» («Завязь»),
«Бутон» и т.д, которые обеспечивают образование завязи при самых
неблагоприятных погодных условиях и при отсутствии насекомых...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СКРОМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ МЕДУНИЦА
Исстари медуница была известна как лекарственное растение, которым
лечили легочные заболевания. Отсюда и научное название рода –
Пульмонария – от латинского слова «pulmo», что означает легкое.
Сначала медуница выращивалась в аптекарских огородах и монастырских
садах. В Англии весной использовали в пищу молодые прикорневые листочки,
которые содержат много витаминов и микроэлементов.
Как декоративное растение медуница стала использоваться совсем недавно,
когда появился интерес к природным садам с использованием диких
растений. Разнообразие природных видов, которое увеличилось благодаря
выведению культурных сортов привело к тому, что появилось много
красивоцветущих форм с декоративными листьями. Они вполне могут
конкурировать с любимыми разнообразными хостами.
Медуницы – корневищные травянистые многолетники. На корневищах, которые
залегают неглубоко и нарастают параллельно поверхности земли,
расположены почки возобновления. От корневища отходят придаточные корни.
Весной первыми отрастают покрытые волосками, неветвящиеся, прямостоячие
цветоносные побеги. Обычно они бывают 25-30 см в высоту и несут на
концах небольшие соцветия, напоминающие завиток. Цветки окрашены
по-разному, в зависимости от вида. Листья некрупные, сидячие, часто не
имеют эффектной окраски, поэтому многие медуницы декоративны только
своим цветением. Цветет одно растение 2-3 недели. Почти у всех видов
красиво окрашены бутоны в различные оттенки розового. Даже бутоны
белоцветковых форм имеют бледнорозовую окраску. Окраска венчика цветка
меняется в процессе цветения от розового к фиолетовому, голубому,
синему. На одном растении одновременно бывают раскрыты цветки с
различной окраской, это и создает потрясающий эффект разноцветных
лампочек. «Многоцветье» является следствием того, что у растений
меняется кислотность клеточного сока, в котором растворен окрашивающий
лепестки пигмент. Если посадить в саду несколько разных видов медуницы,
то можно получить большое разнообразие окраски цветков, так как у
каждого растения свои, присущие только ему особенности.
Пока медуницы цветут, от корня отрастают молодые побеги, которые
зацветут только на будущий год. А вот листья на этих побегах крупные,
собраны в розетку, различной окраски. Они могут быть зелеными, с белой
каймой, покрыты серебристыми пятнами. Именно эти побеги с такими
красивыми листьями и делают медуницу растением красиволистным. Общим для
всех сортов и видов является опушение листьев. Опушение особенно нежное
у медуницы мягкой (P. mollis). Листья у этого вида бархатистые и
приятные на ощупь. У медуницы сахарной (P. saccarata), узколистной (P.
angustifolia), длиннолистной (P. longifolia) местами между клетками
листа ткань разрыхлена, имеется много крупных полостей, заполненных
воздухом. Именно эти полости и создают характерный рисунок из
серебристо-белых пятен.
После цветения желательно срезать соцветия и тогда вегетативные побеги
развиваются лучше и листьями будут более декоративные. Если оставить
соцветия, то медуница будет сильно «сорить» семенами, видовые растения
хорошо размножаются самосевом. Опыление происходит и между разными
видами, растущими рядом, но гибриды в основном стерильны.
Поздней осенью большинство видов медуницы отмирает, но при теплой погоде
некоторые виды могут оставаться зелеными. В нашем климате это
встречается крайне редко, на поверхности почвы остаются только довольно
крупные почки возобновления.
В настоящее время есть большое количество декоративных форм медуницы.
Интерес к ним неизменно растет.
Однако, несмотря на устойчивость медуниц, они могут порадовать только
при соблюдении правил агротехники. Идеальным местом для растений
является частично затененное место. Особенно важно, чтобы растения были
затенены в самое жаркое время суток. Пусть это будет даже полупрозрачная
тень от растущих рядом других растений.
Медуницы влаголюбивы и хорошо отзываются на полив. Во время засухи
тургор клеток падает и листья на побегах обвисают безжизненными
тряпочками. Особенно чувствительна к недостатку влаги медуница
длиннолистная. Ее длинные листья покрыты восковым налетом, который
защищает растение от потери влаги. У других видов этой же цели служит
довольно заметное опушение листьев. Кроме того, и сама куртина устроена
так, что предотвращает излишнее иссушение: крупные листья довольно
плотно сложены и практически припадают к земле. Таким образом растение
предотвращает излишнее испарение влаги из верхнего слоя почвы.
Учитывая все это, очень важно хорошо мульчировать почву вокруг кустов,
на которое, кстати, растения очень отзывчивы. Очень хорошо мульчировать
растения хорошо перегнившим перегноем, который также используют и при
посадке растений.
Однако не любит медуница и длительного замокания корней, из-за него они
могут загнивать и погибнуть. Если грунтовые воды стоят высоко, то
высаживают медуницу лучше на высоких грядках. Тяжелые глинистые почвы
при посадке следует смешивать с песком.
Очень чувствительны к избытку влаги растения после пересадки. Особенно
это касается маленьких деленок, купленных в контейнерах. В маленьких
пластиковых горшочках растения быстро пересыхают и поэтому их часто
заливают. К тому же при выращивании в питомниках на растениях находится
большое количество возбудителей и споры патогенных микробов. В
питомниках растения обрабатывают химикатами. Когда их отправляют в
Россию в плохо проветриваемых машинах, на 5-7 день транспортировки
растения испытывают такой стресс, что иммунитет их резко падает и все
возбудители набрасываются на ослабленные растения с удесятеренной силой.
Это, как правило, относится к растениям, которые завозятся весной в виде
корневищ в стадии покоя. Эти растения требуют самого тщательного
выхаживания. Купленные корневища лучше подращивать в рыхлом грунте, в
состав которого входит перлит или вермикулит. Главное при этом – следить
за содержанием воды в субстрате.
Начинающим цветоводам очень хочется посоветовать приобретать растения у
опытных людей, которые уже прошли все круги ада по выхаживанию новых
растений. Они уже акклиматизировались, пережили, как правило, две зимы и
легче перенесут очередную пересадку. Если на растении частично подвяли
листья, не пугайтесь, не хватайтесь за лейку. Просто можно отрезать
половину зеленой части растения и посадить в умеренно влажное,
полутенистое место.
Когда через несколько лет Вы заметите, что количество побегов в центре
куртины уменьшается, – это сигнал для деления и пересадки растения.
Поухаживайте за медуницей повнимательнее и Вы поймете, что приобрели
ценное декоративное растение, которое вполне может стать украшением
любого тенистого участка сада.
Л.С. Рябинина
ЗДОРОВЬЕ
ЛИПА МЕЛКОЛИСТВЕННАЯ
С
каждым годом автомобилей в наших городах становится все больше, а
экология все хуже и хуже. И если бы не растения, то кто знает, что с
нами было бы. Это они делают загазованный воздух значительно чище.
Завидной способностью расти в задымленной и загазованной атмосфере и
очищать воздух от вредных примесей и обогащать его кислородом обладает
наша русская липа мелколистная.
Липа – дерево из семейства липовых, одно из самых красивых деревьев. Она
сама по себе прекрасна: ствол у нее прямой, цилиндрический, будто
точеный; крона плотная, правильной овальной формы. Дерево легко
переносит стрижку, ее кроне можно придать форму шара, пирамиды или
трапеции, создать живую стену, которая вполне заменит забор.
А с той поры как зацветет липа, вы 15-20 дней будете наслаждаться
удивительно тонким и нежным ароматом ее цветков.
В парках липу часто сажают рядами, создавая тенистые липовые аллеи,
благоухающие ароматом в период цветения и наполненные жужжанием пчел,
слетающихся сюда за медом. Живет липа очень долго – 300-400 лет и более.
Липа довольно зимостойка и редко повреждается заморозками. Она
исключительно теневынослива и может расти под пологом елово-пихтовых
лесов, где образует подлесок, и даже выходит во второй ярус древостоя.
В раннем возрасте липа растет медленно, а затем прирост достигает
полуметра за период вегетации. Ее поросль на вырубах растет так быстро,
что частенько заглушает коренные породы, которые растут вместе с ней.
Зацветает липа на 20-м году жизни, цветет почти ежегодно и очень обильно
около двух недель. Когда она цветет, в воздухе струится удивительно
тонкий, нежный аромат. В это время дерево покрыто сверху донизу
душистыми желтоватыми цветками, собранными в полузонтики.
А золотисто-желтый липовый мед, прозрачный и ароматный, считается самым
лучшим среди многочисленных сортов меда. Ему нет равных по вкусу и
лечебному воздействию среди других сортов меда.
Лучшим сроком сбора цветов считается время, когда более половины цветков
в соцветии распустились, а остальные находятся в фазе бутонизации. Сбор
цветков производят только в сухую погоду днем, когда нет росы, т.к.
влажные цветки при сушке буреют или чернеют и теряют свои лечебные
качества.
Собранное сырье не следует сушить на солнце, т.к. оно очень быстро
выцветает. Обычно цветы липы сушат в сушилках при температуре не выше
40-45°С или в хорошо проветриваемых помещениях. Сушить их перестают,
когда цветоносы становятся ломкими. При правильном хранении сырье не
теряет своих качеств в течение 3 лет...
В.А. Лойко