Читайте в № 29 от 22 июля
САДОбыкновенный рак яблони и груши
В редакцию пришло письмо от Л.А. Мальцевой из с. Покровское
Артемовского района с образцами частей ветвей яблони, пораженных
неизвестной ей болезнью, и она просит определить эту болезнь, дать ее
описание и меры борьбы с ней.
По характерным признакам – наличие на образцах частей ветвей вокруг
ранок темно-красных бугорков – болезнь может быть однозначно
диагностирована. Это – обыкновенный, или европейский, рак, возбудителем
которого является сумчатый гриб Nectria galligena Bres. Поэтому данное
заболевание часто называют нектрией. Данное заболевание широко
распространено в Нечерноземной зоне и, в частности, в нашей Свердловской
области. Поражает яблоню и грушу, и очень редко сливу.
Поражаются стволы, развилки скелетных ветвей и ветви первого порядка,
очень редко – плоды. Вспышки заболевания связаны с механическими
повреждениями коры и особенно с повреждениями низкими температурами.
Сначала на коре образуются небольшие вдавленные пятна желтого цвета,
потом кора отмирает правильными концентрическими кругами. На стволах
кора отмирает большими участками с образованием наплывов и глубоких ран,
достигающих иногда центра древесины. На ветвях раны зачастую заживают, и
от них остается только след в виде продольной линии. Рано весной вокруг
ран образуются темно-красные бугорки.
Существует две формы течения болезни – закрытая и открытая. При закрытой
форме рака наплывы, опухоли, желваки смыкаются, закрывая почти полностью
рану. Пораженные ветви в местах наплывов обычно засыхают и обламываются.
При открытой форме гриб вызывает образование глубоких ран, которые
обычно не зарастают, и на их месте развиваются раковые образования. На
ветвях такие открытые раны становятся морщинистыми по краям. В
поврежденных клетках создается изобилие питательных веществ, а это
способствует дальнейшему развитию гриба. На яблоне встречаются обе формы
течения болезни, а на груше – только открытая.
Как уже указывалось выше, возбудителем обыкновенного рака является
сумчатый гриб Nectria galligena Bres, имеющий в цикле развития сумчатую
и конидиальную стадии. Преобладающее спороношение – сумчатые, в форме
которого гриб и перезимовывает (наряду с мицелием) в виде перитециев в
пораженной коре, древесине, плодах. Развитие возбудителя указанного рака
возможно в широких пределах температуры – от 2 до 30°С. Отдельные
наблюдения показали, что выбрасывание сумкоспор гриба может происходить
даже при температурах, приближающихся к 0°С. Существенной разницы в
интенсивности выбрасывания спор при высоких положительных температурах
не наблюдается. Более важным условием для рассеивания как сумкоспор, так
и конидий, является влажность. Максимум рассеивания спор совпадает с
наиболее дождливыми весенними и осенними месяцами. Распространяются
споры ветром, дождем, насекомыми.
Развитие болезни зависит не только от погодных условий. Огромное
значение имеет состояние деревьев и наличие на них различного рода
механических повреждений. Отмечено, что более сильнорослые деревья,
находящиеся в оптимальных для данного сорта условиях развития, меньше
поражаются обыкновенным раком. Даже при наличии механических повреждений
и осуществившемся заражении такие деревья справляются с болезнью, быстро
наращивая каллус и зарубцовывая раны. Ослабленные деревья, особенно при
наличии на стволах и сучьях ожогов, морозобоин, трещин и так далее,
легко поддаются заражению обыкновенным раком. У таких деревьев,
пораженных обыкновенным раком, вследствие разрушения значительной части
проводящей системы нарушается обмен веществ, в первую очередь водный и
продуктов фотосинтеза.
Запасные продукты фотосинтеза накапливаются главным образом в надземных
органах, содержание их в корнях резко падает. Недостаточный приток воды
в крону и, в первую очередь, к конусам нарастания приводит к уменьшению
размера клеток, к снижению прироста побегов.
У пораженных деревьев резко снижается количество и качество урожая,
зимостойкость, легче образуются морозобойные трещины, что в еще большей
степени предрасполагает их к новым повторным заражениям этим же грибом и
к развитию злокачественной болезни, ведущей в отдельных случаях и к
преждевременной гибели деревьев. Таким образом, ослабление дерева
приводит к поселению на нем гриба, а его развитие – к новому, еще более
резкому падению жизнестойкости дерева и, следовательно, к еще более
легкому заражению его. Поражаемость обыкновенным раком увеличивается с
возрастом дерева. Старые деревья поражаются, как правило, сильнее. На
молодых деревьях болезнь встречается реже и в большинстве случаев
заканчивается самозалечиванием. Поражаемость сортов яблони и груши
находится в прямой зависимости от местных условий и проводимой
агротехники. Соответствие условий окружающей среды требованиям, которые
предъявляет данный сорт к этим условиям, повышает его устойчивость к
обыкновенному раку, и наоборот, отклонение от этих требований усиливает
восприимчивость данного сорта к болезни.
Меры борьбы
В борьбе с обыкновенным раком основное внимание должно быть обращено на
профилактические мероприятия: подбор только выносливых, более устойчивых
к заболеваниям, зимостойких в местных условиях сортов, применение
правильной агротехники ухода за деревьями, предотвращение образования
всякого рода механических и иных повреждений коры – трещин в развилках,
ожогов, морозобоин и так далее. Применение правильной агротехники ухода
за деревьями должно предусматривать следующие меры:
1. Применение мер, способствующих повышению зимостойкости деревьев и
сопротивляемости их заболеваниям; применение своевременной и правильной
обрезки деревьев; своевременное внесение удобрений, особенно
фосфорно-калийных, и удобрительных жидких подкормок; своевременное
применение поливов, обработки почвы приствольных кругов и ее
мульчирования.
2. Использование действенных мер по защите стволов и основных ветвей
кроны от солнечных ожогов посредством обмазки их осенью и весной
известковым раствором (2 кг на 10 л воды) и 20 г разведенного
казеинового клея.
3. Применение обрезки и обязательного сжигания сильно пораженных ветвей
с покрытием мест обрезки масляной краской на натуральной олифе или
садовым варом.
4. Проведение зачистки ран, вызванных болезнью, и их дезинфекция
раствором медного купороса (100-200 г на 10 л воды) с последующей
замазкой садовым варом.
5. Выполнение очистки всех дупел в стволах и толстых ветвях от гнили и
забивки их мелким щебнем или битым кирпичом с заливкой смесью,
приготовленной из 1 части цемента и 3-4 частей песка, или расплавленным
асфальтом, смешанным с сухими опилками (1 часть асфальта и 3-4 части
опилок). Пломба не должна выступать выше краев дупла.
6. Проведение опрыскивания деревьев бордоской смесью (100 г медного
купороса и 100 г извести на 10 л воды) в период выдвижения – начала
обособления бутонов, сразу после цветения и через 15 дней после второго
опрыскивания.
7. Осуществлять сбор и уничтожение гнилых плодов и закапывание всех
опавших листьев.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПЕРЕЦ ЛЮБИТ «ПОКУШАТЬ»
Современные гибриды перца (особенно высокорослые) отличаются высокой
требовательностью к элементам питания, но потребляют их меньше, чем
помидоры. Концентрация подкормочных растворов должна быть ниже
помидорной, а интервал их применения, особенно при недостаточной
заправке почвы – один раз в неделю. Только при этом они реализуют свои
потенциальные возможности. Поэтому к питанию перца надо относиться очень
и очень серьезно.
Причем состав подкормки зависит не только от возраста растения и массы
висящих на нем плодов, но и от погоды, о чем обычно в книгах и газетах
пишут мало. Так, в пасмурную погоду дозу калия в подкормке надо
увеличить на 20-30% против указанной в рекомендациях, а в солнечную
погоду наоборот соответственно уменьшить.
Минеральные подкормки, которые садоводы в основном применяют, в этом
возрасте действуют однобоко – некоторые из них влияют на рост растений,
другие – на цветение и т.д.
Поэтому при нормальной заправке почвы первую подкормку растений лучше
провести через 12-15 дней после высадки рассады раствором коровяка
(1:10) или птичьего помета, т.к. они имеют все, что нужно молодым
растениям, или сброженной травой с добавлением на 10 литров раствора по
1 ст. ложке нитрофоски, расходуя по 2 литра раствора на 1 кв. метр
насаждений.
Прекрасный результат дает подкормка растений органическими удобрениями
«Синьор помидор» и «Агрикола-Вегета» (по 1 ст. ложке на 10 литров воды).
А при нормальной заправке почвы удобрениями в первой подкормке лучше
использовать калимагнезию или сульфат калия (по 1 чайной ложке) вместе с
суперфосфатом (по 1 ст. ложке на 10 литров воды). При этом из
суперфосфата предварительно лучше готовить его водную вытяжку.
А теперь запомните! В этой первой подкормке при хорошей заправке почвы
не следует применять азотные удобрения в чистом виде, да еще в большом
количестве. Они могут вызвать бурный рост листьев и отодвинуть сроки
начала плодоношения.
Вторую подкормку лучше проводить через 10-12 дней после начала
распускания второй кисти, когда на ней образуются завязи диаметром 1,5
см. Для этого в приготовленный раствор птичьего помета или коровяка надо
добавить на 10 литров раствора по 1 ст. ложке «Кемира-универсала», «Растворина»
или другого полного минерального удобрения, расходуя по 3 литра на 1 кв.
метр насаждений.
Третью подкормку надо проводить как только начнется сбор первых зрелых
плодов. Ее можно провести тем же рабочим раствором и в таком же объеме,
что и вторую подкормку.
Если растения зажировали, т.е. ветки и листья растут быстро, а цветков
нет, надо немедленно прекратить подкормку удобрениями, содержащими азот,
и подкормить растения зольным настоем или водной вытяжкой суперфосфата.
Поскольку суперфосфат плохо растворяется в воде, лучше использовать его
вытяжку. Для этого за сутки до подкормки необходимое количество
суперфосфата залить в ведре горячей водой, перемешать несколько раз,
перед использованием слить верхний слой, которым и производят подкормку.
Четвертую подкормку (при необходимости) делают через 2 недели. Для этого
на ведро воды кладут по 1 ст. ложке удобрения «Агрикола-3» и
суперфосфата, расходуя по 3,5 литра на 1 кв.м гряды.
Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли в почву глубже и быстрее,
почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. А если
почва на участке очень влажная, то удобрения лучше вносить в сухом виде.
Некорневые подкормки перца в любительских теплицах не очень как-то
прижились, поскольку заменить основное удобрение одной внекорневой
подкормкой нельзя, т.к. она не заменяет, а целенаправленно дополняет
его.
Так, если растения плохо растут, их стебли тонкие, а листья светлые, то
до начала цветения можно провести внекорневую подкормку раствором
мочевины (1 чайная ложка на 10 л воды).
В период массового завязывания и налива плодов прибавку урожая дает
подкормка вытяжкой суперфосфата (1 чайная ложка на 10 л воды),
способствующая ускорению завязывания и созреванию плодов. Исключительно
полезны в любую фазу развития растения внекорневые подкормки раствором
«Агриколы-3».
И еще один момент, который в периодической печати часто обходится
стороной. Воздух в теплицах, особенно в солнечные дни, когда у растений
интенсивно идут процессы фотосинтеза, желательно насыщать углеродом. Это
особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или
перегноем.
Для этого проще всего установить в теплице емкость для сбраживания
навоза. Половину этой емкости заполнить свежим навозом, а остальную
часть – отстоявшейся водой.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Анемоны в саду
Название анемона, или ветреница, наверняка, слышали даже те, кто от
увлечения цветами довольно далек. А вот что это за цветок, ответят
немногие. Поскольку к роду Анемона (Anemone) семейства лютиковых
относится около 150 видов многолетних травянистых растений, выглядящих
очень по-разному и цветущих в разное время, у любителей цветов из-за
этого возникает настоящая путаница. Хотя пока в российских садах можно
встретить всего несколько видов анемон.
Рассказать обо всех нарядных анемонах в одной статье невозможно.
Остановлюсь лишь на тех ветреницах, которые более или менее нормально
растут в условиях средней полосы, хорошо зимуют. Их семена или
посадочный материал можно найти в наших магазинах или в ... лесу.
Анемона обыкновенная – «сон-трава», или прострел (A.
pulsatilla)
Как многие ветреницы, сон-трава относится к очаровательным первоцветам.
Цветет рано весной (до появления розетки прикорневых резных листьев)
одиночными крупными цветками-колокольчиками фиолетового, белого или
красного цвета, венчающими прямостоячий стебель высотой около 15 см.
Бутонам и цветкам прострела особую прелесть и трогательность придает
густое серебристое или золотистое опушение с внешней стороны лепестков.
Весной на солнечных опушках леса или под кружевной тенью деревьев можно
еще встретить красивые разросшиеся куртинки прострела с обилием
бледно-голубых или сине-фиолетовых цветков. Но не нужно выкапывать эти
ставшие уже очень редкими растения, они имеют хрупкие корни и крайне
плохо переносят пересадку. Лучше соберите многочисленные семена
сон-травы и рассейте их повсюду в лесу, а заодно и посейте в своем саду.
Прострел любит рыхлую, произвесткованную, питательную почву. Семена
слегка присыпьте легкой почвой; нежные всходы первое время притеняйте и
поливайте в жару.
В первую зиму молодые растения желательно укрыть сухими древесными
опилками или лапником. Цветения посеянного прострела придется ждать два
года, но зато он будет понемногу разрастаться и радовать своим цветением
многие-многие годы, при этом не требуя никакого ухода.
Анемона нежная (A. blanda)
Небольшие сухие клубеньки анемоны нежной, снабженные эффектными
картинками, можно встретить в цветочных магазинах осенью и весной. У
этой анемоны есть немало достоинств, но, увы, и несколько серьезных
недостатков.
К достоинствам можно отнести очень нежные ромашковидные цветки – синие,
белые или розовые. Цветки анемоны нежной появляются одновременно с
листьями уже в апреле, почти сразу из-под снега.
Эти миниатюрные растения, не превышающие в высоту 5-10 см, цветут обычно
2-3 недели – примерно до середины мая. Уже к концу мая листья анемон
начинают вянуть, а в июне полностью исчезают. Именно поэтому идеальное
место для этого вида – участки вокруг крупных многолетников, которые
начинают отрастать только к концу мая.
Анемону нежную устроит практически любая почва с хорошим дренажом и
небольшим количеством песка. Она предпочитает солнечные участки или
полутень.
В продаже обычно встречается три ее сорта: Blue Shades (синяя), White
Splendour (белая), Charmer (розовая).
Теперь о недостатках анемоны нежной. По сути, недостаток один, но очень
значительный: купленные клубеньки этой анемоны очень трудно заставить
прорасти. Даже несмотря на замачивание в воде (в течение 1-2 часов)
непосредственно перед посадкой, из 10 клубеньков прорастают, в лучшем
случае, 2-3 штуки (а иногда – и ни одного клубенька!). По моему опыту,
лучшие результаты дает не весенняя, а осенняя посадка анемоны нежной (в
этом случае замачивать клубеньки перед посадкой не нужно).
Зато если уж клубеньки проросли, дальше вы можете забыть о них на долгие
годы! С каждым годом анемоны будут разрастаться все больше, и через
несколько лет даже одно-единственное растение превратится в цветочный
коврик.
Эти анемоны вполне морозостойки, практически не поражаются никакими
болезнями и очень неприхотливы.
Если у кого-то из ваших знакомых анемоны нежные уже растут, попросите у
них несколько клубеньков (лучшее время для пересадки – стадия пожелтения
листьев) и сразу же посадите их в своем саду. Только обязательно
огородите колышками или камнями место посадки клубеньков, чтобы осенью
случайно не перекопать анемоны!...
ЗДОРОВЬЕ
КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ
Кипрей узколистный, или иван-чай, – неприхотливый сорняк, широко
распространенный по всей территории России. Он очень светолюбив и растет
на местах, доступным солнечным лучам. Любит селиться на опушках
смешанных лесов, в лесозащитных полосах, на лугах, вдоль дорог, на
заброшенных участках в саду и огороде. Он первым заселяет искусственные
вырубки и лесные гари, где человек нарушает целостность растительного
покрова. Но через 5-6 лет, когда земля уплотнится, кипрей переселяется
на другое, более благоприятное место.
Кипрей – многолетнее травянистое растение высотой до 180 см с прямым,
стоячим стеблем. Листья у него многочисленные, сидячие, очередные,
узкие, темно-зеленые, по форме очень похожие на листья ивы. Цветки
крупные, лилово-розовые, собраны в красивые, очень длинные кисти. Зацвел
кипрей – значит, середина лета. Его цветы богаты нектаром и являются
великолепным медоносом.
Корневище у кипрея толстое, ползучее, с многочисленными побегами.
Горизонтальные корни кипрея усыпаны почками, из которых вытягиваются
стебли. Помимо вегетативного размножения, кипрей расселяется и семенами.
Причем каждый отцветающий стебель кипрея дает до 30 тысяч семян отличной
всхожести и удивительной энергии прорастания.
В лекарственным целях используют в основном листья кипрея, а также
верхнюю часть растения с цветками. Его листья имеют очень богатый и
своеобразный химический состав. Они содержат до 10% танинов, от 10 до
20% дубильных веществ, до 15% слизей, алкалоиды, много железа и марганца
и т.д. А витамина С они содержат до 200 мг%, т.е. почти столько же,
сколько черная смородина и перец. Его цветки содержат все то же, и к
тому же эфирные масла.
Заготовляют листья кипрея во время цветения. Их сушат на чердаках или
под навесом без доступа солнечных лучей, раскладывая тонким слоем.
Хранят их в хорошо закрытой стеклянной посуде не более 2 лет.
С медицинскими, а также пищевыми целями, заготовляют и корни кипрея. Их
выкапывают, тщательно промывают в холодной воде и сушат, сначала
подвяливая на воздухе, а затем окончательно в сушилке или в духовке.
Настои и отвары кипрея обладают вяжущим, успокаивающим и болеутоляющим
свойствами, эффективны как средство от головной боли и бессонницы. Как
противовоспалительное средство применяются при язве желудка, гастритах и
колитах, при разных воспалениях слизистой оболочки желудка и кишечника,
т.к. уменьшает боль и нормализует деятельность желудочно-кишечного
тракта. В народной медицине иногда используется как противоопухолевое
средство.
Для приготовления настоя 1 ст. ложку сухой травы заливают 1 стаканом
кипятка, настаивают 3 часа в термосе, процеживают. Пьют по 2 ст. ложки
перед едой 3-4 раза в день при головной боли, неврозах, бессоннице, язве
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, колитах, воспалительных
заболеваниях уха, горла и носа. Этот же отвар применяют для промывания
долго не заживающих ран.
Кипрей широко применяют в составе разных лечебных сборов. При малокровии
употребляют сбор, состоящий из равных долей листьев кипрея, листьев
крапивы и цветущих верхушек гречихи. Для приготовления настоя надо 1 ст.
ложку измельченной смеси заварить 1 стаканом кипящей воды, настоять в
теплом месте 3 часа, процедить. Принимать по 0,3 стакана 4 раза в день
за 20 минут до еды. Курс лечения 8 недель.
При дизентерии помогает сбор, состоящий из 2 ч. листьев кипрея, 2 ч.
цветков ромашки, 2 ч. листьев крапивы, 2 ч. листьев подорожника, 1 ч.
коры осины. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси
залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 2 часа, процедить.
Принимать по 1 стакану 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 2
недель.
При острой дизентерии применяют сбор из 3 ч. листьев кипрея, 3 ч.
листьев подорожника, 2 ч. листьев крапивы, 2 ч. травы тысячелистника, 1
ч. корня кровохлебки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси
залить 1,5 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 2-3 минуты,
настоять 1 час, процедить. Принимать по 1,5 стакана 3 раза в день за
30-40 минут до еды в течение 4 недель.
При экземе применяют сбор трав, состоящий из равных долей травы кипрея,
листьев смородины, травы вероники, цветков ромашки, травы тысячелистника
и травы мать-и-мачехи. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку
измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 40 минут,
процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день. Курс лечения
длительный, прерывистый.
Раньше кипрей был очень популярным как пищевое растение. Причем у него в
пищу идут все части растения. Корневища очищают и едят сырыми и
вареными, молодые побеги и листья кипрея можно использовать для салатов,
пюре и щей вместо капусты. Их можно консервировать в маринаде. Жареные в
растительном масле корни кипрея – вкусная приправа к рыбным и мясным
блюдам. Кроме того, из корней кипрея готовят кофейный напиток. Раньше из
сушеных корней кипрея делали муку, мешали с ржаной мукой и пекли хлеб,
который получался несколько сладковатым.
Но особо знаменит кипрей копорским чаем, который по вкусу и целебным
свойствам не уступает китайскому. Свое название он получил из-за села
Копорье под Петербургом. Для его приготовления свежесобранные листья
сначала подвяливают в тени в течение 3-5 часов. Потом подвяленные листья
скручивают в ладонях в трубочку и закатывают на столе, пока они не
станут сырыми и липкими.
Затем сырье складывают в кучу и накрывают мокрой тканью. В это время в
листьях идет процесс брожения, которое длится 10-12 часов. Затем листья
рассыпают на противне и сушат в сушилке при температуре 40-45°С. Очень
важно их не пересушить. После сушки листья хорошо разминают и чай готов.
Хранят его в закрытой банке с плотной крышкой.
Чай заваривают обычным способом – 1 ст. ложка на 2 стакана кипятка. Цвет
чая получается золотисто-желтый, прозрачный, с приятным запахом и
немного вяжущим специфическим вкусом.
Есть у кипрея и еще одно забытое достоинство – его пухом раньше набивали
подушки и матрацы. Называли его и диким льном из-за его дубильных
свойств. Его стебли осенью сушили, мяли, как лен, получали волокна, из
которых делали пряжу, вили веревки и т.д. Вот он, какой на самом деле,
всюду растущий, но совершенно позабытый всеми кипрей узколистный.
В.А. Лойко