Читайте в № 30 от 29 июля
САДГруша и зимние катаклизмы
Выращиваю грушу в Нижегородской области – зоне рискованного
садоводства, поэтому все агротехнические мероприятия в первую очередь
направлены на повышение зимостойкости плодовых деревьев.
Вместо предисловия. Рекомендации по формированию штамбов плодовых
деревьев, которые уже переписываются из книги в книгу без всяких
изменений, начиная с 30-40-х годов прошлого века. Когда-то для
промышленного садоводства было определено, что штамб у плодовых деревьев
должен быть 50-70 см.Общая масса промышленного садоводства располагалась
на юге страны (Краснодарский край, Ростовская обл.), где зимой
практически отсутствует снежный покров. Величина штамба в 50-70 см в то
время определялась возможностью прохождения по саду почвообрабатывающих
орудий. Итак, путем переписки из книги в книгу, не задумываясь ни о чем,
внедрялись эти рекомендации там, где снег практически не выпадал, а
также и там, где он достигал высоты одного метра и более.
Немного теории. Как известно, холодный воздух более тяжелый, чем воздух
более теплый. В результате чего зимой, в морозные дни, холодный воздух
опускается к земле или к снежному покрову, а теплый поднимается вверх.
Путем многочисленных измерений разных авторов в течение длительного
времени (иногда до 18 лет) определено, что разница температуры на высоте
2 метра и на уровне снежного покрова достигает -8...-10°С. Если принять
во внимание, что разница температур на высоте 2 метра и 40 см составит 8
градусов и изменение температуры по высоте происходит равномерно, то
можно вычислить изменение величины расстояния по высоте, при котором
температура повышается на 1°С. Из 200 см вычитаем 40 см и делим на 8°С.
Получаем 20 см на один градус. Для ясности приведем пример. Допустим,
что температура на уровне снежного покрова (40 см от земли ) -40°С, на
уровне 60 см от земли температура будет -39°С, на уровне 80 см – -38°С,
на уровне 100 см – -37°С, на уровне 120 см – -36°С и так далее. На
уровне 2 метра – -32°С. То есть подъем градусника от уровня снежного
покрова на каждые 20 см дает увеличение температуры воздуха на 1 градус.
Традиционно в нашей местности уровень снежного покрова, когда были очень
низкие температуры, достигал 60-70 см. Если принять, что температура на
уровне снежного покрова в 70 см от земли равна -40°С, то на уровне 1,3
метра от земли она уже -37 градусов. Если следовать рекомендациям
указанным в литературе (штамб величиной 50-70 см), то скелетные ветви
нижнего яруса будут отходить от ствола на уровне снежного покрова в
самом холодном месте и будут подмерзать. Подъем штамба на 60 см вверх
позволяет снизить температуру нагрузки на скелетные ветви нижнего яруса.
Там температура будет уже -37°С.
С увеличением штамба с 70 см до 130 см одновременно увеличивается и
высота дерева, что, в конечном итоге, затрудняет сбор урожая. Но что
лучше?
Погибшее дерево после суровой зимы с низким штамбом или чуть подмерзшее
дерево с высоким штамбом и повышенной высотой кроны на 60 см, немного
затрудняющей сбор плодов? Конечно, лучше собирать плоды с дерева с
повышенной высотой кроны, чем совсем не собирать, так как в первом
случае дерево погибло.
Для большей ясности воспользуемся данными, полученными М.Ю. Акимовым и
В.В Чивилевым, кандидатами с.-х. наук Всероссийского
научно-исследовательского института генетики и селекции плодовых
растений (г. Мичуринск), а именно степенью повреждения ксилемы
однолетнего прироста груши Памяти Яковлева в баллах в зависимости от
температуры промораживания по 2-му компоненту зимостойкости. Ксилема –
ткань наземных растений, служащая для проведения воды и минеральных
солей от корней вверх по растению. Ксилема однолетнего прироста при
размещении на уровне 70 см от земли при температуре -40 градусов
повреждается на 2,5 балла. При подъеме однолетнего прироста на 60 см
выше, т. е. на уровень 1,3 метра, при температуре -37°С повреждения
будут всего 0,5 балла. То есть увеличение штамба на 60 см сверх
рекомендованных (70 см) позволит снизить степень повреждения однолетнего
прироста на 2 балла.
Немного практики. В 2004 году я посадил 10 деревьев груши сорта Памяти
Яковлева. Весной, после суровой морозной зимы 2005-2006 гг., когда
температура достигала -40°С, обнаружилось, что у 90% деревьев повреждены
скелетные ветви до уровня 120 см от земли. Эти ветви пришлось обрезать,
так как они засохли. Было очень сильное повреждение в местах их
отхождения от ствола. В результате чего на деревьях образовались штамбы
высотой 1,3 метра. 17-летнее дерево груши Памяти Яковлева, плодоносившее
после суровой зимы 2005-2006 гг. (урожай 100 кг с дерева), так же имеет
штамб высотой 1,3 метра.
Мои рекомендации – не панацея. Возможно, там, где выпадает мало снега,
как в Ленинградской области, штамбы в 50-70 см будут хороши. Возможно,
что найдутся противники высоких штамбов, которые скажут, что низкие
штамбы способствуют снижению морозобоин в феврале-марте при высокой
солнечной активности. Но если высокие штамбы побелить или обернуть
синтетическим материалом (от мешков из-под сахара), то морозобоин не
будет. От морозобоин на штамбах можно защититься, а вот от предельно
низкой температуры на уровне снежного покрова защиты нет. Деревья с
низкими штамбами в этом случае будут просто гибнуть, а с высокими
штамбами – выживать.
Увеличивать высоту штамба более 1,3 метра в моем конкретном случае
экономически нерационально, так как при большом штамбе затруднителен
сбор урожая, а при ограничении кроны по высоте – уменьшается ее объем и,
следовательно, урожайность с одного дерева.
Садовод-опытник Щереметьев В.А., г. Нижний Новгород
ОГОРОД
ЦИКОРНЫЙ САЛАТ ЭСКАРИОЛ
Цикорный салат эскариол – это двухлетнее растение из семейства
астроцветных, которое в культуре возделывается как однолетнее. Как и
эндивий, он известен еще со времен Древней Греции и Древнего Рима.
Широко возделывается в Западной Европе и США, а в России эскариол
незаслуженно почти совсем забыт.
Эскариол образует мощную прикорневую розетку листьев, число которых
может доходить до 80 штук и более. Листья у эскариола широкие, почти
цельные или надрезанные у основания и ровной или слабоволнистой
пластиной. Наиболее крупные листья характерны для позднеспелых сортов.
Окраска листьев в зависимости от сорта бывает от желтоватой до
темно-зеленой. Корень небольшой, деревянистый и ветвистый.
Через 60-80 дней после появления всходов растения образуют прямостоящий
цветоносный стебель высотой 60-80 см, который заканчивается соцветием.
На 80-100-й день растения зацветают голубыми или розовыми цветками.
Эскариол очень холодостоек и в фазе хозяйственной спелости переносит
понижение температуры до минус 6°С. Однако в рассадный период понижение
температуры до минус 2°С может вызвать повреждения листьев и
преждевременное стеблевание растений. Он требователен к влаге и очень
светолюбив.
Районированных сортов эскариола в России нет. Наиболее часто на участках
любителей встречаются сорта Батавия широколистная и Розабелла.
В пищевом отношении листья эскариола приравниваются к кочанному салату.
В них содержится витамина С до 30 мг%, каротина от 1 до 4 мг%, инулин и
горькое вещество интибин. В клеточном соке растений содержится много
солей калия и магния, необходимых организму.
Эскариол улучшает деятельность органов пищеварения и кровеносной
системы, рекомендуется при лечении сахарного диабета, при отеках,
длительном отсутствии аппетита.
Возделывать эскариол лучше на хорошо освещенных и защищенных от холодных
ветров участках. Он хорошо удается на легких, умеренно влажных почвах с
большим содержанием органического вещества. Для него мало пригодны
кислые, тяжелые почвы с высоким уровнем грунтовых вод.
Подготовку почвы для посева начинают с осени сразу после уборки
предшественника и уборочных остатков. Почву рыхлят граблями, чтобы
вызвать прорастание семян сорняков, а через 12-15 дней перекапывают на
глубину штыка лопаты с оборотом пласта, чтобы проросшие сорняки и не
проросшие семена сорняков оказались внизу.
Перед перекопкой в почву вносят на 1 кв. метр по половине ведра
перепревшего компоста или навоза, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийной
соли. Если почва очень тяжелая, то дополнительно надо внести по 1-2
литровых банки древесных опилок, обработанных раствором мочевины, и
крупного речного песка. Весной, как только подсохнет почва, ее снова
перекапывают на глубину 10-12 см, внося по 1 чайной ложке аммиачной
селитры на 1 кв.м.
Выращивают эскариол посевом семян в открытый грунт или рассадным
способом. Для получения рассады семена высевают в конце марта-начале
апреля в деревянные ящики, парники или в пленочные теплицы. После
появления второго настоящего листочка их пикируют в торфоперегнойные
кубики или горшочки размером 8х8 см. В открытый грунт рассаду высевают
после прекращения заморозков. Хорошо выращенная рассада должна иметь 4-5
развитых листочков. Высаживают ее по схеме 30х30 см, иногда гуще.
Рассаду надо сажать на такую же глубину, на которой она была в
питомнике, сердцевина должна находиться над землей. После посадки
рассаду обильно поливают.
В открытый грунт семена сеют в мае-июне непосредственно в бороздки.
После появления всходов их прореживают в фазе 1-2 листьев. Дальнейший
уход за эскариолом состоит в регулярных поливах и рыхлении почвенной
корки.
Салат убирают зеленым или после предварительного, за 2-3 недели до
уборки, их отбеливания. Благодаря отбеливанию внутренние листья салата
становятся желто-зелеными и хрупкими, приобретая нежный пикантный вкус.
Отбеливание проводят, когда листья достигнут максимальной величины.
Обычно листья собирают в пучки к вершине и осторожно связывают шпагатом,
чтобы свет не проникал к внутренним листьям. Делать это надо в сухую
солнечную погоду, следя за тем, чтобы на внутренних листьях не осталось
капелек дождя или росы, т.к. это может вызвать загнивание листьев и
потерю урожая. Поливать салат в это время надо осторожно, чтобы вода не
попала на листья, особенно в середину растения.
Грядку с салатом можно также укрыть черной пленкой, натянутой на
проволочные дуги. Но чтобы растения не заболели, их надо регулярно
проветривать.
Ранний эскариол убирают в середине лета. При осенней уборке часть
растений потребляют, а основную массу используют для осенне-зимней
выгонки. Для этого перед наступлением сильных морозов растения
выкапывают с комом земли и переносят в теплицу, подвал, парник, где
держится температура 8-10°С и прикапывают в ящик с песком или огородной
землей, оставляя между ними небольшой промежуток.
Чтобы растянуть период потребления, отбеливают по 2-3 растения. Для
этого их покрывают черной пленкой по проволочному каркасу, оставляя для
вентиляции небольшую щель между укрытием и землей.
Поливать в это время надо исключительно осторожно, чтобы вода не
попадала внутрь розетки. Обязательным условием для получения
качественной продукции является темнота и вентиляция. Отбеленные листья
теряют горечь и становятся сладкими. Зимой в подвале период отбеливания
длится примерно 30-35 дней.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
ПИОНЫ В АВГУСТЕ
Много внимания в августе требуют и многолетние цветы, и в первую очередь
– лучшее украшение вашего участка – пионы.
Самый распространенный и доступный способ размножения пионов – делением
их кустов. Лучшее время для этого – с середины августа до середины
сентября. Для этого куст аккуратно выкапывают, стараясь не повредить его
корни, отмывают с корней землю водой и осторожно тяжелым острым ножом
или острой лопатой делят его на части. Каждая такая часть должна иметь
3-5 хорошо развитых почек и достаточное количество корней.
Поскольку корни у пионов хрупкие и легко ломаются, то выкопанные корни
до их деления на 2-3 часа желательно оставить в затененном месте, чтобы
они слегка подвяли. Больные и поврежденные при выкапывании части корней
удаляют, обрезая их до здорового места, и засыпают раны древесным углем.
Если посадка деленок пиона будет производиться не сразу, то их
необходимо прикопать в затененном месте, где они могут находиться до 1
месяца.
Для успешного произрастания и обильного цветения пионы необходимо
размещать на открытых солнечных местах, поскольку в тени они вообще не
цветут. Пионы не терпят близкое соседство с корнями деревьев и трав, их
нельзя сажать вблизи домов, поскольку близость к постройке создает для
них неблагоприятный микроклимат – сухость и перегрев почвы. Пионы также
страдают от капели с крыши и от снеговых завалов у домов.
Лучшие почвы для пионов суглинистые, без застоя осенних и весенних вод,
но они могут хорошо расти и на любых других окультуренных почвах.
Большое значение для будущего обильного цветения пионов имеет
предварительная подготовка почвы. Посадочные ямы копают диаметром до 60
см. Если почва очень тяжелая, то размеры ямы увеличивают на 15-20 см.
Ямы копают на расстоянии 80-90 см друг от друга.
Яма заполняется питательной суглинистой землей с добавлением 3-4 ведер
любого органического удобрения, 1 стакана двойного гранулированного
суперфосфата, 1,5 стаканов калийных удобрений, 1,5 стаканов извести. Все
внесенные удобрения тщательно смешивают с землей. Подготовку почвенной
смеси лучше провести за 5-7 дней до посадки растений.
На тяжелых глинистых почвах дополнительно в посадочную яму необходимо
положить 1 ведро речного песка. На песчаных почвах в яму добавляют 1
ведро мелко размолотой сухой глины, а на дно ямы укладывают слой жирной
глины толщиной 8-10 см.
Во всех случаях дно посадочной ямы засыпают битым кирпичом, смешанным с
песком. Очень полезна закладка навоза на дно и по бокам посадочной ямы.
Потом яму на две трети заполняют подготовленной почвенной смесью.
Верхнюю часть ямы (примерно 15-20 см) заполняют плодородной землей.
Самое главное при посадке пионов – это не заглубить почки возобновления.
Для этого во время посадки корни в яме размещают равномерно, а землю
уплотняют, чтобы между корнями не было пустот. После оседания земли
(повторяю – после оседания) корневая шейка должна находиться на глубине
не более 5 см, иначе растения в дальнейшем будут плохо цвести.
Если посаженные кусты окажутся ниже или выше этой отметки, то их
поднимают или опускают на нужную глубину. Этот важнейший агротехнический
прием при выращивании пионов, и к правильности его выполнения нужно
относиться очень внимательно.
Вокруг куста делают лунку и заливают ее 1-2 ведрами воды. Поливают через
каждые 2-3 дня в течение 2-3 недель после посадки в зависимости от
погоды, а затем лунку сразу мульчируют торфом.
В.В. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
СНОВА О ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ БЕРЕЗЫ
В
настоящее время, после длительного забвения достоинств «зеленой аптеки»,
все больше людей обращается к лекарственным растениям, поскольку именно
они обладают рядом преимуществ, по сравнению с химическими препаратами.
Как правило, лекарственные растения мало токсичны, действуют мягко,
возможен длительный срок их применения без побочных явлений. Да и цена
на лекарства в аптеке стала в последнее время такой высокой, что очень
полезно вспомнить о том, чем лечились наши предки.
Изучение химического состава и лечебного действия лекарственных растений
показывает, что их применение в прошлом в качестве лекарств, основанное
на наблюдениях многих поколений, получает научное обоснование. Более
того, во многих случаях растительные лекарства имеют свое преимущество,
т.к. не дают серьезных побочных последствий при их правильном и умелом
использовании.
К сожалению, в лесу, как и на лугу, становится все труднее заготовить
лекарственные растения. Поэтому в продолжение поднятой ранее на
страницах нашей газеты тематики мы продолжаем публиковать интересные
материалы о тех широко распространенных породах деревьев, которые
произрастают не только в лесу, но и на каждом дачном участке, около
каждого коллективного сада и которые представляют значительный интерес
как целебные растения.
Одним из наиболее древних и универсальных целителей всегда считалась
береза. В лечебных целях у этого дерева используется буквально все: и
древесина (после ее соответствующей обработки), и кора, и листья, и
почки, и цветки, и березовый сок, и даже паразитирующий гриб – чага,
который образует крупные наросты на стволах березы.
Мало найдется в природе растений, которые имели бы такое разнообразие
ценных лекарственных свойств и такой широкий диапазон лечебного
воздействия, как у красавицы березы.
Но сегодня мы поговорим только об общеукрепляющих свойствах березы и
лечении заболеваний, связанных с обменом веществ.
Листья и почки березы широко применяются в составе различных
общеукрепляющих сборов. При хронических заболеваниях, истощающих
организм, заболеваниях сердца и печени и при весенней слабости очень
полезен сбор, состоящий из равных долей листьев березы, черники, малины
и черной смородины. Для приготовления настоя необходимо 2 ст. ложки
сбора заварить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав 15 минут, процедить.
Принимать такой настой надо по 1 стакану вместо чая утром и вечером.
Для повышения работоспособности при переутомлении во время тяжелой
физической и умственной работы применяют эффективный сбор, состоящий из
равных долей березовых почек и корня родиолы розовой. Для приготовления
отвара надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей
воды, подогревать на водяной бане 10 минут, настоять в теплом месте 1
час, процедить. Принимать настой надо по 0,5 стакана 3 раза в день...
В.А. Лойко