В архив

Читайте в № 31 от 30 июля

САД

 

У меня в саду

Из-за очень сильных дождей я находился в этот приезд в саду только полтора дня с половины 23 по конец 24 июля. Целью данной моей поездки было обследование состояния растений после очередного холодного периода с сильными дождями и штормовыми порывами ветра, а также сбор ягод малины и завершение сбора ягод садовой земляники.
Обследование сада показало, что сильные дожди и ветер делали свое дело. Почва оказалась очень влажной и с очень плотной и толстой коркой на ее поверхности, малопроницаемой для воздуха. Ветры сломали две ветви на неплодоносящих в этом сезоне сливах и одну ветвь также на неплодоносящей ныне яблоне. Кроме того, ветром и дождем была оборвана проволочная петля, крепящая верх жгута из многих лоз одного растения лимонника к верхней опоре. Скорее всего, проволока петли за 30 с лишним лет уже успела достаточно проржаветь. В результате этого упавший жгут из лоз не пострадал. Но поскольку его вес оказался равным не менее 10–15 кг, то он сломал ветви у двух кустов смородины, растущих около этой шпалеры лимонника, и значительно осыпал на них ягоды. Для дальнейшего подъема оборванного упавшего жгута из лоз лимонника на высоту около 4 м потребовалось сделать новую петлю, прикрепить к ней длинную прочную веревку, подставить к шпалере лестницу-стремянку, перекинуть через верхнюю опору веревку, дальше, протягивая веревку через верхнюю опору, как через блок, поднять жгут из лоз вверх и закрепить петлю в крючке на опоре. На всю эту операцию у меня ушло около 15-20 минут. Для наглядности я сфотографировал шпалеру лимонника. На фото 1 жгут лоз уже поднят и водворен на свое старое место.
Обследование роста побегов у яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса выявило дальнейшее его ослабление и остановку уже у многих побегов. Причиной остановки роста побегов в данном случае явилось не только сокращение продолжительности дня, но и очень низкие положительные температуры воздуха. Вместе с тем у растений актинидии и лимонника рост побегов активно продолжался и в прошедшую холодную неделю. Длина отдельных из них, по моим прикидкам, в этот раз уже составила у актинидии коломикта около 2 м, а у актинидии аргута 2,5 м.
Обследование роста завязи показали дальнейшее ее увеличение, особенно у яблони и стланцевых груш. Произошло созревание ягод у многих сортов черной и цветных смородин и крыжовника. Завершение сбора ягод земляники выявило очень большую порчу ее ягод от серой гнили из-за очень сырой погоды. Значительная порча ягод по указанной причине наблюдалась и при сборе ягод малины. Вместе с тем, много ягод малины, расположенных в верхней части побегов было испорчено дроздами, и много ягод малины обили дожди и ветер, и они находились на земле. То есть в этом сезоне заметно чувствуется вмешательство погоды не только в рост плодовых, ягодных и орехоплодных, но и в сбор с них урожая.
Пришлось мне в этот раз опять и полоть, так как очень сильно начали зарастать земляника и еще междурядья у крыжовника и смородины. Но никакого рыхления приствольных кругов у плодовых растений и прополки травы на них я не делал и не собираюсь этого делать из-за очень сильной влажности почвы и необходимости побуждения этих растений к скорейшему началу остановки их роста.
Было у меня желание и собирать созревшие плоды вишни, среди которых были и треснувшие, но из-за недостатка времени и того, что дроздами они не были потревожены, так как дрозды еще продолжали употреблять плоды ирги, а также начали употреблять созревающие ягоды малины, я оставил сбор плодов вишни на следующий приезд.
Из вредителей мною в этот раз опять было зафиксировано большое количество чертополоховой тли на сливе, в небольшом количестве была обнаружена яблонная зеленая тля на яблоне и на одном из растений абрикоса сливовая опыленная тля. А вот дальнейшего распространения парши на яблоне, коккомикоза на вишне и мучнистой росы на крыжовнике, пока не происходит. Вероятно, из-за очень частых и сильных дождей споры этих грибных болезней смываются на землю и погибают, что останавливает их дальнейшее распространение.
Еще мною были сделаны снимки прививок моего сеянца груши на уссурийскую грушу (фото 2) и на побеги стланцевой груши сорта Россошанская осенняя (фото 3). Данный сеянец и указанные его прививки, судя по листьям и побегам, имеют вполне культурный вид и не имеют колючек, характерных для сеянца груши в ювенильном периоде. Что это за сеянец груши, зачем сделаны его прививки на указанные подвои и почему я хочу рассказать об этом садоводам? Хорошо известно, что многие наши садоводы часто сеют семена и косточки разных плодовых растений, выращивают из них сеянцы и взрослые растения и долго ждут начала плодоношения многих из них. В процессе своего роста из семени плодовые растения проходят несколько периодов – эмбриональный в семени, ювенильный или юношесткий от всходов до начала плодоношения, плодоношения и старости. Ювенильный период у сливы, абрикоса, вишни небольшой, от 4 до 7 лет. И многие садоводы об этом знают. А вот ювенильный период яблони и особенно груши значительно дольше, до 7–15 лет и больше. Например, И.В. Мичурину пришлось ждать начала первого плодоношения своего сорта груши сорта Аврора 25 лет. Поэтому садоводы редко выращивают сеянцы яблони и груши до начала их плодоношения на своих садовых участках.
Но сейчас специалистами разработаны способы сокращения длительности ювенильного периода у яблони, груши и других плодовых растений. Они основаны на сильном увеличении мощности ежегодного прироста побегов у сеянца за счет усиленного питания, то есть сильного увеличения длины побегов с размещением на них намного большего количества междоузлий. Для этого черенки с сеянцев, например, прививают в крону сильно обрезанных взрослых деревьев яблони или груши, что обеспечивает очень сильный их рост в течение нескольких лет и намного ускоряет прохождение ювенильного периода. Существуют и другие подобные способы. Я встретился в необходимости сокращения ювенильного периода у сеянца груши и значительного ускорения начала его плодоношения в середине 80-х годов прошлого столетия.
С начала указанных годов я выращивал у себя в саду в стланцевой форме французский сорт груши летнего созревания Бере жиффар. Плоды этого сорта хорошо вызревали у нас, имели очень хороший вкус, сохранялись после съема около двух недель в лежке и были весом около 100 г. Я был доволен плодами этого сорта груши. Но дерево оказалось малозимостойким и сильно подмерзало во многие зимы. В середине 80-х годов прошлого столетия я посеял семена этого сорта и получил их всходы и сеянцы. На второй год роста один из полученных сеянцев проявил очень сильную пониклость, побеги его кроны располагались почти горизонтально. Из работ Л.А. Котова с сеянцами естественно стланцевых яблонь я знал, что они начинают плодоносить очень поздно, на 13–15 год и позже. Поэтому, не надеясь быстро получить плодоношение у такого интересного сеянца груши при обычном выращивании в стланцевой форме, я решил делать ускорение начала его плодоношения по-своему. У меня в то время росло несколько переросших сеянцев уссурийской груши в возрасте 3–4 лет высотой до 2,5–3 м, которые представляли из себя мощные молодые растения. Весной я сделал прививки черенков с этого сеянца груши в нижнюю часть ствола в зарез на один такой сеянец уссурийской груши, и в ветвь в нижней части ствола другого сеянца уссурийской груши методом копулировки. У второго сеянца прививка прижилась, и после удаления всей остальной части кроны уссурийской груши при выращивании в один побег она сформировала большое количество междоузлий, так как питание не шло на боковые побеги, и достигла высоты 1 м 60 см. Для сохранения вертикального положения побег периодически подвязывался к колу. На зиму полученный побег пригибался к земле, а затем укрывался снегом. На следующий год весной черенок с верхней части полученного побега было снова привит в нижней части ствола другого подобного мощного сеянца уссурийской груши, и была выращена еще одна прививка в один побег также с большим количеством междоузлий, но несколько большей высоты. А летом этого же года в конце июля была сделана прививка глазком с верхней части этого побега на сеянец уссурийской груши, и дальше этот саженец выращивался в стланцевой форме обычным образом. За два года привитые побеги сеянца образовали очень большое число междоузлий, что должно было создать забег в значительном сокращении ювенильного периода моего сеянца. Саженец с привитым сеянцем в стланцевой форме заплодоносил у меня на 4 год или, плюсуя первые 2 года роста сеянца и 2 года выращивания привитых побегов, в целом на 8 год.
Но этот сеянец и в стланце оказался не очень зимостойким, таким же он оказался и у Л.А. Котова, хотя у меня неплохо плодоносил, давая почти ежегодно бессемянные плоды осеннего созревания и хорошего вкуса. Обычно в его плодах семян или не было, или были пустые семена, или они не давали всходов. Всходы дало один раз только одно семя, из которого был выращен новый сеянец. В одну из бесснежных зим старый сеянец у меня выпал. Выпал он и у Л.А. Котова. Новый сеянец у меня также рос сначала два года и показал нормальную форму роста. Он также пригибался к земле на зиму и укрывался снегом. В конце второго года он был привит в нижнюю часть ствола мощного четырехлетнего сеянца уссурийской груши и выращивался в один побег в течение трех лет и достиг высоты почти 3–3,5 м. В позапрошлом году черенки с его верхней части прививались в крону уссурийской груши на высоте 1–1,5 м и нисколько не подмерзали в ту зиму, а в прошедшую зиму сильно подмерзли, но сохранились. В прошлом году летом я привил глазки с верхней части этого сеянца, который уже начал образовывать боковые побеги, на сеянцы уссурийской груши и культурные побеги стланцевой груши, чтобы проверить, какая совместимость будет у прививок и когда они при этом начнут плодоносить. Все это я написал для людей интересующихся опытнической деятельностью, что является самым главным для меня в садоводстве, а также для садоводов, у которых растут сеянцы яблони или груши и которые имеют желание ускорить начало их плодоношения.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ЛУК-СЛИЗУН

Многолетние луки представляют огромный интерес для садоводов. Они морозостойки, при хорошем уходе растут на одном месте 5 лет и более, дают прекрасную витаминную зелень раньше, чем репчатый лук.
Эта группа малораспространенных луков довольно многочисленна. Сюда входят анзур, душистый лук, слизун, шнитт-лук, черемша и т.д. В их выращивании очень много общего. Для их выращивания надо где-то на краю огорода отвести небольшой участок, чтобы они не мешали основной обработке почвы, на хорошо освещенном месте. В культуре они очень нетребовательны, не переносят только очень кислую почву.
Возделывая на приусадебном участке различные виды многолетних луков, можно получить богатый витаминный продукт с ранней весны до поздней осени, а при выращивании в помещении – в течение всего зимнего периода.
Каждый из этих луков хорош по-своему. Но все они – источник витаминов, фитонцидов и биологически активных веществ. Поэтому необходимо выбрать понравившиеся вам луки и развести их на своем участке. А сегодня мы поговорим об одном из самых полезных многолетних луков – слизуне.
Лук-слизун (железистый, поникающий, мангыр) получил такое странное название потому, что при срезке его листьев выделяются капли жидкости, очень напоминающие слезы. В диком виде встречается в степях, на луговых и каменистых почвах Западной и Восточной Сибири.
Он обладает редким для лука пищевым достоинством – содержит мало эфирных масел, поэтому лишен горечи и имеет слабоострый вкус. Кроме того, он ценится за высокие лекарственные, декоративные и медоносные свойства.
Листья лука-слизуна имеют богатейший химический состав. Они содержат от 50 до 75 мг% витамина С, до 2,5 мг% каротина, высокоактивные фитонциды, необходимые человеку соли цинка, никеля, марганца, молибдена. Но особенно богат лук-слизун солями железа, благодаря чему он особенно полезен при лечении болезней крови, в т.ч. и при малокровии.
Лук-слизун обладает редким для всех видов лука пищевым свойством – он содержит мало эфирных масел, поэтому он лишен горечи и имеет слабоострый вкус и чесночный запах. Листья этого лука с удовольствием употребляют в пищу дети.
Лук-слизун – приземистое растение с толстыми сочными листьями линейного типа, хорошо произрастающее в самых северных районах. В отличие от других видов лука он дает не трубчатые, а плоские (как у чеснока) сочные листья с легким чесночным запахом. Эти листья очень ломкие, длиной до 25–30 см и шириной до 2–2,5 см, с закругленными тупыми концами, покрытые густым восковым налетом. Их поверхность гладкая, с четко заметными жилками.
Листья очень сочные и хрупкие, при надломах обильно выделяют густой сок. Листовые пластинки изогнуты спиралью, что придает им вертикальную устойчивость. По своему внешнему виду лук-слизун очень похож на душистый лук, но листья у него более широкие и толстые.
Характерная особенность слизуна – отрастание молодых листьев в течение всего периода вегетации, поскольку у него нет периода покоя. Сразу после таяния снега возобновляется рост прошлогодних бледных, с малым содержанием хлорофилла листьев, а затем появляются молодые листья. А заканчивается образование и рост новых листьев поздней осенью, с наступлением устойчивой морозной погоды.
Другая особенность – его листья сохраняют высокие вкусовые качества и не грубеют до поздней осени. Они хороши в срезке даже в конце лета, когда сильно ощущается недостаток зеленого лука. А третья особенность слизуна – это растение очень устойчиво к заболеваниям.
Корневая система лука-слизуна сильно развита. Корневище толщиной 1,5–2 см, расположено в почве на глубине 3–5 см. Настоящей луковицы у слизуна нет. От корневища отрастают мелкие ложные луковицы (небольшие утолщения цилиндрической формы).
В начальный период вегетации они имеют сочные чешуи. К концу периода верхние чешуи высыхают. Новые молодые «луковицы» постепенно разрастаются радиальными кругами диаметром до 25–30 см вокруг центральной «луковицы».
От нижней стороны донца и от корневища отходят многочисленные, сильно переплетенные корни, отдельные из которых проникают на глубину до 60 см. На втором году жизни растения образуют цветоносные побеги. Они высокие (до 50–60 см), толстые, грубые и не пригодны в пищу...

В.Г. Шафранский

 

ЦВЕТЫ

Гортензия означает – садовая

Русское имя гортензии, по сути, – просто недоразумение, потому что вначале относилось не ко всему роду, а только к садовой форме гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla f. hortensia), получившей наибольшее распространение в Европе. В России же отнесли этот эпитет ко всему роду. Настоящее же ее родовое имя – гидрангия (Hydrangea) – связано, как считается, с влаголюбием представителей этого рода.
Заглянем в Ботанику
Род гортензия, или гидрангия, принадлежащий к одноименному семейству, содержит более 35 видов (иногда ботаники называют цифру 90), произрастающих в Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Все они – листопадные или вечнозеленые кустарники или лианы с простыми, довольно крупными листьями и цветками, собранными в крупные плоские соцветия. Характерным является также наличие в соцветиях двух типов цветков: в центре мелких плодущих, а по краю крупных бесплодных, состоящих из 4–5 видоизмененных чашелистиков. Плод – коробочка – несет большое количество мелких семян.
Гортензии – популярнейшие декоративные кустарники. По обилию цветения им просто нет равных среди красивоцветущих кустарников. Хотя средняя полоса России не может похвастаться ни одним естественно произрастающим видом гортензии, у нас можно культивировать чуть ли не десяток гортензий из других природных зон.
Какая гидрангия лучше
Самая красивая. Это гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), или садовая. Это она признанная суперзвезда среди гортензий, завсегдатай обложек глянцевых журналов. Это у нее имеется тьма сортов – красиво, обильно и долгоцветущих, с ярко окрашенными в красные, розовые, сиреневые, голубые, синие цвета лепестками. Имеются и весьма вычурные махровые и пестролистные сорта. В открытом грунте ее выращивают повсеместно в странах с более или менее теплым климатом, чаще всего субтропических. В Европе она может зимовать без укрытия в странах с мягким, приморским климатом: Великобритании, Голландии, Бельгии, Франции. В Германии кое-где тоже зимует нормально, но там, где существует риск повреждения цветочных почек, ее выращивают в контейнерах, заносимых в зимнее время в холодные подвалы.
В средней полосе России, а тем более Нечерноземье редко кто отважится (и не без оснований) оставить эту гортензию зимовать в саду. И все же нет-нет да и встретишься с подобными примерами. Больше того, кое-кто даже добивается ее регулярного, а иногда весьма пышного цветения. Мне лично известен один такой случай многолетней культуры гортензии в черте Владимира. Возможно, тот год, когда мне пришлось наблюдать ее цветение, был особо благоприятным, но увиденное точно соответствовало виденному позднее на снимках из Голландии, хотя и не самых эффектных. Пожилая хозяйка между тем говорила о своей гортензии весьма обыденно. Отводок этой гортензии вскоре перекочевал и в наш сад. Сразу отмечу, что у нас она не достигает того развития, и если цветет, то не каждый год и не обильно. И все-таки этот сорт, вместе с еще двумя из нашей коллекции, оказался в числе самых выносливых, из более чем десятка испытанных. Все гортензии я подвергал жесткому испытанию и выбраковке. В результате отсеялось все полученное из южных областей, а остались те, которые были приобретены у местных садоводов. Следует заметить, что все до единой гортензии в нашем саду зимуют совершенно без укрытия, вся забота о них ограничилась выбором наиболее благоприятного защищенного местоположения и создания хорошего агрофона. Наш опыт показывает, что в таких условиях гортензия крупнолистная способна, хоть и с повреждениями, преодолевать даже неблагоприятные зимы, а после мягких – цвести. Естественно, пригибание, а тем более укрытие, существенно облегчают участь растений.
Гортензию крупнолистную часто выращивают в комнатных условиях. Лучше, если это будет светлая лоджия, где в зимнее время температура достигает минимальных значений в 5–8 градусов. Летом оптимальная температура – около 20 градусов, при этом не следует ставить растение под прямые солнечные лучи. В сущности, лоджия может быть и временным убежищем на зиму, летом же можно выносить растение в сад.
Еще более зимостойкой показала у нас природная разновидность гортензии крупнолистной известная как гортензия японская (Hydrangea macrophylla, var. japonica). В нецветущем состоянии она неотличима от культурных сортов, соцветия же и цветки имеют типичный «дикий» вид: соцветия плоские, диаметром до 10 см, в их центре мелкие, невзрачные плодущие цветочки, по краю крупные стерильные цветки, все на почве с нейтральной кислотностью имеют розоватый цвет.
Тут, кстати, об окраске цветков гортензии крупнолистной. Неправильно считать, что это нечто постоянное, свойственное сорту, то есть голубая – так голубая, красная – так красная. В большой степени окраска цветков обусловлена рН-реакцией почвенного субстрата. Больше того, при сильном изменении кислотности растения голубых сортов способны превращаться в розовые, и наоборот. Специалисты советуют для красных, розовых и белых сортов использовать субстрат с рН=5,0–6,0, а для голубых – с рН=4,3–5.
Что касается угрозы выпадания гортензии крупнолистной после неудачной зимовки, то наибольшая вероятность этого имеет место в первые 2–3 года. В дальнейшем растения крепнут и риск потери растения существенно снижается. Наиболее устойчивы кусты старше 5–6 лет.
Самая загадочная. Гортензия метельчатая (H.paniculata), пожалуй, меньше других гортензий избалована вниманием российских садоводов. Основная причина этого в простой неосведомленности о ее качествах и былом отсутствии посадочного материала. Сейчас приобрести ее стало значительно проще, и ранее неизвестные сорта интенсивно расселяются по российским садам.
Самая морозостойкая. Ботаническое имя гортензии древовидной (H.arborescens), некоторых вводит в заблуждение, оно и на самом деле не отражает ее внешности, это отнюдь не дерево, а очень даже невысокий, у нас редко превышающий 1м, кустарник с многочисленными малоразветвленными прямыми побегами, своим переплетением образующими с возрастом что-то вроде дернины.
Самая необычная. Среди гортензий есть несколько лиан, но только гортензия черешковая (H.petiolaris) известна среди садоводов умеренной зоны. Необычным является способ лазания, избранный этим растением. Это не усики, как у винограда, не обвивание опор, как у каприфоли, не прикрепление черешками листьев, как у клематиса. Этот вид избрал «прикрепительным» органом придаточные воздушные корешки, возникающие вдоль тонких шнуровидных побегов. Собственно, способ не уникальный, так лазают плющи и многие тропические лианы, но среди лиановидных растений умеренной зоны таких больше нет. Интересно, что виться вокруг тонких опор эта гортензия не умеет, ей подавай что-нибудь помассивней: ствол старого дерева, стену дома, подпорную стенку. Тонкие корешки способны находить и врастать в малейшие неровности опор и подниматься даже по ровной оштукатуренной поверхности. Разрастается лиана вначале медленно, но наличие подходящей опоры является хорошим стимулом для усиления роста. Со временем растение осваивает и полностью укрывает опору, образуя чрезвычайно привлекательные, экзотические вертикальные ковры, к тому же цветущие белыми цветками, очень напоминающими цветки и соцветия дикой калины: с мелкими плодущими и более крупными краевыми цветками.
В естественных условиях гортензия черешковая у нас в России встречается только на Сахалине и на островах Курильской гряды, находясь тут на самом севере своего ареала, основной массив которого находится в Японии и Китае. У нас она включена в Красную книгу, как редкий вид, находящийся на краю своего ареала. Кстати говоря, это единственный вид гортензии, произрастающий на территории России.
Растение это в средней полосе России пока редкое, и мало кто может похвастаться полностью развитым экземпляром, взобравшимся на опору и цветущим. Чаще всего у садоводов этот вид растет почвопокровно, так как немногие знают ее особенности. Следует отметить, что в естественных условиях гортензия черешковая часто увивает стволы елей и пихт в их нижней части, прочно срастаясь с трещиноватой корой. Кстати, отрывать от опоры прикрепившуюся лиану не следует, так как повторно она прикрепиться не в состоянии.
Гортензия черешковая, особенно в молодости, теневынослива, но лучше растет в местах, где солнце «гостит» хотя бы 3–4часа в сутки. В тенистых местах она разрастается гораздо медленней, чем на свету.
Посадка и уход
Почва и посадка. Всем гортензиям по нраву кислая и богатая гумусом умеренно влажная почва. Если выращивать их на неподготовленной садовой, то развитие кустов сдерживается, что сказывается и на их выносливости. Особенно чувствительны к этому фактору гортензии крупнолистная и метельчатая, древовидная же нормально растет и на нейтральной, но достаточно гумусной. Самый простой путь для создания благоприятных условий – внесение верхового торфа до 10 ведер на квадратный метр. Если почвенный субстрат готовить специально, то вариантом может быть смесь перегноя, листовой земли, торфа и песка в пропорции 2:2:2:1 или 2:2:3:1. При посадке копают ямы глубиной и диаметром 50–60 см, при возможности добавляют к субстрату мочевину (40–50 г), суперфосфат (50–60 г), сернокислый калий (40–50 г) из расчета на одно посадочное место.
При посадке стараются не заглубить корневую шейку саженца.
Место под солнцем. Выбор места особенно актуален для королевы гортензий – крупнолистной, на этом остановлюсь подробней. Если вы хотите приручить эту неженку, то без предоставления ей режима наибольшего благоприятствования никак не обойтись. Прежде всего, это означает самый придирчивый подход к выбору местоположения. Если есть выбор, то лучше, если это будет в черте города, как ни верти, а тут всегда несколько теплей и раньше приходит весна. Вот, например, в каких условиях произрастает тот куст, о котором говорилось выше. Участок хозяйки расположен в средней части южного склона холма, с южной стороны частного дома. В том месте сходятся углом стены фасадной части дома и крыльца, в результате чего образуется закуток, где в любую погоду нет ни малейшего ветерка. Сам куст посажен пристенно и открыто, но так, что прямое солнце гостит там с 10 до 16 часов. Зимой здесь накапливается гора снега: он съезжает с крыши, его отбрасывают с тропинки.
У хозяйки выработались свои приемы укрытия. Вначале она аккуратно, чтобы не поломать ветви, придавливает куст досками, растение при этом снижает свой рост с 50–60 см до 10–15. После устойчивого похолодания, обычно в первой декаде ноября, куст обкладывается еловой лапкой и сверху укрывается подручным материалом: парниковой пленкой, рубероидом или гофрокартоном. По мере выпадения снега к укрытию исподволь добавляется и он, так что к концу зимы растение буквально погребено под огромным сугробом.
Уход. Все гортензии отзывчивы на внесение органических удобрений и подкормки. Особенно важно обеспечивать их питанием в молодом возрасте, в период интенсивного роста.

Саженцы по почте: только надежные растения, выращенные в открытом грунте на владимирской земле. Актинидия, голубика, жимолости, клюква, крыжовники, смородины… Декоративные кустарники, многолетники и деревья: барбарисы, гортензии, хвойные… и многое другое. Недорого, потому что выращиваем сами. Опыт посылторга с 1995 г. Каталог в Вашем конверте или на сайте. 

Смирнов Александр Дмитриевич. E-mail: vladgarden@narod.ru. Интернет-магазин на сайте: www.vladgarden.ru

защита сада

Что случилось с жимолостью синей?

Долгое время мы не знали проблем с одной из самых молодых, но очень жизнестойких садовых культур – жимолостью синей, которая была введена в культуру только в середине ХХ столетия. Кустарник хорошо переносит даже сильные морозы, его цветки не страдают от заморозков, и практически каждый год растение дает хороший урожай. Однако чем дольше растение возделывается в культуре, тем больше у него появляется вредителей и болезней. Жимолость – не исключение.
В этом году мы столкнулись с двумя проблемами на данной культуре.
Во-первых, в зимнее время почки жимолости сильно поклевали птицы. Это вызвало усыхание верхушек ветвей, из-за чего многие садоводы решили, что жимолость подмерзла. Однако, несмотря на то, что верхушечные почки у многих сортов жимолости действительно подмерзли из-за осеннего цветения, основной вред культуре нанесли птицы. Причем, учитывая масштаб повреждений насаждений жимолости, скорее всего, это сделали не только снегири – традиционные вредители жимолости – но и другие виды птиц.
Благодаря большому запасу почек, которые у жимолости расположены супротивно и по нескольку штук в серии, культура хорошо восстановилась, хотя при полной сохранности почек урожай ягод в этом году мог бы быть выше.
Во-вторых, мы столкнулись с малоизвестным нам и еще не встречавшимся в наших насаждениях вредителем – златкой жимолостной узкотелой. Признаки повреждения личинками жука (увядание листьев на ветвях) обнаружились вскоре после распускания листьев, причем это встречалось довольно часто и число поврежденных ветвей постоянно увеличивалось. Оказалось, что под корой увядающих ветвей находятся многочисленные извилистые или пересекающиеся ходы, заполненные буровой мукой и темными экскрементами, а в древесине выгрызены овальные углубления, где находились беловатые безногие личинки с сегментированным телом, крупной головогрудью и роговидными коричневыми отростками на конце тела, встречались они и в сердцевине. Питаясь внутри ветвей, личинки остаются там зимовать, а весной там же и окукливаются. Поврежденные личинками ветки усыхают. Жуки летают в мае–июне, они зеленые, блестящие, длиной 7–8 мм, питаются листьями, обгрызая их с краев. Самки откладывают яйца на побеги жимолости, отродившиеся личинки внедряются под кору ветвей, а затем вглубь древесины и сердцевины. Цикл повторяется.
Сигналы об аналогичных повреждениях насаждений жимолости поступали к нам от садоводов из разных мест Свердловской области, поэтому необходимо принять меры, пока распространение вредителя не достигло угрожающих масштабов. Самое простое мероприятие, которое нужно сделать на сегодня – это вырезать до живого места и сжечь поврежденные ветки. А на будущее в профилактических целях специалисты рекомендуют до и после цветения жимолости проводить обработку кустов фуфаноном или другими препаратами аналогичного действия.

Надежда Степановна Евтушенко, с. н.с. Свердловской селекционной станции садоводства, кандидат с.х. наук

В архив