В архив

Читайте в № 31 от 2 августа

У меня в саду

Несмотря на прошедшие дожди, я в этот раз посетил свой сад и находился там 4 дня с 24 по 27 июля.
Целью данной моей поездки было обязательное обследование состояния растений, связанное с необходимостью остановки ими роста в условиях имеющейся большой влажности почвы и воздуха, а также капитальная прополка междурядий, сбор созревших ягод и по возможности борьба с вредителями и болезнями.
Обследование сада показало, что частые дожди успешно делали свое дело. Почва оказалась очень влажной и с очень плотной и толстой коркой на ее поверхности, малопроницаемой для воздуха.
Обследование роста новых побегов у яблони, груши, сливы, гибридной алычи, вишни, абрикоса и ягодных кустарников не выявило большого стремления к прекращению его у всех указанных растений. Поскольку, благодаря большой влажности почвы и воздуха, вполне приемлемой для роста температуре, рост побегов успешно продолжался, несмотря даже на сигналы на уже существенное сокращение длины дня. Остановка роста в основном произошла только у побегов, находящихся с теневой стороны и у поникших побегов из-за недостатка солнечного света. Длина отдельных из растущих побегов, по моим прикидкам, у яблони, груши, сливы, гибридной алычи уже достигла 70–90 см и больше. У многих сильно подмерзших растений это – в основном волчковые побеги. А у актинидии коломикта длина растущих новых побегов уже превысила 2 м, и у актинидии аргута – 2,5 м. Для примера на фото 1 показан рост новых побегов у вымерзшего по уровень снега семнадцатилетнего дерева абрикоса, длина которых превысила 2,2 м, а на фото 2 – рост новых побегов у актинидии коломикта. Читатели могут сравнить, насколько увеличилась длина побегов этой актинидии за месяц, посмотрев ее фото в «УС» №28/2017, сделанное в начале июля. На новом фото видно, что поверх шпалеры выросли новые очень длинные побеги и такие же побеги выросли и сбоку шпалеры и уже успели сплестись с появившимися побегами соседней шпалеры актинидии аргута.
Обследование роста завязи показали дальнейшее ее увеличение, особенно у яблони и стланцах груши на кизильнике. Произошло созревание ягод у ранних сортов черной и сортов красной и белой смородины. Появились первые созревшие ягоды у малины. Практически созрели ягоды у ранних сортов крыжовника. Завершился и сбор ягод земляники, которому я в данное пребывание посвятил почти половину дня. Урожай опять был очень неплохой, так как дрозды перестали употреблять ее ягоды в пищу, а перешли на потребление плодов ирги и вишни. Причем весь урожай с одного раносозревающего куста вишни они успели съесть и испортить еще больше недели назад, что было обнаружено в прошлый приезд. В этот раз выявилась гибель большей части урожая плодов и с кустов других созревших ее сортов. Такой большой порчи плодов вишни дроздами я что-то не припомню в последние годы. В качестве примера я сфотографировал и показал на фото 3 характер повреждения плодов вишни сорта Родничок дроздами. Как защиту урожая на кустах жимолости, так и защиту его на кустах вишни, как мне видится, надо делать только путем полного укрытия их пластмассовой сеткой с мелкой ячейкой. Других путей, похоже, не существует.
Пришлось мне в это пребывание опять много полоть в междурядьях плодовых деревьев, в насаждениях земляники и особенно малины. Последняя очень сильно заросла крапивой, из-за недостатка времени я к ней с мая не подходил, а уже появились первые ягоды. Дело осложнялось еще и тем, что плантация малины весьма значительная. Но никакого рыхления приствольных кругов и прополки травы на них я не делал и не собираюсь этого делать из-за сильной влажности почвы и необходимости побуждения этих растений к скорейшему началу остановки их роста.
Чуть ли не два дня пришлось потратить на прищипку верхушек новых побегов у всех плодовых растений. Такие большие затраты времени на подобную простую процедуру объясняются очень большим количеством разных плодовых растений в саду и очень большим количеством продолжающих рост на них новых побегов. Причем хорошо, если растения низкие и прищипку верхушек можно делать с земли. А если растения высокие, то приходилось использовать и лестницу и сучкорез с длинной ручкой. Только на одну прищипку верхушек побегов абрикоса мне пришлось затратить немалое время. А как вспомню, что, наверняка, предстоит еще и повторная прищипка, а, может быть, после этого и еще одна прищипка, и все это выливается в солидное время, то становится тревожно. Могу просто не успеть все сделать. Я специально сфотографировал сверху несколько рядов деревьев абрикоса на гребневидных валах, чтобы показать, сколько там на каждом дереве растет активных новых побегов длиной от 60 до 120 см (фото 4), которые, однозначно, не успокоятся и не закончат рост только при одной прищипке. Я их все в этот раз прищипнул, а по-прежнему опыту знаю, что уже через неделю они начинают повторный рост. И таких еженедельно повторно начавших рост побегов у всех плодовых растений может быть очень много.
Провел я и проверку наличия в саду вредителей и болезней. Результаты проверки показали на присутствие чертополоховой и сливовой опыленной тли на сливе, гибридной алыче и абрикосе. На фото 5 я показал присутствие чертополоховой тли на одном из деревьев сливы. На фото видно насколько плотно эта тля свернула все листья на верхушке ветки. Простое опрыскивание растворами ядохимикатов здесь не помогает. В борьбе с этой тлей я обычно срезаю все пораженные верхушки и дальше закапываю их в землю. В этот раз я все пораженные верхушки на данном дереве окунул в ведро с раствором «Фуфанона» и там прополоскал их секунд двадцать, а близлежащие гнезда муравьев обработал соответствующим ядохимикатом.
Хочу поставить себе в вину, что в нынешнем сезоне я последние месяца полтора не интересовался наличием в саду сливовой плодожорки и пропустил время начала повреждения ею завязи сливы. Я считал, что ее зимующие особи должны были в большинстве погибнуть суровой зимой. Но поскольку зима была очень снежной, то такого не случилось, а я «проспал» ее появление и своевременно не провел нужной борьбы. В результате, как показал проведенный мною осмотр, почти половина завязи сливы оказалась ею пораженной. Привожу фото (фото 6) поражения сливовой плодожоркой завязи сливы сорта Ракитянская. На поверхности завязи видны застывшие сладкие выделения камеди от деятельности в завязи гусениц плодожорки. Для борьбы с этой плодожоркой сейчас придется обрывать всю пораженную завязь сливы, а дальше такую завязь и поврежденные опавшие плоды собирать и уничтожать.
Еще я успел нынче «проспать» и появление парши на яблоне, симптомы которой стали заметны недели две назад (фото 7). Правда, парша еще не успела сильно повредить листья и плоды, поэтому можно пока не очень беспокоиться. Хотя дальше с ухудшением погоды – значительным похолоданием и усилением дождливости – она может намного больше распространиться и с ней уже придется бороться.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Закат лета
Вот и подошел последний месяц лета – август, который уносит с собой эту прекрасную летнюю пору. Август заставляет нас немного грустить, потому что проходят последние теплые дни лета, а впереди такая долгая пора дождей, снегов и морозов, а нам так не хочется расставаться с теплыми, солнечными днями.
Садовые хлопоты начинают приносить свои плоды – зреет первый урожай овощей и фруктов. Однако последний летний месяц – самый напряженный в плане работы.
Август у нас называют «закатом лета», когда дни становятся все короче, ночи прохладнее, а сады и огороды радуют урожаем. Наши предки называли август по-разному: «зарев» и «зорничник» – от сияния зарниц; «серпень» – от слова «серп»; «живень», «густоед» и т. д. А еще говорили они: что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь.
В августе до обеда лето, а после обеда уже осень. Поэтому по народной пословице именно в августе мужику надо и косить, и пахать, и сеять. А на самом деле в августе забот садоводу куда больше – надо еще и урожай собирать, и на зиму заготовить, и погреб приготовить, и… всего не перечесть. К тому же в этих приятных хлопотах нельзя забывать и о тех, кто нас обеспечил этими дарами, об огородных растениях, ведь они по-прежнему нуждаются в уходе.
Август – время, когда работ на огороде в открытом грунте еще много, но все больше они связаны с получением долгожданных результатов своих трудов и с заботой об урожае, как правильно собрать и заложитьего для долгого хранения. При этом все меньше сил и времени мы тратим на поливы и подкормки, почти забываем о надоедливых сорняках, и даже кое-что сеем.
В августе для садовода уже совершенно ясно видно, какой урожай будет на каждой овощной грядке. Но, чтобы собрать его, надо продолжать тщательно ухаживать за растениями.

Сначала об огурцах
Особенно много внимания в августе необходимо уделить огуречной теплице. Собирать огурцы надо через день, в утренние часы. При этом плети не переворачивают и не сдвигают с места. Каждый огурец, не снятый вовремя, задерживает рост других зеленцов.
Убранные плоды нельзя долго оставлять на ветру или солнце, поскольку они быстро вянут. Даже незначительное повреждение кожицы вызывает быстрое загнивание, поэтому перерабатывать огурцы лучше в день сбора.
При сборе огурцов надо обращать внимание на их форму и окраску, а также на цвет огуречной ботвы. Если плоды светло-зеленые, с заостренной верхушкой (похожи на морковку), то им нужен азот; если плоды расширены кверху и сужены к плодоножке (похожи на грушу) – им необходим калий.
В начале августа надо срочно провести еще одну подкормку огурцов. Для этого в ведре воды растворяют литровую банку коровяка, 1 ч. л. мочевины и по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений.
Также надо с интервалом 7–10 дней провести две внекорневые подкормки раствором мочевины (на ведро воды – 2 ч.л. мочевины). После такой подкормки листья у огурцов становятся темно-зелеными.
Кроме этого, такое опрыскивание сдерживает различные заболевания, которые в это время нередки. Но при поражении растений ложной мучнистой росой, мучнистой росой, бактериозом, оливковой пятнистостью листья осторожно срезают, стараясь не растрясти споры, и кладут в пленочный пакет. Затем растения опрыскивают по листьям свежим раствором коровяка, разведенным водой в соотношении 1:10.
Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет рост плодов. Источником углекислоты в теплицах и парниках может быть разведенный коровяк или птичий помет. Бочки или ведра с ними ставят в торцах. Для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают настоем свежего коровяка.
Готовят настой так: ведро на треть заполняют коровяком, заливают до верха водой, перемешивают и оставляют бродить на трое суток. Затем настой процеживают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:3. Таким раствором опрыскивают огурцы еженедельно по вечерам (лучше в период с 16 до 17 часов) до окончания плодоношения.
В августе важную роль для огурцов играет последнее окучивание, когда производят осадку растений. Для этого каждое растение аккуратно опускают со шпалеры до четвертого-пятого междоузлия, укладывают эту часть стебля на рыхлую землю и слегка присыпают перегноем. Такое омолаживание растений дает значительную прибавку урожая. А при прохладной и дождливой погоде, чтобы продлить плодоношение огурцов, их надо прикрыть пленкой.

На капустной грядке
В августе усиленно набирают вес кочаны средне- и позднеспелой капусты. Для них в это время, особенно при сухой погоде, самое главное – полив. Его проводят еженедельно из расчета 5–6 л воды на растение. В середине августа капусту надо снова подкормить, лучше раствором коровяка или птичьего помета, а при их отсутствии – раствором нитрофоски (1 ст. л. на ведро воды). На каждое растение выливают по 1 л раствора.
После каждого полива почву в междурядьях надо обязательно рыхлить, а в рядах – по мере роста сорняков. Рыхлить необходимо осторожно, чтобы не повредить растения и сохранить все листья, поскольку каждый оторванный лист снижает вес кочана.
Надо помнить, что в августе на капусте по-прежнему «пируют» тля, гусеницы капустной белянки и другие любители сочного и сладкого. Поэтому не следует забывать о соответствующих «угощениях» для этих вредителей. В борьбе с листогрызущими гусеницами капусты хорошие результаты дает применение микробиологического препарата «Энтобактерин», который эффективен при температуре 18–20°C.
Для борьбы со слизнями в сырую погоду капусту и землю вокруг нее надо периодически опудривать золой или применять другой метод защиты.
У брюссельской капусты, кочанчики которой вырастают в пазухах листьев, чтобы они стали плотными, надо в августе прищипнуть верхушку растения, а нижние листья обламывать по мере роста кочанчиков. Культура это поздняя, и, если вовремя не прищипнуть макушку (около 10 августа), маленькие кочанчики не успеют сформироваться.

Картофель и корнеплоды
Формирование урожая картофеля заканчивается к периоду подсыхания ботвы, что указывает на физиологическую зрелость клубней. К этому времени накапливается максимальный урожай и увеличивается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях.
При отсутствии на ботве картофеля признаков фитофтороза и при сухой солнечной погоде ботву желательно срезать за 4–5 дней до уборки, оставив пенечки высотой 7–8 см. В холодную дождливую погоду, когда появляется угроза массового заражения картофеля фитофторозом, ботву необходимо срезать за 10–12 дней до уборки. Не следует забывать, что фитофтороз с заболевшей ботвы переходит на клубни с капельками стекающей дождевой воды.
С конца июля полным ходом убирают для реализации пучковую морковь толщиной 1,5 см и более. При слабом росте корнеплодов в начале первой декады августа ее необходимо подкормить раствором нитрофоски (1 ст. л. на ведро воды) или раствором коровяка, расходуя по 1 ведру на 1 кв. м.
Значительно повышают урожай моркови и хорошо влияют на сохранность корнеплодов внекорневые подкормки хлористым калием (50 г на 10 л воды, 20 л на 100 кв.м), проведенные во второй половине августа за месяц до уборки урожая. Ну и в августе надо выкопать морковь подзимнего срока посева для использования ее в заготовках.
Поливы в августе, как правило, уже прекращаются на большинстве культур за исключением моркови, свеклы и капусты. Морковь нужно регулярно поливать и не допускать перепадов влажности почвы, иначе корнеплод начнет растрескиваться и приобретет уродливую форму.
Не забывайте при этом учитывать погодные условия. При интенсивных осадках от дополнительного увлажнения надо отказаться, а при сильной жаре не только увеличить нормы полива, но и притенять растения, чтобы они не горели. Для этого и в открытом, и в защищенном грунте можно использовать легкий укрывной материал.
Свекла в августе также нуждается в регулярных поливах, особенно при длительной жаркой и ветреной погоде. При недостатке влаги в почве уже через 5–7 дней у нее начинают увядать листья, а корнеплоды перестают расти. При такой погоде ее надо поливать еженедельно по 1 ведру на 1 кв.м. Очень полезны для нее и освежающие поливы дождеванием по вечерам. Отзывается положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой.
В середине августа надо сделать последнее прореживание свеклы, убирая пучковую продукцию, когда она достигнет диаметра 3–4 см. Оставшиеся растения должны находиться на расстоянии 6–8 см друг от друга.
В отличие от моркови, у свеклы до последнего дня надо сохранять все листья, поскольку каждый обломанный лист ведет к довольно значительной потере урожая. А у ее соседки петрушки, наоборот, для лучшего налива корнеплодов желательно у всех растений оборвать по 2–3 нижних листа...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АВГУСТ В ЦВЕТНИКЕ

В августе уральский цветник полон красок! Цветут розы, георгины, монтбреции, гладиолусы, поздние флоксы, множество однолетников. Близится конец лета. Но дел в цветниках еще очень и очень много.
Но самое яркое цветение в августе дарят нам великолепные гладиолусы, славные георгины, милые однолетние астры. Не зря называют август месяцем букетов, и не случайно детские букеты, подаренные учителям к первому сентября, состоят в основном из этих чудесных августовских цветов.
Но все это – эмоциональная сторона нашего цветника. При этом ни в коем случае нельзя забывать о том. Что наш цветник нуждается в постоянном уходе. В августе там надо постоянно полоть и рыхлить почву, удалять отцветшие бутоны и больные растения, бороться с вредителями и болезнями.
И хотя ваш сад по-прежнему прекрасен, к сожалению, понимаешь, что раз расцвели астры и гладиолусы, – значит, лето постепенно двинулось к осени.
Основная работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а также пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших. Но, прежде всего, надо подготовить место для посадки, а уже потом браться за пересадку или покупать новый посадочный материал. Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, что попалось на глаза. А теперь обо всем по порядку.
Август месяц, от которого зависит, будут ли цвести ваши многолетники в следующем году. Поэтому в первую половину августа в последний раз надо подкормить многолетники, а также цветы, которые цветут в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, хризантемы, многолетние астры и т.д. Для этого необходимо использовать только фосфорные и калийные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийных удобрений.
В сухую погоду эти удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно за 10–20 часов до внесения замочив их в воде. А в сырую погоду их можно рассыпать по поверхности почвы и затем неглубоко заделать, разрыхлив почву грабельками.
В конце августа – начале сентября приобретают и сразу высаживают многолетники: аконит, адонис, арабис, астру многолетнюю, бадан, герань, гвоздику перистую, кореопсис, колокольчики, рудбекию, молочай, очиток, стахис, фиалку, флокс и другие цветы.
Эти растения продаются в виде деленок – кусочка стебля с хорошо заметными почками и корнями или части прикорневой розетки листьев с хорошей мочкой корней.
Также с конца августа до конца сентября можно покупать саженцы клематисов, выращенные в горшке. Они должны быть высотой не менее 15 см и иметь 2–3 пары зеленых листьев и закрытую корневую систему.
Крупноцветные клематисы, у которых продолжается массовое цветение, надо полить, если погода сухая, и подкормить коровяком (1:10). Кроме того, под каждый куст надо внести древесную золу (2–3 горсти) с примесью песка, т.к. она способствует вызреванию побегов и зимостойкости растений. А для луковичных (сциллы, мускари, рябчики, нарциссы, тюльпаны) надо внести 1 десертную ложку мочевины на 1 кв. м.
Посеянные в июне многолетние цветочные культуры (виолы, маргаритки, примулы) пикируют или высаживают в почву на постоянное место.
Но главная забота у цветоводов в августе – это деление и посадка многолетних цветов, т.к. их вегетация практически закончена, а времени на укоренение и подготовку к зиме еще остается достаточно.
Начинают обычно с раннецветущих и покровных растений. Например, примулы дают в это время много розеток с собственными корнями. Такие кусты выкапывают, делят на несколько частей и сажают на новое место через 25–30 см. Делить лучше 3–4-летние растения.
Готовятся к главному моменту в осенних «цветочных делах» – посадкам луковичных. Для них заранее делают грядки и рабатки. На глинистых почвах вносят под перекопку песок (15–20 кг на кв. м) и торфокомпост (5–10 кг на кв. м). При необходимости почву известкуют, применяют и комплексные минеральные удобрения («Акварин», «Кристаллин», нитрофоску и другие (20–30 г на 1 кв. м).
Первыми пересаживают и сажают мускари и сциллы, потом нарциссы. Для того чтобы растения зацвели на следующий год, выбирайте крупные луковицы: мелкие и детки порадуют цветами только на второй, а то и только на третий год.
При покупке внимательно осмотрите посадочный материал: луковицы не должны быть мягкими, с отверстиями в донце. Луковицы, приобретенные после 1 октября и зимой, годятся только для высадки в горшки для выгонки. А вот лилии можно покупать и зимой, и весной.
Посадочный материал кладут в пленочный пакет, пересыпав его чуть влажным песком, и незакрытым хранят в холодильнике при температуре 2–4°С до посадки. Только при покупке обратите внимание, чтобы луковицы лилии были без пятен, белого цвета, упругими и с корнями.
Нарциссы в августе можно покупать и сажать, не дожидаясь сентября. Если посадить их в августе, они сформируют более мощную корневую систему, это хорошо сказывается на перезимовке и цветении в следующие годы. Приступать к посадке можно, когда температура почвы опустится до +8...+10°С и продержится около двух недель.
Выкопанные ранее луковицы гиацинтов, тюльпанов, крокусов просушивают, прогревают при температуре 20–30°С и в конце августа высаживают в цветник.
А если раньше вы почему-то не выкопали тюльпаны (это надо делать каждый год при пожелтении листьев), то места их посадки не поливайте, а, наоборот, накройте пленкой от дождя. А вокруг участка с тюльпанами полезно прокопать дренажные канавки для стока воды.
Начало августа – лучшее время для посадки луковиц рябчика императорского. Не храните долго приобретенные луковицы, у них отсутствует оболочка, и поэтому они могут быстро пересохнуть.
Отведите ему солнечное место, выкопайте ямки глубиной 30–40 см. На дно насыпьте 10 см песка для дренажа и в этот песок поместите луковицу. Это предотвратит загнивание корней, которое часто происходит у рябчиков при застое воды. Затем наполните яму почвой в смеси со зрелым компостом. Наберитесь терпения, рябчики могут зацвести на второй или даже на третий год...

Д.Д. Черняева

здоровье

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ

Род мята насчитывает 25 видов растений, распространенных в умеренном поясе северного полушария. На территории бывшего СССР произрастают примерно 14 видов мяты, которые легко образуют гибриды. Это многолетние, реже однолетние травы, многие из которых еще в древности культивировались как эфиромасличные и лекарственные растения.
Мята, казалось бы, очень известное в народной медицине растение. Но кто готов вот так сразу сказать, какой именно из ее достаточно многочисленных видов лечебный, когда и как это растение применять? Наиболее распространены несколько видов дикорастущей мяты – водяная, полевая, длиннолистная и другие.
Но в медицинской практике применяется только мята перечная – старое культурное растение, выведенное в 17 веке в Англии. В диком виде она не встречается. Этот вид мяты является гибридом, редко дает семена и размножается вегетативно – корневищами, черенками и отводками. Перечная мята широко культивируется на приусадебных участках и в специализированных хозяйствах по выращиванию лекарственных и ароматических растений.
Мята перечная – многолетнее травянистое растение высотой до метра, с четырехгранным прямостоячим стеблем и довольно мощным ветвистым корневищем. Листья короткочерешковые, удлиненно-яйцевидные, зубчатые по краю, длиной 3–8 см и шириной 1,5–2 см. Сверху листья темно-зеленые, снизу более светлые. Бледно-фиолетовые мелкие цветки собраны в ложные мутовки в пазухах верхушечных листьев. Цветет с июня до сентября.
Встречается мята во всех областях нашей страны. Растет на пойменных лугах, в заболоченных лесах, сырых местах и по берегам водоемов.
Мята – одна из самых душистых трав российской флоры. Растение содержит эфирное масло (в листьях – 2,4–2,75%, в соцветиях – 4–6%), главной составной частью которого является ментол (50–80%), небольшое количество дубильных веществ, обнаружены в ней флавоноиды, каротин, бетаин и различные органические кислоты.
Различают две формы перечной мяты – черную и белую. У черной перечной мяты стебель и листья имеют красно-фиолетовый оттенок, у белой этого оттенка нет. Белая перечная мята имеет более нежный запах и зацветает раньше, чем черная.
Все виды мяты обладают характерным ароматом, но у мяты перечной он более сильный. Главный носитель аромата мятного масла и его физиологически активный компонент – это ментол и его производные.
Дикорастущие виды мяты, в эфирном масле которых также содержится ментол, но значительно меньше, чем в масле гибридной перечной мяты, применялись в медицинской практике уже в глубокой древности. Современной наукой установлено, что содержащийся в мятном масле ментол при нанесении на кожу или слизистую оболочку возбуждает холодовые рецепторы и вызывает ощущение холода. Поверхностные кровеносные сосуды сужаются, а сосуды внутренних органов расширяются, при этом наблюдается легкое местное анестезирующее действие.
Препараты мяты оказывают местное раздражающее действие и при приеме внутрь повышают секрецию пищеварительных желез, улучшают аппетит, усиливают перистальтику кишечника. Наряду с этим растение обладает антисептическим, слабым местным спазмолитическим (снимает спазм гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мочевыводящих путей) свойствами. Поэтому настой листьев, настойку или мятное масло принимают внутрь при хроническом гастрите с повышенной кислотностью, спастических болях в кишечнике, энтероколитах, метеоризме, тошноте. Препараты мяты снимают или облегчают загрудинные боли благодаря рефлекторному расширению сосудов сердца, оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему.
В последние годы мятное масло стали использовать как желчегонное средство при холецистите, холангите, гепатите и желчнокаменной болезни, а также как легкое диуретическое средство. Желчегонное действие растения невелико, и желчегонный эффект усиливается комбинацией его с другими травами. Листья мяты входят в состав ветрогонных чаев N 1, 2, 4; желчегонных чаев N 1 и 3; желудочных чаев N 8 и 10; потогонного чая N 5. Ментол, будучи сосудосуживающим средством, является составной частью капель для носа, в виде карандаша он используется при мигрени, входит в состав валидола, валокордина и капель Зеленина. Однако противопоказано применение ментолового масла для смазывания носоглотки детям раннего возраста, так как возможно угнетение и остановка дыхания.
В народной медицине мяту иногда используют при маточных кровотечениях.
В китайской медицине ее применяют для промывания глаз. Свежие листья мяты, настой и мазь, полученные из ее травы, обладают хорошим ранозаживляющим и противовоспалительным действием. Настоем листьев полощут рот и горло, свежим соком смазывают места ужаления насекомыми, делают примочки при зуде, компрессы – при суставных болях. В русской народной медицине как заменитель мяты перечной часто используется мята полевая, ее свежий сок в смеси с белым вином рекомендуют при почечно-каменной болезни.
В косметике мята применяется как вяжущее средство, уменьшающее раздражение кожи. Примочки и притирания настоем мяты тонизируют кожу, снимают зуд. Мятное масло входит в состав зубных паст, порошков, полосканий и зубных эликсиров как антисептическое и освежающее средство.
В кулинарии мята перечная находит применение как пряность. Ее кладут в квас, ликеры, компоты, морсы, пряники. Листья мяты используют как приправу к различным овощным и мясным блюдам. Эфирное масло широко применяется в кондитерской и парфюмерной промышленности. Сухую мяту добавляют в чай для аромата.
1. Столовую ложку высушенного и измельченного сырья заливают стаканом кипятка в эмалированной посуде, закрывают крышкой и кипятят 30 минут на водяной бане, помешивая. Затем процеживают. Настой можно готовить и в термосе. Пропорция сырья и воды, время выдержки такие же. Принимают настой мяты по столовой ложке через 2–3 часа.
2. 2 столовых ложки листьев мяты залить 2 стаканами кипятка, настоять в течение 20 минут, процедить. Принимать по 1/2–1 стакану за 15–20 минут до еды 2–3 раза в день.
3. 1 чайную ложку листьев заливают 1 стаканом кипятка, настаивают в закрытой посуде 30 минут, процеживают. Пьют по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды как успокаивающее, спазмолитическое и желчегонное средство.
4. Измельченные свежие листья мяты залить 95-градусным спиртом (1:10), настоять в течение 5 суток, профильтровать. Полученную вытяжку смешать с подсолнечным маслом (1:1), выпарить спирт на водяной бане и применять наружно для лечения ран, эрозий шейки матки.
5. Чай с мятой: высушенную мяту, листья малины и цветущие верхушки кипрея смешайте в равных частях. На заварочный чайник положите 1 чайную ложку измельченного гриба чаги или порошка из обжаренной в духовке до темной корочки моркови и добавьте 2 столовые ложки смеси трав. Настаивайте 3–5 минут и сразу разливайте по чашкам.
6. Квас с мятой: 300 г дробленых ржаных сухарей залить 3 литрами воды, настаивать в течение 4 часов. Жидкость слить, добавить 150 г сахара и 30 г мяты свежей или сухой, положить немного дрожжей и оставить на 12 часов. Затем разлить в бутылки, добавив по 3–4 изюминки. Через 2 дня квас готов.
Заготавливают цветущие верхушки мяты с листочками в период бутонизации или в начале цветения. Сырье сушат под навесом, на чердаках, в хорошо проветриваемых помещениях. Срок хранения травы 2 года.

Л.В. Михайличенко
 

В архив