В архив

Читайте в № 33 от 15 августа

Камедетечение

В 2004 году я купила на ярмарке около КОСКа «Россия» два саженца сливы сорта Красномясая. В зиму 2005-2006 годов они сильно подмерзли. Одно деревце хорошо восстановилось после подмерзания. Другое деревце в прошлом году заболело камедетечением и очень плохо восстанавливается. В этом году камедетечение у этого деревца увеличилось еще больше – дополнительно появились две новые камедеточащие раны. Для лечения камедетечения в прошлом году я натирала рану листьями щавеля, но это мало помогло. В этом году пока не применяла никаких мер для лечения, потому что считаю это деревце уже не жильцом. Расскажите о камедетечении у сливы и о способах борьбы с ним.
Е.А. Жаркова, г. Екатеринбург

Несколько лет назад я же отвечал на подобный вопрос одного из читателей. Но время идет, появляется много новых читателей и приходится ряд вопросов освещать повторно. Правда, делать это приходится уже с разными дополнениями.
Камедетечение (гоммоз) косточковых плодовых растений – очень широкоизвестное явление, встречающееся во всех местах возделывания этих растений. Особенно распространено оно на крайнем юге России и на территории бывшего Союза – в Крыму, Средней Азии и Закавказье, где в отдельные годы поражение абрикосовых и персиковых деревьев камедетечением достигает даже 50%. В наших условиях камедетечение распространено на всех выращиваемых у нас видах и сортах сливы и вишни. Хроническое камедетечение не только ослабляет растение и снижает его продуктивность, но и приводит иногда к отмиранию всего дерева или куста или отдельных ветвей.
Выделение камеди может быть обусловлено как механическими повреждениями растения, вызванными низкими зимними температурами или резкими колебаниями температуры весной и осенью, несвоевременной или чрезмерно сильной обрезкой деревьев и кустов, так и повреждениями растений вредителями или болезнями. Другими словами, камедетечение – это реакция растения на разного рода повреждения или ослабления. Особенно часто приходится наблюдать камедетечение на фоне морозобойных трещин и сильного поражения деревьев монилиозом и клястероспориозом. По данным специалистов, любое механическое повреждение коры, если оно доходит до камбия, может вызвать камедетечение, а попавшие в камедь грибные и бактериальные организмы углубляются в ткани растения и, воздействуя на них, усиливают камедетечение.
Патологический процесс камедетечения протекает в молодой древесине, а местом зарождения является камбий, клетки которого перестают отлагать новые элементы коры наружу, а древесины – внутрь. Результатом же деления клеток камбия являются новые, особо крупные, недифференцированные клетки с утолщенной оболочкой, наполненные скоплениями крахмала. По мере их накопления межклеточное вещество клеток утолщается, как бы ослизняясь, и расплывается. В оболочке клеток при этом появляются многочисленные трещинки. Оболочки клеток шелушатся и растворяются. Вслед за этим растворяется и крахмал, содержащийся в клетках. Образовавшиеся при этом арабиоза, галактоза и другие вещества, являющиеся продуктами распада клеточных оболочек, вытекают на поверхность веток или стволов в виде сладковатой, слегка клейкообразной, а затем застывающей массы – камеди.
Меры борьбы. Мерами борьбы с камедетечением являются, прежде всего, предупредительные меры. Для выращивания в наших условиях следует обязательно использовать только сорта вишни и сливы, обладающие высокой и хорошей зимостойкостью. Следует выполнять обязательные предупредительные меры, исключающие нанесение растениям механических повреждений: сохранение старой отмершей коры, служащей защитой для нижележащих живых тканей, защита от солнечных ожогов ствола и скелетных ветвей посредством их побелки осенью и весной, предупреждение морозобойных трещин путем легкого отепления стволов и скелетных ветвей бумагой, рогожей и так далее. Обрезка растений должна проводиться только своевременно и правильно, с обязательной замазкой ран садовым варом (замазкой). Следует обязательно проводить необходимый комплекс мер борьбы с вредителями и болезнями (монилиоз, клястероспориоз и другими), вызывающими повреждения стволов, ветвей, побегов. Очень важно при выращивании растений соблюдать и правильную технологию: не допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения, при посадке отводить под косточковые растения не тяжелые, заплывающие, глинистые почвы, а более легкие, хорошо аэрируемые, принимать обязательные меры к исключению подопревания коры растений в районе корневой шейки и другие.
Если же камедетечение на ветвях или стволе появилось, то следует зачистить раны садовым ножом до здоровой ткани с захватом 4-5 мм, продезинфицировать их и замазать садовым варом. Дезинфекция ран проводится 1% раствором медного купороса, но могут быть применены и другие средства. Как показала практика, хорошие результаты, в частности, дает натирание ран свежими листьями щавеля – 2-3 раза через 5-10 минут (по мере подсыхания сока). Для замазывания ран лучше всего применять нигроловую замазку, состоящую из 70% нигрола и 30% хорошо просеянной печной золы. Необходимо, однако, иметь в виду, что одно хирургическое вмешательство без улучшения общего уровня технологии выращивания и соблюдения других профилактических мероприятий не может привести к желаемым результатам.
Насколько выполнены у автора вопроса все необходимые требования технологии выращивания сливы, мне неизвестно. Непонятно: насколько правильно выполнялись и выполнялись ли вообще все необходимые профилактические мероприятия, в том числе обработка и дезинфекция ран? По крайней мере, ясно одно, что автором вопроса выращивался дальневосточный сорт китайской сливы Красномясая, обладающей в наших условиях недостаточной зимостойкостью и сильно подмерзающий или вымерзающий по этой причине по уровень снега в морозные зимы. Сильно подмерзшие растения этой сливы имеют многочисленные механические повреждения коры, что приводит к их массовому камедетечению. Я выращивал данный сорт в прививках длительное время и убедился в его низкой зимостойкости, сильной подмерзаемости в морозные зимы и подверженности после этого камедетечению. В конце концов, эти прививки у меня полностью вымерзли в зиму 1998-1999 годов.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

АВГУСТ В ОГОРОДЕ

Окончание. Начало в № 32
В августе полным ходом продолжается сбор помидоров, и все ваши усилия должны быть направлены на ускорение их налива и созревания. Это особенно важно, если погода стоит прохладная и дождливая. В этих целях в первые дни августа в необогреваемой теплице надо прищипнуть все точки роста у помидоров, оборвать нераспустившиеся цветки, удалить излишнюю завязь и систематически удалять все пасынки.
Все эти процедуры можно перенести на самый конец августа, если ваша теплица действительно теплая и будет надежно защищать их в сентябре от резких ночных понижений температуры.
С болезнями дело обстоит сложнее, поскольку с начала августа, несмотря на любые рекомендации в назойливой рекламе, не следует применять для обработки помидоров в теплице яды любого происхождения. Опрыскивания надо будет производить только совершенно безопасным настоем чеснока. Желательно в это же время от фитофторы обработать и посадки картофеля.
Для приготовления настоя чеснока через мясорубку пропускают головки чеснока, листья, стрелки, корни. Один граненый стакан этой массы заливают 1 литром сырой воды и настаивают сутки. Затем раствор процеживают, доливают воду до 10 литров и опрыскивают растения. Фитонциды чеснока уничтожают возбудителей грибных болезней. Для лучшего прилипания к растению на 10 л раствора можно добавить 1 ст. ложку мыла.
Чтобы ускорить созревание плодов помидоров многие садоводы часто применяют старинные способы. Так, созревание плодов значительно ускоряется, если кисти с плодами «вывернуть к солнцу». Этот прием особенно эффективен к сверхскороспелым сортам. При этом под первой кистью не должно быть ни одного листа.
Часто на высоте 10-12 см от земли делают острым ножом небольшой сквозной продольный надрез стебля. В него вставляют щепку так, чтобы раздвинуть стенки стебля на 1,5-2 см. При этом плоды созревают быстрее, но их общая масса после этого почти не увеличивается.
Для этих же целей применяют и частичное надрывание корней, осторожно подтягивая растение вверх. Применяя два последних способа, когда на растении много мелких, еще не сформировавшихся плодов, Вы значительно потеряете в урожае.
Но самым эффективным способом ускорения налива и созревания плодов является своевременный сбор сформировавшихся плодов бурыми и закладка их на дозаривание (дозревание).
С уборкой плодов помидоров опаздывать нельзя. Их надо снять с кустов, пока температура воздуха не опустилась ночью ниже 8°С, а на плодах нет капель влаги. Обычно это делают утром, когда помидоры наиболее упругие и высококачественные.
Кроме того, уборка бурых плодов с растения почти полностью исключает заболевание их фитофторозом, который особенно опасен во второй половине лета. При уборке помидоров надо тщательно оберегать их от механических повреждений, нельзя бросать, мять, поскольку поврежденные помидоры быстро портятся.
Для длительного дозаривания и хранения помидоры укладывают в неглубокие ящики в один слой, предварительно рассортировав плоды по величине. Температура хранения в помещении должна быть 10-12°С, можно и ниже. При этом помидоры будут дозревать дольше, но увеличится количество загнивших плодов.
Если дозревание помидоров необходимо оттянуть еще сильнее, то ящики с зелеными плодами надо просматривать ежедневно (это не ошибка – ежедневно) и убирать из них любой начинающий краснеть помидор, т.к. он выделяет газ этилен, ускоряющий созревание всех лежащих рядом плодов.
При длительном дозаривании очень важно, чтобы относительная влажность воздуха в хранилище была в пределах 80-85%, поскольку при более высокой влажности плоды начинают загнивать, а при пониженной влажности они быстро становятся дряблыми.
Если же вы обнаружили на растениях в теплице больные фитофторой плоды, то необходимо срочно снять с кустов все сформировавшиеся зеленые помидоры и положить на дозаривание, предварительно прогрев их в течение 4 часов при температуре 40°С.
В августе продолжается уход за овощным перцем. Собирают его через 4-5 дней в стадии технической спелости, а плоды на семена (у сортов) оставляют дозревать до физиологической спелости, когда они приобретут характерную для сорта окраску. Плоды перца необходимо обрезать секатором или острым ножом.
Часто к середине августа растения скороспелых сортов перца полностью истощаются и начинают давать очень мелкие плоды. В этом случае перец необходимо снова хорошо подкормить, причем наиболее эффективным является применение раствора коровяка или птичьего помета.
До конца августа перцу требуется очень много воды, особенно при сухой погоде, поскольку он не переносит даже малейшего иссушения почвы. Поэтому поливать перец в зависимости от погоды надо через 4-5 дней. В жаркие дни полив лучше проводить утром или вечером с последующим легким рыхлением почвы.
В августе продолжается усиленный уход за огурцами. При сборе огурцов необходимо обращать внимание на их форму и окраску, а также цвет огуречной ботвы. Если плоды светло-зеленые с заостренной верхушкой (похожи на морковку), то им нужен азот; если плоды расширены кверху и сужены к плодоножке (похожи на грушу) – им необходим калий и т.д.
Собирать огурцы необходимо через день, в утренние часы, надавливая большим пальцем на плодоножку и не дергая плети. При этом плети не переворачивают и не сдвигают с места. Каждый огурец, не снятый вовремя, задерживает рост других зеленцов.
Убранные плоды нельзя долго оставлять на ветру или солнце, поскольку они быстро вянут. Даже незначительное повреждение кожицы вызывает загнивание, поэтому перерабатывать огурцы лучше в день сбора.
В начале августа надо срочно провести еще одну подкормку огурцов. Для этого в ведре воды растворяют 1,5 кг коровяка, 1 чайную ложку мочевины и по одной столовой ложке суперфосфата и калийных удобрений.
Также необходимо срочно с интервалом 7-10 дней провести две внекорневые подкормки раствором мочевины (на ведро воды – 2 чайные ложки мочевины). После такой подкормки листья у огурцов становятся темно-зелеными. Кроме этого, такое опрыскивание подавляет вспышки мучнистой росы и бактериоза, которые в это время нередки. Но в последнем случае опрыскивать надо с интервалом 5 дней, обильно смачивая листья с обеих сторон.
В августе важную роль для огурцов играет последнее окучивание, когда производят осадку растений. Для этого каждое растение аккуратно опускают со шпалеры до четвертого-пятого междоузлия, укладывают эту часть стебля на рыхлую землю и слегка присыпают перегноем. Такое омолаживание растений дает значительную прибавку урожая.
Во второй половине августа довольно часто возникает проблема – как подольше сохранить последние огурцы в свежем виде? Небольшое их количество можно сохранить в течение месяца, переслаивая их хорошо вызревшим репчатым луком. А молодые огурчики с нежной кожей, не подвергая их никакой обработке, можно разрезать на тонкие кружки, плотно уложить их в подготовленные картонные коробки и заморозить.
У тыквы за 3-4 недели до первых осенних заморозков необходимо срезать все вновь образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов. Когда плоды достигнут размера 20-25 см, под них надо подложить дощечки или фанерки. Плоды, лежащие верхушками на земле, необходимо повернуть набок.
В августе усиленно набирают вес кочаны средне- и позднеспелой капусты. Для них в это время, особенно при сухой погоде, самое главное – это полив. Его проводят еженедельно из расчета 5-6 л воды на растение. В середине августа капусту надо снова подкормить, лучше раствором коровяка или птичьего помета, а при их отсутствии раствором нитрофоски (1 ст. ложка на ведро воды). На каждое растение выливают по одному литру раствора.
После каждого полива почву в междурядьях надо обязательно рыхлить, а в рядах – по мере роста сорняков. Рыхлить необходимо осторожно, чтобы не повредить растения и сохранить все листья, поскольку каждый оторванный лист снижает вес кочана.
Не надо забывать, что в августе на капусте по-прежнему «пируют» тля, гусеницы капустной белянки и другие любители сочного и сладкого. Поэтому не следует забывать о соответствующих «угощениях» для этих вредителей. В борьбе с листогрызущими гусеницами капусты хорошие результаты дает применение микробиологического препарата «Энтобактерина», который эффективен при температуре 18-20°С.
Формирование урожая картофеля заканчивается к периоду подсыхания ботвы, что указывает на физиологическую зрелость клубней. К этому времени накапливается максимальный урожай клубней и увеличивается содержание сухого вещества и крахмала в клубнях.
При отсутствии на ботве картофеля признаков фитофтороза и при сухой солнечной погоде ботву картофеля желательно срезать за 4-5 дней до уборки картофеля, оставив пенечки высотой 7-8 см. В холодную дождливую погоду, когда появляется угроза массового заражения картофеля фитофторозом, ботву необходимо срезать за 10-12 дней до уборки. Не следует забывать, что фитофтороз с заболевшей ботвы переходит на клубни с капельками стекающей дождевой воды.
В течение всего августа надо собирать и сушить пряную зелень: укроп, петрушку, сельдерей, любисток, мелиссу лимонную, мяту, душицу, иссоп, чабер, любисток и т.д. Зелень надо промыть, связать в пучки и одни сутки проветривать в тени на открытом воздухе, а затем досушить в домашних условиях. После досушивания ее необходимо хранить в бумажных пакетах или жестяных банках, не измельчая листьев.
К середине августа (в зависимости от погоды) все теплолюбивые культуры, растущие в открытом грунте, желательно прикрыть на ночь тоннелем из пленки, чтобы на 2-3 недели продлить срок плодоношения.
В начале августа целесообразно обнажить корни хрена, удалить боковые корешки и протереть основной корень грубой мешковиной. Затем корни снова необходимо прикрыть землей. Это надо сделать для получения очень качественной «хреновой» продукции.
В августе все освобождающиеся от овощных культур участки вашего огорода (и сада) необходимо засевать озимой рожью, это будет отличным сидеральным удобрением. И самое позднее к концу августа вы должны закончить все работы по дезинфекции, просушиванию и ремонту вашего подвала для хранения овощей, фруктов и консервированных заготовок на зиму.

В.Г. Шафранский
 

ЦВЕТЫ

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ НА УЧАСТКЕ

Живой изгородью называют неширокие, определенной высоты рядовые посадки деревьев или кустарников, выполняющие роль ограды. Ее можно использовать и для внутренних ограждений, например, хозяйственных построек или выделения зоны отдыха.
Чтобы вырастить такую живую изгородь, нужны время и терпение. Такая ограда занимает больше места, чем забор или стена, но она выглядит намного естественнее и симпатичнее, особенно зимой, если она вечнозеленая.
Для диких животных и особенно птиц она служит прекрасным убежищем, а если в ней использованы и ягодные кустарники, то и источником корма. Кроме того, живая изгородь – очень хорошая защита от ветра.
В зависимости от техники ухода за ней различают формированную и свободно растущую изгородь. В первом случае – систематической обрезкой кустарнику придают определенную, строго геометрическую форму. Такую изгородь делают в один, два или три ряда. Низкими считаются изгороди высотой от 0,5 до 1 метра, средними- от 1 до 2 метров и высокими – свыше 3 метров, т.е. настоящая живая, а часто и колючая стена. Совсем низкая изгородь ниже 0,5 метра называется бордюром.
Такая живая изгородь требовательна к свободному пространству. Под покровом деревьев она развивается плохо. Наиболее подходящие почвы для ее успешного существования – с высоким запасом питательных веществ и оптимальным водным режимом.
Подготовка почвы заключается в глубоком рыхлении и обильном удобрении. Для посадки живой изгороди копают траншею шириной 50-60 см для однорядной и 100 см для двухрядной изгороди, глубиной 40-50 см.
Для однорядной изгороди растения высаживают на расстоянии 30-50 см друг от друга, для двухрядной изгороди – 50-70 см, размещая растения в рядах в шахматном порядке. При этом высаживать надо растения одного вида и возраста, для однорядной изгороди – двухлетние сеянцы, для двухрядной – покрупнее.
Как бы хорошо ни выглядело посаженное растение, необходимо сразу после посадки провести обрезку живой изгороди на высоте 15-20 см. Это стимулирует сильный рост побегов от самого основания растения, что позволяет в последующем избежать оголения живой изгороди снизу. После обрастания молодых побегов их опять обрезают примерно наполовину, оставляя не более 20 см прироста.
Начиная со второго года, стрижка живой изгороди становится основным элементом ухода за ней. Ее проводят один раз осенью в период листопада или весной перед набуханием почек, а второй раз летом в начале июля по окончанию роста побегов.
При этом растения подстригают как с боков, так и сверху, специальными садовыми ножницами, срезая третью часть прироста годового побега. Для получения ровной живой изгороди следует пользоваться специальными шаблонами.
В условиях любительского сада или дачного участка чаще всего для его изготовления из деревянных брусков или металлических трубок делают две рамы в виде трапеции.
Нижнее, широкое основание трапеции должно быть равно ширине живой изгороди, а верхнее должно быть на 10-15 см уже и равняться ширине верхней части живой изгороди.
Один шаблон втыкается в землю у начала изгороди, а другой – на некоторые расстоянии от него. Между шаблонами натягиваются шнуры – сверху и с обоих боковых сторон. Шнуры и определяют точно поверхность стрижки живой изгороди.
Очень важно, чтобы ваша живая изгородь снизу всегда была несколько шире, чем сверху. В этом случае нижние ветви растений живой изгороди не будут испытывать затенения. Они получают достаточно солнечного света, что способствует формированию зеленой стены от самой земли и не оголяет прикорневую часть растений, которая будет всегда покрыта листвой.
Живая изгородь требует постоянного ухода. Обрабатываемая полоса земли должна быть с обеих сторон на 50 см шире самой изгороди. Прополка сорняков и рыхление почвы после поливов и сильных дождей на этой полосе обязательны. Каждый год осенью надо вносить на 1 кв. метр полосы по 1 стакану золы и 0,5 ведра перепревшего компоста, а ранней весной – по 1 чайной ложке мочевины или по 2 чайных ложки аммиачной селитры.
Чтобы в изгороди не было пробелов, все погибшие растения надо сразу же заменять новыми. Для этого на участке необходимо всегда иметь 2-3 запасных экземпляра этих растений.
Живая изгородь со временем оголяется и редеет. Тогда, чтобы вернуть ей декоративность, растения срезают на высоте не более 20-25 см (кроме хвойных пород) и подкармливают органическими удобрениями.

В.Г. Шафранский
 

ЗДОРОВЬЕ

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Название растения «алтей» происходит от греческого слова «альтеа», что дословно означает «тот, который лечит». Уже одно это свидетельствует о том, что древние греки и римляне прекрасно знали это растение и широко применяли его в лекарственных целях за пять веков до нашей эры.
Алтей лекарственный – это многолетнее травянистое растение. Его прямые, устремленные вверх стебли достигают высоты 1,2-1,5 метра. В диком виде это растение встречается среди кустарников, по сырым лугам, в поймах рек, где грунтовые воды подходят достаточно близко к поверхности, образуя обычно небольшие группы растений.
В качестве лекарственного сырья в основном используются корни алтея. Его корневище толстое, короткое, многоглавое, с мощным стержневым корнем длиной до 50 см, который в верхней части одревесневает. Корни алтея мясистые, беловатые.
Стебли алтея слабоветвистые, в нижней части одревесневающие, листья бархатисто-войлочные от густого короткого опушения. Из-за этого опушения все растение имеет серовато-зеленый цвет.
Зацветает растение на второй год. Бледно-розовые цветки находятся на верхушке стебля, а также в пазухах верхних и средних листьев. Цветет алтей очень долго, с июня до сентября.
Корни алтея имеют исключительно богатый и своеобразный химический состав. Они содержат слизистых веществ до 35%, крахмала – до 37%, много пектиновых веществ, а также жирное масло, сахарозу, аспарагин, бетаин и т.д.
В связи с тем, что настои и отвары из корня алтея обладают ярко выраженными защитными, обволакивающими, противовоспалительными и мягчительными свойствами, а также оказывают отхаркивающее действие, их в первую очередь применяют при заболеваниях легких, поскольку они хорошо успокаивают мучительный кашель.
Именно поэтому корень алтея давно входит в состав грудных сборов №1 и №2 и детской микстуры от кашля, а из травы алтея изготавливают эффективный препарат от кашля – мукалтин.
Корень алтея также широко применяется при лечении гастритов и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно при повышенной кислотности желудочного сока. Слизистые вещества корня обволакивают пораженные участки слизистых оболочек, создавая защитный слой и благоприятные условия для заживления пораженных участков. Одновременно они вызывают и противовоспалительное действие.
В народной медицине настой из корня алтея считается хорошим средством при болях в кишечнике и при воспалении мочевого пузыря. А наружно настой употребляют для полоскания горла, для промывания глаз и припарок.
Для приготовления лечебного отвара из корней алтея необходимо 2 ст. ложки измельченного сырья залить 1 стаканом горячей кипяченой воды, нагревать в кипящей воде 30 минут, затем охладить при комнатной температуре. Принимать в теплом виде по трети стакана медленно глотками 3-4 раза в день после еды. Этот приготовленный отвар можно хранить в холодильнике не более двух суток.
Корень алтея исключительно широко применяется в составе многочисленных лечебных противокашлевых сборов.
При бронхите и бронхиальной астме применяют сбор, состоящий из равных долей корня алтея и травы чабреца. Для получения настоя необходимо 2 ст. ложки измельченного сбора залить одним стаканом холодной воды, настоять 2 часа, довести до кипения, остудить и процедить. Принимать настой по одной трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При бронхите, пневмонии, трахеите применяют сбор, состоящий из корня алтея – 2 ч., листьев мать-и-мачехи – 2 ч., травы душицы – 1 ч. Для получения настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить одним стаканом кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать настой по половине стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
При этих же заболеваниях применяют сбор, состоящий из равных долей корня алтея, корня солодки, корня девясила. Для получения настоя необходимо 1 ст. ложку сильно измельченной смеси залить одним стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой по половине стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды в теплом виде.
Как вырастить алтей на участке?
Алтей лекарственный размножают обычно семенами, значительно реже отрезками корней с почками или саженцами. Лучшими для его выращивания являются плодородные почвы, легкие или средние по своему механическому составу.
Для посева семян алтея почву необходимо подготовить еще осенью. Для этого сразу после уборки предшественника ее необходимо разрыхлить граблями, чтобы спровоцировать прорастание семян сорняков, а через две недели вскопать на глубину не менее 25 см.
Перед перекопкой необходимо внести хорошо перепревший навоз по 1 ведру, суперфосфата и калийных солей по 1 ст. ложке на 1 кв.м. Если почва тяжелая, то дополнительно необходимо внести по 1 ведру крупнозернистого речного песка и низинного проветренного торфа, а весной – по 1 чайной ложке аммиачной селитры.
Высевать семена алтея необходимо сразу же после освобождения участка от снега и подсыхания почвы или под зиму, когда уже нет условий для появления всходов. Семена алтея перед весенним посевом необходимо замочить. Для этого их необходимо положить на смоченную водой ткань и поддерживать ее во влажном состоянии до набухания семян, но не менее трех суток.
Семена на грядке высевают рядками с расстоянием между ними 40-50 см, расстояние между растениями в рядке 8-10 см, заделывая их в почву на глубину 2 см.
В начальный период роста алтей очень чувствителен к недостатку влаги в верхнем слое почвы и сильно угнетается сорными травами. Поэтому в это время грядку необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Уход за посевами заключается в борьбе с сорняками, рыхлении почвы в междурядьях и прореживании растений при загущенных всходах.
Заготовляют корни алтея обычно на второй год осенью после отмирания надземной части растений. Корни аккуратно выкапывают, не повреждая их. Обрезают надземную часть растений, отряхивают их от земли и быстро моют (не более 15 минут) в холодной проточной воде, не допуская их ослизнения. После мойки удаляют одревесневшие и загнившие части.
Затем корни нарезают на куски длиной не более 15-20 см, а толстые корни разрезают вдоль. Сушить корни необходимо в тени под навесом или в духовке при температуре не выше 45-55°С. Корни считаются сухими, когда при сгибе они не гнутся, а ломаются с треском.
Корень алтея очень быстро впитывает влагу из воздуха. Поэтому в домашних условиях его лучше хранить в банке с плотно закрытой крышкой в прохладном месте. При хранении в таких условиях сухие корни алтея сохраняют свои лекарственные свойства в течение трех лет.

В.А. Лойко

В архив