№ 1

Читайте в № 33 от 13 августа

САД

У меня в саду

Я посетил свой сад с 5 по 8 августа. Основной целью данной поездки, кроме обязательного еженедельного осмотра состояния всех садовых растений, также был сбор вишни, малины, прополка, укрепление нагруженных плодами ветвей, еще одно посещение леса для сбора ягод черники и корчевка. Благодаря установившейся погоде, я сумел весьма успешно справиться практически со всеми указанными работами.
Осмотр сада показал на увеличение числа растений с остановившимся ростом побегов. Вместе с тем пришедшее тепло вызвало вторичный рост побегов, уже завершивших его или прищипнутых ранее, у отдельных молодых деревьев и магнитогорских сеянцев абрикоса, отдельных молодых деревьев и сеянцев сливы, яблони и груши. Пришлось заново сделать прищипку таких начавших рост побегов. Осмотр растений яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса на наличие и темпы закладки у них плодовых почек выявил сильное отставание в их формировании из-за очень холодной погоды июля. Здесь очень тщательно я осмотрел деревья абрикосов, где закладка плодовых почек на большинстве однолетнего прироста еще только наметилась. Но это может быть для абрикоса и хорошо, так как имеется большая вероятность их сохранности в случае присутствия оттепелей во время зимовки. Осмотр размера завязи показал на дальнейшее ее увеличение и у яблони, и у груши, и особенно у сливы. В качестве примера я решил показать фотографию завязи на сливе канадской сорта Казакова 3 (фото 1), о котором я рассказывал в одном из недавних номеров «УС». Вес завязи на фотографии, судя по ее размеру, уже сейчас более 30–35 г, а к началу созревания – через неделю или дней десять – должен еще больше увеличиться. Сорт прекрасно показал себя после аномально жаркого лета прошлого года и экстремальной прошедшей зимы. У меня в саду растет два дерева этого сорта сливы.
Сбор плодов вишни в основном ограничился сбором плодов сорта Стандарт Урала, так как плоды остальных сортов сильно полопались из-за постоянных дождей и очень высокой влажности воздуха и были абсолютно непригодны для сбора. У ряда поздносозревающих сортов вишни плоды еще предстоит собрать. Плоды вишни сорта Стандарт Урала нынче оказались очень крупные. Мое взвешивание показало, что их вес в основном был 5–6 г. Как ни странно, но мною у этого сорта при проведенном сборе не было обнаружено ни одного лопнувшего плода. Это большое преимущество данного сорта вишни. Да и урожай плодов его после прошедшей суровой зимы в столь непростом сезоне оказался весьма приличным. А всего в саду растет семь кустов этого сорта вишни.
Каждый сбор ягод малины у всех ее сортов в данном сезоне оказывается очень обильным. В этот раз дрозды не паслись на малине, не было сильных дождей и ветров, было много солнышка и тепла, поэтому ягоды зрели очень дружно, были очень крупными, да и подавляющая их часть находилась на кустах. Собирать ягоды малины в этот раз было в удовольствие, вкус ягод был лучше. А на кустах еще осталось много зеленой завязи, что обеспечит еще сборы ее ягод.
Очень успешным и быстрым был в один из дней и сбор ягод лесной черники. При огромном ее урожае и крупноплодности такое не вызывает никакого удивления. Не приводит оно у меня и к ажиотажу, так как я собираю ее ягоды не для продажи. Но вид большого количества кустиков черники, перегруженных урожаем ягод, вызывает невольное восхищение возможностями нашей матушки-природы.
Из-за очень холодного июля сильно затянулось и созревание ягод лесной земляники. Мною в это пребывание в лесу была встречена поляна с кустиками земляники, на которых было очень много созревших и еще зеленых ягод. Что-то я такое очень позднее массовое созревание ягод лесной земляники не припомню. Да и на кустах садовой земляники у меня также еще встречаются зрелые и зеленые ягоды.
Конечно, при осмотре сада пришлось поставить опять несколько новых подпорок под нагруженные урожаем плодов ветви у яблони, груши и сливы. Причем такие подпоры, вернее подставки пришлось установить и под ветви стланцевых деревьев яблони и груши, чтобы они не сломались от веса плодов и плоды не опустились на землю.
Полтора дня я затратил на корчевку участка с переросшими дичками яблони и груши. Дичкам уже не менее 15 лет, а участок занимает не менее двух соток. Раньше я не уделял внимания этим дичкам только из-за того, что их урожай плодов привлекал в сад громадное количество птиц, оказывавших саду очень большую пользу. Но в последнее время я увлекся выращиванием растений абрикоса, и сейчас у меня в саду высажено и растет уже 32 саженца, молодых и взрослых деревьев абрикоса. А еще растет 45 трехлетних сеянцев магнитогорских абрикосов. Не знаю, сколько из них окажутся зимостойкими и будут отобраны для дальнейшего испытания и выращивания? Но, думаю, не менее десятка. А есть у меня еще задумка попробовать испытать и полученные Л.А. Котовым сеянцы абрикоса и сеянцы и сорта его из других мест. Короче, нужна будет свободная площадь, и ее придется изыскивать за счет корчевки и удаления ненужных и старых растений.
Обследование сада на наличие вредителей и болезней снова выявило присутствие чертополоховой тли на сливе и сливовой опыленной тли на домашней сливе. Причем сливовой опыленной тли, на растущем в стланцевой форме дереве домашней сливе сорта Венгерка московская, в этот раз оказалось очень много и мне пришлось смывать ее мощной струей холодной воды. Похоже, началось возвращение этой тли с тростника. На растениях китайской сливы были обнаружены первые зараженные сливовой плодожоркой плоды, которые сразу были собраны и уничтожены
Начавшаяся очень теплая и жаркая погода выявила очень бурное развитие парши на яблони и коккомикоза на вишне. Бывшая до этого очень холодная и дождливая погода сильно сдерживала развитие этих болезней и внешне их более усиленное развитие и распространение заметно не проявлялись. Но к концу моего данного пребывания в саду у отдельных неустойчивых к парше сортов яблони и неустойчивых к коккомикозу сортов вишни листья покрылись пятнами, много их уже успело пожелтеть, а отдельные уже и опали. Без защиты от указанных болезней такие пораженные растения может ждать очень тяжелая зимовка.
В этот раз я решил, помимо приведенной выше фотографии сливы, показать еще и ряд фотографий, связанных с моими сеянцами гибридной лещины, которых в саду множество. Собирался прошлой зимой написать целый цикл статей о лещине, но на это не хватило времени. Хочу сделать это в следующую зиму.
Поскольку выращиванием лещины я занимаюсь уже более 50 лет, то, естественно, мною был накоплен и соответствующий солидный опыт. Я сразу предвидел, что культурные сорта лещины или, как их еще называют, северные фундуки у нас будут незимостойки, будут сильно подмерзать в суровые зимы и часто вымерзать по уровень снега. Поэтому вместе с сортами культурной лещины одновременно начал выращивать и очень зимостойкие дикорастущие виды лещины из Сибири и Дальнего востока – лещину разнолистную и лещину маньчжурскую, чтобы от переопыления культурной лещины с указанными дикорастущими видами получать более зимостойкие сеянцы, похожие на культурную лещину. И это мне в какой-то степени удалось.
Поскольку на фотографиях кусты разных видов лещины не возможно отличить друг от друга, то я решил показать отдельно листья сеянца разнолистной лещины, сеянца культурной лещины белорусской селекции и сеянца фундука сорта Трапезунд, чтобы по листьям было видно отличие сеянцев. На фото 2 изображены листья сеянца лещины разнолистной, при этом хорошо видно наряду с обычной формой листьев и присутствие листьев как бы с обрезанной верхней их частью, что и оправдывает название разнолистная. На фото 3 показаны листья сеянца лещины белорусской селекции, чьи листья очень крупные, очень вытянутые и без обрезанной вершины. На фото 4 показаны еще более крупные листья вытянутой формы и без обрезанной вершины сеянца фундука сорта Трапезунд.
Вот от посева косточек, выращиваемых в стланцах сеянца лещины культурной белорусской селекции, полученной от скрещивания лещины обыкновенной с южными фундуками, и сеянца южного фундука сорта Трапезунд в окружении указанной лещины разнолистной, маньчжурской и обыкновенной, мною было получено и доведено до плодоношения большое число сеянцев. При этом сеянцы от скрещивания с лещиной разнолистной легко диагностируются по листьям. У таких сеянцев всегда присутствует особенность строения листьев лещины разнолистной – в каком-то виде укороченная длина листа и признаки срезки его вершины.
Кроме специального посева мною орехов для получения сеянцев, имеется много сеянцев лещины и от самосева непосредственно под ее кустами, а также и за их пределами при растаскивании орехов мышами. Всего сейчас у меня в саду плодоносили 20–30 таких сеянцев, а может еще и больше, так как они посажены и растут очень тесно. Еще больше имеется таких неплодоносящих сеянцев. Поэтому буду ждать начала и их плодоношения. Для примера на фото 5 я показал орехи сеянцев лещины культурной белорусской селекции внизу слева и фундука сорта Трапезунд вверху слева (этот сеянец вымерз полностью по уровень снега в зиму 2009–2010 годов и дальше плодоносили только его части кроны, пригнутые к земле и укрытые снегом). А в правой части этого снимка показаны орехи с нескольких сеянцев, диагностированных по листьям гибридами с лещиной разнолистной, собранные прошлой осенью. В прошлом году урожай орехов с сеянцев лещины был просто отменный. Данные сеянцы выращиваются в открытой форме и испытали на себе зимы 2005–2006, 2009–2010 годов, да и нынешней зимы, но больших подмерзаний у них за годы роста я не наблюдал. Так что экспериментируйте, выращивайте и дикорастущие зимостойкие виды лещины, и их гибриды с культурными лещинами и фундуком. Это самый надежный способ в наших условиях получения урожая орехов. Мои многочисленные попытки выращивания у нас сортов культурной лещины московской селекции академика А.С Яблокова и Р.Ф. Кудашевой оказалось бесперспективным даже в стланцевой культуре, так как наблюдались очень частые сильные подмерзания и гибель растений по уровень снега, а также и сильные подмерзания их в снегу. Поэтому относитесь очень скептически и осторожно к рекламе о надежном выращивании у нас любых подобных саженцев лещины из средней полосы и юга.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ДОЗАРИВАНИЕ ПОМИДОРОВ

Каждому садоводу хорошо известно, что с уборкой помидоров запаздывать нельзя. Иногда на Урале начало осени бывает такое теплое и солнечное, что просто не верится, что уже наступила осень. Но именно в это время надо быть особенно внимательным к прогнозам погоды и следить за приближением холодов. Ведь осенние ночи становятся все холоднее, часто бывает холодная роса.
Именно поэтому очень важно снять помидоры с кустов пока температура воздуха не опустилась ночью ниже +8°С. Некоторые авторы в своих статьях иногда указывают более низкую температуру (до +4°С), но это очень сомнительно, и рисковать своим урожаем помидоров я не советую.
Убирать плоды надо в теплую погоду, когда на них нет капель влаги. Лучше всего это сделать ранним утром, когда помидоры наиболее упругие и высококачественные.
Различают три степени зрелости плодов – зеленоспелые (побелевшие), бланжевые и спелые. Зеленоспелые плоды уже достигли своих нормальных размеров и формы, их семена уже полностью сформированы. Такие плоды при дозревании приобретают характерные для сорта вкус и окраску.
Но не надо путать зеленоспелые (побелевшие) плоды, которые имеют зеленый цвет, но полностью сформированы, и зеленые помидоры, которые находятся в стадии роста. Эти плоды-подростки после снятия их с куста тоже постепенно дозревают, но они имеют совсем другой вкус. Зеленоспелые плоды хороши для длительного хранения и перевозки на большие расстояния.
У бланжевых плодов около плодоножки появляется светлая розовая окраска, мякоть при разрезе имеет уже розовую или желтовато-золотистую окраску. По вкусу они уже пригодны для потребления. Бланжевые помидоры также хорошо выдерживают перевозку.
Зрелые плоды имеют характерные для данного сорта вкус и окраску. Но для транспортировки на дальние расстояния зрелые помидоры большинства сортов, особенно крупноплодных, как правило, не пригодны.
Многолетний опыт садоводов подтверждает, что плоды, особенно в конце лета и начале осени, надо снимать с кустов только бланжевыми или зеленоспелыми. Это даст возможность оставшимся плодам хорошо налиться к моменту их уборки, который целиком будет зависеть от погоды.
Если на растении висит много созревших плодов, то их общий урожай значительно снижается. Кроме того, уборка зеленоспелых плодов с растения почти полностью исключает заболевание их фитофторозом, который особо опасен во второй половине лета (что тоже очень и очень важно).
При уборке помидоров необходимо тщательно оберегать их от механических повреждений, нельзя их бросать, мять, поскольку поврежденные помидоры быстро портятся.
В процессе хранения помидоров и розовые, и бурые, и молочные, и зеленые плоды медленно созревают, и это позволяет на 2–2,5 месяца продлить сроки потребления свежих помидоров.
Причем и скорость дозаривания, и продолжительность хранения помидоров в основном зависят от температуры воздуха в хранилище. Регулируя в допустимых пределах температуру воздуха, можно ускорить или замедлить процесс созревания плодов.
Для длительного дозаривания помидоры укладывают в один слой. Температура в помещении должна быть 10–12 градусов. При этом помидоры будут дозревать дольше, но может увеличиться количество загнивших плодов.
Если дозаривание помидоров надо оттянуть еще сильнее, то ящики с зелеными плодами надо просматривать почти ежедневно и убирать из них любой начинающий краснеть помидор, т.к. он выделяет газ этилен, который резко ускоряет созревание всех лежащих рядом плодов.
При длительном дозаривании очень важно, чтобы относительная влажность воздуха в хранилище была в пределах 80–85%, поскольку при более высокой влажности плоды начинают постепенно загнивать, а при пониженной влажности они могут быстро стать дряблыми и невкусными.
Для быстрого дозаривания помидоров плоды желательно укладывать в ящики или на полки в 2–3 слоя плодоножками вверх, рассортировав их по величине. Наилучшие условия создаются в довольно сухом помещении с хорошей вентиляцией при температуре 20–24°С.
Дозаривание плодов значительно ускоряется, если в ящики положить по несколько штук красных помидоров или переложить слои помидоров сеном. В таких условиях зеленые плоды уже через 7–8 дней полностью созревают.
При температуре 28–30 градусов помидоры созревают еще быстрее, но при этом они теряют упругость и становятся намного мягче. Кроме того, вокруг плодоножек у них могут остаться плотные желтые кольца.
При дозаривании на свету помидоры приобретают более яркую окраску, но можно их дозаривать и в темноте. Но при любом способе дозаривания необходим доступ свежего воздуха к помидорам.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

АВГУСТ В ЦВЕТНИКЕ

Август – последний месяц лета, он роскошен и богат яркими красками цветов. Но в воздухе уже чувствуются первые вестники приближения осени. Природа словно прощается с нами и дарит напоследок пышное цветение изящных лилий, астильбы, флоксов, лилейников.
Но самое яркое цветение в августе дарят нам великолепные гладиолусы, славные георгины, милые однолетние астры. Не зря называют август месяцем букетов, и не случайно детские букеты, подаренные учителям к первому сентября, состоят, в основном, из этих чудесных августовских цветов.
Но все это – эмоциональная сторона нашего цветника. При этом ни в коем случае нельзя забывать о том. Что наш цветник нуждается в постоянном уходе. В августе там надо постоянно полоть и рыхлить почву, удалять отцветшие бутоны и больные растения, бороться с вредителями и болезнями.
И хотя ваш сад по-прежнему прекрасен, к сожалению понимаешь, что раз расцвели астры и гладиолусы, значит лето постепенно двинулось к осени.
Основная работа в цветнике в августе – это посадка новых многолетников, а так же пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших. Но прежде всего, надо подготовить место для посадки, а уже потом браться за пересадку или покупать новый посадочный материал. Большинство же садоводов поступают как раз наоборот. Отправляются на многочисленные выставки, которые как раз и проходят в это время, и скупают все, что попалось на глаза. А теперь обо всем по порядку.
Август месяц, от которого зависит, будут ли цвести ваши многолетники в следующем году. Поэтому в первую половину августа в последний раз надо подкормить многолетники, а также цветы, которые цветут в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, хризантемы, многолетние астры и т.д. Для этого необходимо использовать только фосфорные и калийные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийных удобрений.
В сухую погоду эти удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно за 10–20 часов до внесения замочив их в воде. А в сырую погоду их можно рассыпать по поверхности почвы и затем неглубоко заделать, разрыхлив почву грабельками.
Крупноцветные клематисы, у которых продолжается массовое цветение, надо полить, если погода сухая, и подкормить коровяком (1:10). Кроме того, под каждый куст надо внести древесную золу (2–3 горсти) с примесью песка, т.к. она способствует вызреванию побегов и зимостойкости растений.
А для луковичных (сциллы, мускари, рябчики, нарциссы, тюльпаны) надо внести 1 десертную ложку мочевины на 1 кв. метр.
У георгин очень важно выламывать боковые побеги и часть бутонов, оставляя по 1–2 бутона на каждом побеге, а также удалять нижние листья для профилактики заболеваний.
Посеянные в июне многолетние цветочные культуры (виолы, маргаритки, примулы) пикируют или высаживают в почву на постоянное место.
Но главная забота у цветоводов в августе – это деление и посадка многолетних цветов, т.к. их вегетация практически закончена, а времени на укоренение и подготовку к зиме еще остается достаточно.
Начинают обычно с раннецветущих и покровных растений. Например, примулы дают в это время много розеток с собственными корнями. Такие кусты выкапывают, делят на несколько частей и сажают на новое место через 25–30 см. Делить лучше 3–4-летние растения.
Выкопанные ранее луковицы гиацинтов, тюльпанов, крокусов просушивают, прогревают при температуре 20–30 градусов и в конце августа высаживают в цветник. Делят и рассаживают мускари и нарциссы.
А если раньше вы почему-то не выкопали тюльпаны (это надо делать каждый год при пожелтении листьев), то места их посадки не поливайте, а, наоборот, накройте пленкой от дождя. А вокруг участка с тюльпанами полезно прокопать дренажные канавки для стока воды.
Многие почвопокровные растения образуют длинные стелющиеся по земле побеги, которые быстро укореняются в тех местах, где они касаются почвы. У них достаточно отрезать укоренившийся побег от маточного растения и пересадить его на нужное место.
Но большинство многолетних цветов во время деления куста выкапывают из почвы, предварительно обрезав надземную часть на высоте 3–5 см. Для этого корневищные многолетники надо обкопать со всех сторон, вывернуть растение вместе с комом земли на бок. Затем сильной струей воды из шланга разрыть корневище, освободив его от земли.
Корневища режут острым ножом только у тех растений (например, астильба, пиретрум), у которых его невозможно разломать на части руками. При этом многие кусты сами распадаются на несколько частей. Срезы надо сразу же засыпать сухой золой или смазать зеленкой либо перекисью водорода. Но можно промывать раны и раствором любого препарата, содержащего медь.
Каждая деленка должна иметь 3–5 почек и хорошую мочку корней, очень длинные корни необходимо укоротить, удалить засохшие и больные части растения, срезы присыпать измельченным древесным углем.
Если по каким-то причинам вы хотите отрезать от большого куста только одну небольшую деленку, то можно, не выкапывая весь куст, острой узкой лопатой отрезать эту деленку, а затем образовавшуюся ямку засыпать питательной почвой.
Деленки надо сразу посадить на постоянное место или прикопать в почву в тенистом прохладном месте. А для перевозки такой деленки ее укладывают в полиэтиленовый пакет, засыпав влажным торфом или обложив мхом-сфагнумом.
Деление флоксов – обязательное мероприятие через каждые 3–4 года. Дело в том, что корневище флоксов ежегодно обрастает молодыми ветвящимися корешками прямо на корневой шейке. Почки возобновления находятся у самого основания прошлогодних побегов, то есть практически на поверхности почвы.
Ежегодно нарастая, прикорневая система начинает выпирать наверх и вместе с почками возобновления оказывается незащищенной от морозов. Кроме того, постепенно разрушается устаревающая середина куста.
Куст следует выкопать, размыть корни водой и разделить растение, вырезав старую середину. Если цветочная композиция вас устраивает, и вы не хотите ее менять, то просто поменяйте почву под флоксами и высаживайте их на прежнее место. Главное – не забывайте весной и осенью подсыпать свежую питательную землю под флоксы...

Д.Д. Черняева

защита сада

Голая земля в саду

Слышал, что в саду не следует оставлять участки голой земли. Поясните, в чем здесь суть?
А. Утехин

В природе: в лесу, в поле, на поливаемых газонах голых участков почвы не бывает. Да и в саду пустые участки земли быстро зарастают крапивой, пыреем и т.д. А так как прополкой мы не любим заниматься, т.е. на нее не хватает времени, то часто наш садик становится питомником для выращивания сорняков.
Лучший выход: прикрыть каждый участочек почвы между кустарниками и деревьями растущими там зеленными культурами, или газонной травкой, или покрыть эти участки мульчирующим материалом: прием простой и очень эффективный. При этом структура почвы улучшается: в ней увеличивается содержание гумуса, она становится более рыхлой, после дождя не закупоривается. Слой мульчи хорошо сохраняет влагу в почве, поэтому количество поливов можно сократить. Количество болезней и вредителей при этом также сокращается.
Пример постоянного мульчирования почвы – сама природа. В лесу все покрыто хвоей, остатками коры, упавшими ветками. И в саду нужно использовать все, что возможно в качестве мульчи: торф, кору деревьев, перегной, компост, солому, скошенную траву, старые газеты, использованную пленку и т.д.
Мульчируют почву в мае, почва при этом должна быть влажной, теплой и рыхлой. Сорняки перед этим удаляют с помощью плоскореза Фокина. Можно даже применить раундап. Мульчу вокруг деревьев и кустарников насыпают слоем 5–8 см, при этом у самих стволов или стеблей растений мульчу не сыплют. Осенью закапывать мульчу этого года не обязательно, следующей весной новую мульчу можно уложить на старую, последняя сама превратится в гумус, ей в этом помогут дождевые черви и микроорганизмы.
Кроме мульчирования почвы, огромную помощь в борьбе с сорняками оказывают зеленые удобрения, особенно рожь и овес, их высевают на освободившихся грядках и в междурядьях деревьев, они улучшают почву, заглушают сорняки, а после скашивания становятся той же мульчей. О сидератах много писалось, но они заслуживают постоянного упоминания, так велика их роль в улучшении жизни садовых растений.

В архив