Читайте в № 35 от 29 августа
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 19 по 22 августа, когда в области установилась
достаточно прохладная погода – особенно ночные температуры воздуха.
Обследование всех садовых растений показало, что у подавляющего
большинства из них произошло завершение роста побегов с образованием
конечной почки. Не образовали конечной почки у меня в саду из плодовых
растений только побеги нескольких однолетних сеянцев магнитогорских
абрикосов, из ягодных растений – побеги актинидии коломикта, из
декоративных растений – отдельные побеги белой акации. Растущие верхушки
сеянцев абрикоса пришлось уже который раз снова прищипнуть. Для растений
актинидии коломикта незавершение роста верхушек побегов не страшно, так
как ее лозы на зиму снимаются с опоры и укрываются снегом. Кстати, здесь
очень интересно то, что верхушки побегов у рядом растущих растений
актинидии аргута, которые являются более теплолюбивыми растениями, чем
растения актинидии коломикта, закончили свой рост еще неделю назад.
Но такому хорошему завершению роста побегов всех указанных растений
способствовала очень сухая и жаркая погода, стоявшая практически более
двух летних месяцев. При поливе этих растений указанная погода позволила
накопить им за данное время необходимый для завершения роста и
подготовки к зимовке запас продуктов фотосинтеза. Хуже дело с плодовыми,
ягодными и орехоплодными растениями, которые в летние месяцы поливались
очень редко или не поливались совсем. Здесь завершение роста побегов в
основном было вызвано сильным понижением почвенной и воздушной влаги с
использованием на это практически всего накопленного ранее и за это
время запаса продуктов фотосинтеза. Непонятно, насколько такие растения
оказались способными к закладке плодовых почек под урожай следующего
года и к подготовке к будущей зимовке. Скорее всего, многие из них уже
не способны были успешно сделать это. Конечно, очень способствовало
прекращению роста побегов и очень быстрое уменьшение длительности дня.
Например, только за первую неделю сентября длина дня должна сократиться
на целых 28 минут, и все растения это очень чутко воспринимают.
Проверка очень небольшого количества имеющихся плодов на деревьях сортов
яблони летних сроков созревания показала, что семена в них побурели, и
они уже обладают хорошим вкусом, то есть практически созрели. А были
проверены плоды яблони сортов Серебряное копытце, Солнецедар, Комлевское.
Жаль, что очень мал их урожай. Созрели и почти все опали плоды груши
сорта Дибровская. Вкус этих плодов весьма посредственный, а урожай с
дерева в нынешнем сезоне достаточно большой – порядка нескольких ведер.
Очень сильно увеличился и размер двух плодов груши стланцевого южного
сорта Яркая, чей вес сейчас составляет не менее 180-200 г. Попробую их
сфотографировать в следующее посещение сада.
Практически созрели плоды на деревьях боярышника перистонадрезанного. Но
их урожай в нынешнем сезоне невелик. Пока еще не созрели плоды
боярышника Арнольда, чей урожай очень большой, и боярышника мягковатого.
Очень большим нынче был урожай рябины. Подавляющее большинство ее
плодов, особенно со сладкоплодных растений, уже съедено дроздами. Более
того, дрозды уже днюют и ночуют в саду в месте роста растений рябины.
Очень большой урожай созрел на кустах барбариса. Ягоды очень крупные,
разной окраски – черные, синие, красные, розовые и разной формы.
Попробую такую красоту также сфотографировать в следующий приезд в сад.
Большинство плодов принсепии начало завяливаться. В это посещение под
растениями актинидии коломикта было еще обнаружено несколько созревших
ягод, образовавшихся из спящих почек после гибели всех зеленых частей
этого растения от майских заморозков.
Провел я в этот раз и обследование приживаемости глазков нескольких
сортов яблони и груши, прививку которых делал способом вприклад 18 и 24
июля в кроны взрослых деревьев. Обследование всех прививок показало их
100%-ную приживаемость. Я связываю это с очень высокой среднесуточной
температурой воздуха в период прививки. Поскольку очень хорошая
приживаемость окулировок в Свердловской области наблюдается по данным
самого опытного специалиста в этой части М.П. Бирюкова в период
среднесуточных температур воздуха выше 15°С.
Но основное время в это пребывание в саду, как и в прошлый раз, я
потратил на копку ям под весеннюю посадку саженцев абрикоса и на
подготовку почвы в междурядьях под их будущий рост. На эти работы я
затратил почти два с половиной дня. При выращивании корнесобственных
абрикосов или абрикосов, привитых на сеянцы маньчжурского абрикоса,
требуется очень воздухо- и влагопроницаемая почва легкого механического
состава, имеющая нейтральную или слабощелочную реакцию. Конечно, не
должно быть высокого стояния грунтовых вод. В почве должно содержаться
повышенное содержание органики и калия. Очень хорошо отзывается абрикос
на присутствие в почве небольшого количества гальки или щебня, которые
способствуют лучшей проницаемости почвы. Вот такую почву я и готовил в
эти дни под будущую посадку саженцев абрикоса.
Потратил я и половину дня на опрыскивание растений абрикоса и сливы от
присутствия на них сливовой опыленной тли раствором карбофоса, поскольку
в прошлый свой приезд забыл карбофос привезти. Но привезённого
количества карбофоса оказалось совершенно недостаточно для опрыскивания
всех косточковых растений, растущих в саду, на которых присутствовала
сливовая опыленная тля. А количество тли оказалось просто огромным, она
уже успела облепить нижнюю часть практически у всех листьев косточковых
растений, и ее численность продолжает расти. В следующий раз я
приготовил привезти почти 600 г порошка карбофоса и посмотрю, хватит ли
его на опрыскивание всех растений сливы, вишнесливы, терносливы,
абрикоса, миндаля, войлочной и песчаной вишни, клоновых подвоев для
косточковых, а то придется еще раз привозить карбофос и проводить новое
опрыскивание. Естественно, опрыскивание в следующий раз должно уже
занять и намного больше времени. Других серьезных вредителей и болезней,
кроме уже прекративших питание гусениц боярышницы, затаившихся в своих
гнездах, в которых до них не добраться сейчас, я у себя в саду пока не
нахожу.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ТЫКВЕННЫЙ ЭКЗОТ
К семейству тыквенных относятся не только столь привычные для нас
огурцы, тыквы и кабачки и довольно известная у наших садоводов лагенария,
к этому же семейству относится и очень редкий тыквенный экзот –
циклантера, она же – перуанский огурец, или огурец-перец.
Это вьющееся растение с плодами перцевидной формы и глубоко рассеченными
листьями. Мужские цветки собраны в небольшие щитки, женские расположены
в пазухах листьев по 1–2 цветка. Плоды длиной до 7–8 см и шириной до 3
см с шипами с одной стороны. При перезревании они желтеют и
растрескиваются.
Родом циклантера из Южной Америки. Это теплолюбивое растение, способное
формировать большой урожай при коротком световом дне. Для ее выращивания
необходимы только солнечные, хорошо защищенные от холодного ветра
участки.
Циклантера предпочитает плодородные супесчаные и легкие суглинистые
почвы с глубоким пахотным слоем и хорошим дренажем, но может также
неплохо расти на средних суглинках и окультуренных торфяниках. Как и все
тыквенные культуры, она не переносит тяжелые глинистые почвы, очень
отзывчива на органические и минеральные удобрения.
Циклантера довольно плохо переносит тень, но неплохо растет в полутени
деревьев, посаженная по периметру их кроны. Оптимальная температура для
роста и развития растений 25–30 градусов. Растение плохо переносит
холод, особенно в первой половине вегетации. При температуре ниже ноля
градусов оно погибает. Но во второй половине вегетации оно более
выносливо к похолоданиям и может плодоносить до заморозков.
Именно поэтому циклантеру любители экзотики выращивают только в
однолетней культуре, высаживая рассаду в остекленные теплицы,
расположенные на солнечном, защищенном от холодного ветра месте или в
больших цветочных кадках на верандах (окнах) с южной стороны. А в
открытом грунте ее обычно возделывают на солнечном месте около веранды
или беседки только как очень красивое декоративное вьющееся растение.
Почву для выращивания циклантеры осенью готовят очень тщательно,
перекапывая ее на глубину не менее 25–30 см. Перед перекопкой почвы
предварительно вносят на 1 кв. метр по 1 ведру перепревшего навоза, по 2
ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложки сульфата калия и одному стакану
древесной золы. Если почва тяжеловатая, то необходимо также внести в нее
по 1 ведру крупнозернистого речного песка, а также по 1 ведру низинного,
хорошо проветренного торфа.
Для получения более раннего урожая рассаду циклантеры необходимо
предварительно подращивать 45–60 дней в ящиках в квартире или в теплом
парнике. Семена сеют в крупные горшочки диаметром 12–15 см. Уже через
10–12 дней появляются дружные всходы. При этом температуру надо
поддерживать на уровне 25–30°С. Чем теплее почва, тем быстрее появятся
всходы.
После появления всходов температуру снижают до 7–8 градусов, пока не
развернутся семядольные листья. Это предохранит молодые растения от
вытягивания подсемядольного колена в ущерб развитию корней.
И только потом, уже при наступлении более теплой погоды в начале июня,
когда минует опасность возвратных заморозков, ее высаживают на
постоянное место в теплицу или под временное пленочное укрытие.
Для этого в подготовленной заранее почве в теплице копают посадочные ямы
желательно размером 40х40х40 см, в нее кладут половину ведра перегноя и
2 стакана древесной золы, хорошо перемешивают с землей и поливают теплой
водой. Растения высаживают вдоль шпалеры на расстоянии друг от друга
110–120 см так, чтобы их не затеняли другие растения. Можно высаживать
растения и на небольшие навозные кучи, в которых предварительно надо
сделать ямку и внести в нее 2–3 лопаты огородной земли.
Через 15–20 дней растения приживаются, трогаются в рост и быстро
поднимаются вверх по шпалере. Растения подвязывают к шпалере свободной
петлей так, чтобы шпагат проходил через каждое междоузлие, чтобы
растение хорошо держалось на шпалере.
Циклантера требовательна к влажности почвы во время образования бутонов
и цветения растений. При недостатке влаги в это время завязи могут
опасть. Но поливать его необходимо только очень теплой водой. А во
второй половине вегетации его требования к влаге значительно скромнее,
т.к. ее корни уходят вглубь почвы. Делать это надо только теплой водой
через каждые 3 дня, выливая по 7–8 литров воды под растение и мульчируя
почву после полива.
Если в теплице образуется повышенная влажность воздуха, то необходимо
частое, но без сквозняков, проветривание, а в жару открытие форточек и
притенение.
В период цветения и плодоношения необходимы подкормки раствором коровяка
или полным минеральным удобрением, поскольку растения очень мощные,
быстро растут и обильно плодоносят. При этом в питательный раствор
желательно добавлять препарат Байкал ЭМ1. На каждое растение необходимо
выливать по 2 литра питательного раствора в начале цветения и по 3 литра
– в начале плодоношения и позднее через каждые 3 недели.
Периодически циклантеру желательно опрыскивать препаратом «Новосил» (не
более 3 раз) для повышения иммунитета и ускорения развития здоровой
массы растения и быстрейшего плодоношения.
Формирование циклантеры очень похоже на формирование гибридных огурцов в
теплице. Чтобы ускорить плодоношение, все боковые побеги снизу
укорачивают на два листа, а в средней части – на 3–4 листа. При этом в
междоузлиях сразу начинают расти боковые побеги, несущие на себе
основной урожай. Для сокращения периода вегетации главную плеть следует
прищипнуть на высоте 1,5 метра, т.е. когда она достигнет верха шпалеры.
Дальнейший уход за циклантерой не очень сложный. Это, прежде всего, 3–4
прополки сорняков с одновременным рыхлением почвы. Но ее, как и при
выращивании огурцов, рыхлить необходимо как можно мельче и очень
осторожно, чтобы не повредить корни. А в середине июля растения
желательно слегка окучить легкой плодородной почвой.
Для ускорения плодоношения обязательна также регулярная обрезка
неплодоносящих побегов через 12–15 дней, поскольку они очень быстро
растут, что значительно снизит плодоношение.
Плоды циклантеры представляют собой по форме перчики длиной 6–7 см с
мягкими шипами. По вкусу они напоминают огурец и перец одновременно.
Молодыми их употребляют в свежем виде в салатах. Вкус жареных плодов
напоминает стручковую фасоль, только вкуснее.
Собирать плоды надо своевременно, не допуская их перерастания, в
возрасте 7–10 дней. При перезревании плоды желтеют и растрескиваются.
Но циклантера не только овощ, это еще и великолепное декоративное
растение. Ее очень длинные побеги с листьями среднего размера и мелкими
белыми цветками, собранными в небольшие гроздья, густо оплетают любую
опору, делая ее способной превратить любой уголок сада в сказку. И до
самых морозов циклантера украшает участок, обращая на себя внимание
соседей и случайных прохожих.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
РОМАШКА БЕЛАЯ
Среди огромного многообразия красивых
растений, которые высаживают на приусадебных участках, выделяются цветы,
любовь к которым у русского человека заложена на «генном уровне». Их
любят за непритязательность и «простую», но удивительную красоту. Это –
подснежник, ландыш майский… и многолетняя ромашка.
Она относится к тем немногочисленным красивоцветущим растениям, которые
не нужно никому представлять. Наверное, многие плели из ее белоснежных
цветков нарядные венки, а знаменитое гадание «любит, не любит» – это
русская национальная классика.
Подавляющее большинство садоводов называют это растение «многолетней
ромашкой», что не совсем верно. Но, это название крепко укоренилось в
нашем народе и поэтому имеет право на жизнь.
Название: «Leucan-themum» (нивяник обыкновенный) происходит от
греческих слов «leukos» – белый и «anthemon» – цветок, и дано по окраске
краевых язычковых цветков в соцветии. Это и есть всем известная белая
садовая ромашка, издавна используемая в качестве декоративного растения.
В естественных условиях она повсеместно встречается в Европе и Азии.
Народные названия этого растения – поповник, роман-трава, белоцвет,
белоголовник, белюшка, лесная марьяша, стоцвет, солнечник, тягун,
кукишник.
Ромашка белая – это многолетнее, морозостойкое, светолюбивое травянистое
растение высотой 50–80 см. Под землю поповник спрятал мощную корневую
систему, состоящую из основного корня и многочисленных, переплетенных
между собой, придаточных корней, которые разрастаются в верхнем слое
земли.
Стебли у растения прямые, маловетвистые, облиственные. Прикорневые
листья длинночерешковые, продолговатые, прочные и по краю зубчатые,
темно-зеленые; стеблевые – короткочерешковые.
На верхушках стеблей находятся одиночные цветочные корзинки диаметром
6–7 см. Краевые язычковые цветки в них – крупные, белые, расположены в
1–2 ряда, а у махровых сортов – в несколько рядов. А серединные цветки –
трубчатые, мелкие, желтые. Диаметр корзинки – 6–7 см. Именно эти яркие
соцветия, которые цветут с первых чисел июня в течение почти двух
месяцев, привлекли декораторов древности, и с тех пор ромашки стали
неизменными спутниками человека.
За это время выведено много сортов нивяника, среди них есть
крупноцветковые с корзинкой до 14 см в диаметре, махровые и
полумахровые.
Белая ромашка предпочитает открытые, солнечные участки с хорошо
удобренными и обработанными почвами без застоя воды. В засушливые
периоды необходим полив. Переувлажнение растение не выносит, чаще
болеет. На бедных почвах и при недостаточном увлажнении цветы мельчают
Размножают многолетнюю ромашку делением кустов, черенками и семенами.
Семена созревают в августе и имеют довольно хорошую всхожесть. Их
высевают под зиму в грунт, в марте – в ящики в теплице, а весной – сразу
на постоянное место. Молодые растения зацветают на второй год.
При вегетативном размножении корневище делят на отрезки с розетками
листьев. Лучшее время для деления и пересадки – весна, когда отрастают
листья, но можно пересаживать и после окончания цветения в конце
августа. Но в последнем случае многие молодые растения могут погибнуть в
первую зиму от сильных морозов. Этот способ размножения не только
позволит увеличить количество растений, но и омолодит старые растения.
Высаживают растения на расстоянии 25–30 см друг от друга. Корневища
нарастают быстро, поэтому один раз в 3–4 года необходимо деление
растения. Ромашка многолетняя, разрастаясь, образует обширную плотную
дернину, усыпанную во время цветения красивыми белоснежными цветками с
характерным ярко-желтым «глазком» в центре.
Для улучшения качества цветов в начале мая растения надо подкормить
нитрофоской, перед цветением почву под ними посыпать древесной золой, а
по окончании цветения подкормить их суперфосфатом и сульфатом калия.
Эта ромашка может расти на одном месте 5–10 лет, но с течением времени
растение сильно загущается, его соцветия мельчают и оно начинает
отмирать с середины куста (образовывается «плешь»).
Для увеличения сроков цветения применяют обрезку цветочных побегов сразу
за увяданием цветка. Под зиму необходима обрезка побегов до розетки
листьев, которые зелеными уходят под снег. Крупноцветковые и махровые
сорта ромашки недостаточно зимостойкие, поэтому на зиму их укрывают
сухими листьями или хвойным лапником слоем 10–15 см, но не перегноем.
Белая ромашка широко используется в озеленении. Высокорослые,
крупноцветковые сорта хороши как опушечные растения; среднерослые, с
плотным кустом высаживают группами в чистых или смешанных группах;
низкие сорта с шаровидным кустом можно выращивать как бордюрное
растение. Ромашка эффектно выглядит в групповых посадках на фоне газона,
кустарников, с флоксами, астрами, ирисами.
А срезанная многолетняя ромашка долго сохраняет свою свежесть и
очарование. Прекрасно смотрится ромашка в букетах и всегда находит своих
преданных поклонников.
Д.Д. Черняева
Здоровье
ТРАВА ОТ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИ БОЛЕЗНЕЙ
Зверобой – многолетнее травянистое растение высотой 40–90 см с
прямостоячим стеблем, ветвистым в верхней части. Цветет зверобой с июня
до августа. Многочисленные золотисто-желтые цветки у него собраны в
метельчатые соцветия.
В диком виде он произрастает на сухих и освещенных солнцем участках, на
лугах и в долинах рек, на лесных полянах и опушках. В последние годы его
широко выращивают в садах и огородах, где он прекрасно растет на
плодородных, легких по механическому составу почвах.
Зверобой, или правильнее «хворобой», – одно из самых древних
лекарственных растений, используемых в медицине со времен Гиппократа.
Его по праву считают одной из главных лечебных трав и называют травой от
девяноста девяти болезней.
Для этих целей сеют зверобой под зиму сухими семенами или ранней весной
стратифицированными семенами. Лучшие результаты дают подзимние посевы.
Всходы при этом появляются на 15–20 дней раньше, чем при весеннем
посеве.
Всходы зверобоя очень мелкие, развиваются очень медленно, в первый год
вегетации требуют тщательного ухода и не цветут. Начиная со второго года
зверобой цветет регулярно и довольно устойчив против неблагоприятных
погодных условий.
Для лекарственных целей зверобой собирают в период массового цветения
(июль–август). При этом срезают верхушки и боковые цветущие веточки не
длиннее 30 см, без грубых стеблей.
После уборки траву зверобоя сразу сушат на чердаке, под навесом или в
духовке при температуре не выше 50–55°С, часто переворачивая. Из
высушенной травы тщательно удаляют примеси и грубые стебли. Иногда траву
связывают в небольшие пучки и их сушат, подвешенными в тени. Сухая трава
зверобоя имеет бальзамический запах и горьковато-вяжущий вкус.
Трава зверобоя содержит большое количество антоцианов, дубильные и
смолистые вещества, эфирное масло, сапонины, холин и т. д. Этот сложный
химический состав и обусловливает многообразное применение зверобоя в
лечебных целях.
Внутрь зверобой принимают в виде водного настоя, отвара, спиртовой
настойки, а наружно – в виде отвара, настойки и масла зверобоя. Зверобой
входит в громадное количество простых и сложных лечебных сборов самого
разного направления.
Отвары и настои травы зверобоя принимают как вяжущее,
противовоспалительное и кровоостанавливающее средство. Он укрепляет
капилляры, уменьшает их проницаемость, снимает спазмы кровеносных
сосудов, улучшает кровообращение внутренних органов, способствует
лечению ожогов, кожных заболеваний и инфицированных ран.
Зверобой помогает при заболевании печени, желчных протоков, почек, при
почечно-каменной болезни. Чай из зверобоя стимулирует железы внутренней
секреции и усиливает защитные функции организма. Зверобойное масло
способствует заживлению язв, ожогов, пролежней.
Все лечебные препараты из травы зверобоя легко приготовить в домашних
условиях. Для приготовления отвара зверобоя надо 1 ст. ложку
измельченной сухой травы залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной
бане 30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за 30
минут до еды. Хранить отвар в темном прохладном месте не более 2 дней.
Для приготовления настоя зверобоя надо 2 ст. ложки измельченной сухой
травы залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2 часа,
процедить. Принимать по 0,25 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Для приготовления спиртовой настойки зверобоя надо измельченную сухую
траву залить 70%-ным спиртом в соотношении 1:10, настоять в теплом
темном месте 10–12 дней, процедить. Принимать по 30–35 капель на 0,5
стакана воды 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Русские травники издавна лечили язву желудка зверобойным маслом. Для его
приготовления надо взять достаточно высокую, но небольшую кастрюлю. На
дно ее положить кружок из асбеста или солому и поместить туда банку с
резаной травой зверобоя, залитую оливковым маслом так, чтобы трава была
только покрыта маслом. В кастрюлю налить воды вровень с содержимым
банки.
Затем эту кастрюльку с банкой и водой поставить в большую кастрюлю тоже
с водой и поставить ее на огонь. По мере выкипания воды ее надо
дополнять до прежнего уровня. Через 6 часов лечебное масло готово. Его
надо процедить и хранить в прохладном месте. Принимают его по 2 ст.
ложки за 30 минут до еды. При этом необходимо абсолютное соблюдение
предписанной врачом диеты...
В.А. Лойко