Читайте в № 35 от 28 августа
САД
У меня в саду
Я находился у себя в саду в этот приезд с 20 по 23
августа. Обследование всех садовых растений показало, что у
подавляющего большинства из них произошло завершение роста побегов с
образованием конечной почки. Не образовали конечной почки из
плодовых растений только побеги нескольких двухлетних сеянцев
магнитогорских абрикосов и нескольких молодых деревьев яблони,
груши, сливы и отдельных слабоплодоносящих стланцевых деревьев
яблони.
Продолжался рост побегов у актинидии коломикты и лимонника, что, я
считаю, не страшно, а также и у некоторых ягодников.
Столь хорошему завершению роста способствовала очень сильная
нагруженность урожаем подавляющего большинства плодовых, ягодных и
орехоплодных растений, а также очень сухая и жаркая погода, стоявшая
в июле и большей части августа. При поливе этих растений указанная
погода позволила накопить им за данное время необходимый для
завершения роста и подготовки к зимовке запас продуктов фотосинтеза.
Хуже дело с плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями, которые
в летние месяцы поливались очень редко или не поливались совсем.
Здесь особенно плохо может быть дело с растениями обильно
нагруженными урожаем. Завершение роста побегов у таких растений в
основном было вызвано сильным понижением почвенной влажности с
использованием на это и на создание урожая практически всего
накопленного ранее и за это время запаса продуктов фотосинтеза.
Непонятно, насколько такие растения оказались способными к закладке
новых плодовых почек под урожай следующего года и к подготовке к
будущей зимовке. Скорее всего, многие из них уже не способны были
успешно сделать это.
Конечно, завершению роста однолетних побегов, еще продолжающих
расти, должно будет способствовать уже очень сильное сокращение
продолжительности дня и прогнозируемое очень резкое снижение
температуры воздуха.
В это свое пребывание в саду я в основном занимался сбором урожая
плодов, подготовкой дополнительного места для посадки новых саженцев
абрикоса и частичной борьбой со сливовой опыленной тлей.
Из числа сортов яблонь летнего срока созревания были собраны все
плоды со стланцевого дерева сорта Солнцедар и были собраны опавшие
плоды летних ее сортов с других деревьев. Со сбором плодов летнего
сорта груши Скороспелка свердловская (Талица) я на неделю запоздал.
Плоды этого сорта созрели еще неделю назад, а их я в то время не
попробовал. А к приезду в этот раз они все уже оказались на земле,
перезревшими и несъедобными. Так погиб весь солидный урожай данного
сорта груши со взрослого дерева.
Не обошлось и без развала сильным шквалистым ветром еще одного
взрослого плодоносившего дерева яблони. Это – уже третье
плодоносящее дерево яблони, чья крона была полностью развалена в
данном сезоне. Последнее заставило меня поставить еще дополнительные
подпорки под сильно нагруженные плодами ветви дерева груши сорта
Северянка Яковлева на кизильнике (фото 1). На фото 2 это дерево
груши показано на фоне растущего за ним одновозрастного дерева
груши, привитого на Уссурийской груше. Высота дерева груши на
кизильнике в нынешнем году составила 3 м 90 см, а высота дерева
груши на уссурийской груше – около 7–8 м. Это явно указывает на
большее удобство выращивания груши на кизильнике, даже без учета
более быстрого и лучшего завершения на нем роста дерева осенью и
повышения тем самым его морозостойкости и зимостойкости.
Проводился мною и сбор плодов сливы, которые созрели у многих ее
сортов и моих сеянцев. А количество выращиваемых сортов сливы и ее
сеянцев очень большое. Причем размеры плодов и их окраска самая
разнообразная. Для нынешнего сезона характерно значительное
увеличение размера плодов. Много сортов плодоносит на прививках.
Плодоносят и несколько сеянцев гибридной алычи сорта Подарок
Санкт-Петербургу, которые все оказались с не очень крупными плодами
желтого цвета. В одном из последних номеров «УС» был показан мой
снимок плодоносящей прививки алычи гибридной сорта Царская и дана
характеристика ее плодов. В этот раз я сфотографировал один плод
этого сорта гибридной алычи, которую называют сейчас сливой русской,
с ее косточками (фото 3). Размер ее косточек оказался очень малым по
сравнению с плодами. Я считаю это, а также очень раннее созревание,
отменный вкус и достаточно высокую зимостойкость этого сорта
гибридной алычи очень большим ее достоинством. Поэтому собираюсь
дальше ее выращивать.
Началось созревание и ягод актинидии коломикта. Поскольку эти ягоды
созревают не одновременно, то пришлось под плодоносящими растениями
сделать прополку всей травы и расстелить на земле нетканый материал
(фото 4). Единичные ягоды при созревании падают на нетканый
материал, долго не портятся и их легко собирать. А при наступлении
более массового созревания ягод и сильного их опадения наряду со
сбором с нетканого материала ягоды можно уже собрать и с растений.
Очень много времени было затрачено в данный приезд на сбор орехов с
кустов лещины и фундука, так как уже начался их опад. Я уже писал
раньше, что нынешний сезон оказался и ореховым. Особенно отметились
урожаем кусты лещины маньчжурской. Все орехи с ее кустов я, конечно,
собрать не успел, поскольку многие из них находились на высоте 4–4,5
м. По мере созревания они должны будут опасть сами, но их трудно
будет искать в траве. Поэтому траву под кустами лещины также
придется выполоть. На фото 5 показаны результаты первого сбора
орехов лещины маньчжурской – два 15-литровых ведра и одна
10-литровая банка орехов в плюсках. Были собраны орехи и с 12
сеянцев гибридов фундука с разными видами лещины, которых оказалось
также достаточно много, и среди этих сеянцев много интересных. О
данных сеянцах попробую написать отдельную статью.
Поскольку я сейчас «заболел» абрикосом, то пытаюсь ежегодно
увеличивать количество выращиваемых новых его растений. В этот раз
мне пришлось готовить посадочные места с прилегающей территорией под
весеннюю посадку еще двух новых растений. В отдельные ранее
подготовленные посадочные места мною был проведен посев косточек
маньчжурского абрикоса с тем, чтобы в дальнейшем сделать на них
прививку культурных сортов и исключить всякие болезненные пересадки
возможных саженцев.
Обследование сада на наличие болезней и вредителей на растениях
выявило геометрическое увеличение численности сливовой опыленной
тли, особенно на растениях абрикоса. Мною была предпринята попытка
опрыскивания растений абрикоса раствором «Фитоверма» в борьбе с этой
тлей, но она оказалась не очень эффективной, поскольку сливовая
опыленная тли присутствовала на всех растениях сливы, вишнесливы,
терносливы, песчаной и войлочной вишни и миндаля-бобовника, а также
клоновых подвоях сливы. Опрыскивать растения сливы, вишнесливы и
песчаной вишни я не мог, так как на них присутствовали плоды.
Поэтому сливовая опыленная тля на этих растениях сохранялась в
целости и сохранности и преспокойно перелетала и заселяла вновь
опрысканные растения абрикоса. Придется отложить борьбу с этим видом
тли до завершения снятия всех плодов с указанных растений.
По-прежнему продолжают присутствовать на многих растениях семейства
розоцветных гнезда боярышницы и ждут своего съема.Опять мною были
замечены единичные особи гусениц слизистого вишневого пилильщика на
вишне и груше.
Из болезней на ряде сортов растений яблони, малоустойчивых к
заболеванию паршой, наблюдается даже опадение пораженных листьев и
появление пятен парши на плодах. Очень сильное опадение листьев
наблюдается и у некоторых малоустойчивых к заболеванию коккомикозом
сортов вишни.Сильно оголились после опадения листьев от заболевания
септориозом и кусты отдельных сортов крыжовника.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК ИЗ БУЛЬБОЧЕК
Всем хорош озимый чеснок: неплохо хранится зимой, прост в выращивании.
Но выращивание озимого чеснока при посадке его зубками требует большого
расхода посадочного материала. Поэтому значительный интерес для многих
садоводов представляет выращивание озимого чеснока из бульбочек, т.е.
воздушных луковок.
Высевать созревшие воздушные луковочки пожалуй лучше всего осенью.
Многие начинающие садоводы, да и не только они, относятся к ним
скептически, т.к. урожай крупных товарных луковиц приходится ждать
долго. Но давайте попробуем спокойно подсчитать все поточнее.
При размножении озимого чеснока зубками на посадку надо потратить
примерно седьмую часть урожая, что часто не очень выгодно, т.к. для
многих садоводов излишки чеснока выгоднее продать. А если надо чеснок
еще и размножить, то от прошлогоднего урожая мало что и останется. А при
размножении воздушными луковками использовать для посадки товарный
чеснок вообще не надо, поскольку в каждом соцветии содержится от 20 до
100 штук бульбочек.
Возбудители болезней чеснока находятся в почве и переносятся при посадке
зубков вместе с ними. А бульбочки не имеют контакта с землей и поэтому
не являются носителями инфекции. Поэтому растения из них вырастают
значительно более жизнеспособные, чем выращенные из зубков, они также
меньше поражаются вредителями и болезнями.
Правда, при посадке чеснока бульбочками урожай нормальных головок
получится только на второй год. Но вырастить хороший чеснок из бульбочек
не так сложно – достаточно всего лишь выполнить несколько правил.
Для начала необходимо вырастить хорошие бульбочки. Для этого надо на
нескольких растениях, выращенных из самых крупных зубков, оставить
стрелки, а у остальных растений их необходимо вырезать или выломать для
увеличения размера головок (если вам не нужны бульбочки) в самом низу,
когда они вырастут на 8–10 см, иначе на хороший урожай чеснока можно не
расчитывать.
Опаздывание с выламыванием стрелок или удаление только одних соцветий
эффекта не дает. Выдергивать стрелки нельзя, т.к. можно повредить
растение.
Сначала оставленные стрелки свернутся в спираль, по мере роста они
распрямляются. Как только они окончательно выпрямятся – нужно собирать
урожай – головки чеснока и бульбочки. Растения надо убрать целиком,
связать в пучки и повесить на чердак на 3–4 недели.
За это время произойдет отток пластических веществ, находящихся в
листьях, к луковице и воздушным бульбочкам, и они прибавят в весе. После
того как стебель засохнет, можно отделить головки с бульбочками,
стараясь сохранить неповрежденными чехольчики.
А чтобы на оставленных цветоносах вызревшие булобочки не рассыпались, на
соцветие надо одеть марлевый мешочек и не снимать его до полного
созревания бульбочек.
Самое главное при таком способе размножения – это успеть посеять
воздушные луковки осенью или сохранить их зимой до весеннего посева. Для
этого до весны семенники необходимо держать при температуре от 0 до +2°С
или до конца февраля надо их держать в сухом помещении с температурой
около 20°С, а затем до посева держать их при низкой положительной
температуре. Некоторые садоводы в середине марта их просто кладут в
мешочек из ткани и закапывают в снег.
При осеннем посеве перед посевом воздушные луковички высвобождают из
созревших соцветий, отбирают наиболее крупные бульбочки, из которых на
следующий год вырастет приличная однозубка, а на второй год – крупная
луковица чеснока. Использовать для посева очень мелкие бульбочки
диаметром менее 3 мм невыгодно. Перед посадкой бульбочки следует на
сутки замочить в воде, а всплывшие – удалить.
Внимание!!! Отбор бульбочек по величине надо делать только в пределах
одного сорта, т.к. многие сорта дают очень мелкие бульбочки.
Для выращивания чеснока из бульбочек лучше всего подходят плодородные
легкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной реакцией. Лучшими
предшественниками являются тыквенные, капустные, бобовые и зеленные
культуры. Нельзя выращивать бульбочки на участках, где росли лук и
чеснок, а также картофель, т.к. это может вызвать поражение растений
фузариозом и нематодой.
Грядку для выращивания чеснока надо делать на солнечном, сухом месте.
Основную подготовку почвы необходимо произвести сразу после уборки
предшественника. Для этого на 1 кв.м суглинистой почвы необходимо внести
по 1 ведру перепревшего компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата
калия, а также по половине стакана мела или извести-пушонки.
Потом почву надо разровнять, хорошо разграбить и слегка уплотнить.
Непосредственно перед посадкой бульбочек на грядке делают бороздки на
расстоянии 12–15 см друг от друга. Глубина этих бороздок при весеннем
посеве 2,5–3 см.
Перед посевом бульбочки надо рассортировать по величине, т.к. при посеве
мелких бульбочек вырастут мелкие однозубки, на второй год – крупные
однозубки и только на третий год – товарные луковицы.
Если вы решили выращивать на этой грядке чеснок из бульбочек с
пересадкой выросших однозубок осенью следующего года, то на 1 погонный
метр борозды высевают до 70 бульбочек. Однозубок, которые вырастут на
этой борозде, хватит, чтобы засадить осенью 4–5 кв.м грядки,
предназначенной для выращивания товарного чеснока. Если вы решили чеснок
следующей осенью не пересаживать, а оставить на этой же грядке, то
бульбочки высевают значительно реже
Лучший срок посадки бульбочек – вторая половина сентября, т.е. примерно
за полтора месяца до наступления устойчивых зимних холодов. На
подготовленных грядках делают бороздки глубиной 3 см при посадке весной
и 4 см при посадке осенью.
Для предохранения чеснока от заболеваний многие садоводы перед посадкой
замачивают его на 2–3 часа в одном из препаратов: «Иммуноцитофит», «Ризоплан»,
«Заслон», «Барьер» или в теплом растворе марганцовки розового цвета.
Крупные бульбочки сажают на расстоянии до 3 см, а мелкие – до 2 см. Если
Вы собираетесь выращивать этот чеснок в беспересадочной культуре, т.е.
ближайшей осенью его выкапывать не будете, то крупные бульбочки
раскладывают через 4 см, а мелкие – через 3 см.
Затем бороздки засыпают плодородной почвой или перегноем, слегка
уплотняют их и мульчируют торфом или компостом. Уход за посевом
бульбочек следующим летом состоит в рыхлении почвы, поливах и
подкормках. В фазе второго листа посевы надо подкормить раствором
коровяка (1:10), расходуя по 2 литра на 1 кв. метр грядки. Через две
недели подкормку надо повторить.
В конце июля – начале августа ботва чеснока полегает, растения
подкапывают вилами, севок сушат на солнце, а когда он начнет шуршать,
его очищают от остатков корней и листьев. При беспересадочной культуре
выросший из бульбочек севок не выкапывают и он на вторую зиму остается в
почве.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Аконит, или борец
Аконит относится к семейству лютиковые.
Как и все представители этого семейства, растение ядовитое! Но, несмотря
на это, аконит выращивают в цветниках, просто надо работать с ним
аккуратно и осторожно.
Название аконит происходит от названия древнегреческого города Аконе,
близ которого произрастало это растение, образую целые заросли. По
преданию, аконит вырос из слюны пса Цербера, сторожившего ад. Геркулес,
чтобы заслужить бессмертие, должен был совершить 12 подвигов. Последний
состоял в том, чтобы привести живым на землю трехглавого Цербера.
Геркулес победил его, привел живым на землю. От дневного света Цербер
пришел в ужас, ядовитая слюна потекла из трех его пастей, и там, где она
падала, вырос ядовитый цветок аконит.
В диком виде аконит растет в Европе, Сибири, Средней Азии, Японии и
Китае. Известно свыше 80 видов. В культуре встречаются несколько видов.
Аконит – многолетнее травянистое растение, имеет строго колонновидную
форму, кустовые виды – 1–1,5 м высоты, вьющиеся – до 4 м. Листья
темно-зеленые, лапчато-рассеченные. Соцветие вертикальное, простая или
ветвистая кисть, от 20 до 50 см. Цветки со шпорцем и вздутым в виде
высокого шлема чашелистиком. Окраска цветков синяя, фиолетовая, желтая,
реже белая.
Аконит фиолетовый – высотой до 100 см, листья темно-зеленые, цветочная
кисть прямая, до 40 см длины. Цветки ярко-фиолетовые, цветет в
июле-августе.
Аконит высокий – высотой до 150–200 см, с декоративными крупными
лапчатыми листьями (ширина пластинки 25–30 см, длина 15 см). Цветки
серо-фиолетовые, цветочная кисть 40–50 см длины.
Аконит носатый, или рогатый, – высотой до 100 см, стебли прямостоячие, с
блестящими, до основания рассеченными листьями. Цветки красивого
фиолетово-синего цвета, до 4 см собраны в кисть. Шлем широкий с сильно
вытянутым носиком, отсюда и название. Зацветает в конце июня и цветет
более 40 дней.
Размножают аконит клубнями, семенами, стеблевыми и корневыми черенками.
Клубни образуются на однолетних побегах по 2–3, их отделяют в начале
сентября и сразу высаживают. Из каждого клубня вырастает самостоятельное
растение. Весеннее размножение клубнями проводить нежелательно, так как
весной они рано трогаются в рост. Для размножения черенками берут
молодые травянистые побеги, которые появляются ранней весной из
перезимовавших клубней. Более поздние облиственные побеги не
укореняются. При семенном размножении посев проводят свежесобранными
семенами осенью в слабо затененном месте, при недостатке влаги сеянцы
погибают. Зацветают они на 2–3 год. После цветения стебли засыхают,
образуя клубни, из которых после перезимовки на следующий год растение
возобновляются. Аконит быстро разрастается за счет увеличения количества
дочерних клубней. Для улучшения цветения через каждые 5–6 лет клубни
надо выкапывать и пересаживать на другое место.
Аконит – растение неприхотливое, морозоустойчивое, хорошо растет как на
освещенных, так и в полузатененных местах. Для него пригодна любая
окультуренная почва, но не переносит переувлажненные сырые почвы. При
длительном застое воды осенью корневая система загнивает и растение
гибнет. Отзывчив на подкормку удобрениями.
Е.Ф. Алексеюк
зДОРОВЬЕ
ВДРУГ ЗАБОЛЕЛА СПИНА
В полном разгаре уборка урожая и осенняя
перекопка почвы. Это – самое напряженное и тяжелое время для садоводов.
Как только начинается сезон уборки урожая и особенно перекопки почвы,
появляются и самые распространенные дачные «неприятности» – прострел в
спине или боль в суставах, в основном у пожилых людей, да и не только у
них.
Причин для этого много, но прежде всего – это микротравмы, чаще всего
почти незаметные. Их очень легко получить в это напряженное время –
резко нагнулся, поднял слишком много, забыв о своем возрасте, неудобный
инструмент, неестественная поза и т.д.
Поэтому в это время, чтобы избежать этих неприятностей, как никогда,
необходимо выполнять те советы, которые постоянно в периодической печати
дают специалисты. Эти советы очень просты. Их надо внимательно прочитать
и просто выполнять.
* Не занимайтесь тяжелой физической работой, особенно в пожилом
возрасте, более 30 минут подряд. Ее необходимо сменить на более легкую,
а спустя 30 минут снова вернитесь к тяжелой работе.
* Чтобы спина не заболела, старайтесь не делать резких движений. Ни в
коем случае не поднимайте тяжести рывком. Для поднятия тяжестей
значительно безопаснее не наклоняться, а приседать, согнув колени. Чтобы
поднять груз и не надорвать натруженную спину, надо присесть с прямой
спиной и поднимать его только за счет усилия ног, а не напряжения спины.
* Значительно облегчают нагрузку на спину и правильно подобранные
инструменты для работы. Ручки самых популярных в это время инструментов
– лопаты и вил – должны быть достаточной длины, чтобы не наклоняться.
Особенно важна правильная длина черенка для лопаты и вил при самой
тяжелой и нудной осенней работе на даче – перекопке почвы. Когда длина
черенка оптимальна, работают ноги, а не спина, что особенно важно для
пожилого человека.
* И последнее. Закончив работу, не падайте со стоном в ближайшее мягкое
кресло. Сначала надо хотя бы 25–30 минут посидеть на стуле с прямой
спинкой. Это очень неудобно после трудового дня, зато завтра спина будет
лучше себя чувствовать.
Ну, а как быть, если случилась все-таки беда и ваши трудовые будни
закончились тем, что внезапно заболела спина, а в саду, как на грех,
никаких лекарств нет. Хорошим лекарством против этих заболеваний
является настойка соцветий одуванчика.
Для приготовления настойки соцветия одуванчика кладут в стеклянную
банку, слегка приминают, заливают спиртом или водкой и настаивают 3
недели. Затем настой фильтруют и хранят в темном прохладном месте.
Настойку используют для растираний, компрессов и примочек в области
позвоночника или больных суставов.
Очень хорошо помогают теплые ванны с температурой воды 40–42°С, в
которые добавляют морскую соль и отвар можжевельника. После такой ванны
необходимо завернуться в сухую простыню и лечь на полчаса под одеяло.
В.А. Лойко