В архив

Читайте в № 36 от 3 сентября

САД

 

У меня в саду

В этот раз я находился у себя в саду 4 дня с 25 по 28 августа. Основными работами в данное посещение были осмотр сада и состояния растений, корчевка и подготовка мест для посадки, сбор падалицы плодов, пораженных плодожоркой и монилиозом, а также сбор таких плодов на растениях, прополка, сбор ягод красной и белой смородины и малины.
Осмотр сада показал, что у большинства садовых растений побеги остановили свой рост и больше его не возобновляют. Но в то же время имеются растения, чьи побеги возобновили свой рост после сделанной им прищипки, а у отдельных растений побеги возобновляют рост даже после второй, третьей и четвертой прищипки. К последним относятся некоторые молодые сеянцы, саженцы и прививки абрикоса, алычи, сливы и груши. Причиной этого является очень короткое время роста побегов у данных растений из-за холода в июле и провоцирующая их повторный рост очень теплая и влажная погода в августе. По-прежнему активно продолжают рост и побеги актинидии, чья длина, например, у актинидии коломикта, по моим прикидкам в данный приезд, приблизилась к 2 м.
Проведенный осмотр выявил и активный рост завязи у яблони и груши. Особенно заметным он был у завязи яблони. Для примера я сфотографировал завязи плодов яблони сорта Первоуральская, чей вес составляет уже не менее 120 г (фото 1), и сорта ВЭМ-сувенир, чей вес приближается к 100 г (фото 2). Такие же крупные завязи плодов и у большинства других хорошо плодоносящих после суровой прошедшей зимы сортов яблони. Но у отдельных хорошо плодоносящих сортов яблони, особенно сильно пораженных паршой, например сорта Исетское позднее и других, размер завязи оказался не таким большим. Хотя к моменту созревания плодов он может еще и значительно увеличиться. Годными к употреблению в данный момент оказались лишь пораженные плодожоркой плоды яблони сорта Непобедимое Мельникова, то есть такие плоды на дереве и их падалица на земле. Хотя близким к созреванию и годным к употреблению была и находящаяся на земле падалица их плодов, не пораженная плодожоркой. Плоды всех других сортов яблони летних сроков созревания были далеки от годности их к потреблению.
А вот рост размера завязи у груши был значительно меньше, чем у яблони. Но и у отдельных сортов груши, особенно растущих в стланцевой форме, например сорта Яркая, он составил сейчас 70–80 г и больше (фото 3). Да и у сортов груши, растущих в открытой форме, например Бере желтой (Береженой), он приблизился к 50–60 г. У сортов груши сортов Дибровская и Желтая начала появляться первая опавшая несъедобная завязь. Мое пробование падалицы плодов самого раннего сорта груши Скороспелка свердловская (Талица) показало, что они еще совсем несъедобны и далеки от годности к употреблению.
Но проведенный осмотр завязи плодов яблони и груши выявил и появление среди них значительного количества пораженных монилиозом или плодовой гнилью. Особенно значительно оно было у завязи плодов стланцевых сортов яблони и груши, находящихся в условиях очень высокой влажности. Для примера я показал на фото 4 завязи плодов стланцевой груши сорта Яркая, пораженные монилиозом и снятые в этот раз. Такие же поврежденные монилиозом завязи плодов были сняты мною и со стланцевой груши сорта Мраморная. Кроме того, была обнаружена и убрана и пораженная монилиозом завязь плодов на стланцевых сортах яблони Солнцедар, Комлевское, Апрельское, Ковровая 2, Россошанское августовское и еще некоторых. Все снятые пораженные монилиозом плоды были закопаны в почву на глубину более 20 см. Также я поступал ранее и со снятыми пораженными монилиозом плодами вишни и сливы.
Работам в саду в этот приезд опять сильно мешали дожди, которые наблюдались в течение двух дней, причем в один из этих дней дождь шел не переставая. Чтобы не терять время в указанные дни, я занимался корчевкой в дождь. Несмотря на дождь, при соответствующей моей экипировке проведенная корчевка была достаточно успешной. О необходимости достаточно объемной корчевки уже не совсем молодых дичков яблони я писал в одном из последних номеров «УС». Целью освобождения данного места в саду от растущих дичков яблони, кроме размещения на нем посадок деревьев абрикоса, о чем я упоминал ранее, является и необходимость размещения там деревьев груши на кизильнике. Сейчас у меня в разных местах сада растут разного возраста молодые деревца груши, привитые на кизильник. Некоторые из них растут вообще в неподходящих для роста местах. Среди них имеется много деревцев стланцевых сортов груши Брянская красавица, Маршал Жуков, Белорусская поздняя и ряда других, а также штамбовых малозимостойких сортов груши Добрянка, Султан, Сретенская и других и достаточно зимостойких сортов груши Сладкая Максимки, Чусовая, Розовый бочонок и еще других. Выращивание деревьев груши указанных сортов на кизильнике на подходящем для этого месте позволит мне более детально и объективно проверить целесообразность их такого выращивания. Я рассчитываю, что эти деревья груши на кизильнике повысят свою морозостойкость и зимостойкость за счет значительного сокращения их периода роста и выращивание отдельных из указанных сортов груши с пониженной морозостойкостью и зимостойкостью будет более надежным в наших условиях.
Необычно долго из-за очень холодного лета плодоносит в этом году малина, я имею в виду ее неремонтантные сорта. И в этот раз мне опять удалось собрать достаточно приличное количество ее ягод. Очень большое количество ягод снова оказалось загнившим. Но на кустах все еще осталось и какое-то количество зеленых ягод, так что созревшие ягоды малины придется собирать и в первых числах сентября.
Еще мне довелось наконец-то приступить первый раз в этом сезоне и к сбору ягод красной и белой смородины. Но с началом сбора ягод этой смородины я очень сильно запоздал, так как большая их часть уже успела опасть на землю. Но какую-то их часть я все-таки успел собрать до их полного опада.
В один из погожих дней половину дня я опять потратил на вылазку в лес для сбора ягод черники, которая, как и совершенные ранее мои такие вылазки, оказалась весьма успешной. Одновременно в эту мою вылазку в лес было проведено и наблюдение за лесной малиной. Целью моего наблюдения за лесной малиной была проверка подготовки ее к зимовке. Согласно экологическим особенностям произрастания лесной малины в конце августа – начале сентября верхушки ее побегов длиной 15–20 см должны отклоняться от побегов под прямым или даже тупым углами, а сами побеги должны быть наклонены в сторону отклоненных верхушек и полностью облиственными. Такое свойство лесной малины способствует пригнутию побегов к земле под тяжестью первого небольшого снега. Кроме того, этому способствуют и небольшая толщина побегов, и гибкие их основания. То есть лесная малина, благодаря заложенными в ее геном особенностям роста, сама способствует укрытию своих побегов самым первым снегом, спасая их тем самым от возможного подмерзания зимой. Мое наблюдение за побегами лесной малины в ряде ее массивов в это посещение в конце августа показало, что верхушки всех ее побегов уже были полностью отклонены, а сами побеги при этом были со всеми целыми листьями и наклонены под тяжестью отклоненных верхушек в их сторону где-то на 30-70 градусов. Таким образом, лесная малина уже подготовилась к зимовке.
И тут я вспомнил, что у меня в саду растет желтоплодная малина, отпрыски которой были принесены из леса. По приходу в сад я сделал наблюдение за данной лесной малиной и культурной сортовой малиной. Оказалось, что побеги у этой лесной малины в саду вырастают намного более высокие, но при этом они также полностью облиственные и такие же тонкие, как и в лесу, а их верхушки уже успели отклониться почти на прямой угол относительно основного побега на длину от 20 до 40 см, значительно больше, чем в лесу. То есть и здесь в саду лесная малина уже успела подготовиться к зимовке. А что же культурная малина? А она совсем утратила такое свойство самоподготовки к зимовке, как резкий наклон верхушки побегов на значительную длину и связанный с этим значительный наклон самих побегов в сторону наклона их верхушек. Да и такому наклону побегов даже в присутствии наклона их верхушек обязательно будут препятствовать очень толстые сами побеги и очень толстые и негнущиеся их основания. В значительной степени уменьшается к началу первых снегопадов и облисвенность побегов.Такова плата за культурность малины.
Еще мною в этот раз была сделана фотография плодов боярышника Арнольда (фото 5). Урожай на дереве этого боярышника в этом сезоне опять очень большой. Но плодам еще надо достаточно долго зреть и они должны при этом значительно увеличиться в размере. Это вид боярышника по качествам своих плодов заслуживает у нас широкого распространения.
Обследование сада на наличие болезней и вредителей указало на дальнейшее развитие болезней парши на яблоне и коккомикоза на вишне. Из вредителей угрожающее состояние вызвало постоянное прибытие переселенцев сливовой опыленной тли с тростника и ее лавинообразное размножение на косточковых плодовых растениях, особенно на всех абрикосах. Я собирался в данный приезд провести обработку пораженных этой тлей всех косточковых плодовых растений, но помешали дожди, а также неснятые кое-где плоды сливы и неубранный в одном месте, растущий в междурядьях репчатый лук. Придется делать такую обработку серьезными инсектицидами в следующий свой приезд в сад.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ

У древних римлян сентябрь был седьмым месяцем до календарной реформы Юлия Цезаря, произошедшей в 46 г. до н.э., после чего он стал девятым, но названия своего не поменял. А на Руси сентябрь назывался листопадом, на Украине – вересенем.
В середине сентября на Урале обычно начинается «бабье лето», время, когда утром уже по-осеннему холодно, а вот днем температура воздуха поднимается до летних значений.
А к концу сентября уже становится меньше теплых дней, ночи становятся прохладнее, а иногда случаются и первые заморозки. Листья на деревьях и кустарниках постепенно приобретают желтую или красноватую окраску, а с середины месяца начинают опадать. Земля к концу сентября становится холодной, и корни перестают расти. Но когда возвращается тепло, как-то забываешь о том, что на дворе уже осень.
Этот месяц занимает особое место в календаре садово-огородных работ. Уж очень хлопотное это время: надо не только собрать весь урожай и сохранить его, но и подготовиться к будущему сезону.
Поэтому садоводу порой даже трудно сориентироваться с проведением тех или иных работ, особенно если он трудится на своем участке только в свободное от работы время по субботам и воскресеньям. Но при этом важно не упустить сроки уборки урожая и провести ее в сухую солнечную погоду. Недаром народная мудрость наставляет: «Зима спросит, что осень припасла».
Конечно, вы уже подготовили хранилище к приему овощей. А если не успели, то не поздно это сделать в начале сентября. Для этого погреба и подвалы надо очистить, проветрить, побелить. Хранилища белят свежегашеной известью (2,5 кг на 10 л воды с добавлением 30 г железного купороса или 100 г медного купороса). Можно также хранилище (подвал) опрыснуть настоем хлорной извести (300–400 г на 10 л воды).
А земляные полы посыпают известью, после чего хранилище хорошо проветривают. А затем можно справлять и «новоселье» для овощей.
Но главная работа сентября – это уборка урожая, надо успеть собрать плоды теплолюбивых культур до утренних заморозков. Ведь перец, баклажаны, помидоры огурцы, кабачки могут быть повреждены.
А поздние овощи тоже требуют ухода. Если нет дождей, то капусту, свеклу, морковь, редьку и другие овощи необходимо поливать раз в 7–10 дней. А вот подкормки нужно прекратить, чтоб не накапливались нитраты.
Тыкву нужно убирать после того как первые осенние заморозки убьют ее листву. Когда тыква созревает, у нее усыхает и становится словно пробка плодоножка. Кроме того, на кожуре зрелой тыквы четко проступает рисунок, а кора становится твердой.
Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству. Плоды с механическими повреждениями и недозрелые надо сразу использовать, а предназначенные для длительного хранения надо подсушить и прогреть на солнце в течение 8–10 дней – это способствует затвердению коры и плодоножки.
Если по ночам уже холодно, то тыкву на ночь надо укрывать. В дождливую погоду их надо подсушить под навесом, чтобы кора быстрее затвердела и лучше предохраняла от разных микроорганизмов.
Тыква дозревает в комнате в течение двух месяцев и дает полновесные семена. Небольшое количество плодов можно хранить в домашних условиях на полу, защищая от солнечных лучей (обычно это делают под кроватью). При наличии большого количества тыкв их надо хранить в очень хорошо проветриваемом помещении, защитив их от солнечных лучей при температуре 3–8 градусов и относительной влажности воздуха 60–75%.
Сбор урожая томатов производят тогда, когда ночная температура не опустилась ниже 6 градусов, т.к. с наступлением холодных ночей и выпадением росы резко увеличивается опасность поражения помидоров фитофторозом. Чтобы этого не допустить, лучше всего собранные плоды натереть хорошо измельченным чесноком, разбавленным двойным количеством воды.
Сложнее, если ваши помидоры на кустах попали под температуру ниже 6 градусов. В печати часто встречаются рекомендации перед дозариванием такие плоды прогревать в течение 1–2 минут в воде при температуре 60 градусов.
Но если вы твердо уверены, что в вашей теплице нет фитофтороза, то я делать это не советую, т.к. после такой процедуры плоды особенно долго храниться не смогут. А вот собранные в начале сентября здоровые зеленые помидоры, предназначенные для хранения, надо прогреть при температуре 40 градусов в течение 4 часов.
В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Но существует довольно много старых и новых сортов и особенно гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время.
Плоды гибридов Рефлекс, Самара, Фараон без особых стараний с вашей стороны могут храниться до 1,5 месяцев, у гибрида Мастер – до 2 месяцев. Плоды у сорта Новогодний лежат до декабря, а экзотические по цвету плоды у сорта Жираф способны храниться почти 6 месяцев, т.е. до марта.
При соблюдении определенного температурного режима относительно долго можно хранить большинство помидоров. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т.к. температура хранения плодов зависит от степени их зрелости.
Совсем спелые помидоры надо хранить при температуре 1–2°С, бланжевые (чуть розоватые) – при 4–6°С, зеленоспелые – при 10–12°С. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками или мхом.
Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные красные помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо использовать в пищу. Если потребуется быстрое дозревание плодов, то их просто переносят в теплое помещение с температурой 18–20°С.
В сентябре быстро заканчивается плодоношение огурцов. К тому же в это время они сильно поражаются разными заболеваниями. В этом случае самым разумным решением будет ликвидация этой культуры.
Но на небольших площадях огурцы при своевременном укрытии пленкой можно сохранить, а плодоношение значительно продлить. Для этого в конце августа растения тщательно просматривают, отплодоносившие, слабые, больные удаляют, а у здоровых вырезают желтые, поломанные листья и не плодоносящие побеги...

В.Г. Шафранский

 

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

В сентябре теплая погода постепенно начинает сменяться на дождливую, осеннюю. Среднесуточная температура обычно составляет 10–12 градусов, день становится все короче и короче, а 22 сентября – день осеннего равноденствия.
Сентябрь – самый хлопотливый месяц для садовода, он подводит итоги всей работы в огороде. Важно не упустить необходимые сроки уборки урожая, уходом за садом, огородом и цветником и, самое главное, все это провести в сухую солнечную погоду. Но сегодня мы поговорим только об уходе за цветами.
Сентябрь – самое подходящее время для посадки многих цветов, а также для закладки новых клумб. Этот период – самый благоприятный для укоренения и приживаемости молодых растений, и нельзя запаздывать с этой работой, чтобы растения до заморозков укоренились и в зиму ушли крепкими. Поэтому осенние работы в цветнике в сентябре займут у нас немало времени.
Но в то же время в сентябре цветники еще радуют нас своей красотой. Продолжают цвести гладиолусы, флоксы, рудбекии, эхинацея пурпуровая, солидаго, поздние лилии, гелениум осенний. Зацветают многолетние астры, безвременник.
Поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему невпроворот.
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце августа, т.к. слишком поздняя посадка многолетников может привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга. Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум, рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
Астры можно пересаживать в период цветения. С наступлением заморозков астры пересаживают с куском земли из грунта в широкие горшки, которые обладают высокими дренажными слоями. Их ставят на подоконник, обильно поливают, следят за проветриваемостью помещения и температурой. При умеренной температуре в помещении цветение астр продолжится.
А многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями (бадан, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки.
Каждая деленка должна иметь розетку листьев с кусочком корневища и корнями или просто с корнями. Обрывать надо только сухие, пожелтевшие или больные листья. Отобранные для посадки деленки надо прикопать и полить, чтобы их корни не пересохли. Затем деленки высаживают на подготовленные для них места.
При посадке старайтесь не переусердствовать с удобрениями, чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов, которые из-за этого просто не успеют вызреть до наступления холодов.
Лучшие предшественники для многолетних цветочных культур – луковичные или клубнелуковичные растения, под которые раньше были внесены большие дозы органических удобрений. Также очень важно, чтобы почва не была засорена многолетними сорняками (осотом, пыреем и т.д.).
Достаточно крупные экземпляры и деленки располагают через 0,5–1 метр друг от друга, небольшие кустики и деленки – через 0,2–0,3 метра. После посадки почву между растениями обильно поливают и мульчируют, чаще торфом или компостом, слоем 4–5 см. Молодые растения, получившие осенью достаточное количество влаги, лучше зимуют.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших двулетников – виолы, колокольчиков, маргариток, незабудок и т.д. В это же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т.д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву торфом, перегноем, компостом и т.д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Участок под луковичные должен быть подготовлен заранее, очищен от сорняков. На солнечном, но не низком месте почву тщательно перекапывают, предварительно внеся в нее листовой перегной, компост из расчета 1–1,5 ведра на 1 кв. метр площади.
Перед перекопкой на поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв.м): аммиачной селитры – 1 ч.ложка, суперфосфата – 2 ст. ложки, сернокислого калия – 1.5 ст. ложки и древесной золы – 1–1,5 стакана.
В качестве удобрения для луковичных ни в коем случае не используйте свежий навоз, т.к. он способствует развитию грибных болезней. Для профилактики луковицы перед посадкой рекомендуется обработать темным раствором марганцовки в течение 20–30 минут.
Луковицы сажают рядами на грядках и рабатках или группами на газонах и клумбах. Глубина заделки обычно должна быть втрое больше высоты луковицы, а если они мелкие, то – вдвое. При этом на легких песчаных почвах луковицы сажают глубже, а на тяжелых глинистых – мельче.
Укоренение луковиц тюльпанов происходит быстрее при температуре почвы 5–7°С и постоянном поливе. Ранние сорта тюльпанов следует высаживать под плодовые деревья, так как во время цветения тюльпанов они не создают сильного затенения. Тюльпаны предпочитают нейтральную или слабощелочную почву, а если почва тяжелая и в ней много глины, то в нее вносят торф, компост, опилки и песок.
При посадке стоит обратить внимание на то, что мелкие луковицы нужно сажать отдельно от крупных. Не следует вдавливать луковицы при посадке, это приводит к тому что под ними образуется уплотненная земля, а она, в свою очередь, мешает укоренению цветка. Укрывать на зиму луковицы тюльпанов не нужно. Еще под снегом у луковиц появляются ростки...

Д.Д. Черняева

здоровье

ВИТАМИН D

Витамин D (витамин Д) – это сложное органическое вещество, которое участвует в ряде важных процессов организма человека.
Витамин D существует в двух активных формах: витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол).
В почках витамин D подвергается активации и превращается в активную молекулу кальцитриол, обладающую гормональной активностью.
Основная функция этого витамина – регулирование в организме обмена кальция и фосфора, т.е. он способствует всасыванию этих элементов из кишечника и нормальному отложению их в костях, т.е. формирует кости у детей, поэтому он чрезвычайно важен для новорожденных детей. Именно поэтому его и называют в народе противорахитным витамином, т.к. его недостаток у детей ведет к размягчению костей.
Это очень важно и для женщин, так как они теряют больше кальция, чем мужчины, когда вынашивают и кормят грудью детей. Если витамина D женщине не хватает, то с возрастом у нее развивается остеопороз – очень опасное заболевание костей.
Однако роль витамина «D» не ограничивается защитой костей, от него зависит восприимчивость организма к кожным заболеваниям и болезням сердца. В географических областях, где пища бедна витамином «D», повышена заболеваемость атеросклерозом, артритами, диабетом, особенно юношеским.
Он предупреждает слабость мускулов, повышает иммунитет, он необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови.
Витамин D препятствует росту раковых клеток, что делает его эффективным в профилактике и лечении рака груди, яичников, предстательной железы, головного мозга, а также лейкемии.
Небольшой дефицит витамина сразу проявляется в потере аппетита, снижении веса, ощущении жжения во рту и в горле, бессоннице, ухудшении зрения, хронической усталости. потливости.
Суточная потребность взрослого человека в витамине D. сильно колеблется в зависимости от возраста, интенсивности солнечного облучения и т.д. и составляет 0,003–0,01 мг. Максимальные значения потребности в витамине D бывают у детей, пожилых людей, при беременности и кормлении грудью и у людей, проживающих в райнах Крайнего Севера.
Настоящим кладезем витамина D является рыбий жир. Одна его чайная ложка превышает дневную потребность организма в кальцифероле более чем в два раза. Содержится витамин и во всех видах морских рыб, особенно много его в лососе, молодой сельди, в печени трески и икре.
В продуктах широкого потребления его содержится очень мало – немного в яичном желтке и молочных изделиях.
Из садово-огородных растений в шпинате, капусте, петрушке, малине содержится в незначительном количестве провитамин D1, который в организме человека под влиянием солнечных лучей синтезируется в витамин D.
Самый лучший, предусмотренный самой природой способ получать витамин D – это чаще находиться на солнце, поэтому старайтесь гулять на открытом воздухе в любое время года. Но самый сильный эффект дает солнце в сочетании с чистым воздухом, когда действуют утренние ультрафиолетовые лучи.
Дефицит витамина D – явление очень распространенное, вызывающее различные расстройства и болезни. От 70 до 90% всего населения северных широт страдают от его хронической нехватки.
В дополнительном обеспечении витамином D для профилактики профессиональных заболеваний нуждаются горнорабочие, работники метрополитена, люди, проживающие за полярным кругом.

В.А. Лойко

В архив