В архив

Читайте в № 37 от 11 сентября

САД

 

У меня в саду

Я присутствовал у себя в саду со 2 по 5 сентября. Свои работы я, как всегда, начал с обследования садового участка. Прежде всего, бросилось в глаза еще большее количество падалицы плодов яблони, груши и сливы. Появилась падалица и у плодов рябины, боярышника, облепихи и шефердии, а также у ягод барбариса и калины. Появление падалицы у указанных и других садовых растений вызвано созреванием плодов и ягод, действием ветра и птиц, а у отдельных растений и недостатком влаги в почве. Хочу особо отметить, что во всей падалице яблони в данном сезонеу меня в саду совсем отсутствуют гусеницы плодожорки.
Обследование побегов садовых растений на завершение ими роста в условиях теплой и сухой погоды в последние две недели показало, что практически все они прекратили рост и образовали конечную почку. Прекратили рост и побеги плодоносящих растений актинидии коломикта, что случалось раньше достаточно редко, хотя отдельные побеги у ее неплодоносящих растений еще продолжали расти.
При обследовании сеянцев магнитогорских абрикосов, растущих достаточно близко к многолетним плодовым растениям, у нескольких из них обнаружилось начало завядания листьев из-за сухости почвы. Пришлось все растущие сеянцы магнитогорских абрикосов срочно полить. Пришлось срочно поливать и несколько сильно нагруженных урожаем деревьев груши, у которых обнаружилось пожелтение листьев на побегах на верхушках деревьев. Проведенная мною после этого проверка влаги в почве в разных частях сада показала почти полное отсутствие ее на значительную глубину и вызвала необходимость полива и отдельных других растений, что и было сделано.
Много времени я уделил сбору урожая яблок, груш и слив.
Из-за увеличивающейся по мере созревания плодов нагрузки на отдельные ветви продолжается их поломка у некоторых взрослых деревьев яблони и груши. В этот раз мне пришлось быть свидетелем поломки нижней скелетной ветви у одного старого дерева груши. Сначала я услышал громкий звук отдирающейся ветви, а затем и как выстрел треск ее облома. Оказалось, что это случилось с деревом груши, растущей у забора. У этого дерева произошел отдир ветви, свешивающейся на соседний участок. Эта ветвь после отдира ударилась о доски забора, обломилась и упала к соседу. Урожаем плодов с деревьев груши с той части кроны, которая свешивается на соседний участок, пользуется сосед. Поэтому жаль, что несозревшими плодами с обломившейся ветви сосед не может воспользоваться.
Нынешний сезон оказался опасным для целого ряда сортов яблони, малоустойчивых к заболеванию паршой. У отдельных из них наряду с поражением паршой листьев оказались поражены ею и плоды. На этом фоне великолепно смотрелись все котовские сорта яблони, иммунные к парше. Плоды двух из указанных сортов мною были сфотографированы. На фото 1 показаны плоды сорта ВЭМ сувенир, вес которых сейчас составляет 160–180 г, а на фото 2 плоды сорта Первоуральская, вес отдельных плодов которого уже достигает не менее 250 г.
Была завершена в данный приезд и полная осенняя обработка почвы в посадках молодых деревьев абрикоса. На фото 3 показан один ряд этих деревьев. На снимке очень хорошо видно, что все деревья растут на холмах, что обеспечивает очень хороший сток излишков дождевой воды, а при установлении снежного покрова меньшую его толщину на приствольных кругах по сравнению с междурядьями. Все это снижает вероятность зимнего подопревания коры в зоне корневой шейки. Почва на приствольных кругах и в междурядьях взрослых деревьев абрикоса задернена и не обрабатывается, а только пропалывается. Удобрения при этом вносятся с поливной водой. Фотографии данных деревьев абрикоса попробую дать в следующем номере «УС».
Обследование всех имеющихся растений на наличие на них болезней и вредителей показало на присутствие на косточковых плодовых растений на листьях по-прежнему большого количества сливовой опыленной тли. Обрабатывать против нее растения собираюсь после сбора плодов сливы, вишнесливы и песчаной вишни на второй неделе сентября.
В этот раз было обнаружено много заклеванной птицами падалицы плодов яблони и груши. Какое-то количество плодов этих растений были заклеваны и на ветках. Из яблонь наиболее заклеванными оказались плоды сорта Апорт Александрова. Это сеянец – одного из корифеев свердловских садоводов-опытников Павла Владимировича Алексанрова. Плоды этого сорта яблони очень крупные, до 250 г и выше, красивые, но среднего вкуса и быстро перезревают. Так вот, ветры в конце августа насбивали много плодов с высокого дерева этого сорта. Очень крупные плоды при падении с большой высоты сильно разбивались и птицам было очень удобно клевать их мякоть. Поэтому я уже давно решил никаких сортов яблони и груши, имеющих очень крупные плоды на очень высоких деревьях, впредь у себя в саду не выращивать.
Продолжалось и присутствие на плодовых деревьях гнезд с гусеницами боярышницы. Живущие сейчас птицы гнзда не трогают, ворошить их и поедать гусениц боярышницы будут зимой большие синицы.
Из болезней по-прежнему присутствовала парша, коккомикоз, септориоз, ржавчина и разные пятнистости на листьях.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

 

ГЛИНА САДУ НЕ ПОМЕХА

Еще со школьных уроков географии название «дерново-подзолистая почва» хорошо закрепляется в нашем сознании как одна из основных почв на Среднем Урале. В основном это бедные органическими веществами почвы с плохой структурой. По механическому составу эти почвы большей частью суглинистые, но часто встречаются и тяжелые глинистые почвы.
Такая почва содержит значительное количество питательных веществ, но она имеет тяжелую и плотную структуру. Она содержит более 80% глины и менее 20% песка. Эти мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу.
Именно поэтому глинистая почва плохо проницаема для воды и воздуха. А недостаток в ней воздуха очень сильно замедляет разложение органических веществ. Это, пожалуй, самый сложный тип почв для садовода.
В сухом состоянии такая почва твердая, а во влажном – вязкая и липкая. Из горсти такой почвы в ладони легко сделать лепешку, по краям которой нет трещин. Также легко из нее легко скатать длинный жгутик, который очень эластичен, не трескается, из него легко сделать колечко любой формы.
Если вы срежете лопатой небольшой пласт окультуренной почвы, подбросите и снова поймаете его на лопату, он рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерна, орешки, комочки. Это структурные элементы почвы. Такие почвы не склеиваются, в них свободно проникают вода и воздух, необходимые для развития растений. А попробуйте подбросить глину на лопате, она упадет таким же пластом, словно кусок масла.
Эти почвы с трудом поддаются обработке и проникновению внутрь корневой системы. Вода на них после таяния снега, при дожде и поливах задерживается на поверхности, медленно проникает в нижние горизонты.
Именно поэтому в такой почве вода может долго застаиваться, вытесняя воздух из почвы, в результате чего происходит закисание почвы. То же самое происходит, если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности.
А в пониженных местах при длительных осадках, там, где глинистые минералы являются подстилающей породой, образуются почвы с различной степенью оглеения. Это опасный для растений процесс, т.к. мелкие дисперсные частицы преобразуются в вязкую клейкую массу, содержащую токсичные компоненты, опасные для жизни растений. .
После сильных дождей глинистые почвы быстро оплывают, образуя твердую поверхностную корку, которая после высыхания становится твердой и трескается. А при засухе земля становится настолько твердой, что в нее под большим усилием с трудом входит даже остро заточенная лопата.
При этом поверхностная корка усиливает дефицит воздуха в почве и ведет к ее дальнейшему иссушению. Она затрудняет обработку и вызывает большие глыбы при перекопке почвы. Такие почвы нуждаются в длительном капитальном окультуривании.
Еще одна важная отличительная черта таких почв – они, как правило, имеют кислую реакцию, которую многие культурные растения не переносят или переносят плохо.
Но недостатки тяжелых почв можно преодолеть в течение нескольких сезонов. Разумеется, нет речи о том, чтобы превратить их в легкие почвы. При этом от садовода требуются большие физические и материальные затраты. Работа по их преобразованию может растянуться на годы.
Для начала необходимо обратить особое внимание на планировку поверхности вашего участка. Все неровности рельефа должны быть выровнены, чтобы избежать какого-либо застоя воды. Направление грядок должно быть определено так, чтобы по межам был постоянно обеспечен хороший сток излишка воды.
А в самых низких местах участка при необходимости устраивают накопительные колодцы. Многие садоводы для таких колодцев приспособились использовать старые автомобильные покрышки. А заполняют такие колодцы смятыми пластиковыми бутылками. И дешево, и рационально.
Но вместе с мерами по осушению нужно проводить работы и по улучшению структуры глинистой почвы.
Очень важно глинистую почву на зиму перекапывать, не разбивая комков. Сделать это необходимо до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнить еще более почву. Зимой структура этих комков улучшится под воздействием мороза и влаги. Это ускоряет весеннее высыхание и прогревание почвы. А весной такую почву необходимо перекапывать еще раз.
При окультуривании глинистых почв и углублении их пахотного слоя нельзя выворачивать на поверхность значительную часть нижнего подзолистого слоя. Глубину перекопки необходимо каждый год увеличивать постепенно, максимум на 1–2 см, добавляя при этом под перекопку известковые материалы и органические удобрения.
Если земля настолько тяжела, что затруднена даже перекопка, то можно добавлять дробленый кирпич, солому, мелко порубленные ветки, кору.
Кирпич измельчить желательно до состояния частиц около 1 см в диаметре, рассыпать по поверхности слоем до 10 см и перекопать примерно на штык лопаты. Одновременно вносим органические и минеральные удобрения. Через пару лет почва изменится до неузнаваемости.
За неимением кирпича его можно заменить пережженными сорными травами. Их сжигают вместе с корнями и приставшей к ним землей, а затем вносят в почву при перекопке.
Но основной прием для постепенного улучшения структуры тяжелых глинистых почв на садово-огородном участке – это внесение органических удобрений: перепревшего навоза, торфо-навозных, торфяно-фекальных и сборных компостов и просушенного торфа, особенно в годы их освоения (не менее 1,5–2 ведер перепревшего навоза или компоста на 1 кв.м).
При этом органические удобрения в первые годы окультуривания почвы необходимо заделывать на глубину не более 12–15 см, что способствует их лучшей и более быстрой минерализации.
Внесение в глинистую почву перепревшего навоза и компоста стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В результате их жизнедеятельности почва становится более рыхлой, структурной, лучше проницаемой для воздуха и воды и более плодородной для растений.
Вносимый в глинистую почву навоз должен быть хорошо перепревшим, иначе корни растений могут «сгореть». Желательно использовать только конский или овечий навоз, т.к. они быстрее разлагаются. При этом свежий навоз лучше вносить в почву осенью, а компост можно применять с весны до осени...

В.Г. Шафранский
 

ЦВЕТЫ

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Сентябрь – самое подходящее время для посадки многих цветов, а также для закладки новых клумб. Этот период – самый благоприятный для укоренения и приживаемости молодых растений, и нельзя запаздывать с этой работой, чтобы растения до заморозков укоренились и в зиму ушли крепкими. Поэтому осенние работы в цветнике в сентябре займут у нас немало времени.
Но в то же время в сентябре цветники еще радуют нас своей красотой. Продолжают цвести гладиолусы, флоксы, рудбекии, эхинацея пурпуровая, солидаго, поздние лилии, гелениум осенний. Зацветают многолетние астры, безвременник.
Поэтому в цветнике в сентябре много и летней работы – необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду и поливать, ведь еще цветут астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Да вот полюбоваться цветами все как-то некогда – работы по-прежнему невпроворот.
Участок под луковичные должен быть подготовлен заранее, очищен от сорняков. На солнечном, но не низком месте почву тщательно перекапывают, предварительно внеся в нее листовой перегной, компост из расчета 1–1,5 ведра на 1 кв.м площади.
Перед перекопкой на поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв.м): аммиачной селитры – 1 ч. ложка, суперфосфата – 2 ст. ложки, сернокислого калия – 1,5 ст. ложки и древесной золы – 1–1,5 стакана.
В качестве удобрения для луковичных ни в коем случае не используйте свежий навоз, т.к. он способствует развитию грибных болезней. Для профилактики луковицы перед посадкой рекомендуется обработать темным раствором марганцовки в течение 20–30 минут.
Луковицы сажают рядами на грядках и рабатках или группами на газонах и клумбах. Глубина заделки обычно должна быть втрое больше высоты луковицы, а если они мелкие, то – вдвое. При этом на легких песчаных почвах луковицы сажают глубже, а на тяжелых глинистых – мельче.
Крупные луковицы крокуса, мускари и сциллы высаживают на глубину 8 см, подснежника – 10 см, колхикума – 15 см. Расстояние между луковицами составляет 10–12 см.
Нарциссы высаживают на глубину 8–15 см в зависимости от размера луковицы. Расстояние между крупными луковицами 10 см, а между мелкими луковицами – от 5 до 8 см.
Как при слишком мелкой, так и при слишком глубокой посадке ухудшаются процессы роста и развития. При мелкой посадке подземная часть растения подвергается резким колебаниям температуры и влажности поверхностного слоя почвы.
В период зимовки часто происходит «выпирание» луковиц, на них сильнее действуют отрицательные температуры, они раньше заканчивают вегетацию. А во время проливных дождей луковицы сильнее обнажаются. Все это приводит к снижению урожая крупных луковиц.
А при заглубленной посадке значительно задерживается начало вегетации, снижается коэффициент размножения, усложняется выкопка луковиц.
При посадке луковицы раскладывают в лунки или канавки, обкладывают их со всех сторон чистым песком, засыпают рыхлой землей, слегка уплотняют вокруг луковиц и сверху, а затем поливают. Затем поверхность почвы мульчируют торфом, листовым перегноем, перепревшим навозом.
Луковицы нарциссов располагают в земле не вертикально, как тюльпаны или другие луковичные, а немного наклонно, тогда нарциссы будут цвести лучше и пышнее.
Перед посадкой луковицы необходимо перебрать и все больные луковицы уничтожить. Даже одна больная луковица, высаженная в почву, может заразить многие растения и почву.
Пришла пора высаживать и луковицы лилий. Глубина посадки лилий обычно находится в пределах 15–25 см. Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать в растворе марганцовки в течение 25–30 минут. Под луковицы желательно насыпать слой речного песка, т.к. всем луковичным очень важен хороший дренаж.
Начало сентября – лучшее время для пересадки в цветники подросших двулетников – виолы, колокольчиков, маргариток, незабудок и т.д. В это же время надо высадить на место рассаду многолетников, выращенную из семян (аквилегию, дельфиниумы, лихнис, пиретрум и т.д.).
Рассаду необходимо высаживать, не засыпая серединок. Затем ее обильно поливают и хорошо обжимают почву вокруг растений. Затем мульчируют почву торфом, перегноем, компостом и т.д.
При первых признаках повреждения надземной части заморозками выкапывают канны, каллы, бегонии, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры. Если они еще продолжают цвести, можно пересадить эти растения в контейнеры, поставить их на веранду, где луковицы и клубни дозреют, полив надо сократить.
Первая половина сентября благоприятна для размножения, пересадки и посадки многолетних цветов, хотя многие садоводы начинают ее еще в конце августа. А слишком поздняя посадка многолетников может привести к их гибели, особенно если зима будет ранняя, суровая и малоснежная.
Обычно на 4–5-й год у многих цветов образуются слабые стебли, мельчают цветы, появляются заболевания. Дело в том, что каждый год закладываются все новые почки, нарастают корневища и корни, которые теснят друг друга. Кроме того, большинство многолетников – крупные растения, и с годами почва под ними все более истощается.
Многолетники, не имеющие зимующих прикорневых листьев (дельфиниум, рудбекия, флоксы), выкапывают, обрезают у них отцветшие стебли. Если не получается разделить куст на части руками, то можно воспользоваться ножом, острой лопатой или топором.
На посадку отбирают молодые части, у которых заложились крупные полноценные почки, которые обычно расположены на периферии куста. Они должны иметь 3–5 почек возобновления и кусочек корневища с корнями. А самые толстые, старые и поврежденные корни не используют для размножения. Срезы обрабатывают толченым древесным углем.
А многолетники с зимующими в виде розетки с прикорневыми листьями (лилейник, бадан, ирис, гейхера) делят, сохраняя листья. У таких многолетников почки возобновления, из которых на следующий год разовьются цветоносные стебли, закладываются в пазухах листьев или в центре розетки...

Д.Д. Черняева

зДОРОВЬЕ

ЕЩЕ РАЗ О ЙОДЕ

В состав плодов, ягод и овощей входит ряд химических элементов, которые содержатся в продуктах сада и огорода в ничтожно малых количествах и поэтому называются микроэлементами. Количественно это содержание настолько мало, что они даже измеряются не в привычных для нас миллиграммах, а в микрограммах или миллионных долях грамма. И хотя их содержание в организме человека мизерное, установлена их важнейшая роль во всех процессах жизнедеятельности человека.
Многие микроэлементы способствуют образованию соединений с белками и другими азотистыми веществами, активизируют протекающие ферментативные реакции и в результате оказывают существенное влияние на процессы обмена веществ в живом организме. Одним из таких важнейших микроэлементов является йод.
О дефиците этого микроэлемента в питании много пишут в периодической печати и говорят в телепередачах. Потребность организма в йоде невелика. Йод способствует усвоению кальция и фосфора в организме, замедляет развитие атеросклероза. А недостаток именно йода приводит к нарушению выработки гормона тироксина, что приводит к заболеванию щитовидной железы и развитию зоба (базедовой болезни).
Много йода содержится в продуктах моря (рыбе, кальмарах, морской капусте и т.д.). Но кушать эти продукты три раза в день вряд ли кто захочет.
Несмотря на довольно широко распространенное мнение, что йодом произрастающие у нас овощи, фрукты и ягоды бедны, при правильном их подборе все потребности в йоде можно удовлетворить полностью. Скорее всего, этот недостаток вызван очень плохой информацией (а точнее – ее отсутствием) в печати лечебных возможностей фруктов и овощей, которые содержат йод в значительном количестве и которые могут великолепно расти на любом садовом или дачном участке.
А многие из этих растений из-за исключительно консервативных взглядов потребителей овощей и фруктов просто «вычеркнуты» из числа растений, которые необходимо выращивать на своем участке и потреблять.
А ведь некоторые наши растения содержат йода ничуть не меньше, чем признанные «чемпионы» по содержанию йода – хурма и фейхоа. Содержание йода в наших овощах, фруктах и ягодах следующее (в микрограммах на 100 г съедобной части продукта): фейхоа – 8; хурма – 8; спаржа – 7,5; чеснок – 7; черноплодная рябина (арония) – 5,5; смородина красная и белая – 5,5; брюква – 4; горошек зеленый – 4; фасоль – 3; сельдерей (листья) – 2,6; огурец – 2; груша – 2; помидор – 1,7; лук репчатый – 0,8.
Заметное количество йода содержится также в барбарисе, бузине черной, ежевике, капусте белокочанной, клюкве, моркови, салате, чесноке и т.д., а больше всего, конечно, – в морской капусте.

Д.Д. Черняева

В архив