Читайте в № 37 от 10 сентября
САД
У меня в саду
В
этот заезд в сад я находился в нем три с половиной дня с 1 по 4
сентября. Как и во все другие посещения сада, свои работы я начал с его
обследования. Прежде всего бросалось в глаза увеличивающееся количество
падалицы под многими плодоносящими нынче деревьями яблони и груши. В
основном это были сорта летнего и раннеосеннего созревания. В этот раз я
собрал и увез уже второе ведро целой созревшей падалицы плодов сорта
яблони Непобедимое Мельникова. Пришлось собрать и половину ведра
совершенно несозревшей целой падалицы плодов сорта яблони Мечтательница,
большая часть плодов которой оказалась необычной формы с многочисленными
перетяжками (фото 1). Я связываю такую не совсем обычную форму плодов
этого сорта яблони с аномально холодной и дождливой погодой данного
сезона.
Пришлось собрать и половину ведра целой падалицы плодов груши сорта
Северянка Яковлева со стланцевого дерева и с дерева на кизильнике. Плоды
этого сорта созрели, и их вкус с указанных деревьев ни чем не отличался
друг от друга. Очень много падалицы образовалось уже под деревом груши
сорта Дибровская, скорее всего, ведра два (фото 2). Очень скоро к концу
следующей недели ее количество под этим деревом должно еще намного
увеличиться, вот тогда и хочу начать ее собирать. Обычно в нормальные
годы я плоды и падалицу плодов данного сорта груши, когда плодоносит
хорошо много других ее сортов, не собираю, а закапываю в почву. Но в
нынешнем сезоне какое-то количество плодов Дибровской все-таки хочу
собрать.
Небольшое количество падалицы плодов наблюдалось и под деревьями и
прививками других летних, осенних и даже зимних сортов яблони и груши.
Поскольку таких сортов много, то не буду о них упоминать. Употребление
созревших плодов и яблони, и груши, и сливы показало, что в данном
сезоне они значительно не добрали сахара из-за особенностей летней
погоды. А главной такой особенностью, влияющей на накопление сахара в
плодах и ягодах является количество часов солнечного сияния и высокие
активные температуры воздуха. Так вот, нынешним летом из-за очень частой
дождливой и холодной погоды количество часов солнечного сияния и сумма
активных среднесуточных температур воздуха выше 10°С были намного меньше
нормы, отсюда и результат.
Обследование плодов и ягод остальных культур на их созревание показало
следующее. Практически созрели плоды на всех деревьях обыкновенной
рябины и на большинстве из них уже наполовину съедены дроздами. Почти
созрели плоды у аронии и у боярышника перистонадрезанного. А вот у
боярышника Арнольда им еще предстоит зреть. Созрели и ягоды актинидии
коломикта, которых из-за заморозка осталось не очень много. Созрели
ягоды шефердии и облепихи. Покраснели ягоды сладкоплодной калины.
Удалось собрать, надеюсь последний раз в этом сезоне, и какое-то
количество ягод малины.
Проведенные наблюдения за завершением роста побегов в этот раз показали,
что первичный рост побегов практически у всех плодовых, ягодных и
орехоплодных растений закончился. Правда, не закончили, как всегда, свой
рост побеги у актинидии и лимонника. Причем у актинидии длина отдельных
побегов по моей оценке уже достигла 2,5 м. Повторный рост побегов после
многократного прищипывания их верхушек был опять обнаружен у нескольких
взрослых и молодых деревьев и магнитогорских сеянцев абрикоса и сеянцев
алычи, а также у молодых сеянцев груши сортов Мраморная и Яркая,
пришлось эти растущие побеги опять прищипнуть. У ряда растений началось
пожелтение листьев, и даже первый их сброс.
Судя по темпам завершения роста побегов, наблюдающимся в моем саду у
большинства садовых растений в нынешнем столь непростом вегетационном
сезоне, то же самое должно происходить и в других садах. А завершение
роста побегов – очень своевременное действие для окончания роста коры и
камбия в конце сентября – начале октября и подготовки всех древесных
садовых растений к успешной зимовке при наличии накопления ими нужных
запасов продуктов фотосинтеза. А вот с накоплением таких запасов
продуктов фотосинтеза всеми данными растениями имеется очень большой
вопрос. Поэтому многие плодовые, ягодные и орехоплодные растения в
предстоящую зиму может ждать очень непростая зимовка.
Значительное время в этот приезд опять пришлось затратить на корчевку, а
также на прополку и рыхление междурядий и приствольных кругов посадок
молодых деревьев и сеянцев магнитогорских абрикосов, чьи междурядья были
заняты посадками репчатого лука и картофеля и где почва была сильно
уплотнена.
Обследование садовых растений на наличие на них болезней и вредителей
показало на увеличение поражения яблони паршой и вишни коккомикозом.
Обнаружились и плоды сливы, в том числе и канадской, пораженные
монилиозом. Наиболее подвержены этому заболеванию из всей имеющейся у
меня в саду коллекции ее сортов и моих сенцев плоды сортов Ракитянская и
Пониклая, что подтвердилось и в этом сезоне.
Разумеется, и с паршой, и с коккомикозом надо было вести борьбу в
течение всего вегетационного сезона, чего я из-за нехватки времени, к
сожалению, не делал. А лучше следует исключать совсем сорта яблони и
вишни очень сильно поражаемые паршой и коккомикозом, из числа посадок в
саду. Но какие-то подобные сорта яблони и вишни бывает, что я оставляю
для коллекции. Для примера такого сохраняемого и очень сильно
поражаемого паршой сорта яблони на фото 3 показана многолетняя прививка
мазунинского сорта яблони сорта Соколовское, больше половины листьев с
которой уже успело опасть, а почти все оставшиеся поражены пятнами
парши. Вес плодов на прививке сейчас составляет 60–70 г, а в нормальные
годы – 150–160 г. Не знаю, как эта прививка может перезимовать? Вообще,
так сильно эта прививка еще не поражалась паршой. Поэтому я ее собираюсь
после сбора плодов выбросить, как и выбросил в начале 2000 годов все
имевшиеся у меня 7 других подобных сортов яблони селекции М.А. Мазунина.
Из вредителей мною в этот приезд была обнаружена плодожорка в небольшом
количестве падалицы яблок сорта Непобедимое Мельникова, но такое
поражение яблок плодожоркой, по моему мнению, не представляет опасности.
А вот количество сливовой опыленной тли на косточковых плодовых
растениях, особенно абрикосах, возросло в геометрической прогрессии. Я
собирался провести опрыскивание всех растений с присутствием сливой
опыленной тли раствором инсектицидов, но во все дни моего пребывания в
саду дул очень сильный ветер, что делало опрыскивание таких растений
малоэффективным из-за постоянного сноса распыла раствора и сноса
летающих особей тли на самые разные необрабатываемые растения и их
последующего обратного возвращения. Поэтому обработку против сливовой
опыленной тли собираюсь сделать обязательно в следующий приезд.
В этот раз, кроме указанных фотографий, мною были сделаны снимки плодов
еще нескольких сортов груши. Как ни странно, это не плоды свердловских
сортов груши, так как большинство из имеющихся у меня их сортов в этом
сезоне неплодоносило, а плоды двух челябинских и одного алтайского сорта
груши. Правда, мною были сделаны и снимки двух номерных очень хорошо
плодоносящих элитных сеянцев груши селекции Л.А. Котова, но их номерные
обозначения я забыл в саду. На фото 4 изображены плоды челябинского
сорта груши Желтоплодная. Их вес составляет 90–120 г, они имеют хороший
или очень хороший вкус, но мало хранятся. Основным недостатком сорта у
нас является его невысокая зимостойкость. У меня в саду три дерева этого
сорта груши растут в одной посадочной яме уже более 20 лет. В суровые
зимы очень сильно подмерзают, но быстро восстанавливаются и затем
неплохо плодоносят. Растет и плодоносит в кроне дерева уссурийской груши
и мой сеянец этого сорта груши, плоды которого осеннего созревания и
хорошего вкуса. Зимостойкость данного сеянца выше, чем у самого сорта.
На фото 5 дано изображение плода алтайского сорта груши Перун. Молодое
дерево этого сорта груши плодоносит первый раз. За время роста у меня в
саду показало хорошую зимостойкость и имело не очень сильные подмерзания
в последние суровые зимы. Плоды красивой вытянутой грушевидной формы
весом около 150 г. О вкусе его плодов в наших условиях пока ничего не
могу сказать. Посадил дерево данного сорта груши только из-за красивой
вытянутой бутылочной формы его плодов.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В СЕНТЯБРЕ
Окончание. Начало в № 36
Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея,
петрушки, часть их выкапывают вместе с зеленью и прикапывают в грунт или
на стеллажи в разводочных теплицах (слой земли 15–17 см). Оптимальная
температура при таком «консервировании» зелени 2–5°С тепла.
Можно часть растений петрушки и пастернака (для весенней реализации)
оставить зимовать в грунте. С наступлением холодной погоды листья у них
обрезают, взрыхляют вокруг растений почву и засыпают ею сверху и с боков
гряд (или сухим торфом, или опилками) с корнеплодами на 8–10 см.
Петрушку и сельдерей в открытом и защищенном грунтах можно использовать
под многократную срезку зелени (в сезон 2–4 раза), после каждой срезки,
подкармливая азотом и другими элементами питания.
Чтобы ножка у лука-порея была более крупной, его необходимо периодически
рыхлить и прореживать, а в начале сентября окучить.
Капусту среднеспелых засолочных сортов убирают в третьей декаде
сентября, иначе она может растрескаться из-за резких перепадов
температуры и влажности. Верный признак готовности кочанов этих сортов к
уборке – это заблестели макушки кочанов.
Иногда из-за резких перепадов влаги и температуры белокочанная или
краснокочанная капуста начинает растрескиваться, что происходит из-за
резких перепадов влаги и температуры.
В этом случае у растений с крупными и плотными кочанами необходимо
надорвать корни. Делается это так: розетку кочана захватите снизу у
корня обеими руками и несколько раз поверните в одну сторону. К такому
кочану поступление влаги из почвы почти полностью прекратится и он
перестанет растрескиваться
Чтобы предохранить предназначенные для хранения кочаны от загрязнения,
ушибов и заболеваний, на них надо оставить 3–4 кроющих листа и кочерыжку
длиной 3–4 см. Пока тепло, в погреб опускать кочаны еще рано. Их
складируют в сарае, накрыв мешковиной. А после наступления морозов
опускают в погреб или квасят.
Капуста поздних сортов в сентябре интенсивно растет и требует
внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить и еще раз
окучить. Для этого в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и
1 ст. ложку нитрофоски. Расходуют такую подкормку по 1–1,5 л на растение
под корень.
Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то
надо с интервалом 10–12 дней провести две таких подкормки с добавлением
на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
А при сухой погоде позднюю капусту надо обильно поливать каждую неделю.
Если кочаны очень крупные, то желательно ограничить к ним доступ
питательных веществ, чтобы они не растрескались.
Чтобы избавиться от оставшихся гусениц, в начале сентября капусту надо
опрыскать отваром помидорной ботвы или одним из растворов – поваренной
соли (2 ст. ложки), нашатырного спирта (50 г), столового уксуса (1
стакан), разведенных в 10 л воды.
У брюссельской капусты по мере роста в нижней части стебля надо удалять
все желтеющие листья для улучшения воздушного режима. Когда ее кочанчики
станут твердыми и достигнут размеров грецкого ореха, их надо срезать,
начиная с нижней части растения. А когда на стебле не останется
кочанчиков, то верхушку растения тоже можно использовать в пищу.
В третьей декаде сентября в зависимости от погоды надо убирать все
невызревшие головки цветной капусты и закладывать их в подготовленные
парники или подвалы.
В конце месяца можно убирать невызревшие кусты брюссельской, цветной и
листовой капусты. Их рассаживают в ящики и размещают в подвале. Листовую
капусту можно посадить в горшки и занести на доращивание.
Цветную капусту вместе с комом земли нужно плотно установить друг к
дружке в увлажненные бороздки. Чтобы влага не так быстро испарялась,
корни можно обернуть бумагой. Доращивать цветную капусту можно при
температуре 0...+2 градуса без света. Для этого ящики с растениями можно
накрыть непрозрачным материалом, а по мере похолодания утеплить опилками
или стружками.
В сентябре созревают семена (чернушка) репчатого лука. Медлить с их
уборкой нельзя, поскольку при созревании коробочки трескаются и
выбрасывают семена на землю.
Все оставшиеся пряновкусовые многолетние растения надо срезать, связать
снопиками и повесить для сушки в проветриваемом помещении. А если вы
большие любители домашнего огорода, то кустики мелиссы лимонной и
базилика, а также петрушку можно выкопать с комом земли, посадить в
горшки и увезти домой – зимой будет зелень.
В сентябре нельзя забывать и об уходе за растущими культурами. Посеянный
в начале августа на рассаду кочанный салат высаживают во второй половине
сентября на освободившееся от помидоров и огурцов место в теплице. Сюда
же высевают и семена редиса.
Но в сентябре, как говорят садоводы, одной рукой убирай, а другой –
сажай. Наступило идеальное время для посадки озимого чеснока. Посаженный
в начале осени чеснок успеет до холодов хорошо укорениться и в зиму
уйдет окрепшим, стойким против невзгод.
Участок должен быть ровным, с плодородной почвой, близкой к нейтральной
реакции, без понижений (при скоплении воды вымокает). Грядку под чеснок
готовят заранее (за месяц). Нельзя его высаживать после картофеля,
земляники и помидоров (поражается фузариозом, нематодами). Чеснок хорошо
растет на участках, где росли горох, фасоль, огурцы, кабачки, фацелия.
При нормальной осени озимый чеснок и его бульбочки можно высаживать до
20 сентября, т.е. за 5–6 недель до наступления устойчивых холодов, при
необходимости замульчировав грядку торфом или перегноем. Для хорошей
перезимовки чесноку надо отрастить корни длиной не менее 5–6 см, а на
это требуется 5–6 недель...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
Окончание. Начало в № 36
Еще цветут более поздние сорта
гладиолусов, а вам уже следует позаботиться о луковицах возобновления
(детке). Дело в том, что надземная часть взрослых растений запросто
может перенести небольшие заморозки (до минус трех градусов), а вот
молодые луковицы погибают даже при минус одном градусе. Поэтому, не
дожидаясь заморозков, окучьте каждое растение на высоту 12–15 см.
В зависимости от погоды в последнюю неделю сентября приступают к выкопке
гладиолусов ранних сортов. А более поздние сорта надо выкапывать в
начале октября, чтобы дать луковицам как следует вызреть.
У выкопанных гладиолусов тщательно отряхните землю, снимите детку,
прополощите луковицы в воде, замочите их в крепком растворе марганцовки
на 20–30 минут, затем обрежьте секатором ботву, оставив пенек длиной 2–3
см.
Просушите луковицы на солнце, потом разложите по сортам и поместите в
теплое место с достаточной вентиляцией. Сушить их необходимо в течение
12–15 дней при температуре не ниже 25 градусов.
Конец сушки определяют по старой клубнелуковице – при повороте она
должна легко отделяться от дочерней луковицы. Но если старая
клубнелуковица отделяется плохо, то сушку необходимо продолжить.
А к концу сентября заканчивают свою жизнь однолетники. Цветник
необходимо немедленно очистить от их остатков, а почву полить «Фитоспорином»
и «Гумми» или хотя бы опылить древесной золой.
Освободившиеся от цветов участки перекапывают, вносят в землю
органические и минеральные удобрения, торф, золу, песок, а если почвы
кислые, то и известь.
В начале месяца нужно в последний раз прополоть и замульчировать
приствольные круги всех декоративных кустарников. Во второй половине
сентября их нужно забросать перепревшим навозом. Кроме того, в начале
сентября можно подкормить кустарники калийными удобрениями.
Если вы хотите размножить декоративные кустарники (размножающиеся
отводками), то сейчас самое время пригнуть хорошо вызревшие побеги этого
года к земле, закрепив их деревянными шпильками и засыпав землей.
Ранняя осень – идеальное время для посадки и пересадки декоративных
кустарников и деревьев. Их сажают желательно с комом земли в заранее
подготовленные ямы, засыпают рыхлой питательной почвой, которую
уплотняют, начиная с краев ямы, а затем обильно поливают.
Земля в цветнике готовится отдыхать, и надо сделать все возможное, чтобы
этот отдых прошел для нее как можно полезнее. От этого будет зависеть,
какой будет ваш цветник на следующий год.
Иногда хвойные и вечнозеленые растения не переносят зиму и погибают. Это
происходит не от морозов, а от того, что почва была слишком
пересушенной. Вечнозеленые растения продолжают испарять влагу в течение
всего холодного периода года, из-за этого они испытывают дефицит влаги в
почве. Чтобы помочь растениям хорошо перезимовать, начиная с августа и
всю осень хвойные и вечнозеленые следует регулярно и обильно поливать.
Сентябрь – месяц, когда на садовых участках заканчивается сезон,
перекапывают рабатки и бросают в компостную кучу ненужные отводки
многолетних растений. Вместо этого отводки можно пересадить в контейнеры
и вырастить для зимнего сезона отличные горшечные экземпляры, в том
числе для подоконников и балконов. Например, такие растения, как
астильба, колокольчик, хризантема кустарниковая, гортензия и пр., хорошо
растут в горшочках.
Важно выбирать такие отводки, у которых имеется несколько крепких
корешков и здоровых надземных побегов. Для того чтобы посадить растения
в горшочки, нужно приготовить смесь из 1/3 компоста, песка и садовой
земли.
Ну и, конечно, в сентябре самое время позаботиться о красоте и пышности
наших цветников в будущем сезоне. Нужно распланировать, что нам нужно
посадить, что пересадить, и подготовить место для наших будущих посадок.
Осенью следует задуматься о прочесывании газона, это делается для того,
чтобы удалить отмершую траву и улучшить качество газона. В местах, где
появились проплешины, можно досадить траву заново. Перед посевом
необходимо разрыхлить землю. После посадки травы ее следует хорошо
полить.
Примерно в середине сентября нужно последний раз скосить газон. В первой
половине месяца проводится удобрение газона и прокалывание дернины, если
вы не сделали этого в августе.
Д.Д. Черняева
здоровье
ЭТИ ТРАВЫ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
К сожалению, радость общения с природой
довольно часто могут омрачить различные садовые неприятности: укусы
насекомых, порезы, царапины, ссадины, мозоли, головная боль и т.д. А по
известному «закону подлости» под рукой нет ни йода, ни бинта, ни
пластыря. Но оказывается, что все, что необходимо для оказания первой
помощи, растет на вашем участке.
* Укусы пчел и ос очень болезненны. Чтобы избежать отека, необходимо
немедленно вытащить из ранки жало и выдавить на нее млечный сок из
стебля одуванчика. После этого боль быстро стихнет.
* При порезах, царапинах и ссадинах помощь могут оказать многие
дикорастущие и культурные растения. Кровоостанавливающим и
антисептическим действием обладают подорожник, лопух, зверобой, клевер,
чистотел, размятые листья капусты, сливы, кусочек моркови или редьки и
т.д. Хорошо поможет кусочек тонкой, как папиросная бумага, влажной
кожицы березы.
* А при ушибах быстро помогут подорожник, тысячелистник, зверобой,
сельдерей. Их надо хорошо размять руками, разложить на носовом платке и
привязать к больному месту. А когда трава подсохнет, то заменить ее на
свежую.
* А если вы стерли ноги и появилась водяная мозоль, то приложите к ней
листья подорожника, лопуха или сирени и обмотайте бинтом. Можно также на
мозоль наложить кашицу из мелко натертой сырой картошки или из листьев
мать-и-мачехи и крепко забинтовать.
А при сильных солнечных ожогах на обожженные места наложите слой кашицы
из очень мелко натертого сырого картофеля на 20–30 минут, а после
лечебной процедуры помойте их прохладной водой.
* Картофельным компрессом можно снять повышенную температуру при полном
отсутствии лекарств. Для этого две сырых картофелины натереть на крупной
терке и добавить 1ст. ложку уксуса. Завернуть в марлю, положить на лоб,
менять по мере нагревания. В течение часа жар спадет.
* А если мучает головная боль, то приложите в виде компресса ко лбу,
вискам, за уши, к затылку, т.е. туда, где сильнее болит, слегка отбитые
лист лопуха опушенной стороной, свежие листья капусты или любистка,
разрезанную пополам луковицу. Полезно также помыть голову теплым настоем
душицы, а потом обвязать ее платком.
В.А. Лойко