В архив

Читайте в № 37 от 16 сентября

САД

 

У меня в саду

Я в этот раз находился у себя в саду три с половиной дня с 7 по 10 сентября, так как из-за дождя на половину дня пришлось задержаться в городе. Целью данной поездки в сад было обследование всех садовых растений, сбор урожая плодов и ягод и копка картофеля, а также прополка и другие второстепенные работы.
Осмотр всех садовых растений показал, что не завершили свой рост и продолжали расти побеги только у айвы обыкновенной, у трех вымерзших прошедшей зимой растений актинидии коломикта и белой акации. Ничего страшного в продолжении роста побегов у актинидии коломикта и айвы обыкновенной я не вижу, так как я их выращиваю с пригибанием на зиму к земле и с укрытием снегом. Еще в последний день мною были неожиданно обнаружены растущие побеги и у нескольких молодых сеянцев домашней сливы, что также не страшно, так как они растут в стланцевой форме.
Самым интересным в осмотре оказалось то, что пришедшая кратковременная очень теплая погода вызвала у очень многих плодовых, ягодных и орехоплодных растений резкое пожелтение листьев и даже начавшийся их частичный опад. Особенно много пожелтевших листьев у растений наблюдалось на нижней части побегов. По степени пожелтения листьев и частичном их опаде в этот раз уже можно было судить и о степени завершения роста данными садовыми растениями.
Например, у растущих в саду шести многолетних деревьев сеянцев абрикоса, у двух из трех сорта Амур и одного из трех сорта Хабаровский листья уже очень сильно пожелтели и наблюдался их частичный опад. То есть у этих сеянцев с завершившими рост побегами и начавшимся опадом листьев сейчас должно начаться завершение роста коры и прекращение роста камбия, что очень важно для успешности предстоящей зимовки после столь неблагоприятного вегетационного сезона. А у остальных растущих в саду молодых деревьев абрикоса и его магнитогорских сеянцев начавшееся пожелтение листьев наиболее заметно только у трех из около пятидесяти растений. Не думают начинать желтеть листья и на громадном дереве маньчжурского абрикоса. Значит, эти деревья и сеянцы смогут завершить свой рост только к концу сентября или еще позже – в начале октября.
Но зато идет активное пожелтение листьев и их опад у большинства ранеток и полукультурок яблони, а также и у многих культурных ее сортов, уссурийской груши и ее культурных сортов, всех сортов уссурийской, китайской и канадской сливы и вишнесливы, гибридной алычи, у всех сортов степной и обыкновенной вишни, оставшихся после заболевания коккомикозом, войлочной и песчаной вишни, рябины обыкновенной и аронии, боярышника перистонадрезанного и Арнольда, принсепии, облепихи и шефердии, актинидии аргута и взрослых растений актинидии коломикта, калины, лимонника, жимолости, смородины и крыжовника, а также и у всех видов лещины и гибридного фундука. Но в то же время листья пока не думают желтеть еще у айвы обыкновенной и японской, домашней сливы и еще у некоторых растений. То есть у указанных последних растений, как и названных выше растений абрикоса, рост также может завершиться только к концу сентября или в начале октября, или вообще не завершиться в случае очень ранних сильных холодов. Похоже, несмотря на очень холодный и дождливый летний период, рост подавляющего большинства районированных в нашей зоне сортов плодовых, ягодных и орехоплодных растений должен все-таки завершиться в сентябре или в первой декаде октября, что очень важно при сильной перегрузке очень многих из них урожаем нынешнего сезона в предстоящую зимовку.
Установление в данное посещение очень теплой и сухой погоды позволило мне без особых помех на второй день заняться копкой картофеля. Картофель растет в разных местах сада между деревьями и кустами, копку я начал с участка, где растут сеянцы магнитогорских абрикосов. По границе этого участка у забора растут посаженные для защиты от ветра многолетние громадные деревья груши, в основном полукультурных сортов. Два таких дерева груши сорта Желтая оказались перегружены урожаем, и у них во время копки начался массовый опад созревших плодов. Такой опад был явно спровоцирован внезапным теплом. Много плодов массой 50–80 г при этом попали и непосредственно в меня, а удар отдельных плодов был весьма чувствителен. Результаты опада плодов (я называю его грушепадом) показан на фото 1. Плоды этого сорта груши имеют удовлетворительный вкус и пригодны только для технической переработки. Я эти плоды не использую в пищу, а закапываю в почву. Мой опыт многолетнего закапывания в почву значительного количества плодов разных неиспользуемых плодов яблони и груши показал на резкое увеличение там количества дождевых червей и повышение плодородия почвы, и я постоянно это практикую.
Но в этот приезд мне в последний день пребывания пришлось наблюдать под деревом моего сеянца яблони сорта Слава победителям и настоящий яблонепад (фото 2), хотя два дня назад я копал около него картошку и встретил только несколько плодов падалицы. А тут после сбора набралось уже более трех ведер опавших плодов. Причиной опада также явилось резкое потепление, которое каким-то образом сказалось на ослаблении отделительного слоя на плодоножке. Хорошо, что опад плодов, массой каждого от 100 до 180 г, здесь произошел не во время копки, а то их удар оказался бы еще весьма более чувствительным, чем удар плодами груши. При сборе этих опавших плодов пришлось ходить около этого дерева с опаской, так как на нем оставалось еще достаточно много плодов. Яблоки у данного сеянца осеннего созревания, весом до 200 г, на солнце с ярким румянцем, очень хорошего вкуса. Урожайность и зимостойкость сеянца высокие. Раньше столь массового опада яблок я у него не встречал.
Дальше значительное время мне пришлось потратить на сбор плодов яблони летних сроков созревания Непобедимое Мельникова (любительский сорт), Россошанское августовское, Солнцедар и Комлевское (любительский сорт).
Был проведен и сбор плодов груши с прививок трех номерных элитных сеянцев. Со сбором плодов элитного сеянца ДЛ 34-02 я сильно запоздал, его плоды в этот раз очень сильно перезрели и уже были почти несъедобными. На будущее – надо раньше и чаще проверять сроки начала созревания плодов, особенно у малоизвестных сортов.
В основном сбором солидного урожая плодов с моего сеянца гибридной алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу завершается у меня в нынешнем сезоне сбор плодов сливы. Плоды этого сеянца имеют вес 20–25 г, ярко-желтого цвета и очень хорошего вкуса. Дерево сеянца исключительно урожайное и очень зимостойкое. Еще остались неснятыми и дозревают плоды другого моего сеянца гибридной алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу, которые собираюсь снять на следующей неделе, а также неснятые плоды трех сортов терносливы, которые думаю снять в последние дни сентября-первые дни октября. Плоды указанного последнего сеянца гибридной алычи показаны на фото 3, вес его плодов 20–30 г, вкус очень хороший. Сеянец зимостойкий и урожайный. Ценен очень поздним созреванием плодов. Кроме того, в это посещение было завершено и снятие последних плодов с моего сеянца сливы сорта Скороплодная, опылившейся пыльцой от триплоидного сорта Горноалтайская крупная. По морфологическим признакам данный сеянец также должен быть триплоидом. Он имеет очень крупные плоды, до 40 г и больше (фото 4). Описание этого сеянца и его плодов я давал в «УС» раньше. Данный сезон оказался сливовым. У меня в саду плодоносили, и очень обильно, практически все сорта и мои сеянцы сливы, гибридной алычи и терносливы. Давненько такого не было.
А вот и фотография плодов сорта Россошанское полосатое, которые я в этот приезд собирал (фото 5). Это – летний сорт, полученный в Воронежской области на Россошанской опытной станции садоводства М.М. Ульянищевым от посева семян мичуринского сорта Бельфлер-китайка от свободного опыления. В наших условиях сорт является позднелетним и в условиях моего сада в стланцевой форме обладает высокой зимостойкостью и высокой ежегодной урожайностью. Плоды после сбора могут сохраняться до двух месяцев, имеют вес до 200 г, очень хороший вкус и очень красивую раскраску. У сорта единственный недостаток – подверженность заболеванию паршой в сырые годы в средней степени. Я выращиваю уже в течение более 30 лет несколько деревьев этого сорта и не собираюсь от него отказываться.
Несколько часов в один из дней было затрачено после выкопки картофеля в междурядьях магнитогорских сеянцев абрикоса на подготовку их к зимовке. С этой целью было проведено рыхление почвы на приствольных кругах и в междурядьях с внесением в нее сернокислого калия, одновременно была восстановлена и форма холма у каждого гнезда растений, нарушенная выращиванием и копкой картофеля.
После рыхления почвы у магнитогорских сеянцев абрикоса решил по пути от них и сфотографировать ветку шефердии с ягодами, которые также уже успели созреть (фото 6). Надо поспешить их собрать, а то съедят птицы.
А вот со сбором ягод актинидии коломикта я сильно запоздал. В прошлый приезд значительная часть их уже находилась на земле и перезрела. Я хотел снять оставшиеся висеть и собрать находящиеся не перезревшие на земле, но закрутился и забыл об этом. В данный приезд на лозах ягод оказалось всего не более двух десятков, а все остальные были на земле и в большей части перезревшие и расплывшиеся, а многие из них уже покрылись плесенью. Так что удалось воспользоваться урожаем ягод актинидии по мизеру. Ну что же, сам виноват.
Обследование плодовых, ягодных и орехоплодных растений на наличие заболеваний и вредителей не выявило никаких новых по сравнению с прошлой неделей. Правда, появились плоды яблони и груши, заклеванные птицами. Скорее всего, это — сороки. А вот дроздами, по первому взгляду, уже почти полностью уничтожен урожай плодов чуть ли не на всех громадных деревьях рябины. При этом они умудряются еще каждый раз покрывать своим пометом мой автомобиль, и его приходится после этого отмывать. Приходится терпеть, другого выхода не вижу.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ ПЛОХО РАСТЕТ КОЧАН?

По народным поверьям, когда сажаешь рассаду капусты, надо почаще хвататься за голову обеими руками, обвязав ее платком. Именно тогда кочаны и будут завязываться без каких-либо проблем.
Между тем часто бывает так, что вместо кочана растение формирует лишь розетку листьев с засохшим или загнившим сердечком или образует несколько мелких, чаще рыхлых кочанов. В чем дело? Причин много, и все они очень важны при выращивании этой огородной «барыни».
Начнем с того, что Вы могли купить некачественные семена какого-нибудь «самостийного» капустного гибрида. Возможно, что семенное растение, с которого собрали эти семена, по небрежности овощевода переопылялось с овощами-соседями того же семейства. Из полученных таким способом семян, как правило, растет капуста, плохо завязывающая кочаны. И с этим уже ничего не поделаешь.
Другая причина появления растений с погибшей точкой роста возможно при выращивании рассады из старых семян. При хорошем уходе они внешне кажутся хорошо развитыми, здоровыми. Но к началу образования кочана среди них встречаются растения, имеющие только розетку листьев. Верхушечная часть у них или перестала развиваться и засохла или ослизнилась, то есть была поражена слизистым бактериозом.
Явление массового отмирания верхушек растений и необычно раннего проявления слизистого бактериоза отмечается лишь в последние годы. Поэтому при покупке семян требуйте у продавцов документы об их качестве.
Точка роста капусты может пострадать и от насекомых. Крестоцветные блошки могут повредить ее в период всходов при безрассадном способе выращивания, а рассаду – после высадки в грунт. Гусеницы капустной моли также нередко съедают «сердечко» капусты, в начале формирования кочана, в июне. Стать причиной ожогов и гибели верхушек растений может и внесение удобрений вразброс или опыливание рассады непросеянной золой.
Третья причина – это поражение растений килой. Скорее всего – это результат несоблюдения на участке элементарного севооборота и регулярного известкования почвы (ведь кила развивается только на кислой почве), менее вероятно, но вполне возможно, что вы случайно занесли болезнетворные начала килы на свой участок на своей обуви, с навозом, с поливной водой и т.д.
Заболевшие молодые растения погибают, а у взрослых растений листья становятся вялыми и желтеют, а кочаны образуются мелкие и рыхлые, а при раннем заражении они совсем не завязываются. На корнях больных растений появляются уродливые наросты и вздутия различной формы, которые препятствуют нормальному развитию растений и снабжению их через корни питательными веществами. У взрослых растений они достигают значительных размеров (от ореха до кулака).
Поэтому если на участке почва кислая, растение при нормально увлажненной почве вянет на солнце, а нижние листья как бы стелются по земле – это несомненный признак заболевания килой.
Следующая причина – это поражение растений многочисленными вредителями, особенно капустной мухой, очень похожей на домашнюю муху.
Она приносит белокочанной и цветной капусте особенно большой вред в дождливые годы. До конца июня муха откладывает яйца в почву поблизости от стебля капусты, из которых через 6–7 дней появляются личинки. Они объедают корни растений, продырявливают в них ходы и губят много растений. Больше всего капустная муха вредит рассаде и высаженной в грунт ранней капусте.
Пятая серьезная ошибка – это посадка растений на затененном участке. Белокочанная капуста – исключительно светолюбивое растение. В тени она поздно закладывает кочаны, они вырастают мелкими и рыхлыми. Даже легкое затенение на 2–3 часа значительно снижает урожай кочанов.
А ведь иногда рядом с капустной плантацией высится неуместная кулиса из высокорослых растений – кукурузы, топинамбура, подсолнечника, девясила высокого, – бросающая тень на овощи. Тут уж надо решать, что вам дороже, капуста или кулиса.
А следующая ошибка типична при выращивании большинства огородных овощей – это загущенная посадка растений. При такой посадке капуста может вообще не завязать кочанов. Растения надо высаживать так, чтобы при максимальном разрастании они не затеняли друг друга. Поэтому перед посадкой рассады грядки размечают, обозначая ряды и расстояние между растениями в ряду.
Сорта капусты в зависимости от сроков созревания надо сажать со следующими интервалами: раннеспелые сорта в рядке через 30–35 см, между рядками – до 50 см; среднеспелые сорта в рядке – через 50 см, между рядками – до 65 см; а поздние сорта в рядке – до 65 см, между рядками – до 75 см.
Что делать? Брать лопату, выкапывать овощ и переносить его на солнечное место нереально, а вот проредить грядку, избавить капусту от тесноты порой стоит.
Седьмая серьезная причина – это нехватка в почве азота, что легко определить по внешнему виду листьев. Выращивая капусту, надо свято помнить, что даже ранние сорта надо подкормить дважды. Причем делать это необходимо в строго определенные сроки, а не тогда, когда у вас на это есть свободное время. Наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов.
При этом надо помнить, что в период образования листьев капуста, особенно в северных районах, больше нуждается в азотных удобрениях, т.к. здесь ранней весной при сравнительно низких температурах микробиологические процессы в почве, особенно тяжелой, проходят слабо. Поэтому питательных веществ в доступной форме растениям поступает недостаточно.
Первую подкормку проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Лучше ее делать в кольцевые канавки, сделанные вокруг растений на расстоянии 8–10 см от стебля.
Вторую подкормку проводят через 25–30 дней после посадки растения, т.е. через 10–15 дней после первой подкормки. В промежутке между ними почву вокруг растений желательно посыпать золой, по 1 ст. ложке под корень.
Эффективны подкормки настоем коровяка (1:20), на ведро которой надо добавить 1 ст. ложку нитрофоски или «Кемиры», а также подкормки «Фитоспорином» плюс «Гуми», расходуя по одному литру раствора на растение. Желательно ее делать в канавки, проделанные посередине междурядий на глубину 10–12 см. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием растений.
Но, соблюдая все эти требования, ни в коем случае нельзя забывать о том, что белокочанная капуста – самый большой водохлеб в огороде.
Иногда достаточно просто начать правильно поливать капусту, и кочаны не заставят себя ждать. Для этого раз в 4–5 дней, а в жару еще чаще, надо выливать на 10 кв.м грядки 40–50 л воды методом дождевания, и в 1,5 раза больше – в борозды. Правда, если вы собираетесь хранить капусту до зимы и дольше, то с сентября поливы надо ограничить.
И будет капусте совсем уж хорошо, если вы рядом с ней поставите пластиковые бутылки с водой.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ОЧИТКИ, ИЛИ СЕДУМЫ

Очитки, а по-латински – седумы, конечно, совсем небесполезны.
Во-первых, они являются прекрасными декоративными растениями и хороши для посадки на сухих каменистых и щебнистых местах, а, во-вторых, некоторые из них обладают лекарственными свойствами.
Седумы относятся к семейству толстянковых. Это многолетние, стелющиеся растения с сочными, мясистыми стеблями и листьями зеленого или сизого цвета. Цветки звездчатые, желтые, белые, розовые, красные и редко голубые, собранные в щитковидные, кистевидные или метельчатые соцветия. Семена мелкие.
Для декоративных целей чаще используют следующие виды.
Очиток ложный. Растение высотой 10–20 см. Стебли стелющиеся или приподнимающиеся, часто образуют плотную подушку. Листья мелкие, супротивные, клиновидные, сочные, голубовато- или темно-зеленые. Цветки собраны в красивые розово- или карминно-красные соцветия щитковидной формы. Цветет обильно и продолжительно.
Очиток гибридный. Высота растения 10–30 см. Стебли вечнозеленые, часто не отмирающие, ползучие и укореняющиеся, сочные, темно-зеленые. Листья очередные, зубчатые, мясистые. Мелкие желтые цветки собраны в полузонтичные соцветия. Цветет в июне–августе.
Очиток Эверса. Растение высотой 10–20 см. Стебли с многочисленными светло-сизыми листьями, образуют красивые голубовато-серые подушки. Листья сочные, супротивные, яйцевидные или почти круглые. Стебли укореняющиеся, у основания деревянистые, красноватые. Цветки розовые или светло-пурпурные, в щитковидных соцветиях. Цветет в июне–августе.
Очиток видный. Высота растения 35–40 см. Побеги прямые, неветвистые, матово-светло-зеленоватые. Широко-овальные супротивные листья очень сочные, ломкие, восковидные, светло-голубовато-салатные, расположены по всему стеблю. Соцветия большие, щитковидные, плотные, состоят из многочисленных ярко-розовых мелких цветков. Цветет с конца августа по октябрь и отличается от других очитков тем, что надземные части у него зимой отмирают.
Очиток пурпурный. Поздноцветущее растение высотой 45–50 см, с сочными листьями. Соцветия ярко-розовые, цветет в июле–августе. Встречается форма с темно-пурпурными листьями. Имеет лекарственное значение и похож на "заячью капусту".
Очиток заячья капуста. Растение высотой 20–40 см, с округлыми, шишковатыми корнями. Листья супротивные, толстые и сочные, сидячие, яйцевидные, почти цельнокрайние, с сизым налетом. Цветки розоватые, бледно-желтые или белые, мелкие, собраны на верхушке стебля в густые щитковидные или рыхлые метельчатые соцветия. Цветет в июне–августе.
Встречается во всех областях, растет на песчаных почвах, в сосновых лесах и среди кустарников. В качестве лекарственного сырья используют все растение: стебли, листья, цветки собирают в июне–августе, корни – в сентябре–октябре.
Настой травы и свежий сок заячьей капусты обладают противовоспалительной, антимикробной активностью. Растение применяют для лечения ран, ожогов, пролежней. Внутрь водный настой применяют при эпилепсии, заболеваниях легких, импотенции. Компрессы из свежих листьев и запаренной сухой травы прикладывают к больным суставам.
Истолченную свежую траву рекомендуют прикладывать к злокачественным опухолям кожи.
Очиток едкий. Небольшое сочное растение 5–15 см высотой с приподнимающимися ветвистыми стеблями. Листья мелкие, шиловидные, сидячие, мясистые, темно-зеленые. Цветки мелкие, золотисто-желтые, собраны в щитковидные соцветия. Цветет в июне–августе. Встречается во всех областях, растет на сухих возвышенных местах, чаще на песчаной слабозадерненной почве. Используют стебли, листья и цветки, которые собирают во время цветения...

Л.В. Михайличенко  

защита сада

ТОЧЕЧНЫЙ НЕКРОЗ КАПУСТЫ

Точечный некроз капусты относится к физиологическим заболеваниям капусты и с кочана на кочан не передается. Однако вредоносность заболевания весьма велика. Растения обычно поражаются до уборки, в конце вегетации.
На вполне здоровых до этого времени кочанах неожиданно обнаруживаются многочисленные свинцового цвета или совершенно черные пятна, покрывающие довольно густо не только внешние, но и внутренние листья капусты. Они имеют различную форму – от округлой до удлиненно-угловатой.
Иногда заболевание начинается еще в поле, а в хранилище усиливается. Мелкие точки сливаются в довольно крупные темные пятна площадью в несколько квадратных сантиметров.
Часто сами овощеводы становятся виновниками поражения растений данной болезнью. Скорее всего, к этому приводит перенасыщение почвы под растениями азотными удобрениями. Избыток азота вызывает неравномерное физиологическое созревание тканей листа, что в свою очередь приводит к очаговым (точечным) функциональным некрозам.
Болезнь начинается во время вегетации и продолжается в период хранения. К тому же в этом случае нитраты появляются в избытке и в нашей продукции, что также нежелательно.
Поражение капусты точечным некрозом не снижает ее урожай, но резко ухудшает товарные качества. При этом на наружных и внутренних листьях образуются черные или темно-серые пятна, которые чаще располагаются вдоль жилок, а иногда и покрывают всю поверхность листа.
На вкусовых качествах капусты это заболевание не отражается, но кочаны теряют товарный вид и для квашения практически не пригодны.
Причины заболевания точно неизвестны, однако замечено, что некоторые сорта поражаются некрозом сильнее, болезнь проявляется резче на кочанах плотных, выращенных при обильном азотном удобрении, а также в случае хранения в плохо вентилируемых помещениях.
Заболеванию способствуют избыток влаги в почве, применение азотных удобрений в значительном количестве во вторую половину вегетации растений. А повышенные дозы калийных удобрений снижают поражение растений точечным некрозом.
Болезнь усиливается при хранении при температуре воздуха минус 1 градус и повышенной влажности воздуха в подвале из-за плохой вентиляции.

Меры борьбы
с заболеванием:
- Выращивание относительно устойчивых к заболеванию сортов капусты: Амагер 611, Белорусская 455, Зимовка 1474, Слава 1305 и т.д.
- Соблюдение необходимых режимов полива, хранения кочанов.
- Применение повышенных доз калия и фосфора (при этом азот вносится лишь по физиологическому минимуму), внесение бора и молибдена, известкование кислых почв.
- Эффективны внекорневая подкормка растений раствором микроэлементов и корневая подкормка калимагнезией.
- Чтобы уменьшить потери при хранении, нужно тщательно осматривать всю хранящуюся капусту и при обнаружении заболевших кочанов немедленно убрать их из хранилища. Полки, на которых лежали больные кочаны, следует протереть тряпкой, смоченной в розовом растворе марганцевокислого калия.
- Необходимо обеспечить стабильную температуру для хранения капусты, не допуская ее снижения до минусовых показателей даже на кратковременный период.

В.А. Лойко
 

В архив