В архив

Читайте в № 38 от 23 сентября

У меня в саду

В данный приезд я посетил свой сад с 14 по 17 сентября и находился там все четыре дня. Погода стояла по-осеннему отличная и позволила мне сделать очень многое. Как всегда, мною был сделан осмотр всех растений сада. Дальше была завершена копка картофеля, был проведен сбор созревших плодов яблони, груши и сливы, была проведена оценка заложенных плодовых почек на деревьях абрикоса и была начата перекопка почвы под ними и в их междурядьях, а также продолжена корчевка взрослых деревьев дичков яблони для создания следующих гребневидных валов под посадку новых саженцев абрикоса. Собирался еще выкроить время для посещения леса, хотел пособирать оставшиеся ягоды черники. Но не получилось. Решил оставить это до следующего года.
Осмотр садовых растений показал, что практически все из них завершили рост побегов, у многих произошло осеннее расцвечивание листьев, а у отдельных начался и уже идет листопад. Причиной столь бурного завершения роста у большинства из них явилось пришедшее значительное потепление в первой половине сентября. Для меня такое быстрое завершение роста основной массы садовых растений явилось неожиданным, я ждал его только к концу сентября. У меня в саду пока еще не завершили рост растения айвы обыкновенной и японской, сеянцы домашней сливы, отросшие после гибели от мороза в прошедшую зиму у трех растений актинидии коломикта новые побеги и растения белой акации.
Пришедшее потепление сильно ускорило и созревание плодов яблони и груши поздних сроков созревания и оставшихся сортов сливы. Эталоном наступления начала сроков съема плодов у таких сортов яблони у меня в саду является сорт Первоуральская, который до самого начала необходимого съема имеет очень малое количество падалицы. Так вот, в прошлую неделю под деревом этого сорта свежей падалицы не было совсем, а в данный приезд ее оказалось уже штук семь. А погода все прошедшее время стояла безветренная и не оказывала никакого влияния на опад плодов. Попробовал отделяемость плодоножки, отделяется легко. Значит, причиой опада плодов явилось наступление их съемной зрелости. После этого принял решение собирать плоды со всех осенних и зимних сортов яблони. Работа по съему плодов очень трудоемкая, особенно по сбору плодов с высоких и очень высоких деревьев. И на весь сбор созревших плодов яблони, груши и сливы мне пришлось затратить не менее двух с половиной дней. Съем плодов груши позднеосеннего срока созревания Бере желтая я оставил до октября, так как они еще очень прочно закреплены на ветвях ее деревьев и под деревьями отсутствует падалица. Кроме того, при более позднем съеме в плодах накапливается больше сахара.
Съем плодов яблони показал очень хороший урожай у всех ее сортов. Размер плодов был большой, окраска очень хорошая, вкус плодов летнего и осеннего сроков созревания из-за содержания меньшего количества сахара был хуже, чем в нормальных по погодным условиям годы. Вкус плодов груши, имеющихся у меня сортов и элитных сеянцев летнего и осеннего сроков созревания, кроме сорта Талица, по указанной причине также оказался хуже. Зимние и осенние сорта яблони и груши опять собираюсь хранить в завязанных полиэтиленовых пакетах в овощной яме в гараже.
В данный приезд мною был завершен и сбор последних созревших плодов сливы. Созревание наступило у моего сеянца гибридной алычи от посева косточек алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу. Снимок плодов этого сеянца был помещен в прошлом номере «УС». Еще мною в этот раз был произведен и частичный сбор уже давно созревших плодов трех сортов терносливы. Отдельные из этих плодов уже успели частично завялиться. Сбор оставшихся плодов думаю собрать через одну-две недели, так как их вкус при более позднем сборе заметно улучшается.
Я уже достаточно давно собирался провести ревизию закладки плодовых почек на всех деревьях и магнитогорских сеянцах абрикоса, и наконец в данное посещение, благодаря способствующей лучшему осмотру очень хорошей солнечной погоде, собрался. Мой осмотр показал, что плодовые почки заложились в изобилии на большинстве молодых и взрослых деревьях абрикоса, причем на некоторых даже двухлетних. Заложились плодовые почки и на семи-восьми магнитогорских сеянцах абрикоса. Причем интересным нынче в закладке плодовых почек абрикоса является то, что на деревьях почти всех сортов и сеянцев в пазухах листьев, кроме листовой и находящихся рядом по обе стороны двух плодовых, закладываются и еще дополнительные плодовые почки, расположенные выше и по краям указанных почек. Общее число плодовых почек в пазухах отдельных листьев при этом у меня в саду на разных ветвях разных сортов и сеянцев достигает трех-семи. Такое большое количество плодовых почек может вылиться в очень хороший урожай в следующем сезоне, правда, только при благоприятной предстоящей зимовке, отсутствии весенних заморозков и наличии лета насекомых-опылителей во время цветения. Попробуем уповать на это.
Была начата мною и перекопка почвы на участке роста молодых деревьев абрикоса. Перекопка показала очень сильное уплотнение почвы, что связано с сильно дождливой погодой в июле и августе. Поскольку растения абрикоса являются самыми требовательными из всех плодовых растений к аэрации почвы, то обнаружившаяся очень сильная плотность почвы может намного ухудшить начинающийся после опадения листьев рост корневой системы и состояние растений перед наступлением зимовки. Для увеличения численности дождевых червей в междурядьях молодых деревьев абрикоса я разместил много опавших плодов груши сорта Желтая, которые при перекопке буду закапывать, как я делаю всегда.
Сбор плодов яблони с сильно пораженных паршой ее сортов показал, что на таком сильно поражаемой этой болезнью сорте, как Янтарь, все листья уже давно опали, все плоды поражены паршой и имеют намного меньшие размеры. Поражаемый в средней степени паршой зимний сорт яблони Исетское позднее сохранил сейчас очень мало здоровых листьев, а его плоды также значительно мельче, чем в годы без парши. Деревья этих и других недостаточно устойчивых к парше сортов яблони могут пострадать от морозов этой зимой. В то время как прекрасно чувствуют себя в это непростом вегетационном сезоне такие иммунные к парше сорта, как Первоуральская, Благая весть, Данила, Родниковая и другие. Садоводам следует обязательно учитывать это.
Поскольку на очень многих плодовых и ягодных растениях большая часть или даже все листья уже успели опасть, то при перекопке почвы на участке роста молодых деревьев абрикоса я стремился находящиеся на земле поблизости листья собирать и закапывать вместе с падалицей плодов груши в землю, так как многие из них могли содержать инфекционное начало какой-нибудь грибной болезни.
Теплая погода первой половины сентября усилила развитие сливовой опыленной тли, но в связи с началом опадения листьев борьба с ней становится сейчас уже не такой актуальной, как раньше. А раньше в августе не давали бороться с этой тлей очень частые сильные дожди. Поэтому мне в этом сезоне так и не довелось вести очень нужную ежегодную борьбу с этим очень опасным насекомым-вредителем.
При съеме плодов мною впервые в данном сезоне были обнаружены заклеванные сороками плоды не только на земле, но и на деревьях. Данные плоды оказались сильно испорчены и пригодны только на выброс.
В этот приезд мною было сделано опять много фотоснимков. Поскольку началось окрашивание листьев осенними красками, то я решил сфотографировать несколько выделяющихся картинок таких красок.
На фото 1 изображена вершина дерева одного из взрослых сеянцев абрикоса хабаровского сорта Амур. При освещении солнцем и небольшом ветерке окраска листьев выглядит очень нарядно. Такую яркую, бросающуюся в глаза, осеннюю раскраску листьев из большого числа сортов и сеянцев абрикоса в саду имеет только этот сеянец.
На фото 2 показана восьмиметровая шпалера из растений лимонника в осеннем наряде листьев. Вся листва имеет светло-желтый красивый цвет и полностью плотно закрывает все лозы, побеги и ягоды лимонника.
На фото 3 показаны три куста актинидии коломикта, отросшие от сохранившихся после вымерзания в прошедшую зиму их нижних частей. Высота этих кустов сейчас составляет около двух-трех метров, они еще продолжают рост. Их зеленая окраска красиво контрастирует с желтой окраской, находящейся позади них шпалеры лимонника, закончившего рост.
Еще я решил показать насколько много плодов созрело на самом громадном кусте принсепии, что очень хорошо видно при полном опаде с него всех листьев (фото 4). Конечно, плоды принсепии можно собирать и делать из них разные продукты технической переработки, которые, как пишут специалисты, получаются неплохого качества. Но уж больно колючее это растение, хотя при большом желании сбор плодов можно и делать.
На фото 5 я опять решил показать висящие на ветках и созревшие еще больше трех недель назад плоды терносливы. Такое долгое нахождение ее плодов на кустах в зрелом виде позволяет мне делать частичный их сбор еженедельно, что очень удобно для употребления всегда свежих плодов. Находящиеся на снимке плоды терносливы собираюсь окончательно снять на следующей неделе или позднее.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ МОРКОВИ

Правильный выбор срока уборки моркови определяет величину урожая, его качество и сохранность. В последние осенние дни в корнеплодах интенсивно накапливается сахар, но если передержать морковь в земле, то овощ станет горьковатым и жестким. Для того чтобы определить сроки уборки, необходимо выдернуть корнеплод. Если он оброс мелкими корешками, то пора заняться уборкой.
Убирают морковь в хорошую погоду, поврежденные корнеплоды сразу отбрасывают в сторону, т.к. для хранения они не годятся. Ботву необходимо сразу срезать, откручивать ее не надо. Если оставить даже небольшие черешки от листьев, то морковь прорастет.
Морковь при уборке, транспортировке и зимнем хранении значительно более требовательная культура, чем картофель. Она весьма чувствительна к механическим повреждениям, плохо зарубцовывает повреждения, из-за которых, в первую очередь, и развиваются различные болезни. Плохо хранятся также подмороженные и подвядшие на солнце корнеплоды моркови.
Не надо стараться очищать корнеплоды от земли, поскольку они при этом получают механические повреждения. Не следует также их мыть перед закладкой на хранение, т.к. стирается защитная пленка на кожуре, в результате чего облегчается проникновение в корнеплод микроорганизмов, вызывающих процесс гниения.
Подготовленную морковь укладывают в ящики и на 5–6 дней оставляют для охлаждения. И только после этого хорошо охлажденные корнеплоды переносят в хранилище, т.к. в охлажденном состоянии морковь легче переходит к периоду покоя и расходует меньше питательных веществ.
Многие садоводы перед укладкой на хранение слегка опрыскивают корнеплоды водным настоем репчатого лука. Для этого 200 г репчатого лука необходимо залить 10 литрами горячей воды и настоять 24 часа. Но после такой обработки морковь необходимо хорошо просушить.
В подвал на хранение можно закладывать только здоровую, не увядшую и не подмороженную продукцию. При этом корнеплоды различных сроков созревания желательно хранить отдельно по сортам.
Морковь относится к корнеплодам, требовательным к условиям хранения. Кроме того, она больше других культур может заражаться болезнями через воздух. В отличие от других корнеплодов, она очень чувствительна к повышению температуры в подвале, особенно в начальный период хранения.
Именно поэтому многим садоводам хорошо знакомо чувство досады, когда осенью заложили на хранение совершенно здоровую морковь, а зимой большую часть урожая «съела» гниль.
Даже при очень незначительном повышении температуры в хранилище до +4°С и снижении влажности воздуха, уже нарушается биологический покой моркови, и она начинает прорастать и одновременно увядать, что резко снижает лежкость корнеплодов.
Поэтому и хранилище, и корнеплоды надо сразу после закладки продукции охладить до оптимальной температуры 0…+1°С, а при совместном хранении с картофелем – до +1…+2°С. На сохранность моркови также положительно влияет повышенная концентрация в воздухе углекислого газа (3–5%).
Очень чувствительна морковь и к влажности воздуха, которая должна быть постоянно высокой (90–95%), иначе корнеплоды могут увянуть и потерять свою устойчивость к болезням. Обычно при хранении морковь начинает портиться с нижней части корнеплода.
Как лучше сохранить морковь в хранилище – единого мнения не существует. Часто морковь хранят в плотных ящиках, присыпая ее сверху небольшим слоем влажного песка. Такие ящики можно устанавливать штабелем высотой до 2 метров.
Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжимании в руке из него не сочилась вода, но песчаный комочек сохранял форму. Песчаная среда уменьшает испарение влаги корнеплодами, обеспечивает ровную температуру, накопление выделяемого корнеплодами углекислого газа, который благотворно действует на их сохранность – как бы консервирует их.
Песок предохраняет также от заболеваний, в том числе и таких опасных, как разные гнили. Для моркови это имеет особо большое значение, поскольку из всех корнеплодов хранить ее наиболее трудно.
Чтобы предотвратить развитие болезней, в песок желательно добавить в количестве 1–2% от его объема мел или хорошо гашеную известь. Плохо гашеная известь, смешанная с влажным песком, может вызвать ожоги моркови, поэтому за качеством извести необходимо хорошо смотреть. На следующий год песок необходимо заменить на свежий.
Не увядает и хорошо хранится морковь в небольших штабелях на полу или стеллажах. При этом корнеплоды укладывают рядами в виде усеченной пирамиды, размещая их головкой наружу так, чтобы они не касались друг друга. При этом каждый ряд присыпают влажным песком слоем 2–3 см, сверху и по краям толщину этого слоя доводят до 5 см.
По мере высыхания верхний слой песка надо увлажнять. В целях сохранения прочности такой «пирамиды» ее не следует укладывать более чем в 7 слоев. На 100 кг моркови расходуется в среднем 3–4 ведра песка.
Но этот способ очень трудоемкий и требует много места для песка. К тому же песком располагают не все огородники. Этот песок каждый раз надо менять или прокаливать, чтобы уничтожить возбудителей фомоза и серой гнили. Поэтому сейчас многие садоводы хранят морковь в полиэтиленовых мешках емкостью 40–50 кг (из-под сахара), сверху завязанных веревкой. В них желательно сделать 10–15 отверстий диаметром 1 см для выхода излишнего углекислого газа.
В таких мешках создается почти оптимальная относительная влажность воздуха, а также оптимальное количество кислорода и углекислого газа (до 4%), которое способствует длительной сохранности корнеплодов, подавляя развитие фитопатогенных организмов.
Заполненные морковью такие мешки, можно, не завязывая и не протыкая отверстий, устанавливать вертикально с открытым верхом. Но если такой мешок случайно закрыть, то в нем быстро накапливается излишний углекислый газ, падает содержание кислорода и уже через 2–3 недели морковь начнет гнить.
Хорошие результаты дает мелование или глинование моркови. Для этого корнеплоды помещают в сметанообразную глиняную болтушку или известковое молоко, а затем обсушивают при усиленной вентиляции. Высохнув на корнеплодах, глина или известь образуют тонкую корочку, которая хорошо защищает морковь от увядания и разных болезней. Затем такую морковь помещают в ящики.
Широко используется и сухое опыливание корнеплодов моркови мелом из расчета 150 г мела на 10 кг моркови. При этом образующийся слой мела создает слабощелочную среду на поверхности корнеплодов, что препятствует развитию болезней.
Хорошо сохраняются корнеплоды моркови, опрыснутые перед укладкой водным настоем из шелухи репчатого лука или пересыпанные шелухой лука. Они также остаются сочными и здоровыми, если их засыпать в закром вместе с картофелем.
Можно хранить морковь в подвале и в обычных полиэтиленовых мешочках емкостью 2–3 кг. Для этого их заполняют охлажденной морковкой и сразу переносят их в хранилище. Сверху морковь засыпают влажным песком. Открытые пакеты расставляют в 3–4 ряда.
Зимой в случае обнаружения заболевших корнеплодов их удаляют, а руки, прежде чем прикасаться к здоровым корнеплодам, необходимо помыть раствором марганцовки или мылом. При значительном развитии белой гнили при хранении моркови в подвале желательно временно понизить влажность воздуха, применяя известь-пушонку.
Последнее время некоторые садоводы стали использовать для хранения моркови сфагновый мох, который заготавливают в августе. Его просушивают до влажности примерно 7% (на ощупь такой мох почти сухой). Таким мхом переслаивают морковь. При таком хранении корнеплоды не болеют, не вянут, их не повреждают мыши, а воздух в подвале бывает без запаха сырости и гнили.
При хранении моркови в буртах или траншеях корнеплоды переслаивают легкой суглинистой почвой, а сверху накрывают слоем соломы толщиной до 60 см. Затем набрасывают землю сначала слоем толщиной до 20 см, а перед наступлением морозов толщину слоя земли доводят до 35–40 см.
Некоторые садоводы при осенней уборке моркови оставляют немного растений зимовать на грядке для весеннего использования, присыпая грядку сверху торфом или сухими листьями. Но это можно делать только на участках, где почва не заражена проволочником или медведкой. Это – очень хороший старинный способ сохранения моркови до весны.
Выкопанная весной из почвы морковь такая же свежая и сочная, как выкопанная осенью. Однако такое хранение моркови возможно только в том случае, если она не повреждена вредителями и болезнями и хорошо защищена от грызунов, для которых свежая морковка – настоящее лакомство.
Но к зимовке на грядке морковь необходимо хорошо подготовить. Перед началом настоящих морозов ее необходимо засыпать сухими листьями или торфяной крошкой и заложить сверху еловым лапником. Затем надо засыпать снегом, слегка уплотнив его. А в конце зимы надо следить, чтобы снег продержался на грядке до самой весны.
Ну, а если у вас нет подвала, то небольшое количество моркови (8–10 кг) можно хранить в картонной коробке. Для этого морковь укладывают рядами как можно плотнее и на каждые 15–20 морковок кладут одно среднее корневище хрена, который предотвращает заболевания и способствует длительному хранению моркови.
Такой же результат дает использование больших перфорированных полиэтиленовых пакетов. Ящик или пакет с морковью надо поставить в самое холодное место в комнате и изредка ее просматривать, чтобы удалить корнеплоды с признаками гнили.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

МНОГОЛЕТНИЙ ЛУК МОЛИ

В последние годы очень модными стали декоративные огороды. И если при их создании мы не забудем о многолетнем декоративном луке, то успех будет обеспечен, ведь декоративные луки – одни из самых привлекательных растений летних цветников.
Причем представителям лукового семейства на клумбах сейчас отводится самое почетное место. Декоративные луки заслужили любовь цветоводов благодаря привлекательным листьям и соцветиям. Их часто используют в группе с другими декоративными растениями.
Но гораздо интереснее только на основе большого разнообразия декоративных луков, которые отличаются между собой окраской, фактурой и высотой, создать на клумбе необыкновенные узоры из цветков разных луков.
Их разноцветные цветы прекрасно выглядят в тенистых уголках и на альпийских горках. Самые распространенные окраски декоративных луков – фиолетовая, лиловая, сиреневая, розовая. Но есть сорта и с желтыми цветами. Одним из таких «чудо-луков» и является лук Моли.
Лук Моли (лат. Allium moly) известный также под названиями Golden Garlic (золотой чеснок) и Lily Leek – многолетнее растение семейства луковые. Произрастает по всему Северному полушарию. В Европе и России используется как декоративное растение.
В дикорастущем виде он встречается в тенистых лесах и на влажных местах и известняках от равнин до среднегорного пояса средиземноморского пояса Европы.
Это – красивый и легкий в выращивании декоративный лук. У него длинные, плоские, копьевидные, сизые листья шириной 4–5 см, сложенные по центральной жилке и отогнутые, с золотисто-желтыми звездчатыми цветками. Плоское соцветие желтых цветов появляется в середине июня.
Цветки звездчатые, довольно крупные (около 1 см), желтые, лепестки снаружи с зеленой полоской по центральной жилке, на цветоножках до 2 см длиной. Они собраны в рыхлый полушаровидный зонтик-соцветие диаметром 4–6 см, которые находятся на невысоких стеблях (25–30 см).
Цветки хорошо сочетаются с плоскими, сизовато-зелеными листьями, которые долго сохраняют декоративность. Цветение этого вида лука начинается в середине июня и длится в течение 15–25 дней.
Лук Моли сажают и размножают деленками куста, луковицами-детками и значительно реже взрослыми луковицами. Свободно растущий куст в возрасте нескольких лет начинает давать большое количество деток, поэтому если в цветниках есть уже взрослые кустики, то все становится проще.
Семенное размножение лука затруднено тем, что всходы мелкие и слабые, а полученные растения нередко зацветают лишь через 2–3 года, когда луковица нарастит достаточную массу.
Посадку и деление следует производить весной и осенью (конец августа) в стадии подсохших листьев, в нежаркую погоду и не позднее 10 сентября – чтобы лук успел прижиться.
Место посадки необходимо выбирать с учетом того, что этот лук совершенно не выносит застоя воды (особенно это необходимо учитывать владельцам суглинистых почв) и любит плодородные, хорошо дренированные, от умеренно сухой до умеренно влажной почвы, на солнечном участке.
В бедную почву можно внести перед посадкой немного хорошо перепревшего навоза. Но следует помнить, что всем луковичным избыток органики пользы не принесет. Они совершенно не переносят подкормок свежим навозом или куриным пометом.
Лук Моли можно высаживать как на солнечное место, так и в полутень, например, под пропускающие свет деревья. Схема посадки 10х10 см, если же луковицы крупные, то расстояния соответственно увеличивают до 15х15 см.
Уход состоит в легких поливах, т.к. это горное растение не выносит застоя влаги, но и плохо реагирует на просушку почвы, поэтому допускать этого нельзя.
Раз в 4–5 лет растения рассаживают заново (хотя можно пересаживать и ежегодно), чтобы устранить возникающее загущение. Пересаживают в стадии подсохших листьев, глубина посадки при этом – 3 высоты луковицы. После цветения соцветия обычно удаляют.
Лук Моли – это неприхотливое растение, которое хорошо себя чувствует и на ярком солнце, и при частичном затенении. Оно годится и для бордюров, и для альпийских горок. Кстати, для лука Моли можно оставить ниши в подпорной стенке, в них будут неплохо себя чувствовать и великолепно украшать подпорную стенку все многолетние луки: и лук Островского, и шнитт-лук, и другие многолетние декоративные луки.
Он хорошо разрастается, но, как и другие виды лука, имеет один недостаток: его листья начинают желтеть уже в период цветения.
И последнее. Лук моли достаточно эффектен, чтобы создать самостоятельную композицию. Главное помнить – лук хорошо смотрится в массовой посадке, тогда он не затеряется в саду.
Растение неприхотливое и хорошо себя чувствует и на ярком солнце, и при частичном затенении. Луковки высаживают группами по 25–30 штук. При этом их можно сочетать с другими декоративными луками, тогда получится очень нарядная клумба.

Д.Д. Черняева  

зДоРОВЬЕ

ЭТО ЧУДОТВОРНОЕ МАСЛО

Свое название облепиха получила не случайно. Ее яркие плоды, как кукуруза, густо осыпают ветви, будто облепляют их. Эти сочные и ароматные плоды сибиряки недаром называют «сибирским ананасом».
За большое разнообразие водо- и жирорастворимых витаминов, богатый жирнокислотный состав масла и других биологически активных веществ, их благоприятное сочетание облепиха признана одним из самых ценных поливитаминных растений.
Главное богатство облепихи – это облепиховое масло. Его воздействие на организм человека настолько сильное и разнообразное, что применять его в лечебных целях следует только под наблюдением врача. По содержанию биологически активных веществ оно не имеет себе равных и является уникальным природным веществом.
Исследования облепихового масла доказали, что оно обладает сильным противовоспалительным и антибактериальным действием. При этом важно, что антибактериальное действие облепихового масла максимально проявляется при температуре 37°С, т.е. близкой к нормальной температуре человеческого тела.
Облепиховое масло ускоряет процессы заживления гноящихся ран, обморожений, лучевых поражений кожи. И, наверное, самое важное в облепихе это то, что никаких побочных явлений препараты облепихи не вызывают.
В плодах облепихи масла содержится обычно 3–5%, в отдельных сортах значительно выше. Содержание масла можно предварительно оценить, измельчив высушенные ягоды на гладкой белой бумаге. Высокомасличные плоды оставляют при этом большие жирные пятна. А чем больше содержится в облепиховом масле каротина, тем эти пятна будут краснее.
Существует много способов приготовления этого масла в домашних условиях. Считается, что самое ценное масло содержится в мякоти и кожуре плодов, а в семенах – второсортное.
Способ №1. Из спелой облепихи отжимают любым способом сок. Оставшийся жмых раскладывают тонким слоем и в затененном месте высушивают его при температуре не более 60°С, время от времени перемешивая. Затем жмых дробят электромиксером или другим способом. Чем лучше измельчен жмых, тем полнее извлекается масло.
Затем измельченный жмых помещают в банку, уплотняют ее и заливают любым рафинированным растительным маслом, предварительно подогретым до 45–50°С. При этом масло должно слегка закрывать жмых сверху.
Сосуд ставят в темное место, прикрывают крышкой и выдерживают при комнатной температуре 5–7 дней, периодически перемешивая содержимое. В процессе этой выдержки растительное масло обогащается маслом облепихи. Затем масло отжимают, фильтруют, дают ему отстояться, пока оно окончательно станет прозрачным, и затем сливают его с осадка.
Чем лучше очищено масло, тем дольше оно хранится. Такое масло содержит 5–15% облепихового масла в зависимости от сорта плодов и соотношения жмыха и залитого к нему растительного масла.
Полученное облепиховое масло можно значительно обогатить. Для этого его подогревают до 40–50°С и заливают этим маслом свежую порцию измельченного сухого жмыха. Проведя снова все перечисленные выше операции, получают в 1,5–2 раза более концентрированное облепиховое масло.
Так после нескольких обогащений можно получить масло с очень высокой концентрацией облепихового масла, хотя особой нужды в такой концентрации облепихового масла нет.
Оставшийся после отжима масла жмых можно повторно залить подогретым растительным маслом и, проделав все те же операции, получить более слабый концентрат (1–2%) облепихового масла, вполне пригодный для наружного применения.
Способ №2. Вымытые и подсушенные на сите плоды облепихи разотрите деревянным пестиком в эмалированной кастрюле, отожмите сок, слейте его в стеклянную банку, оставьте на сутки, после чего с поверхности ложкой соберите облепиховое масло. А выжимки используйте для начинок, пастилы, пюре...

В.А. Лойко
 

В архив