Читайте в № 39 от 30 сентября
САДАрмянское яблоко
В
начале 20-го века в труднодоступных районах горного Тибета ученые
встретили необычное племя. Его члены отличались очень крепким здоровьем,
средняя продолжительность их жизни составляла 90 – 100 лет. Когда
исследователи попытались установить причины такого долголетия, то первым
делом обратили внимание, что более половины их рациона составляли
абрикосы. Абрикосы в любом виде: свежие, запеченные, сушеные, вяленые.
После этого были проведены более тщательные исследования действия
абрикосов на организм человека. Эти исследования подтвердили
предположение о чрезвычайно благоприятном влиянии «солнечных плодов» на
человека. А сами абрикосы стали называть «плодами долголетия».
Родиной абрикоса ученые считают горные районы центрального Китая, хотя
дословный перевод латинского названия этого растения «Армянское яблоко».
Это связано с древними представлениями, когда абрикосы поступали в
Европу именно из Армении.
В последние годы абрикос получил постоянную «прописку» в садах
садоводов-любителей на Южном Урале. Правда, в наших садах растут в
основном не те абрикосы, что растут на юге России. Там растет абрикос
обыкновенный, который для нашей климатической зоны оказывается
недостаточно зимостойким. В нашей зоне могут расти два другие вида
абрикоса – абрикос амурский и абрикос сибирский. Последний вид очень
зимостойкий, без повреждения выдерживает морозы до -45°С, но он менее
ценный, потому что имеет очень мелкие плоды с суховатой, терпкой
мякотью. Поэтому лучшим для наших садов можно считать различные сорта,
произошедшие от абрикоса амурского.
Тот, кто решил посадить абрикос на своем садовом участке, должен
помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое
подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в
начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь
оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных
клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться,
цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево
медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого
повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят
сплошной, опоясывающий характер, погибает.
Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо
при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не
накапливается много снега. На участке, с которого снег регулярно
сдувается, абрикос амурский, обладающий зимостойкостью древесины до
-40°С, выдержать нашу зиму сможет, а вот на участке, где образуется
сугроб – вряд ли.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как
выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым
глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы
от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли
так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать
канавки.
Еще одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к
подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее
подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его
косточек. Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и
пересадке обязательно будет поврежден центральный корень (проводник).
Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в
плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к
подопреванию. Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они
пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и
весной дадут всходы. (Стратификацию можно сделать искусственную, для
чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным
речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при
температуре +2...+5°С.) После появления всходов садовод в лунке должен
будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями,
крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как
абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское
растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева так
же будут вкусными и урожайными.
Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и
зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой
абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья
нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а еще
лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число
деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну
лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево
с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным
деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только
пчелами, но даже с помощью легкого ветра. Качественное опыление позволит
садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он
нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во
время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и
нет полива абрикос начинает сбрасывать еще не сформировавшиеся плоды.
Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на
почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжелыми,
глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв. Азотные
удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идет в ущерб
плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего
подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине
лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями.
Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он
значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов,
увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные
калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше
успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные
удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л
древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево.
Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая
система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях
хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это
необходимо только осенью под перекопку почвы.
Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не
применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней
необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую
ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе,
вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по
наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают,
оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но
не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после
обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не
делают.
При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная
культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов
доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую
продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из
этого срока отнять 3-4 года, когда деревья еще не вступили в
плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно
начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале
дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных урожаев. Это, в свою
очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по
одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных
плодов.
В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса
для уральских садов. Работа ученых из Челябинска селекции новых сортов
абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в
России в области селекции плодовых и ягодных культур. С некоторыми
сортами, выведенными в Южно-Уральком НИИ садоводства, хорошо знакомы и в
Магнитке. Это, прежде всего, сорта: Шершневский, обладающий хорошим
вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский
– раннего срока созревания, оранжевый с темно красным румянцем, с
плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока
созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами,
Пикантный – с желто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего
срока созревания.
Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса «Снеженский».
Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до
25 г, они очень нарядные – ярко-желтые с розово-красным румянцем,
занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая,
ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.
ОГОРОД
УБОРКА КАПУСТЫ
Важнейшее условие хорошего хранения белокочанной капусты – своевременная
уборка кочанов в зрелом состоянии. Поэтому к ее уборке необходимо
приступать только после окончательного формирования кочанов, когда они
станут плотными.
Кочаны среднеспелой капусты садоводы убирают в 1-2 приема с начала
сентября, а в зависимости от погоды – и до самого конца сентября. О
готовности этой капусты к потреблению узнать несложно. Это и размеры
кочанов, и их плотность, и появление более светлого блестящего пятна на
«макушке» кочана. Появление этого пятна означает, что рост и созревание
кочана закончились.
Среднеспелая капуста не предназначена для длительного хранения. Она
хранится всего 2-3 месяца. Но лучше использовать ее для квашения. Однако
и до этого момента ее необходимо сохранить без повреждений. Кочаны
убирают в один прием или выборочно, если они созревают не одновременно.
Треснувшие кочаны для длительного хранения не годятся.
Последней убирают капусту, предназначенную для квашения. После первых
заморозков крахмал в ней переходит в сахар, и она лучше квасится. При
этом кочаны срубают и очищают от грубых розеточных листьев. У кочанов,
предназначенных для зимнего хранения, оставляют 3-5 зеленых листьев.
Капусту позднеспелых сортов убирают в один прием в конце первой декады
октября до наступления постоянных заморозков -4...-5°С. Если погода
позволяет, то спешить особенно не следует, поскольку даже в холодную,
осеннюю погоду капуста продолжает интенсивно расти.
При уборке капусты кочаны срезают с кочерыжкой острым тяжелым ножом и
очищают их от грубых розеточных листьев. Кочаны, предназначенные для
зимнего хранения, должны быть чистые, плотные, цельные и здоровые. На
них оставляют 3-4 зеленых, кроющих, неплотно прилегающих листа и
кочерыжку длиной 3-4 см, а еще лучше всю кочерыжку целиком.
Розеточные листья на этих кочанах оставлять не рекомендуется, поскольку
они очень сильно затрудняют воздухообмен в подвале после укладки их в
штабель. А кочаны, предназначенные для свежего потребления, сразу же
очищают до плотно облегающих зеленых листьев.
Срубленные кочаны необходимо сразу же складывать в ящики или мешки.
Категорически не допускается соприкосновение их с почвой, чтобы избежать
инфекции. Нельзя кидать капусту, чтобы не травмировать ее ударами.
Прагматы голландцы недаром сравнивают уборку капусты со сбором яиц на
птицефабрике.
Ни в коем случае нельзя оставлять убранные кочаны капусты на солнце,
поскольку они при этом теряют очень много влаги, завянут и становятся
непригодными для хранения. А если кочаны капусты убрали в дождь, то
перед закладкой на хранение их необходимо хорошо просушить. Убранные
кочаны необходимо переносить бережно, не ушибая, не повреждая листьев.
Запомните! Если вам все же не удалось убрать кочаны капусты до сильных
заморозков, и они замерзли, то оттаивать кочаны необходимо на корню в
течение 4-5 дней для преодоления последствий замораживания, и только
после этого их убирать. В этом случае такие кочаны будут хорошо
храниться.
Если же растения не «отойдут» после заморозка, то в таких кочанах могут
появиться так называемые «тумаки» – слой сухих или влажных черных
листьев. Дело в том, что внутренняя часть кочана наиболее чувствительна
к холоду и сильнее внешней части поражается низкими температурами.
Нередко на участках можно увидеть торчащие из земли кочерыги,
оставленные в земле на зиму нерадивыми хозяевами. Этого делать не
следует, т.к. они служат великолепным местом зимовки для многочисленных
вредителей капусты. После уборки урожая с участка необходимо сразу же
убрать кочерыги, а почву перекопать на полный штык лопаты.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
САМЫЙ КРАСИВЫЙ И, УВЫ, ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ
Дельфиниум давно известен садоводам и ценится ими за долгое и красивое
цветение. Элегантность и роскошь – эти два редко совместимых понятия с
аристократической небрежностью сочетает в себе этот цветок.
Дельфиниум, обычно называемый в народе шпорником, или живокостью,
великолепное многолетнее растение, часто достигающее высоты 2,5 метров и
более, с прямыми, полыми внутри, довольно хрупкими стеблями. Это
растение способно за пару месяцев превратиться в гигантский цветущий
куст.
Дельфиниумы принадлежат к небольшому числу растений, обладающих
необычайно чистой и приятной небесно-голубой или интенсивной ярко-синей
или фиолетовой окраской цветков. Иногда встречаются формы с белыми или
розовыми цветками.
Цветки у дельфиниумов бывают простые, полумахровые и махровые; разные по
величине, в диаметре от 3 до 7 см. Они собраны в многоцветковые, очень
плотные колосовидные соцветия, достигающие при хорошем уходе у некоторых
гигантских сортов длины 80-90 см и более. Расцветает дельфиниум в самом
конце июня и цветет в течение месяца.
Дельфиниум очень неприхотлив, он может развиваться на всяких почвах и
зимует без укрытия, но красивые многостебельные растения с роскошными
соцветиями можно получить только на солнечных участках с легким
затенением в полуденные часы, т.к. окраска его цветков быстро выгорает и
становится блеклой. Участок должен быть защищенным от сильного ветра.
Лучшие почвы для выращивания дельфиниума – легкие и средние, глубоко
обработанные и хорошо дренированные суглинки с нейтральной реакцией.
Совершенно непригодны для него глинистые и песчаные почвы.
В глинистую почву для улучшения ее структуры и плодородия необходимо
внести торфяную крошку, перепревший навоз или компост, песок; в песчаную
– перепревший компост и растертую в мелкий порошок сухую глину. Внесение
в песчаную почву глины крупными комками в ближайшие 3-4 года никакого
эффекта не дает. В низинных местах с застоем талой или дождевой воды у
растений быстро загнивают корни, и они погибают.
Вырастить дельфиниум может практически каждый садовод. Для этого семена
растения необходимо посеять в ящик, если есть теплица или теплый парник,
или на грядку в конце апреля. В теплице всходы появляются через 10-12
дней, на грядке – через 18-20 дней. Когда появятся листья, сеянцы
пикируют через 3-4 см, а через месяц они уже готовы к посадке на
постоянное место.
Для сведения! При семенном размножении дельфиниумов большинство растений
не сохраняют окраску и махровость цветков.
Дельфиниумы часто размножают черенкованием. Для этого у растений срезают
молодые побеги у самого основания так, чтобы в середине они не были
полыми, и укореняют их в песке. Обычно корни появляются через 2-3
недели.
Через каждые 3 года кусты делят. Для этого выкапывают корневище и делят
его на 6-10 частей так, чтобы на каждой деленке остались 1-2 почки
возобновления, 1-2 побега и мочка корней. Однако такое деление часто
сопровождается загниванием корневища, поэтому этот способ применяется
реже.
Молодые растения сажают в заранее подготовленные посадочные ямки,
заполненные землей, смешанной с перегноем и торфяной крошкой. В каждую
ямку добавляют горсть извести и 2-3 столовых ложки полного минерального
удобрения, которые хорошо перемешивают с землей.
На второй год дельфиниум дает уже много стеблей. Чтобы получить крупные
соцветия, кусты необходимо проредить, поэтому все слабые побеги, при
достижении ими высоты 25-30 см, вырезают у поверхности почвы, оставляя у
каждого растения только 2-3 самых мощных стебля.
Хорошие результаты дает подкормка растений минеральными удобрениями,
которые рассыпают вокруг растений и заделывают в почву граблями. Для
этого весной на 1 кв. метр вносят по 1 ст. ложке мочевины и калийных
удобрений и по 2 ст. ложки суперфосфата.
Во вторую подкормку в период бутонизации растений необходимо внести на 1
кв. метр по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений. Очень полезна
подкормка растений настоем коровяка, птичьего помета или травы.
Засухи дельфиниум не боится, однако в период бутонизации ему требуется
до двух ведер воды в неделю, а в остальное время ему достаточно и
половины этого количества.
Дельфиниум имеет полые и очень хрупкие стебли, которые необходимо
подвязывать к высоким кольям, чтобы их не сломал ветер. Чаще всего
стебель ломается под соцветием, когда оно поникнет от дождя. Именно
поэтому стебли к кольям необходимо подвязывать в несколько этапов, по
мере роста, на высоте 50, 100 и 150 см, как можно выше и ближе к
соцветиям. Делать это лучше всего полосками ткани или лентами, а не
шпагатом, чтобы не пережимать стебель.
Отцветшие соцветия срезают, оставляя стебли с листьями до их увядания.
Через некоторое время у основания старых стеблей появляются новые
побеги, и осенью у дельфиниумов начинается второе цветение.
Но при повторном цветении растение затрачивает много сил, почки
возобновления закладывает более слабые, что сильно ослабляет цветение в
следующем году.
С наступлением морозов стебли у дельфиниумов срезают на высоте 30 см от
поверхности почвы. Дельфиниумы – морозоустойчивые растения и не требуют
особого укрытия на зиму. На одном месте они хорошо растут 4-5 лет.
Самые красивые экземпляры дельфиниумов обычно размножают делением
корневищ, реже – черенкованием. Для этого весной или осенью 3-4-летние
кусты выкапывают и разделяют на части так, чтобы каждая часть имела как
минимум один побег или почку и достаточное количество здоровых корней.
Затем деленки высаживают на постоянное место.
В саду дельфиниумы можно размещать в разных местах. Очень красиво
выглядят группы по 2-3 растения, высаженные у веранды или беседки или на
газоне в центре поляны. В смешанных посадках из многолетников дельфиниум
высаживают на задний план. Очень хорошо сочетается дельфиниум с лилиями,
флоксами и розами.
Срезанные соцветия дельфиниума очень интересны в самостоятельных букетах
и сохраняют свежесть до 10-12 дней, если соцветие срезают, когда в нем
распустилась только половина цветков.
К сожалению, все части этого прекрасного растения ядовиты. Поэтому если
в семье есть маленькие дети или люди с аллергическими заболеваниями, то
от дельфиниумов, увы, придется отказаться.
В.В. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ВТОРОЕ ЛИЦО ОДУВАНЧИКА
Всем хорошо известен с детства одуванчик. Едва успеет растаять снег, как
все свободные участки почвы покрываются желтыми цветочками, покрывающими
чудесным ковром иногда огромные пространства. Его ярко желтые
цветки-лампочки особенно красочно оживляют в это время зеленый газон.
Маленькие дети из его цветков плетут венки на голову. Созревшие,
летающие по воздуху, цветки-парашютики часто вызывают у людей не только
раздражение, но и аллергию. Обычно в букеты одуванчик не берут, т. к. он
быстро вянет, да и красота его так примелькалась, что ее не замечают.
Одуванчик – многолетнее травянистое растение. Он легко приспосабливается
к самым неблагоприятным условиям окружающей среды, хорошо переносит
холод, но любит солнечные места. Одуванчик растет на любых почвах, но
предпочитает влажные и плодородные. Растение легко переносит и
вытаптывание, и поедание его надземной части животными. Его не могут
заглушить и другие растения.
У одуванчика нет высокого стебля. Он настолько укорочен, что кажется,
будто прижатая к земле розетка удлиненных листьев отходит сразу от
корня. Этим он похож на подорожник. Его листья собраны в прикорневые
розетки и имеют длину до 25 см. Они сильно различаются между собой по
форме и размерам. Но каждый листик имеет желобок, по которому дождевая
вода стекает прямо к корню растения.
Из центра розетки вертикально вверх поднимаются полые цветоносы. Они
безлистные, гладкие, с желтыми цветочными корзинками на верхушке, их
длина может достигать 40 см и более. Во всех частях растения имеется
молочный сок.
Цветет одуванчик в мае – июле. Его плоды – невесомые сухие семянки,
прикрепленные к пушинкам-парашютикам, которые легко переносятся ветром.
Одно растение одуванчика дает до 3000 семян.
Одуванчик как салатное и лекарственное растение используется человеком с
давних времен. В некоторых странах он культивируется. Почему же человек
везде, пожалуй, кроме нас с вами, так внимательно относится к этому
растению? Ответ на этот вопрос надо искать в химическом составе
растения, который настолько уникален, что трудно найти другое столь
ценное растение.
Выкопанные осенью корни одуванчика имеют богатейший химический состав. В
корнях содержится инулин (до 30%), сахароза (до 15%), белковые вещества
– до 12%, эфирные и дубильные вещества, тритерпеновые соединения,
стерины, холин, никотиновая кислота, горькие гликозиды, флавоноиды,
органические кислоты
А цветки одуванчика богаты лецитином – биологическим антагонистом
холестерина. Он стимулирует развитие растущего организма, благоприятно
влияет на нервную систему, печень, стимулирует кроветворение, повышает
сопротивляемость к токсическим веществам, снижает уровень сахара в
крови, препятствует развитию атеросклероза.
Уже один перечень этих веществ, содержащихся в одуванчике, показывает,
насколько это растение полезно для людей. И древний человек, не имея об
этой химии ни малейшего представления, методом проб и ошибок открыл
лечебное влияние этого растения на свой организм.
Все части растения улучшают работу печени. А поскольку печень в
организме несет множество важных функций, то реально одуванчик полезен
для всего организма.
У одуванчика полезны все части растения. Его корни надо копать ранней
весной или поздней осенью. Их можно запекать, варить, сушить, заваривать
вместо чай или кофе. Молодые розетки отваривают и жарят в панировке как
цветную капусту. Листья одуванчика добавляют в салаты. Горечь их можно
уменьшить, слегка вымачивая в подсоленной воде.
А замечательная зимняя заготовка – это сироп из молодых соцветий. Их
предварительно 1-2 часа вымачивают в холодной проточной воде для
удаления горечи, затем 3-5 минут варят в небольшом количестве воды,
настаивают и тщательно отжимают.
Затем к полученному настою добавляют лимон, порезанный кусочками с
кожурой, и сахар в количестве, равном весу настоя, и варят до получения
густого, светло-желтого настоя.
Одуванчик хорошо накапливает тяжелые металлы и другие токсические
вещества, поэтому недопустим его сбор около автодорог.
В.В. Черняева