В архив

Читайте в № 39 от 26 сентября

Уральские, или, если хотите, свердловские яблони

В культуре уральской яблони могут неожиданно встречаться причудливые разновидности, не всем садоводам известные. Вот, к примеру, Шаровидная – на высоком (до 1–1,5 м) прямом штамбе густой зеленый шар. Создан не искусством декоратора-обрезчика, а самой природой, и отобран острым глазом селекционера. У Шаровидной яблони непревзойденная зимостойкость, она практически бесплодна, прекрасна для посадки в декоративных целях посреди широкого газона (одиночно в виде солитера) или на торжественном входе. Затенения не терпит.
К слову, автор может сказать, что так же красивы создаваемые им компактные шаровидные формы других пород: кизильник на штамбе и арония (черноплодная рябина) на штамбе.
Известны по всей России уральские зонтичные краснолепестные, а также с белыми цветками декоративные яблони. С любой заданной высотой штамба. У них очень мелкие плоды. Вы их можете видеть перед зданием Свердловской селекционной станции садоводства, а также перед Драматическим театром Екатеринбурга. Правда, работники Зеленстроя (не ведая, что творят) систематически пытаются изуродовать эти прекрасные деревья возле Драмтеатра путем грубой обрезки и подгонки их формы под шар. Сейчас для посадки на защищенных от воровства, огороженных коттеджных территориях появились и крупноплодные зонтичные формы яблони.
Немало разговоров в печати ведется о колонновидных яблонях, действительно очень необычных. Но это в основном пока не зимостойкие крупноплодные формы. Стали появляться колонновидные гибриды Сибирской ягодной яблони и Китайки – мелкоплодные, но красивые узкие колонны, густо облепленные плодами на коротких кольчатках, без скелетных ветвей. Такое раздолье для декораторов представляет яблоня – царица сада!
Но главное назначение яблони – выращивание в плодовых садах ценных продуктов питания десертного и оздоровительного значения. Выдающийся биохимик – основоположник лечебного садоводства – Леонид Иванович Вигоров точно обозначил значение плодов по американской поговорке: «По яблоку на день – и доктор не надобен».
Плодовый сад произрастает на одном месте многие десятки лет. Поэтому для его посадки следует тщательно подбирать лучшие садопригодные места. На Среднем Урале это возвышенные элементы рельефа с пологим склоном восточного направления, с защитой от господствующих здесь западных и северо-западных ветров, с хорошей подготовкой почвы. На таких местах получают максимально высокие урожаи. Тяжелый морозный воздух зимой и во время весенних возвратных заморозков скатывается в низкие места и там наносит ощутимый вред. Недостатком возвышенных водораздельных мест является более сухая почва, требующая своевременных поливов. А нередко и менее плодородная почва.
К сожалению, отдельные садоводы-любители не имеют возможности выбора участков и вынуждены брать то, что им достанется. До 80% коллективных садов вокруг города Екатеринбурга расположены на низинных торфяных морозобойных площадях.
В результате кропотливой многолетней селекционной работы удалось вывести самые северные крупноплодные зимостойкие уральские сорта яблони и груши с хорошим и отличным вкусом плодов. Это величайший успех Свердловской селекционной станции садоводства. Они имеют много достоинств перед западными сортами. Наиболее испытанные из них широко разошлись в любительские сады по областям Урала, Нечерноземной полосы, Верхнего Поволжья, Западной и даже Восточной Сибири, Северного Казахстана.
Многие известные Уральские садоводы-опытники выращивают и испытывают наши сорта, имеют ценный экспериментальный материал, интересный для других садоводов, но, к сожалению, печатают его в газетах и журналах мало. Впечатляют публикации Калинина Евгения Михайловича (г. Екатеринбург), Пителина Владимира Павловича (г. Челябинск), Сидельникова Александра Ивановича (г. Магнитогорск), некоторых любителей из Тулы, Перми, Владимира. Но как этого мало! Не обязательно писать о десятках сортов, можно высказать свои впечатления о двух-трех полюбившихся Вам сортов – ведь так много на Урале и в других регионах России замечательных опытников.
Несколько слов о способах посадки плодового дерева в зависимости от конкретных условий местности (высоты рельефа, физических свойств почвы (песок, глина, торф), от глубины залегания грунтовых вод, скального грунта). Чаще всего встречаются вариации следующих способов:
а) в классические посадочные ямы;
б) в глубокие борозды и траншеи;
в) на поверхность почвы;
г) на холмы и гребни (валы) разной высоты.
Эти способы неоднократно описывались в «УС» и будут еще описываться дальше. Поэтому я на них не останавливаюсь.
Теперь переходим к описанию уральских сортов яблони. Для северных районов Свердловской области и низких мест желательны самые зимостойкие сорта – Уралец, красноярский Дочь Пепинчика, Соковое-2, Соковое-3, Уральское розовое, о которых мы коснемся ниже. В данной статье в основном приводится описание сортов Свердловской селекционной станции садоводства селекции Л.А. Котова. При описании сортов других селекционеров указываются их фамилии.

Летние сорта
Серебряное копытце. Этот сорт был выделен в четвертом поколении от Сибирской ягодной яблони в результате ее последовательного насыщающего скрещивания с культурными среднерусскими сортами яблони. Деревья – ветви и плоды – имеют легко запоминающийся культурный вид. Их зимостойкость хорошая, очень скороплодные – начинают плодоносить на 3–4 год после прививки. Листья светло-зеленые, опушенные. Почки округлые. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Плоды округлые, массой около 100–110 г, на тощих почвах мельче, привлекательные, основная окраска густо-кремовая, покровная – в виде размытого и размыто-полосатого красного румянца, можно отобрать единичные деревья с четким полосатым румянцем. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, очень хорошего или отличного кисло-сладкого гармоничного вкуса. Плоды в Екатеринбурге начинают созревать к середине августа и после съема потребляются еще в течение 2–3 недель. При запоздании с уборкой плоды наливаются, становятся прозрачными, оставаясь тяжелыми. Сорт пользуется большой любовью и широким ареалом распространения. Во влажные годы в средней степени поражается паршой.
Аромат Уктуса. Зимостойкий, очень урожайный летний сорт. Деревья среднерослые, с широкопирамидальной, незагушающейся кроной, легко естественно формирующейся. Плоды массой 100–110 г, округло-конической правильной формы. Основная окраска плодов кремовая. Но её обнаружить практически невозможно, так как весь плод покрыт сплошным размытым ярким тёмно-малиновым румянцем. Даже затененные плоды покрыты светло-малиновым цветом. Очень красивы. Мякоть довольно рыхлая, крупнозернистая, средней сочности, приятного сладко-кислого вкуса, с некоторым преобладанием кислоты. Районирован в Кировской области, где и распространяется за высокую зимостойкость и надёжную урожайность. Сорт в сырые годы может поражаться паршой.
Папироянтарное. Сорт выведен от скрещивания двух очень вкусных сортов Папировки и Янтаря, не имеющих покровной окраски. Деревья среднерослые, с округлой полной кроной, рано вступают в плодоношение, урожайные. Плоды средней и крупной величины, до 120–140 г, пологоребристые, мягкого желтоватого янтарного цвета, без покровной окраски, мякоть сочная, может наливаться, отличного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа и могут сохраняться до двух месяцев. Отличный ароматный летний сорт, особенно для потребителей, требующих неокрашенных плодов.
Аксёна (ТК-24/8-94). Замечательный летний сорт. Деревья среднерослые, с полной округлой кроной, зимостойкие, с высокой ежегодной урожайностью. Листья светло-зелёные. Плоды хорошей средней величины, массой 110 г, красиво окрашенные полосатым красным румянцем. Мякоть кремовая, мелкозернистая, очень хорошего вкуса, созревают с середины августа. Сорт отличается иммунитетом ко всем известным расам парши.
Мечтательница. Очень интересный летний сорт. Деревья среднего или чуть выше среднего роста, с тонкими раскидистыми ветвями, с высокой зимостойкостью. Листья удлиненные, с острой зазубренностью краев. Плоды массой около 100 г, плоско-округлые, с яркими разреженными полосками на светло-желтоватом фоне.
Мякоть сочная, белая, средней плотности, очень хорошего и отличного кисло-сладкого вкуса. Созревают рано, в первой декаде августа. Сорт практически устойчив к парше.
Дачная. Распространенный на Урале сорт. Деревья зимостойкие, среднерослые. с широкопирамидальной или округлой формой кроны, рано вступают в плодоношение, урожайные. Плоды средней величины, массой 100–110 г, округло-конические, слегка ребристые, бледно-желтые, без покровной окраски, хорошего и очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают во второй половине августа. Сорт практически не поражается паршой.
Горнист. Деревья сильнорослые, мощные, с широкопирамидальной кроной, высокозимостойкие, ежегодно урожайные. Плоды массой 100 г, яркой сплошной рассыпчатой красно-оранжевой окраски, с крупнозернистой хрустящей мякотью хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в 20-х числах августа и потребляются в течение 2–3 недель. Сорт столового назначения. И особенно хорош для производства натурального сока. Практически не поражается паршой.
Уральское розовое. Деревья сильнорослые, с широкопирамидальной кроной, зимостойкие, урожайные. Плоды средней величины, массой 110–140 г, овальной формы розово-полосатые, хорошего и очень хорошего кисло-сладкого вкуса с рыхлой крупнозернистой мякотью. Созревают в третьей декаде августа и сохраняются до месяца. Сорт практически устойчив к парше.
Дочь радуги. Малораспространенный интересный летний сорт. Деревья относительно высокие, с широкопирамидальной кроной. Плоды массой 100–150 г, круглые, очень ароматные, основная окраска желтая, покровная – ярко-красный полосатый румянец на большей части плода. Мякоть сочная, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса. Созревание – в 20-х числах августа. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.
Исеть белая. Один из самых крупноплодых летних сортов яблони. Деревья хорошей силы роста, зимостойкие, с полной широкопирамидальной кроной прочного естественного строения, урожайные. Листья крупные, блестящие. Плоды крупные и очень крупные, до 260 г, скорее высоко-яйцевидной формы, белые, без покровной окраски. Лишь в редкие годы проявляется очень маленькая красная полоска. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, хорошего или очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа, иногда в начале сентября и могут сохраняться до двух месяцев. Сорт практически устойчив к парше.
В любительских садах Магнитогорска, по сообщениям А.И. Сидельникова, еще в 70-х годах прошедшего века восторженный бум произвел сорт яблони Серебряное копытце, затем по мере появления – сорт Краса Свердловска и еще позднее Исеть белая.
Солнцедар. Крупноплодный летний сорт, с очень яркими красивыми плодами, хорошего вкуса, выведен П.А. Дибровой, продолжает пользоваться спросом среди населения. Районирован в Башкортостане.
Продолжение следует

Л.А. Котов

ОГОРОД

ЛУК

Казалось бы, ну что нового можно рассказать о выращивании лука, которым питались еще наши далекие предки. И, тем не менее, кто знает, что большинство видов лука являются выходцами из Китая и именно китайцам удалось достигнуть рекордных луковых урожаев. Урожайность лука в Китае в 2–4 раза выше, чем на наших огородах. Достигается это за счет ручного труда и огромных доз удобрений. Но при желании нетрудно перенять их агротехнику не сильно загружая себя ручной работой.
Выращивают лук тремя способами: 1. В однолетней культуре – рассадой. 2. В однолетней культуре – посевом семян. 3. В двулетней культуре – с предварительным выращиванием из семян чернушки лука-севка. Семена лука прорастают при температуре +5...+6°С. Земля должна быть легкой, супесчаной и плодородной. Органические удобрения вносят под перекопку предшествующей культуры. Вносить непосредственно под лук навоз, перегной и компост не рекомендуется: загубят лук грибные болезни.
Минеральные удобрения вносят весной поверхностно под боронование из расчета на квадратный метр: мочевина – 10 г, суперфосфат – 60 г, калий хлористый – 20 г. Или вносят нитрофоску (азофоска) – 60–80 г на кв. м.
Для выращивания пригодны скороспелые малогнездные сорта и гибриды отечественной и иностранной селекции: Былина, Белая королева, Дед, Брауншвейгский, Багровый мяч, Даниловский-301, Нарвито, Овал, Робин, Фермер ранний, Халцедон, Шаман, Штутгартер ризен, Эллан, Юконт и др.
Обязательна подготовка семян к посеву: их протравливают в 1%-ном растворе марганцовки, замачивают в растворе НВ-101 на сутки и сразу же высевают в подготовленные бороздки. Перед посевом семена просушивают до сыпучего состояния, смешивают с мелким сухим песком и припудривают мелом, чтобы хорошо была видна густота посева. Можно добавить немного семян салата или редиса, как маячную культуру. Посев проводят в марте в борозды с влажной почвой. Ширина междурядий – 25–30 см, глубина заделки семян – 1,5–2 см, расстояние между семенами – 2–3 см. После посева борозды засыпают смесью торфа и перегноя. Всходы появляются на 12–16 день. До всходов, если появляется сорняк, почву рыхлят в междурядьях и пропалывают по маячным всходам.
Первую подкормку проводят в фазе 2–3 настоящих листьев навозной жижей, разбавленной водой (1:5), коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20) с добавлением во всех случаях 40 г суперфосфата на ведро раствора. В той же фазе всходы прореживают, оставляя между ними расстояние 4–6 см. Удаленные растения можно пересадить на свободную грядку, пересадку они переносят безболезненно.
Вторая подкормка необходима через 20 дней после первой, раствором минеральных удобрений: на 10 литров воды – 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г калия хлористого. Расход раствора – 1 ведро на 10 погонных метров рядка. В период второй подкормки лук прореживают на расстояние уже 8–10 см. Если лук хорошо растет, его больше не подкармливают, а если слабо, то в конце июля делают еще одну подкормку сухими минеральными удобрениями после полива: на квадратный метр площади – 30 г суперфосфата, 10 г калия хлористого.
Чтобы из чернушки получить хороший товарный лук, нужно обязательно провести 2 указанные подкормки. А после сухой подкормки лук очень хорошо сохраняется. Убирают урожай в конце августа-начале сентября. Для начала лук нужно подкопать вилами и оставить на неделю на грядке. В это время питательные вещества из листьев переходят в луковицу, и урожайность повышается на 10-15%.
Ни в коем случае нельзя притаптывать или прикатывать лук. При сгибании шейки он будет поражаться болезнями и вредителями и гнить при хранении. После уборки лука с грядки полтора месяца он должен сохнуть при хорошей вентиляции.
Очень эффективный способ: не полениться и вырастить рассаду. Для этого хорошо подходят крупноплодные сладкие салатные сорта и гибриды: Русский размер, Динго, Глобо, Кэнди, Салатный сладкий, Эксибишен. На рассаду лук-чернушку высевают 2–10 февраля, а в грунт высаживают 60-дневой рассадой с 3–4 листочками в первой декаде апреля, такая рассада отлично переносит пересадку. За неделю до высадки в открытый грунт емкости с рассадой лука нужно вынести на открытый воздух и закалить. Если листья переросли, их можно на 2/3 срезать для еды. Уход за луковой рассадой такой же, как и в первом случае.
Теперь о выращивании через севок. Севок – мелкие луковички диаметром 1–2 см и массой 5–10 г. Если сажать севок покрупнее (выборок), то 50% посадок зацветет. Луковички отсортировывают и подвергают термической обработке: окунают в горячую воду (55–60°С) с добавлением марганца до розового цвета. Выдерживают луковички в воде 5–7 минут и сразу окунают в холодную воду. Затем подсушивают и хранят севок до посадки. Высаживать севок надо очень рано весной в подготовленные с осени грядки, с междурядьями 30 см, расстояние в ряду между луковичками 8–10 см, глубина посадки 1–1,5 см, донцем вниз. Уход такой же, как и при выращивании из семян. Обратите внимание: в отличие от чеснока, лук не переносит обрывания стрелок. Чтобы вырастить свой севок, посев семян проводят густо и поздно – в первой-второй декаде мая. Но при этом почву нужно хорошо подготовить: 2–3 раза прополоть, прорыхлить, а при уходе меньше поливать и не подкармливать.
Желающим выращивать вышеперечисленные сорта лука могу предложить семена, а также севок лука Эллана. Для заказов вышлю каталог. Для ответа жду конверт с о/а + 1 чистый.
Пишите: Брижань Валерию Ивановичу, ул. Коммунаров, д. 6, ст. Челбасская, Каневской район, Краснодарский край, 353715.

ЦВЕТЫ

УБРАТЬ И СОХРАНИТЬ

Гладиолусы любят все, но очень многим садоводам не хочется обременять себя хранением зимой их луковиц.
Уборка, обработка, сушка и хранение посадочного материала гладиолусов являются очень ответственными этапами в технологии выращивания этой культур. Время уборки луковиц зависит от погодных условий. Опытные садоводы это делают в конце сентября или в начале октября в сухую солнечную погоду до наступления сильных заморозков.
Когда же убирать гладиолусы? В условиях Среднего Урала период вызревания клубнелуковиц происходит за 35–40 дней после цветения или срезки соцветия у сортов ранних и средних сроков цветения и до 50 дней у позднецветущих. В таком порядке и надо проводить уборку клубнелуковиц: сначала выкапывают сорта раннего срока цветения, затем раннесреднего, среднего и так далее по срокам цветения.
Но темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые и лавандово-голубые) выкапывают в первую очередь среди равных по срокам цветения, так как они раньше других теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям и могут сильно поражаться ими. Последними убирают луковицы, выращенные из клубнепочек (деток). Если цветы не были срезаны, то цветоносы сразу после окончания цветения верхних цветков надо аккуратно отломить.
Выкапывают клубнелуковицы лопатой или вилами, аккуратно стряхивают с них почву, тщательно собирают хорошо отделившуюся детку (созревшая покрыта плотной оболочкой).
Сразу после выкапывания у луковиц надо обрезать стебли и корни, оставив пенек не более 0,5–1 см. Оставлять пенечек побольше не следует, так как к осени распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается на луковицах ближе к основанию стебля. А делая короткую обрезку стебля, мы уменьшаем возможность повреждения луковиц при их зимнем хранении.
У взрослых клубнелуковиц старую материнскую клубнелуковицу и корни надо сразу удалить, т.к. это предотвращает распространение заболеваний и уменьшает срок просушивания посадочного материала. Если материнская клубнелуковица сразу не отделяется или отделяется не полностью, то через 10–15 дней просушки клубнелуковиц, она с остатками корней очень легко отделяется от замещающей клубнелуковицы.
А у луковиц, выращенных из деток, корни только хорошо укорачивают, а удаляют их на следующий год при подготовке к весенней посадке.
После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы, обрабатывают в растворе марганцовки (6–8 г на 10 л воды). Затем их желательно хотя бы один день подсушить на открытом воздухе.
Клубнелуковицы по сортам раскладывают в ящички (картонные, деревянные) и в течение нескольких часов просушивают на воздухе (если нет осадков). Затем переносят в отапливаемое помещение и сушат при температуре 30–35°C в течение 6–8 дней (около отопительных приборов, тепловентиляторов). После этого сушку ведут при температуре 20–22°C до 6–8 недель после выкопки. В течение всего периода сушки (особенно в первые дни) необходимо луковицы ворошить (2 раза в день) для равномерного высыхания.
От качества просушивания луковиц зависит их состояние при зимнем хранении. Плохо просушенные клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями часто заболевают, плохо хранятся и погибают.
После просушки клубнелуковицы необходимо тщательно пересмотреть, выбросить зараженные, а клубнелуковицы с механическими повреждениями обработать бриллиантовой зеленью или крепким раствором марганцовки и уложить в мешочки по сортам, прикрепив бирки с указанием сорта
Затем мешочки раскладывают в ящики и переносят в хранилище. Для профилактики заболеваний в эти пакеты желательно положить очищенные дольки чеснока, который обладает фитонцидными и антибактериальными свойствами.
Хранить луковицы надо в сухом (влажность воздуха не выше 70%) и прохладном (3–6°С) помещении. Такие условия в благоустроенной квартире создать трудно, поэтому первые 1–1,5 месяца луковицы можно хранить около балкона, на подоконнике, между рамами, а затем в бумажных пакетах уложить на хранение на нижнюю полку холодильника, где поддерживается указанный температурный режим.
Детку гладиолусов пересушивать нельзя, т.к. она просто не взойдет. Ее сразу после отделения от луковицы надо уложить в пакетик и положить на хранение на нижнюю полку холодильника. В период хранения необходимо один раз в месяц просматривать клубнелуковицы, удалять заболевшие, чтобы исключить заражение здорового посадочного материала.
Многие садоводы для облегчения хранения луковиц зимой после окончания сушки опускают в растопленный парафин при температуре 32–35°С, а затем – в холодную воду. При этом луковица покрывается тонким защитным слоем, предохраняющим ее от усыхания. Такие луковицы можно хранить при температуре до 10–15°С. Перед посадкой пленку из парафина снимают с луковицы вместе с чешуей или в горячей воде при температуре 40–45°С.
И последнее, но тоже важное. На следующий год грядки, где росли гладиолусы, надо использовать под огородные культуры. Снова высаживать гладиолусы на прежнее место можно только не менее чем через 3 года.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

В представлении древних славян мрачные еловые леса с вывороченными деревьями всегда «заселялись» лешими и ведьмами. Поэтому еловый лес в русских сказках часто называли «чернолесьем».
А в современном нашем представлении ель в основном ассоциируется с самыми массовыми праздниками – Новогодней елкой и Рождеством. К сожалению, к этим праздникам у нас в стране вырубают бесчисленное количество молодых елок, нанося непоправимый вред этим насаждениям. А вот прагматичные европейцы уже давно заменили эту живую зеленую красавицу на не менее привлекательную синтетическую елку.
Но не только удивительной красотой славится елочка. Она, как и сосна, выделяет в воздух огромное количество летучих антимикробных веществ – фитонцидов, которые великолепно очищают воздух, создавая устойчивую противомикробную зону. Это было известно еще нашим далеким предкам, которые использовали еловую хвою для обеззараживания жилых помещений.
Это выдающееся качество ели, о котором мы частенько вообще не вспоминаем, разумные хозяйки используют до сих пор для капитальной дезинфекции своих квартир без «дезинфицирующей химии». А сделать это исключительно просто. Всего лишь необходимо несколько раз в год поставить на 3–5 дней во всех комнатах квартиры букеты из живых веточек ели. А все остальное эти веточки «сделают» за вас сами.
Будет еще лучше, если в дополнение к этим «антимикробным атакам» вы найдете у себя в квартире постоянное место для небольшой плоской вазы, на которой в виде экзотического украшения будут всегда уложены горкой красивые еловые шишки. По мере высыхания их вы замените свежими. Тогда и воздух в вашей квартире будет всегда здоровым и очищенным от самых разных распираторных инфекций.
Есть у елки и еще одно выдающееся качество. С глубокой древности ель в России считается не только растением-санитаром, но и растением-целителем. С помощью ее хвои можно бороться с такими заболеваниями, как бронхит, бронхиальная астма, грипп, ангина, ревматизм, радикулит, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.
Лекарственным сырьем у нее является все: хвоя, собранные весной зеленые шишки, молодые верхушки веток с почками и живица – смолистый сок, выступающий в местах ранения дерева. Хвоя ели исключительно богата витамином С (до 200–250 мг% и более), каротином, хлорофиллом, эфирными маслами, минеральными солями. В коре ели накапливается довольно значительное количество дубильных веществ.
Прежде всего хвоя ели – это великолепное противоцинготное и общеукрепляющее средство. Для приготовления хвойного витаминного концентрата необходимо еловую хвою хорошо растереть в ступке с небольшим количеством воды, затем долить водой в соотношении 1:10, кипятить на слабом огне 30 минут, настоять в теплом месте 3 часа, процедить, для вкуса добавить сахар, мед, сок лимона, капустный рассол. Принимать настой по 0,3 стакана 2 раза в день после еды. Такой же высокой насыщенностью витаминами обладает и отвар молодых побегов и шишек ели.
Основная область лекарственного применения ели – различные простудные заболевания. При простуде, кашле, пневмонии хороший результат дает отвар молодых побегов и шишек ели. Для этого необходимо 2 ст. ложки измельченного сырья залить 0,5 литра воды и настоять 6–7 часов. Затем довести до кипения, настоять в теплом месте 20 минут, процедить. Принимать настой с медом по 0,5 стакана 4 раза в день в горячем виде.
При простуде, кашле и пневмонии эффективен сироп из еловых почек и меда. Для его приготовления необходимо еловые почки, собранные в апреле-мае, залить водой в соотношении 1:3 и варить на слабом огне 20 минут. Затем отвар тщательно дважды процедить, добавив равное количество меда, нагреть до 45°С, перемешать. После охлаждения хранить в прохладном месте. Принимать отвар по 1 чайной ложке 4 раза в день перед едой.
Отвар из еловых шишек – великолепное средство для ингаляций при различных простудных заболеваниях. Для приготовления такого отвара необходимо измельчить еловые шишки, залить водой в соотношении 1:5, кипятить на водяной бане 30 минут, настоять в теплом месте 20 минут, процедить через несколько слоев марли. Для ингаляций на одну процедуру для взрослых использовать по 1 ст. ложке отвара, подогретого до 60–80°С.
А если у вас никаких приборов для проведения ингаляции кроме обычного чайника нет, то тоже не беда. Залейте такой отвар в чайник, который стоит на слабом огне, вставьте в носик чайника скрученную из плотной бумаги трубку и через нее осторожно вдыхайте пары. Эту процедуру желательно проводить в день 3–4 раза.

В.А. Лойко
 

В архив