В архив

Читайте в № 40 от 4 октября

САД

 

У меня в саду

Я посетил свой сад с 26 по 28 сентября и находился там два с половиной дня. Основной целью поездки были осмотр состояния растений, сбор плодов яблони и груши, приведение в порядок места роста молодых абрикосов, прополка и уборка моркови, свеклы и петрушки.
Обследование состояния растений сада показало, что уже целый ряд плодовых, ягодных и орехоплодных растений сбросил частично свои листья, на других началось и идет расцвечивание листьев и ожидается их ближайший опад. Хотя имеется и достаточное число таких растений с зелеными листьями, уже закончивших свой рост. Короче, каждые из указанных растений по-своему завершают свой рост и начинают готовиться к зимовке. Сильно способствовало раннему опаду листьев у отдельных растений яблони и вишни заболевания их паршой и коккомикозом, а раннему опаду листьев у крыжовника и смородины заболевание их разными грибными болезнями. Началось пожелтение листьев и у отдельных растений абрикоса, что указывает на их более укороченный период вегетации и большую перспективу дальнейшего роста у нас.
Несмотря на то, что плоды всех сортов яблони, включая позднезимних и зимних, которые созрели еще не совсем, были собраны еще в прошлый раз, чтобы дать деревьям яблони лучше подготовиться к зимовке, но пока этого незаметно. Похоже, их надо было снимать еще на неделю раньше. Поскольку последняя неделя сентября оказалась очень холодной, а по прогнозам и первая неделя октября ожидается также не менее холодной. И эффективность фотосинтеза на этих неделях ожидается чрезвычайно низкой. Правда, по долгосрочному прогнозу ожидается некоторое потепление без отрицательных температур ночью на второй неделе октября, что может сказаться на повышении эффективности фотосинтеза теми деревьями яблони, которые сумели сохранить к этому моменту большинство своих листьев.
В прошлый раз я не успел снять плоды яблони сорта Керр и оставил сбор на этот приезд. Не стал я снимать и плоды груши с деревьев сорта Бере желтая и с деревьев стланцевых сортов груши на кизильнике. Сорокалетний опыт выращивания сорта Бере желтая показал, что плоды его очень хорошо и долго держатся на дереве даже без листьев, улучшая свой вкус. В этот раз на всех деревьях груши листьев было еще вполне достаточно, и я снова не стал их снимать. В один из сезонов я их снимал даже 10 ноября, как где-нибудь на юге. При этом длительное нахождение плодов на дереве без листьев, судя по моей практике, не очень сильно сказывается на их зимостойкости, не происходит и повреждения плодов при нахождении их на дереве морозами до -7…-8°С. А вот плоды стланцевых сортов груши на кизильнике я все-таки снял.
Плоды сортов груши на кизильнике до их съема были мною сфотографированы. А у одного такого сорта груши плоды уже опали, и я решил сфотографировать вид одного плода на электронных весах. На фото 1 показаны плоды зимнего сорта груши Белорусская поздняя. Всего собрано с двух деревьев 8 плодов. Вес наиболее крупного плода 130 г. Плоды будут убраны на хранение в лежку.
На фото 2 показан плод груши осеннего срока созревания сорта Брянская красавица. Всего собрано с одного дерева 4 плода. Вес наиболее крупного плода составил 85 г. По описанию сорта плоды должны быть крупнее. По форме они очень походят на плоды Брянской красавицы, а с весом их буду разбираться дальше, так как, может быть, на него влияет подвой кизильник.
На фото 3 показан вид плода груши осеннего срока созревания сорта Маршал Жуков. С одного дерева было снято 3 плода, которые уже успели опасть. Вес наиболее крупного плода составил 160 г.
Все три указанных сорта груши хорошо формируются в стланцы. Размеры деревьев груши с побегами и ветвями кизильника очень небольшие. Ряд сортов груши на кизильнике в стланцах еще не плодоносит. Поскольку данные сорта груши я раньше еще не выращивал, то не знаю, когда должны созревать в наших условиях их плоды. Поэтому попробую все собранные плоды груши до созревания хранить в пакетах в овощной яме в гараже.
Хочу здесь еще раз отметить перспективность выращивания груши на кизильнике. Однако при выращивании груши на кизильнике, ирге, аронии, боярышнике и рябине при питании их корней продуктами фотосинтеза только от груши, особенно у первых трех, наблюдается очень сильное затруднение поступления этого питания через место прививки. Такое сильное затруднение поступления продуктов фотосинтеза к корням вызывает и очень сильное нарушение роста надземной части и корня. Как показали многочисленные наблюдения и опыты специалистов, такие очень сильные нарушения в росте корневой системы и надземной части растений груши в значительной степени устраняются при оставлении поросли и ветвей подвоя, когда корень может питаться продуктами фотосинтеза от листьев подвоя. Но при этом нужно обязательно регулировать обрезкой размер надземной части кизильника так, чтобы она обеспечивала хороший рост и плодоношение груши. Все сказанное проверялось мною в течение нескольких десятилетий и полностью подтвердилось.
Собрать все плоды сорта яблони Керр с двух его деревьев я в данный приезд не успел, так как деревья очень большие, а плодов на них присутствовало много. Поэтому собираюсь закончить сбор этих плодов только в следующий приезд. Опять пришлось собрать целое ведро заклеванной падалицы из-под этих деревьев, хотя в прошлый приезд её было мало. По-видимому, после сбора плодов со всех деревьев всех сортов яблони, кроме Керра, дрозды перешли на употребление мякоти плодов этого сорта.
Основное время у меня, конечно, заняла копка моркови, свеклы и петрушки.
Еще я умудрился теперь уже последний раз в этом сезоне собрать один стакан зрелых ягод малины с обычной не ремонтантной малины. Ягоды, собранные в такую осеннюю погоду, были водянистые и совершенно не сладкие. Такими же должны быть, собираемые в подобную осеннюю погоду, скорее всего, и ягоды чисто ремонтантных сортов малины. Имеет ли смысл выращивать их в плохую осеннюю погоду, до поздней осени?
Пришлось уделить мне время и на приведение в порядок части места роста молодых абрикосов. Были удалены сорняки с приствольных кругов и междурядий, проведено их рыхление и правка холмов, на которых растут абрикосы. Высота холмов составляет 35–50 см. Общий вид одного из приведенных в порядок междурядий в месте роста сеянцев магнитогорских абрикосов показан на фото 4.
У меня в саду растет две разновидности боярышника Арнольда, фотографию плодов одного из них я показал в одном из последних номеров «УС». Куст другой разновидности цвел плохо, и я считал, что он в этом сезоне не плодоносит. Однако, посетив в данный приезд данное растение, я обнаружил, что оно плодоносит. Особенностью его плодов является их грушевидная форма (фото 5).

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЗИМА – ПОРА ОПЯТЬ СЕЯТЬ

Подзимние посевы садоводы сегодня применяют мало, а зря. Вообще-то, подзимний посев – это старинный способ получения ранней продукции. Суть его состоит в том, чтобы семена легли в почву под зиму, а рано весной, как только температура станет достаточной, проросли.
Такие семена, набухшие и закаленные за зиму, всходят раньше, чем посеянные весной. Таким образом, в начале роста растения получают больше весенней влаги. Это позволяет получить более ранний и высокий урожай.
К тому же весной, как только сходит снег, и почва немного прогревается, садовода разрывают на части многочисленные дела и заботы. Столько всего надо посеять и посадить, подкормить и обиходить, а времени совсем не хватает. Да и влага из почвы уходит – испаряется под лучами теплого весеннего солнышка с катастрофической быстротой.
И, самое главное, такой посев позволяет перенести на позднюю осень часть работ по посеву овощей, т. е. значительно облегчить себе работу во время весенней посевной компании.

Преимущества подзимнего сева
- Существенная экономия столь драгоценного майского времени. Посеяв часть культур осенью, весной можно больше внимания уделить уходу, например, за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.
- Подзимний посев особенно эффективен в тех зонах, где весной земля медленно прогревается (классический вариант поздней весны для Урала) или случаются весенние засухи. Высеянные же под зиму семена растений хорошо используют весеннюю влагу и первое тепло, быстро прорастают и дают дружные всходы.
Посеянные под зиму культуры всходят раньше и развиваются быстрее. Таким образом, урожай ряда овощных культур и первые цветы можно получить на 1–2 и даже 3 недели раньше, чем посеянные весной.
- Кроме того, семена проходят зимнюю закалку, и выросшие из них овощные культуры лучше переносят заморозки.
И, наконец, на одной и той же площади появляется возможность повторных посевов.
Готовим грядку и семена
Подзимние посевы особенно эффективно применять на тех участках, где почва весной медленно прогревается и долго не просыхает, а также там, где часто бывает засушливая или холодная весна.
Грядки для подзимних посевов надо начинать готовить уже в октябре. Их лучше размещать на возвышенных участках с рыхлой, плодородной почвой, с небольшим склоном на юг или юго-запад, защищенным от холодных ветров. На таких участках земля весной быстро просыхает и прогревается.
На участках с близким стоянием грунтовых вод, а также на расположенных в низинах, надо устраивать гряды высотой 15–20 см, чтобы предотвратить вымокание растений весной. К тому же почва на таких грядках весной быстрее прогревается, что способствует ускорению появления всходов.
Почву для осеннего посева необходимо готовить более тщательно, чем обычно весной. Ее глубоко перекапывают и заправляют удобрениями – по 1 ведру перегноя или выдержанного компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 чайной ложке калийных удобрений и 1 стакану золы на 1 кв. м грядки. В зависимости от качества почвы при необходимости надо внести минеральные добавки – торф, глину, крупнозернистый речной песок.
Поверхность грядки хорошо разделывают граблями, потом поперек грядки делают бороздки глубиной 3–4 см с расстоянием между ними 12–15 см. После осадки почвы глубина бороздки будет 1,5–2 см.
Когда надо сеять?
Важнейшую роль играют сроки проведения подзимнего посева. С посевом под зиму лучше немного запоздать, чем поторопиться. Главное условие такого посева – чтобы растения осенью не проросли. Если Вы поспешите, то семена начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов. Поэтому семена высевают при наступлении устойчивой холодной погоды, когда температура почвы понизится до 0–1 градусов.
Это обычно совпадает с началом серьезных утренних заморозков. В это время обычно на самой поверхности земли образуется промороженная корочка. В зависимости от температуры воздуха подзимние посевы проводят в конце октября – начале ноября.
При такой температуре семена только набухают, но не прорастают и даже не проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в рост. Семена в бороздки сеют сухими, затем бороздки засыпают песком или торфом и затем заравнивают перегноем.
Но при этом исключительно важно вовремя и хорошо подготовить и посеять семена. Делать это надо с таким расчетом, чтобы семена осенью только набухли, но не успели наклюнуться и прорасти.
Всходы овощей, посаженных поздней осенью, весной развиваются независимо от погоды. Их преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной, т. к. семена в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы.
Кроме того, садоводы освобождаются от этой трудоемкой работы в самый напряженный весенний период, когда дорог каждый час. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться и ответить на традиционные российские вопросы (что, где, когда).
Но не все культуры и сорта годятся для подзимнего посева. Во-первых, созревая раньше, овощи хуже хранятся зимой. Поэтому овощи для закладки на зиму сеют только весной. А во-вторых, при неблагоприятных погодных условиях вместо густых весенних всходов можно получить пустую грядку.
Под зиму сеют морковь, лук, репу, петрушку, укроп, салат, салатную горчицу, огуречную траву, шпинат, щавель, сельдерей и другие холодостойкие культуры.
При этом для подзимнего посева надо подбирать отечественные сорта, специально предназначенные для осенней посевной и устойчивые к стрелкованию: у моркови – Нантская 4, Несравненная, Колорит, Московская поздняя, Рогнеда, Тушон, Шантанэ; у петрушки – Астра, Обыкновенная листовая, Погода, Сахарная корневая, Бордовикская; у свеклы – Холодостойкая 19, у пастернака – Студент и Круглый; у листового салата – Московский парниковый.
Часто у таких сортов в названии есть слово «подзимняя» (например, свекла Подзимняя А-17, Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная и т. д.). Или же можно выбрать сорта раннего срока созревания.
Как надо сеять?
Для подзимнего посева отбирают крупные полновесные семена с всхожестью 70–80%. При этом нельзя использовать замоченные, набухшие, а тем более проросшие семена.
Подзимний посев моркови можно вести и «на бумаге», приклеивая семена моркови крахмальным клейстером к узким полоскам бумаги (желательно – туалетной) из расчета на 1 м полосы до 100 семян. При таком способе семена как бы заранее «раскладываются» на грядке.
Но при этом семена перед посевом желательно проверить на всхожесть, а заодно и продезинфицировать. Для этого опустите их на 20–25 минут в раствор марганцовки. Всплывшие семена удалите, т. к. они не взойдут. А потонувшие семена хорошо просушите на солнце и посейте.
Семена в бороздки сеют только сухими (это – основное условие подзимних посевов), потом бороздки засыпают песком или торфом и затем заравнивают перегноем. При такой температуре семена только набухают, но не прорастают и даже не проклевываются. Зато весной они сразу трогаются в рост...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В ОКТЯБРЕ

Не часто балует дачников погода в октябре теплыми погожими деньками. С каждым днем становится все холоднее, дни стремительно укорачиваются, солнце греет все слабее.
Садоводам необходимо хорошо подготовить растения к зиме, сберечь их, чтобы ранней весной цветы опять радовали своей красотой. Задача не такая уж простая, учитывая, как много требует внимания в октябре сад, да и в огороде в октябре дел тоже невпроворот. И все же настоящий любитель красоты найдет время для цветника и клумбы, тем более, что его нужно не так уж много.
Цветник в октябре уже не так многоцветен, как летом, но еще очень красив (особенно в начале октября), пылая красно-желто-оранжевыми осенними красками.
Мята, мелисса, монарда, базилик, котовник, тимьяны, чабрец уже давно сменили статус огородной «травы» на звание универсальной декоративной культуры. Сегодня они чаще выращиваются на цветниках и в рабатках, где красуются неповторимыми текстурами и стойкостью, чем на классических грядках. В октябре всем пряным растениям, которые растут в декоративных композициях, следует уделить несколько часов.
Тимьян, ревень, мелиссу, эстрагон, монарду в начале месяца следует обязательно обрезать и подготовить к зимовке. Срезайте побеги низко, на уровне 5–15 см. После обрезки обязательно замульчируйте грунт, создав вначале небольшие окучивающие холмики вокруг кустиков, а потом накрыв всю почву под посадками перегноем или компостом стандартным пятисантиметровым слоем. Такая защита позволит перезимовать даже самым капризным сортовым тимьянам.
Если вы хотите всю зиму наслаждаться любимыми пряными травами, но именно в октябре часть растений вы можете перенести в горшечную культуру. Постепенная адаптация к новым условиям позволит успешно использовать зелень для украшения подоконников.
А основное внимание должно быть уделено утеплению многолетников, поскольку только некоторые из них могут выжить без укрытия, особенно в холодную и малоснежную зиму.

Как укрыть цветы на даче на зиму?
В малоснежную зиму требуют укрытия луковичные цветы: аквилегия, астильба, гайлардия, гвоздика, гипсофила, дельфиниум, ирис, колокольчик, ландыш, лихнис, лилейник, люпин, рудбекия, пион, примула, нивяник, пиретрум, флокс.
У многолетников обрезают все надземные части, оставляя пенечки высотой 3–5 см. У растений, зимующих с прикорневыми розетками, обрезают отцветшие стебли, собирают засохшие и пожелтевшие листья, укрывая цветочные растения на зиму.
Лучше всего для укрытия на зиму использовать сухие листья. Листья насыпают на грядку с цветами слоем 10–15 см. А сверху на них укладывают в один слой еловый лапник. Конечно, все это необходимо делать в безветренный день.
Основные правила укрытия растений на зиму:
- укрывать растения на зиму надо только в сухую прохладную погоду;
- не укрывать влажные растения, так как это может вызвать грибковые заболевания;
- укрывать растения, когда земля промерзнет на глубину 5–6 см – это примерно начало ноября, когда ночные температуры опустятся ниже -5°C, а дневные уже не поднимаются выше 0°C.
Замульчируйте почву вокруг растений в цветнике. Слой свежей мульчи сохранит влагу и предохранит почву от вымывания во время сильных дождей.
Начало октября подходит для занятия многолетними цветами, которые остаются на зиму в грунте. У астильбы, астры, василька, водосбора, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, золотарника, колокольчика, кореопсиса, ландыша, лиатриса, лилии, лихниса, молочая, монарды, пиона, рудбекии, скабиозы, тысячелистника, флокса и эхинацеи обрезают листья и стебли, оставив лишь около 3 см.
Клематисы. У сортов, цветущих на побегах текущего года, сохранять плети не нужно. Их обрезают, оставив два узла от уровня земли. Можно поставить на них цветочные горшки или ящики вверх дном, а затем насыпать сухие листья слоем до 20 см и прижать еловым лапником.
Сорта, цветущие на перезимовавших прошлогодних побегах, в уходе сложнее всего. Ведь наша задача – сохранить максимум длины плетей. Чтобы побеги было удобно распутать и снять с опоры, их можно сразу обрезать до 1–1,5 метра.
Плети осторожно, чтобы не сломать, связывают в конский хвост, пригибают к земле, скручивают кольцом и крепят проволочной скобой. Основание куста окучивают сухим торфом (ведро на куст) и накрывают лапником. Сверху укрывают нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м. Нижний слой лапника оградит стебли от мышей.
Розы. При наступлении устойчивых отрицательных температур пришло время укрывать розы на зиму, особенно если у вас кустовые розы. Все кусты просматривают и срезают заболевшие части растений, листья удаляют.
Кусты роз обрезают: слабые растения на 10 см, сильные – чуть укорачивают, оставляя побеги не более 30 см от поверхности земли. Концы побегов никогда не вызревают, т. к. у роз они продолжают расти и поздней осенью.
Затем аккуратно перекапывают под кустами почву с оборотом пласта и до начала морозов обрабатывают 2%-ной бордоской жидкостью.
Потом побеги надо уложить на землю, пришпилить, подстелив под них пленку, чтобы защитить от сырости снизу. При этом не следует забывать, что розам не так страшны морозы, как сырость, которая вызывает выпревание и вымокание при неправильном и несвоевременном укрытии.
Существует несколько способов укрытия роз. Самый простой из них – это окучить каждый куст землей, перегноем или торфяной крошкой, делая над корневой шейкой холмик из этого материала высотой 20–25 см и присыпать сверху сухим торфом или опилками или накрыть пластмассовым ведром.
Если кустов несколько и посажены они грядкой, то лучше поставить над ними невысокие дуги, натянуть на них пленку, а на растения положить сухой утепляющий материал из лапника, а сверху приличный слой сухого листа.
Пленка может быть и с дырками для вентиляции, или при небольших морозах ее можно оставить приоткрытой на торцах укрытия.
А для предохранения их от грызунов можно применить отпугивающие средства (пижма и чернокорень).
Внимание! При всей важности своевременного укрытия роз от низких температур не следует укрывать их при редких небольших заморозках, т. к. они не вредят, а лишь повышают выносливость растений.
Гладиолусы. В первых числах октября (когда ночью устойчиво держится температура 0–3°C) выкапывают луковицы гладиолусов, если это не сделали в конце сентября. Сначала выкапывают раннецветущие сорта, затем средне- и позднецветущие. Гладиолусы, выращенные из клубнепочек, выкапывают в последнюю очередь.
У них отрезают цветоносы на расстоянии 1,5–2 см, отделяют детки, а затем в течение 3–4 часов подсушивают их на открытом воздухе под навесом.
Потом луковицы гладиолусов сушат в теплом помещении 2 суток при температуре 22–25°C, затем 10 дней при температуре 35°C (возле отопительных приборов). После этого удаляют поврежденные чешуйки, старые и больные луковицы. Очищенные луковицы гладиолусов должны лежать в помещении еще 30 дней. Затем их помещают в бумажные или тканевые пакеты и хранят в подвале при +6...+10°C.
Храните клубнелуковицы гладиолусов при температуре не выше +7 градусов (при более высокой температуре они могут тронуться в рост)...

Д.Д. Черняева

здоровье

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Знаменитый целитель древности Авиценна неоднократно упоминал это растение в своих трудах. Уважительное отношение Авиценны к доннику подчеркивается и тем, что он называл это растение «царским венцом».
В России растет около десяти видов донника, но наиболее распространенные – донники лекарственный и белый. Основное их внешнее отличие в том, что у лекарственного цветки крупнее и желтого цвета, а у белого более мелкие, да и цвет у них в соответствии с названием. Многочисленными целебными свойствами обладают оба донника. Но белый донник ядовит.
Стоит отметить, что красивых местных названий у донника лекарственного много – донник желтый, донец, бабий донник, дикий хмель, дикая гречка, варгун, заячий холодок, буркун, крестовник, конюшина, мольная трава, липка, трилистник и др.
Встречается донник лекарственный на лесных опушках и полянах, по обочинам дорог, как сорняк на огородах и полях. Его листья напоминают листья клевера, цветки мелкие, желтые, собраны в длинные пазушные кисти.
Донник лекарственный – это двухлетнее травянистое растение высотой до 50–70 см, с прямым, в нижней части деревянистым, сильно ветвистым стеблем. На красивых ветвистых стеблях расположены метелки желтых цветков. Являясь двулетним растением, донник относится к семейству бобовых. Корневая система у донника мощная, стержневая и ответвленная по бокам.
Цветение донника начинается в начале лета и продолжается вплоть до окончания летнего периода. В начале сентября происходит созревание плодов. Растение имеет сильный кумариновый запах.
Донник размножается семенным способом. Всхожими являются семена, которые только что созрели либо немного недозревшие. Пока семена хранятся до посева их в почву, оболочка семени уплотняется, поэтому перед весенним посевом семена нужно подвергнуть скарификации (нарушить оболочку семян).
Рано весной в подготовленную почву высеивают семена, прошедшие стадию скарификации. Семенам для прорастания необходима температура 2–4°С. Спустя год после посадки донника растение начинает цвести (в июне–августе).
За первый год жизни растение покрывается красивой зеленой массой, его корень полностью развивается. И все это отмирает осенью. Зимовать остается только корневая шейка с имеющимися почками возобновления. Если растение будет затоплено талыми водами, то спустя две недели оно погибнет. А уже в конце лета донник вступает в пору плодоношения.
Донник лекарственный начинают заготавливать во время его цветения, с июня до августа месяца включительно. При сборе срезают ножом верхушки и боковые побеги длиной не более 30 см, т. к. толстый и грубый стебель для приготовления лекарственных препаратов не пригоден.
Это делать лучше в сухую погоду, потому как влажное растение, которое было собрано сразу после дождя, быстро созревает и темнеет. При таких обстоятельствах доний теряет свои лекарственные свойства.
Растение необходимо высушить сразу после сбора. Для этого траву необходимо разложить на бумагу под проветриваемый навес, не толстым слоем, регулярно перемешивать. Растение считается высушенным, когда стебель становится хрупким, очень важно не пропустить этот момент, т. к. нельзя допустить пересушки растения, из-за этого листья начнут осыпаться.
Если лекарственное растение правильно просушивалось, то оно будет иметь запах свежего сена, а вкус – солоновато горький. Срок годности высушенного растения 2 года, также рекомендуют хранить его в герметичной упаковке из-за специфического запаха.
Современные исследования подтвердили, что мнение медиков древности о доннике лекарственном соответствуют действительности. В растении имеются кумарин, дикумарол, мелилотин, холин, дубильные, слизистые и смолистые вещества, органические кислоты, микроэлементы, гликозиды, эфирное масло, белок, крахмал.
Лекарственная активность донника объясняется в основном высоким содержанием в нем кумарина, который оказывает противосудорожное действие.
Благодаря целебным свойствам донник лекарственный применяется в официальной медицине, которая использует препараты из него в качестве эффективного противосудорожного средства.
В народной медицине применение донника значительно шире. Препараты из него используют как болеутоляющее, антисептическое, ранозаживляющее, мягчительное, отхаркивающее, противосудорожное средство.
Донник применяется при лечении головной боли, простуд, кашля, астмы, при ревматизме и подагре (в виде ванн), заболеваний органов слуха, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, почек, при женских болезнях и для увеличения количества молока у кормящих матерей.
Считается, что препараты из донника лекарственного могут помочь больным лучевой болезнью, так как способствуют увеличению количества лейкоцитов в крови. Благодаря содержащемуся в растении кумарину, донник хорошо снимает судороги, повышает артериальное давление, улучшает мозговое, коронарное и периферическое кровоснабжение.
В домашних условиях из донника легко приготовить настои и отвары. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной травы залить 2 стаканами холодной воды, настоять в закрытой посуде 6 часов, процедить. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день после консультации с врачом.
Для приготовления отвара надо 2 ст. ложки травы залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 30 минут. Принимать отвар по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Отвар корней донника (1 чайная ложка на 1 стакан кипятка) многие травники используют как отхаркивающее средство.
При головной боли помогает отвар травы донника. Для его приготовления надо 1 ст. ложку травы донника залить 2 стаканами кипятка, варить на слабом огне 5 минут, процедить. Принимать по 0.25 стакана перед едой.
Для полоскания рта и горла при воспалении слизистых оболочек применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы донника, 2 ч. корня алтея, 2 ч. цветков ромашки, 3 ч. льняного семени, 1 ч. корня аира болотного. Для приготовления настоя 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить.
При простудах и заболеваниях желудочно-кишечного тракта не стоит забывать о донниковом меде. Его можно употреблять и при других болезнях, а также для укрепления иммунитета. Людям, страдающим болезнями сердца или гипертонией, достаточно только употреблять мед несколько раз в неделю – и их состояние улучшится.
Это чудо-лекарство восстановит человека, перенесшего сильное и серьезное заболевание, избавляя от головных болей, одышки и головокружений. Кстати, пчеловоды часто специально засаживают поля донником лекарственным, так как он является прекрасным медоносом и за лето дает с гектара до 300 килограммов ароматного и целебного меда.
Листья и цветки донника лекарственного применяются в составе комплексных сборов для заваривания целебного чая, употребляются в кулинарии в качестве пряности.
Для наружного применения обычно используют масляный настой донника. Для его приготовления надо 2 ст. ложки высушенных и измельченных цветков залить 1 стаканом растительного масла, настоять 14 дней, периодически встряхивая, процедить. Применяют настой для ускорения созревания фурункулов, компрессов, примочек.
Косметологи рекомендуют использовать донник наружно в виде компрессов, обливаний и ванн при кожных заболеваниях.
Не забывайте, что донник ядовит. А поскольку из донника лекарственного готовят препараты, обладающие широким спектром воздействия на основные органы человека, то перед их внутренним применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Донник лекарственный служит отличным кормом для скота. Так как растение содержит в больших количествах азот, его применяют в качестве растительного удобрения для обогащения почвы.
Во многих странах распространено применение донника в кулинарии, в приготовлении салатов и супов. Сухое растение используют в качестве приправы к рыбе, а также добавляют в соусы и маринады.
Так как данная трава имеет сильный и стойкий запах кумарина, ее используют в парфюмерии в качестве фиксатора запахов. Часто траву смешивают с курительными смесями для отдушек, используемых в общественных местах или транспорте. В домашних условиях можно применять растение для борьбы с молью.

В.А. Лойко
 

В архив