В архив

Читайте в № 41 от 10 октября

Голубые ели из черенков

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.
Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.
Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.
В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

УБОРКА КАПУСТЫ

Важнейшее условие хорошего хранения белокочанной капусты – своевременная уборка кочанов в зрелом состоянии. Поэтому к ее уборке необходимо приступать только после окончательного формирования кочанов, когда они станут плотными.
Кочаны среднеспелой капусты садоводы убирают в 1-2 приема с начала сентября, а в зависимости от погоды – и до самого конца сентября. О готовности этой капусты к потреблению узнать несложно. Это и размеры кочанов, и их плотность, и появление более светлого блестящего пятна на «макушке» кочана. Появление этого пятна означает, что рост и созревание кочана закончились.
Среднеспелая капуста не предназначена для длительного хранения. Она хранится всего 2-3 месяца. Но лучше использовать ее для квашения. Однако и до этого момента ее необходимо сохранить без повреждений. Кочаны убирают в один прием или выборочно, если они созревают не одновременно. Треснувшие кочаны для длительного хранения не годятся.
Последней убирают капусту, предназначенную для квашения. После первых заморозков крахмал в ней переходит в сахар, и она лучше квасится. При этом кочаны срубают и очищают от грубых розеточных листьев. У кочанов, предназначенных для зимнего хранения, оставляют 3-5 зеленых листьев.
Капусту позднеспелых сортов убирают в один прием в конце первой декады октября до наступления постоянных заморозков. Если погода позволяет, то спешить особенно не следует, поскольку даже в холодную, осеннюю погоду капуста продолжает интенсивно расти.
При недостатке влаги в почве позднюю капусту необходимо обильно поливать каждую неделю. Если кочаны очень крупные, а время уборки еще не подошло, то желательно ограничить к ним доступ питательных веществ, чтобы они не растрескались. Для этого корни растений слегка подрезают лопатой или подрывают, потягивая и поворачивая кочан в одну сторону несколько раз.
Капуста поздних сроков созревания в сентябре интенсивно растет и требует внимательного ухода. В середине сентября ее надо подкормить раствором коровяка и еще раз окучить. Если из-за недостатка питания и частых дождей у нее кочаны рыхлые, то надо с интервалом 10-12 дней провести две таких подкормки с добавлением на ведро раствора коровяка 1 ст. ложки суперфосфата.
При уборке капусты кочаны срезают с кочерыжкой острым тяжелым ножом и очищают их от грубых розеточных листьев. Кочаны, предназначенные для зимнего хранения, должны быть чистые, плотные, цельные и здоровые. На них оставляют 3-4 зеленых кроющих, неплотно прилегающих листа и кочерыжку длиной 3-4 см, а еще лучше – всю кочерыжку целиком.
Розеточные листья на этих кочанах оставлять не рекомендуется, поскольку они очень сильно затрудняют воздухообмен в подвале после укладки их в штабель. А кочаны, предназначенные для свежего потребления, сразу же очищают до плотно облегающих зеленых листьев.
Ни в коем случае нельзя оставлять убранные кочаны капусты на солнце, поскольку они при этом теряют очень много влаги, завянут и становятся непригодными для хранения. А если кочаны капусты убрали в дождь, то перед закладкой на хранение их необходимо хорошо просушить. Убранные кочаны необходимо переносить бережно, не ушибая, не повреждая листьев.
Если вам все же не удалось убрать кочаны капусты до сильных заморозков и они замерзли, то оттаивать кочаны необходимо на корню в течение 4-5 дней для преодоления последствий замораживания, и только после этого их убирать. В этом случае такие кочаны будут хорошо храниться.
Если же растения не «отойдут» после заморозка, то в таких кочанах могут появиться так называемые «тумаки» – слой сухих или влажных черных листьев. Дело в том, что внутренняя часть кочана наиболее чувствительна к холоду и сильнее внешней части поражается низкими температурами.
После уборки урожая с участка необходимо сразу же убрать кочерыги, а почву перекопать на полный штык лопаты.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

КАМЕНИСТЫЙ САД

Окончание. Начало в № 39

Настоящим украшением станут растения из высокогорных областей, и как бы ни был разнообразен их ассортимент, без колокольчиков не обойтись – таких милых, трогательных, изысканных, неприхотливых и таких разных. Пожалуй, одним из самых известных является колокольчик карпатский. Изящный кустик высотой 15-30 см. Цветки крупные, широко раскрытые, белого, голубого цвета. Зацветает он в июне и цветет все лето. Лучше растет на солнце, но выносит и легкую полутень. Прекрасный красиво цветущий ковер создает очень низкорослый колокольчик ложечницелистный. Он образует плотные дернинки. На обильно ветвящихся побегах, высотой всего 5-15 см, образуется несколько поникших колокольчиков синего или нежно-голубого цвета. Колокольчик темный и дернистый – растения совсем крошечные. Есть еще несколько довольно милых колокольчиков, но, к сожалению, они не всегда хорошо себя ведут в наших условиях. Большинство колокольчиков могут обходиться без полива, но в засушливые периоды их поливают умеренно.
Все низкие покровники не нуждаются в очень питательной жирной земле. Их подкармливают умеренно один раз в сезон, лучше весной.
Гамма растений, способных занять свое достойное место в каменистом саду, очень разнообразна. Существует мнение, что не нужно слишком увлекаться и садить много растений, количество их не должно превышать 20-30. Это очень индивидуально. Но должна честно признаться, что как только начинаешь собирать растения, охватывает настоящий азарт и остановиться бывает трудно. Правда, позднее приходит уже более осмысленное понимание, и постепенно отбор становится более тщательным. Очень советую поначалу составить схему своих растений, неплохо бы вести дневник наблюдений, побольше читать.
Большинство многолетников сохраняют декоративность 5-6 лет, после чего их желательно пересадить. С целью омоложения разросшиеся куртины разделяют. В сухую погоду растения поливают, но не пользуйтесь при этом лейкой. Вытекающая из нее струя может вымывать грунт между камней. Лучше поливать из шланга через мелкое ситечко. И еще один совет. Располагайте камни так, чтобы было легко по ним ходить, любуясь своими растениями и ухаживая за ними.
Очень важным штрихом, когда растения уже высажены, может стать мульчирование пустого пространства между камнями. Для этого обычно используют щебень мелких фракций или гравий. Вокруг вересков и рододендронов полезно насыпать слой измельченной сосновой коры. Иногда используют декоративную цветную отсыпку.
СУХАЯ СКАЛЬНАЯ СТЕНКА. Еще совсем недавно подпорная стенка считалась немыслимой буржуазной роскошью. Теперь же подпорной стенкой никого не удивишь. Вопрос стоит по-другому: насколько она оказалась удачной. Бывают случаи, когда без подпорной стенки вообще не обойтись, – это участки с перепадами рельефа. Стенок может быть несколько или одна. Геометрия террас, условия освещенности могут быть разными. Вначале Вы должны решить для себя вопрос, что бы хотели видеть вокруг. Создавая террасу, Вы получаете два участка – верхний и нижний. Сухие каменные стенки строят из камней, не скрепляя их друг с другом строительным раствором. Хорошо, если камни имеют плоскую поверхность. Для устойчивости стенки ее складывают по отношению к склону под углом 10-15 градусов. Между камнями нужно оставлять карманы, заполняя их землей. Можно высаживать растения одновременно с кладкой. Для этого, выложив один ряд камней, сажают в карманы растения, выкладывают второй ряд, снова садят растения и т.д.
Прежде всего нужно обеспечить красивый вид сверху, откуда нижняя часть сада будет видна как на ладони. И чем сильнее перепад высот, тем эффектнее будет результат.
По мере движения вниз картина меняется с каждым шагом. Растения, высаженные вдоль подпорной стенки, то отступают, то накладываются друг на дружку, создавая галерею сиюминутных образов. И если там, наверху, Вы были сторонним наблюдателем, то здесь, в окружении цветов, Вы становитесь участником этого прекрасного цветочного шоу.
Но все же самым эффектным местом обозрения будет нижняя зона. Именно сюда подпорная стенка обращена «лицом». Здесь, вблизи, Вы можете любоваться красивой фактурой камня, контрастирующей с яркими цветущими растениями. Стенка послужит своеобразной витриной, на которой рельефно выделяется каждый цветок.
Чтобы через несколько лет стенку накрыла волна роскошных цветов, для солнечной стороны подбирают подушковидные многолетники, такие как обриета, флокс шиловидный, алиссум. Для полутенистых мест лучше выбрать папоротники и теневыносливые злаки.
Для высокой стенки очень большое значение имеет ориентация – на юг или на север. Ситуация усугубляется тем, что камень долго прогревается и долго остывает. «Северная» подпорная стенка почти всегда будет сырой и холодной. Кроме того, возле нее дольше не тает снег, а летом почти весь день будет оставаться полоска тени. Поэтому низкие растения, сидящие у подножья стенки, должны быть холодостойкими и теневыносливыми. И будьте морально готовы к тому, что через некоторое время камни покроются мхом.
Другое дело – подпорная стенка, обращенная на юг. Здесь ассортимент растений гораздо шире и разнообразнее: всевозможные хвойные, бушующие летники, роскошные розы. Совсем иная картина. И если полыни, очитки, злаки будут чувствовать себя хорошо, то влаголюбивым многолетникам придется тяжело. Хороши будут кустарники с ярко окрашенной цветной листвой, раньше зацветут луковичные.
Для подпорных стенок, обращенных на восток или запад, а также невысоких стенок все это не так существенно.
Можно сформулировать несколько правил построения и расположения растений на террасированном участке.
1. Посадки должны быть привлекательны со всех сторон. Это значит, что обычная схема «красивые цветы впереди, а фоновые сзади» тут не подойдет, мы лишимся вида с верхней террасы.
2. Лучше, если посадки будут «прозрачными» или невысокими, чтобы не закрывать перспективу.
3. И снизу, и сверху стоит подумать о формировании зон отдыха, чтобы любоваться созданной красотой.
4. Края террасы засаживают практически целиком, чтобы смягчить жесткую геометрию стенки.
5. На самом краю высаживают ползучие и ампельные растения, стелющиеся хвойные, деревья с плакучими кронами.
6. Под стенкой тоже делают цветник, высаживая растения группами и поодиночке, чтобы большая часть стенки оставалась открытой.
7. Цветовое решение цветника должно сочетаться с цветом камня.
8. Избегайте монотонных линий.
Для тех, кто не любит однообразия, можно предложить такой прием. Подпорную стенку можно «прятать» внутри цветника. Она будет видна в период межсезонья, а летом высаженные сверху и внизу растения полностью ее закроют. Получается необыкновенный, объемный, выпуклый цветник, маскирующий перепад рельефа. Решение довольно не стандартное.
В последнее время все большую популярность приобретают гравийные садики.
Однако, чтобы их сооружение не превратилось в сложную проблему, нужно учитывать ряд правил. Место выбирается такое, чтобы оно как можно чаще попадало в поле зрения. Оно может стать частью площадки отдыха, парадной террасы, может окантовать дом.
Перед началом работ удаляют с намеченной площадки верхний слой плодородной земли на глубину 10-15см. Затем на это место укладывается слой пленки или нетканого материала, можно черного, чтобы не прорастали сорняки, а уже поверх него насыпают гравий, мелкую гальку и укладывают камни. В садике можно посадить несколько растений, а также, при желании, поставить какие-либо скульптуры или коряги. Подобный садик всегда будет привлекательным и не потребует почти никакого ухода.

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Валериана лекарственная – многолетнее травянистое растение с коротким вертикальным корневищем и многочисленными светло-бурыми шнуровидными корнями, имеющими специфический запах. В первый год жизни образует только розетку прикорневых листьев, на второй – цветоносный побег высотой до 1,7-1,8 м с мелкими бледно-розовыми цветками.
Как лекарственное растение, валериана была известна в глубокой древности. Даже ее название, в переводе с латыни, означает «быть здоровым».
В лекарственных целях используются корневища валерианы. Толстое корневище после мытья в холодной воде разрезают вдоль на 2-4 части, раскладывают тонким слоем для просушивания в проветриваемом помещении на сутки, а затем досушивают при температуре не выше 35°С. Более высокие температуры приводят к большим потерям эфирного масла. Высушенные корни становятся темно-бурыми и приобретают аромат.
Корни валерианы имеют богатейший химический состав. Они содержат до 3,0-3,5% эфирного масла, изовалериановую кислоту, алкалоиды, гликозиды, сапонины, дубильные вещества и т.п.
Препараты из валерианы издавна применяются как успокаивающее средство при возбуждении нервной системы, при бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы, чаще в сочетании с другими успокаивающими травами, при спазмах желудочно-кишечного тракта. Успокаивающее действие валерианы проявляется медленно, но стабильно. Исчезает повышенная раздражительность, улучшается сон.
Валериана входит в состав корвалола, валокордина, капель Зеленина, успокаивающих и улучшающих деятельность сердечно-сосудистой системы. Она является обязательной составной частью многих успокоительных, желчегонных и регулирующих деятельность кишечника сборов трав.
Из корневищ валерианы можно приготовить в домашних условиях много лекарственных препаратов, используя их вместе с другими произрастающими в саду и огороде растениями.
Для приготовления отвара из корневища валерианы надо 2 ст. ложки измельченного сырья залить 1 стаканом кипящей воды, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане в течение 15 минут, затем охладить. Принимать отвар по 1 ст. ложке через 30 минут после еды, детям старшего возраста – по 1 десертной ложке, детям младшего возраста – по одной чайной ложке. Отвар можно хранить в прохладном темном месте не более 2 дней.
Для приготовления настоя валерианы надо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять от 12 до 15 часов, процедить. Принимать по 1 ст. ложке через 30 минут после еды...

В.Г. Шафранский

В архив