В архив

Читайте в № 41 от 14 октября

САД

 

У меня в саду

В этот приезд я находился в саду с 4 по 6 октября два с половиной дня. Целью поездки были завершение сбора плодов груши Бере желтая и окончательная упаковка всех снятых ее плодов в пакеты, сбор ягод лимонника, прополка и сбор выполотой травы, а также ряд других работ. А столь короткое пребывание было связано с резким ухудшением погоды с приходом активного циклона.
Проведенное по приезду обследование состояния садовых растений подтвердило полное окончание роста и практически полный сброс листьев у большинства плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Из числа не закончивших рост побегов из всех растений у меня в саду по-прежнему остались только растения актинидии коломикта, отросшие от сохранившихся в последнюю зиму после вымерзания их нижних частей, и растения гумми. Очень красиво к данному приезду произошло осеннее расцвечивание листьев на растениях кизила. На фото 1 показан взрослый куст кизила с раскрашенной в яркие краски и уже с частично сброшенной листвой. В такие же краски раскрасились и растущие в другом месте несколько молодых сеянцев кизила. Из числа закончивших рост садовых растений и еще сохранивших часть зеленых листьев в саду остались отдельные растения яблони зимних сроков созревания плодов, отдельные растения стланцевых сортов яблони и груши, растения домашней сивы, айвы обыкновенной и японской, боярышника Арнольда, гибридов лещины обыкновенной с фундуком и фундука и белой акации.
В прошлый приезд мною были сняты полностью плоды груши Бере желтая только с четырех ее деревьев, а с пятого дерева я просто не успел их все снять. Поэтому в этот раз сбор плодов с пятого ее дерева мной был полностью завершен. Задержка на неделю съема плодов с последнего дерева груши значительно увеличила количество падалицы под ним. Общее количество падалицы под всеми ее деревьями в этом сезоне составило около трех ведер, что я считаю совсем немного для пяти многолетних деревьев. А весь урожай снятых плодов оказался даже очень неплохим. Благодаря повышенной влажности почвы и воздуха в период июля и августа, размер большинства плодов значительно превышал таковые в нормальные годы. Мною было специально проведено взвешивание ряда крупных плодов на электронных весах, вес которых превышал 200 г. А вес самого крупного из этих плодов превысил даже 290 г. Плодов Бере желтой с таким весом я за все время выращивания этого сорта груши еще не встречал. Вкус созревших плодов и падалицы оказался очень хорошим, но все-таки из-за погодных условий вегетационного периода в них чувствовался некоторый недостаток сахара. Все снятые плоды с зеленой окраской были, как и плоды осенних и зимних сортов яблони, упакованы в герметично завязанные полиэтиленовые пакеты и помещены для хранения в овощную яму в гараже.
Много времени, почти целый день, мною было затрачено на сбор ягод лимонника. Связано это с большой высотой шпалеры (около 4 м) и большим количеством растений на шпалере. Сбор ягод лимонника оказался неплохим.
В последний день пребывания в саду мною была проведена отвязка от проволоки шпалеры всех отплодоносивших побегов малины, сделать это раньше у меня просто не было времени. Я собирался в этот же день сделать и их вырезку, но начавшийся дождь сорвал мой план.
Занимался я в данный приезд прополкой и обработкой почвы в приствольных кругах молодых деревьев груши на кизильнике, а также прополкой сорняков на грядах с земляникой. Но капитально прополку в большинстве мест сада собираюсь провести позже.
Поскольку большинство из самых молодых растений абрикоса за последние годы сумело существенно вырасти, то для их защиты от зимнего подопревания уже оказалось непригодным использование пятилитровых пластмассовых сосудов для воды. Поэтому мною был приобретен еще один лист поликарбоната для вырезки из него 12 листов и изготовления из них после сворачивания и скрепления скотчем цилиндров диаметром около 0,45 м. Установка такого цилиндра торцом, прикрытым листом железа, пластмассы, фанеры, к дереву абрикоса эквивалентна установке металлической бочки, что спасает дерево от зимнего подопревания.
Обследование растений на наличие на них вредителей и болезней по-прежнему показало, что, несмотря на резкое ухудшение погоды, сливовая опыленная тля жива. Ее крылатые особи в дневное время перелетают с одного косточкового растения на другое, хотя все эти растения уже сбросили листья. Продолжают находиться на указанных растениях и бескрылые ее особи. И все эти крылатые и бескрылые особи свободно передвигаются по ветвям растений и сосредотачиваются только у оснований почек, где находят, похоже, единственно возможное для них пропитание. Но химическая борьба с этой тлей сейчас противопоказана из-за появления в саду больших синиц, которые используют в пищу все живое в кронах деревьев и кустов, включая и особей этой тли.
Из фотографий, сделанных в этот раз, я хотел бы показать ряд снимков. Прежде всего я хотел бы показать преимущества в росте растений абрикосов, посаженных на гребневидные валы по сравнению с высаженными временно в обычную посадочную яму. При этом хочу заранее сказать, что возраст этих саженцев, размер их надземной части и корневой системы перед посадкой были примерно одинаковыми. В качестве подвоя у них использована песчаная вишня. Высадка временно в одну посадочную яму двух саженцев абрикоса была вынужденной из-за неготовности для посадки новых гребневидных валов. Уход за саженцами на гребневидных валах и высаженных в обычную яму был абсолютно одинаковым. На фото 2 показаны два дерева абрикоса, растущие в обычной яме. Длина выросших их однолетних побегов составляет всего 30–50 см, толщина стволиков в зоне корневой шейки изменилась очень мало. На фото 3 показано одно из деревьев абрикоса, растущего на гребневидном вале. Длина его однолетних побегов составляет 60–100 см, а толщина стволика в зоне корневой шейки увеличилась почти вдвое. Отсюда уже можно делать какие-то вполне определенные выводы.
На фото 4 показано самое крупное среди всех моих деревьев абрикоса – дерево маньчжурского абрикоса, высотой 7 м. Я несколько лет жаловался на него, что оно не сбрасывает листья осенью, и они до самого замерзания почвы остаются зелеными. Этой осенью оно вняло моим жалобам и уже в последних числах сентября – первых числах октября поспешило сбросить почти все листья и сейчас стоит голым.
Поскольку в этот приезд я занимался прополкой и окапыванием приствольных кругов у растений груши на кизильнике, высаженных прошлой осенью, то решил показать, что все эти растения хорошо себя чувствуют и дали хороший прирост. Но так как было высажено всего семь таких растений и снимки всех их невозможно показать, то я решил показать только один снимок груши сорта Белорусская поздняя в стланцевой форме (фото 5). Размер однолетних побегов у этого растения от 30 до 60 см, у остальных таких растений разброс в размере их несколько больше. Так что растения груши на кизильнике и сами растения кизильника неплохо начали свой рост уже в первый год после посадки.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ОКТЯБРЕ

Окончание. Начало в № 40
Подготовка почвы
У каждого садовода свой подход к осенней обработке грунта. Кто-то глубоко копает, кто-то даже пашет. Некоторые только слегка взрыхляют почву. Существует много мнений и подходов к этому вопросу. Но одно неизменно. Наши «переутомленные» грядки требуют внесения удобрений с учетом требования тех культур, которые будут расти на той или иной грядке.
А эти требования у овощных культур часто бывают прямо противоположными, так же как и их отношение к кислотности почвы. Поэтому, чтобы было легче решить эти задачи, надо продумать севооборот на участке в следующем году, учитывая размещение овощей на грядках в этом году.
Подготавливая грядки с осени, следует помнить, что разбивать комья земли, образовавшиеся при перекопке, не следует. Такая комковатая почва лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и зимующие в почве разнообразные вредители.
Во время осенней подготовки почвы в нее вносят фосфорные удобрения, т.к. они из почвы не вымываются и требуется много времени, чтобы они поступили к корням растений. В это же время вносят и калийные удобрения, которые содержат в своем составе хлор, т.к. до весны с почвенными водами он уйдет в более глубокие горизонты почвы.
Осенняя подготовка почвы – идеальное время, чтобы попытаться улучшить механический состав почвы на вашем участке. Это особенно важно, если у вас на участке тяжелая глинистая почва, которая за лето сильно уплотняется, особенно после осенних дождей.
Основной прием – это внесение перепревшего навоза, торфонавозных и сборных компостов при осенней перекопке по 1 ведру на 1 кв. метр, а при их отсутствии – хотя бы низинного проветренного торфа. На тяжелых почвах одновременно с органикой желательно вносить в почву значительные дозы речного песка (по 1 ведру на 1 кв.м).
А внесение в такую почву извести по 0,2–0,3 кг через каждые 3–4 года улучшает структуру глинистой почвы, повышает эффективность органических и минеральных удобрений. К тому же весной известковать почву значительно сложнее, поскольку не все растения хорошо переносят только что внесенную известь, а кислая почва угнетает их рост.
На разных местах вашего участка почва может иметь разную кислотность, которая каждый год изменяется. Поэтому одним единственным анализом нельзя определить кислотность почвы раз и навсегда.
Ну, а если вы внимательны, то и делать ничего не надо, поскольку о кислотности почвы на участке подробно «расскажут» окружающие вас овощные растения. Если в огороде хорошо растут капуста и свекла, значит кислотность почвы близка к нейтральной; а если плохо – то почва кислая. Еще лучше о кислотности почвы вам расскажут дикорастущие растения, поскольку многие из них являются живыми «индикаторами» кислотности почвы. Надо только понимать «язык» растений.
Если на вашем участке прекрасно растут и преобладают один или два из перечисленных ниже растений – вереск, багульник, белоус, вероника полевая, голубика, горец птичий, иван-да-марья, кислица обыкновенная, лютик ползучий, мокрица (звездчатка), мята полевая, осока, папортник, пикульник, подорожник большой, сушеница топяная, фиалка трехцветная, черника, хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский, то почва на участке кислая. Такую почву необходимо известковать.
На окультуренных участках со слабокислой почвой любят селиться бодяк огородный, вьюнок полевой, клевер луговой, крапива, лебеда, мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий, ромашка непахучая. А на участках с нейтральной почвой хорошо растут горицвет, донник белый, молочай, осот огородный, вьюнок полевой и т.д.
Эти растения не дают точных качественных показателей кислотности почвы. Но, глядя на эти сорняки, определенные выводы о кислотности почвы на данном участке сделать можно.
Определить кислую почву на участке можно и по характерному для нее признаку. Если в пахотном слое земли толщиной 20–25 см встречается тонкая белесая прослойка, похожая на древесную золу, значит почва в этом месте кислая.
Известковые материалы можно вносить под капусту или свеклу, остальные культуры желательно сеять на следующий год после осеннего известкования почвы.
Если на вашем участке почва торфянистая, то при осенней перекопке также можно улучшить ее физические свойства путем внесения в почву по 0,5 ведра песка и глины на 1 кв. м. При этом глину надо вносить только в сухом порошкообразном виде, поскольку внесение комковатой глины дает низкий эффект.
А для активизации в почве микробиологических процессов (а это особенно важно для торфянистых почв) надо вносить ежегодно хотя бы по 0,5 ведра навоза на 1 кв. м. Если этого не делать, то в интенсивном огороде просто начнется необратимая усадка торфа, и вы через 10–15 лет будете иметь участок с малопригодной для огорода почвой.
Многие садоводы при осенней перекопке глинистых почв вносят в большом количестве древесные опилки, которые использовались в качестве подстилки скоту, или чистые древесные опилки. Но как вы знаете, древесина медленно разлагается в почве, потребляя при этом очень много почвенного азота. Чтобы этого не происходило, чистые опилки необходимо предварительно смачивать водным настоем карбамида (мочевины).
И желательно, но не обязательно, набросать поверх перекопанной почвы отдельными лепешками навоз и присыпать их слоем земли не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей (генераторов плодородия) разведется под каждой лепешкой навоза.
И, конечно, надо обязательно заделать в почву органические удобрения на участке, где в следующем году вы будете выращивать рассаду и ранние зеленные овощные культуры. На грядки, на которых растут многолетние растения, надо нанести слой золы или торфа, чтобы ранней весной они быстрее и сильнее прогрелись. При этом у ревеня нужно оставить только отрастающие листья, а все старые листья и стрелку обломать.
А на сильно увлажненных почвах необходимо уже сейчас сделать гряды высотой 15–20 см, чтобы как можно раньше начать весенние работы.
Земля в огороде готовится отдыхать, и надо сделать все возможное, чтобы этот отдых прошел для нее как можно полезнее. От этого будет зависеть, какой будет урожай овощей на следующий год...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АММОБИУМ КРЫЛАТЫЙ

В очень популярную в настоящее время группу цветов-сухоцветов уже давно входят цветущие летники, пригодные для срезки в живые букеты и для высушивания. Их правильно обработанные и высушенные соцветия, оставаясь открытыми, не теряют своей красивой формы и окраски.
Особенностью таких сухоцветов являются несколько жестковатые цветки. Их лепестки имеют твердую соломистую структуру, что обеспечивает длительную сохранность цветка, его формы и окраски при высушивании.
Большинство таких сухоцветов являются представителями большого семейства астровых. Именно к ним относится и аммобиум крылатый (от греческих слов «песок» и «жить») родиной из далекой Австралии.
Аммобиум крылатый – это многолетнее раскидистое растение, но в садовой культуре оно выращивается как однолетнее. Все формы аммобиума довольно неприхотливые, тепло- и светолюбивые и засухоустойчивые растения, поэтому они произрастают на открытых местах с большим количеством солнечного света.
При выборе почвы для выращивания аммобиума отдают предпочтение рыхлым, песчаным и довольно питательным, но с легкостью переносят и не сильно питательные почвы. Он легко мирится с небогатыми суглинками, но лучше растет на рыхлых, хорошо окультуренных почвах.
За лето аммобиум образует довольно мощный и очень красивый куст с прикорневой розеткой листьев и многочисленными стеблями-цветоносами, растущими из центра розетки.
Стебель у аммобиума высокий, четырехгранный, в верхней части разветвленный, прямой, достигает 60–70 см высоты. Все растение беловато-опушенное, соцветия белые с желтой серединой, размером 1,5–2 см в диаметре. Они расположены по несколько штук на концах разветвленного цветоноса.
Размножается аммобиум крылатый семенами. В средней полосе России он выращивается в основном рассадным способом.
Посев семян в открытый грунт можно производить весной и осенью, но при выращивании рассады посев семян производят в начале апреля. Всходы появляются через 8–10 дней. После появления у сеянцев 1–2-х настоящих листьев сеянцы пикируют в ящики или в парнике прямо в грунт с шагом 6–7 см, но лучше всего в горшочки.
Высадку рассады в открытый грунт нужно проводить во второй половине мая, высаживая растения на расстоянии друг от друга в 20–25 см. Хотя растения хорошо переносят пересадку, рассаду надо предварительно полить, особенно при выращивании рассады в ящиках или парниках.
Через 12–15 дней после посадки растения надо подкормить нитрофоской или настоем коровяка, а поливать его необходимо только при длительном отсутствии осадков.
Зацветают растения через 60–65 дней после посева семян в грунт и цветут до заморозков. Семена созревают через 40–50 дней после начала цветения.
Аммобиум широко используется как для озеленения, так и для срезки. Из его низких сортов можно сделать прекрасную рабатку или использовать в альпинарии. Красив он и в живых букетах.
Однако главная сфера его применения в срезке – это в высушенном виде как сухоцвет, т.к. его соцветия при высушивании не теряют формы и окраски. Их срезают для сушки в стадии полураскрывшегося бутона, когда центральные трубчатые цветки еще прикрыты язычковыми цветками.
Затем срезанные побеги связывают в небольшие пучки по 5–7 веточек и подвешивают для высушивания соцветиями вниз в сухом затененном месте.
Время для сбора и высушивания определяется сугубо индивидуально, в зависимости от личных предпочтений. Для получения чисто белых цветов сбор необходимо проводить при появлении желтого центра на первом соцветии. При необходимости получить более крупные цветы с желтым центром, их собирают позднее, при появлении диска желтых трубчатых цветков на 4–5 соцветиях.
Более поздний сбор нежелателен, потому что листки обертки возле центральных соцветий будут излишне отогнуты к низу, что приведет к потере цветками своей красоты.
В зимнее время, когда свежих цветов бывает маловато, да и стоят они не каждому садоводу или пенсионеру по карману, эти сухоцветы служат прекрасным материалом для сухих букетов и самых разнообразных цветочных композиций.

Д.Д. Черняева  

зДоРОВЬЕ

Ферментированный чай, от инсульта выручай!

Смертность при инсульте составляет примерно 25 процентов. А при повторном инсульте этот процент составляет уже 70%. Повторный же инсульт происходит у тридцати пяти процентов тех людей, которые выжили после первого инсульта. Так что если у Вас был инсульт, и Вам повезло – Вы остались живы, то профилактика повторного инсульта должна стать для Вас задачей номер один.
Что надо делать для профилактики повторного инсульта? Чистить сосуды и следить за давлением. Для этого можно принимать самодельные ферментированные чаи из тех средств, которые растут в огороде и всегда под рукой. Сейчас я расскажу о том, как их готовить.
Для понижения давления и чистки сосудов полезен ферментированный чай из листьев вишни. Его я делаю так. Листья вишни собираю в полиэтиленовый пакет, завязываю его, провяливаю эти листья часов 5. Далее высыпаю листья в кастрюлю и вымешиваю их как тесто, а также сминаю горстями. Потом беру несколько листиков и прокатываю их с усилием несколько раз между ладонями, пока листочки не станут слегка липкими от выступившего сока. В результате сформируются рулетики длиной до 7 см и толщиной 1–2 см. Разрезаю их поперек, делая разрезы через каждый 0,5–1 см. Приступаю к ферментации. Высыпаю эти измельченные листочки в стеклянную банку или кастрюлю так, чтобы не оставалось свободного места. Накрываю плотной влажной тряпкой, а сверху – крышкой. Держу от 18 до 24 часов при комнатной температуре. Это и есть ферментирование, в процессе и результате которого листья приобретут своеобразный запах. Далее необходимо провести ударное высокотемпературное высушивание. Раскладываю эти проферментированные листья на противнях, застеленных бумагой для выпекания, и аккуратно рыхлю, чтобы не было комков. Толщина слоя должна быть 0,5–1 см. Сушу в предварительно нагретой духовке в течение 10–40 минут (в зависимости от толщины слоя и типа листьев). Через каждые 5 минут чай надо ворошить. Когда основная часть «чаинок» будет ломаться, а не раздавливаться, то чай готов. Достаю противень из духовки, досушиваю просто на кухне (минут 10–20). Все. Храню в бумажных пакетах или коробках в сухом темном месте. Завариваю как чай и наслаждаюсь вкусом.
А если взять листья кипрея (иван-чая) и проферментировать его по вышеизложенной схеме, то получится знаменитый копорский чай, который в царские времена пила вся Россия и вся Европа. Если идея и вкус ферментированных чаев Вам понравится, то можете делать ферментированные чаи сразу из разных растений – можно брать листья груши, малины, вишни, мяты, мелиссы, земляники и смородины, а также лепестки роз, подсолнуха и бархатцев, а для конфетного запаха добавлять листья таволги (эти растения благоприятно действуют на сердечно-сосудистую систему, так что добавлять эти растения в чай не бойтесь). Также можете экспериментировать с длительностью ферментации (ферментировать можно от 8 часов до двух суток) и температурой высушивания (например, попробуйте высушивать в духовке с открытой дверцей). А если перед ферментацией измятые и липкие листочки не резать, а пропустить через мясорубку, то в конце получится чай не листовой, а гранулированный.
Чай по этому рецепту могут делать себе не только инсультники, но и вообще все желающие – ведь такие чаи понижают давление и чистят сосуды. А что касается того, что после инсульта у человека остается частичная парализация и прочие негативные явления, то подобные чаи всего лишь предотвратят повторный инсульт, но не уберут паралич и спастику. Чтобы после инсульта восстановить движения и послушность тела, необходим прием таких трав, как гинкго, диоскорея, софора, каштан. Рецепты уже публиковались, повторяться не буду. И необходимы самостоятельные занятия по специальным реабилитационным (восстановительным) методикам. Эти методики я высылаю БЕСПЛАТНО.
Если Вам (или Вашему близкому человеку) эти методики нужны, то обращайтесь. Свой телефон писать не надо (звонить не буду, ибо слышу не очень хорошо). От Вас требуется сообщить мне свой адрес. Еще в письме сообщите, как давно был инсульт, а также укажите давление и возраст (свой или того человека, для которого заказываете). Пишите мне по адресу: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я 900, Головкову Александру Владимировичу. Не бойтесь побеспокоить меня – я люблю помогать людям!

Головков А. В., травник 

В архив