Читайте в № 41 от 9 октября
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад в этот раз с 1 по 3
октября и находился там три дня.
Целью поездки было обследование состояния растений и выполнение работ по
подготовке сада к зимовке, а также сбор плодов яблони, оказавшихся по
той или иной причине еще неснятыми, а также и плодов отдельных сортов
груши, чьи завязи сохранились после весеннего заморозка.
Свое пребывание в саду я, как обычно, начал с осмотра состояния всех
растений. Поскольку из-за холодных июня, августа, сентября в прошлый
приезд в сад в конце сентября еще достаточно много разных плодовых
растений, особенно молодых и более требовательных к теплу, как отдельные
сорта стланцев яблони, груши, домашней сливы, растений гибридной алычи,
лещины и фундука, растений абрикоса оказались с зелеными листьями, то в
этот приезд после довольно сильного заморозка в ночь с 30 сентября на 1
октября у всех растений лещины и фундука они полностью замерзли.
Замерзли они полностью и у растений актинидии коломикта, хотя после
более слабого заморозка в ночь с 24 на 25 сентября значительная часть их
еще оставалась целой. В какой-то степени пострадали при этом и зеленые
листья абрикоса и еще ряда растений, и какая-то часть их успела опасть.
Не пострадали от указанного последнего заморозка зеленые листья у таких
теплолюбивых растений, как айва обыкновенная, рябина домашняя, кизил,
гуми.
Все отмеченные незавершившие рост растения с зелеными листьями будут
продолжать фотосинтез и запасать его продукты на предстоящую зимовку,
что для них очень хорошо в данном холодном вегетационном сезоне. А вот
для растений абрикоса, с частично опавшими от последнего заморозка
зелеными листьями, это не так хорошо. Поскольку отдельные из них с
погибшими при этом частично зелеными листьями и с большим недобором
из-за холодного прошедшего вегетационного сезона продуктов фотосинтеза в
запас вынуждены будут сильно приостановить свой рост или даже прекратить
его полностью, хотя в сложившейся ситуации лучше было бы завершить рост
на третьей неделе октября.
У меня в саду все растения с пожелтевшими и опавшими листьями уже
завершили свой рост или готовы завершить его до середины октября, а ряд
незавершивших рост к этому времени будут пригнуты и укрыты на зиму
нетканым материалом, а затем снегом, что может обеспечить им нормальную
зимовку. Но пока не понятно, насколько благополучно у них произойдет
подготовка к зимовке при прошедшем достаточно холодном вегетационном
сезоне. Сумели ли они накопить нужное для зимовки количество продуктов
фотосинтеза?
Вид шпалеры с растениями актинидии коломикта с полностью погибшими после
последнего сильного осеннего заморозка зелеными листьями и невызревшими
до конца побегами, которые еще сохранялись после первого такого
заморозка, показан на фото 1. Зеленые побеги с листьями среди побегов
актинидии внизу шпалеры – побеги крапивы, так как эту часть сада я еще
не полол. По моим наблюдениям, основная часть побегов успела полностью
завершить рост и при зимовке под снегом им ничего не грозит. Кстати,
слева от этой шпалеры расположена шпалера с растениями лимонника, листья
с побегов которой после последнего заморозка также отвалились. А после
первого заморозка они все сохранялись на побегах, хотя и начали желтеть.
Осмотр состояния деревьев абрикоса показал, что число их с полностью
опавшими листьями намного увеличилось. Но наряду с этим имеется и
достаточное количество его деревьев, на которых листья даже еще не
начали желтеть. В основном это – сеянцы крупноплодных сортов или их
отборных форм и сами крупноплодные сорта. Но и здесь у отдельных
деревьев абрикоса начинается пожелтение листьев. Так, на фото 2
изображено дерево крупноплодного моего сеянца магнитогорских абрикосов
№3, листья на котором все зеленые и целые, а за ним видны два дерева
сеянцев других магнитогорских абрикосов, листья на которых начали
желтеть или уже желтые.
При окончательном сборе плодов яблони и в этот раз я опять встретился с
большим их весом у отдельных ее сортов. Опять обнаружились очень крупные
плоды под 300 г у яблони сорта Ковровая 2 и моего сеянца сорта Слава
победителям.
Пришлось заниматься и сбором того небольшого количества плодов, что
сохранилось у груши после весенних заморозков. Причем наибольшее число
плодов сохранилось на деревьях груши сорта Бере желтая и на разных моих
ее сеянцах. После опадения листьев сохранившиеся плоды были очень хорошо
видны, и их можно было легко посчитать. На разных деревьях этого сорта
груши сохранилось от десятков до сотни плодов. Плоды в массе все очень
мелкие, весом 55–75 г, и имеют поясковую оржавленность на кожице
практически на всех плодах. Разрез плодов выявил малочисленность в них
семян, многие из которых пустые. Вкус плодов сохранился и является
обычным, присущим данному сорту груши (фото 3).
Причиной такой метаморфозы плодов груши Бере желтая я нахожу только в
действии заморозка на цветки в процессе их опыления, а дальше и на
завязи. Может быть плоды образовались от самоопыления, может они
образовались без опыления партенокарпически, а может быть они
образовались апомиктически также без опыления. А действие заморозка на
завязи могло сказаться на значительном уменьшении их веса и проявлении
поясковой оржавленности. Короче говоря, с таким плодоношением груши
сорта Бере желтая в нынешнем сезоне у меня выявилось очень много
вопросов.
Наряду с очень крупными в нынешнем сезоне плодами яблони и сливы, в этот
приезд выявились и очень крупные плоды груши, что произошло на одном из
моих очень старых сеянцах груши. Семена, из которых был выращен этот
сеянец, были получены во второй половине 70-х годов прошлого века от
Л.А. Котова, который при мне вынул их из крупного плода какого-то сеянца
груши. Дальше полученные семена были мною посеяны и из них были выращены
сеянцы, один из которых мало пострадал от мороза в очень суровую зиму
1978–1979 годов. В начале 80-х годов прошлого века я сделал посадку
зимостойких форм яблони и груши с северо-западной стороны сада у забора
для защиты растений от сильных холодных ветров, для чего использовал и
привитые на уссурийскую грушу саженцы указанного сеянца, а позднее и
саженцы груши сорта Желтая. Сейчас деревья этой формы сеянца и сорта
Желтая представляют громадные деревья. Из-за заморозка весной их
плодоношение нынче очень слабое. Всего в саду растет два дерева данного
сеянца. Урожай на каждом дереве не более 20–25 плодов. Большинство
плодов крупные и очень крупные. При падении с большой высоты они очень
сильно разбиваются. Мною для примера выбрано несколько целых плодов,
снимок которых помещен на фото 4. Вес плода в среднем ряду справа – 212
г, вес плода слева – 218 г, вес переднего плода – 192 г, заднего плода –
195 г. Такого размера плодов у данного сеянца еще не было. Скорее всего,
на их размер повлияло малое число плодов на дереве и особо благоприятные
климатические условия нынешнего сезона. Плоды вполне съедобны. В обычные
годы их вкус удовлетворительный (мало сахара). В теплые и влажные годы
вкус намного улучшается и становится хорошим и даже очень хорошим.
Мякоть у плодов твердая, хранятся они недолго. Я эти плоды практически
не собираю.
Обследование мною садовых растений на наличие на них болезней и
вредителей, несмотря на прошедшие очень низкие ночные температуры,
показало по-прежнему присутствие на всех косточковых плодовых растениях
сливовой опыленной тли. Там, где листья отвалились, она присутствовала
на зеленых побегах и у основания почек. Там, где присутствовали
отдельные зеленые листья, она находилась только на них. Но низкие
положительные температуры все-таки сдерживали ее перемещение и
дальнейшее расселение.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В ОКТЯБРЕ
Окончание. Начало в № 40
Подготовка почвы
У каждого садовода свой подход к осенней обработке грунта. Кто-то
глубоко копает, кто-то даже пашет. Некоторые только слегка взрыхляют
почву. Существует много мнений и подходов к этому вопросу. Но одно
неизменно. Наши «переутомленные» грядки требуют внесения удобрений с
учетом требования тех культур, которые будут расти на той или иной
грядке.
А эти требования у овощных культур часто бывают прямо противоположными,
так же как и их отношение к кислотности почвы. Поэтому, чтобы было легче
решить эти задачи, надо продумать севооборот на участке в следующем
году, учитывая размещение овощей на грядках в этом году.
Свою точку зрения я высказываю на страницах газеты много лет – надо
самим поэкспериментировать, учитывая тип почвы на вашем участке. Тяжелые
глинистые и неокультуренные почвы нуждаются в осенней перекопке. А для
легких и глубоко окультуренных почв достаточно рыхления плоскорезом.
Сразу после окончания уборки урожая необходимо сгрести все растительные
остатки, т. к. в них могут остаться зимовать вредители. Эти отходы
складывают в компостную кучу, но при этом надо обязательно проследить,
чтобы на них не было семенников, т. к. они имеют очень высокую
всхожесть. Поэтому все сорные растения с семенниками необходимо сжечь
или вынести с огорода.
Подготавливая грядки с осени, следует помнить, что разбивать комья
земли, образовавшиеся при перекопке, не следует. Такая комковатая почва
лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и зимующие в почве
разнообразные вредители.
Во время осенней подготовки почвы в нее вносят фосфорные удобрения, т.
к. они из почвы не вымываются и требуется много времени, чтобы они
поступили к корням растений. В это же время вносят и калийные удобрения,
которые содержат в своем составе хлор, т. к. до весны с почвенными
водами он уйдет в более глубокие горизонты почвы.
Осенняя подготовка почвы – идеальное время, чтобы попытаться улучшить
механический состав почвы на вашем участке. Это особенно важно, если у
вас на участке тяжелая глинистая почва, которая за лето сильно
уплотняется, особенно после осенних дождей.
Основной прием – это внесение перепревшего навоза, торфонавозных и
сборных компостов при осенней перекопке по 1 ведру на 1 кв. м, а при их
отсутствии – хотя бы низинного проветренного торфа. На тяжелых почвах
одновременно с органикой желательно вносить в почву значительные дозы
речного песка (по 1 ведру на 1 кв. м).
А внесение в такую почву извести по 0,2–0,3 кг через каждые 3–4 года
улучшает структуру глинистой почвы, повышает эффективность органических
и минеральных удобрений. К тому же весной известковать почву значительно
сложнее, поскольку не все растения хорошо переносят только что внесенную
известь, а кислая почва угнетает их рост.
Чтобы не допускать серьезных ошибок при определении кислотности почвы,
достаточно знать, что ее можно довольно точно определить по многим
признакам, в т. ч. и по сорнякам, произрастающим на вашем участке.
На кислых почвах, как правило, растут хвощ, щавелек малый, вероника,
подорожник, иван-да-марья, вереск. На слабо кислых почвах растут ромашка
непахучая, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер,
шиповник. Более точные результаты дают анализы почвы. Самый простой из
них – это с помощью лакмусовой бумажки.
Известковые материалы можно вносить под капусту или свеклу, остальные
культуры желательно сеять на следующий год после осеннего известкования
почвы.
Но перекопку глинистой почвы надо провести до начала осенних дождей, т.
к. во влажном состоянии она трудно перекапывается и образует крупные
глыбы. При этом структура почвы не улучшается, а ухудшается.
Если на вашем участке почва торфянистая, то при осенней перекопке также
можно улучшить ее физические свойства путем внесения в почву по 0,5
ведра песка и глины на 1 кв. м. При этом глину надо вносить только в
сухом порошкообразном виде, поскольку внесение комковатой глины дает
низкий эффект.
А для активизации в почве микробиологических процессов (а это особенно
важно для торфянистых почв) надо вносить ежегодно хотя бы по 0,5 ведра
навоза на 1 кв. м. Если этого не делать, то в интенсивном огороде просто
начнется необратимая усадка торфа, и вы через 10–15 лет будете иметь
участок с малопригодной для огорода почвой.
Многие садоводы при осенней перекопке глинистых почв вносят в большом
количестве древесные опилки, которые использовались в качестве подстилки
скоту, или чистые древесные опилки. Но, как вы знаете, древесина
медленно разлагается в почве, потребляя при этом очень много почвенного
азота. Чтобы этого не происходило, чистые опилки необходимо
предварительно смачивать водным настоем карбамида (мочевины).
И желательно, но не обязательно, набросать поверх перекопанной почвы
отдельными лепешками навоз и присыпать их слоем земли не более 5 см. При
весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей (генераторов
плодородия) разведется под каждой лепешкой навоза.
И, конечно, надо обязательно заделать в почву органические удобрения на
участке, где в следующем году вы будете выращивать рассаду и ранние
зеленные овощные культуры. На грядки, на которых растут многолетние
растения, надо нанести слой золы или торфа, чтобы ранней весной они
быстрее и сильнее прогрелись. При этом у ревеня нужно оставить только
отрастающие листья, а все старые листья и стрелку обломать.
А на сильно увлажненных почвах необходимо уже сейчас сделать гряды
высотой 15–20 см, чтобы как можно раньше начать весенние работы.
Если вы приобрели участок, не освоенный под огород, и сегодняшняя
осенняя его обработка является первой, то под нее надо внести не менее 1
ведра органических удобрений на 1 кв.м. А если на этом участке растут
щавель, подорожник, хвощ, мята, то к органическим удобрениям надо
добавить по 300–500 г извести на 1 кв.м и немедленно перекопать.
Октябрь – самое время для подготовки грядок для весенней посадки
земляники. Почву из-под овощей и бобовых растений (они являются лучшими
предшественниками для земляники) перекапывают на штык лопаты,
предварительно внеся на 1 кв. м по 1 ведру перегноя, 1,5 ст. ложки
суперфосфата и 1 ст. ложке сульфата калия.
Если у вас на участке появились свободные грядки, то не дайте им
пустовать. Посейте на них озимую рожь или люцерну, и вы получите
прекрасное удобрение, Чем раньше вы это сделаете, тем больше будет
урожай зеленой массы.
Если ваш участок расположен на склоне, то для того, чтобы предупредить
смыв почвы весной талыми водами, надо выкопать глубокие прерывистые
борозды поперек склона или сделать земляные валики...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ДЕКОРАТИВНАЯ НАПЕРСТЯНКА
Дигиталис (Digitalis) из семейства Норичниковых многим
известен совсем под другим именем – наперстянка.
Это растение своей формой поникающего колокольчатого цветка
действительно напоминает наперсток. Листья у наперстянки крупные,
собранные в розетку. Из центра розетки летом появляется цветонос,
покрытый множеством изящных цветков интересной расцветки, при этом
внутренняя нижняя губа крапчатая, как у некоторых видов орхидей.
Наперстянка очень красиво смотрится в саду или цветнике при посадке
большими группами.
Среди наперстянок есть как однолетники, так и двулетники, многолетники.
Цветоводы чаще всего предпочитают наперстянку пурпурную (D. рurpurea).
Это многолетник, но он обычно выращивается как двулетник. Наперстянка
пурпурная с большими морщинистыми листьями – растение очень
декоративное, при этом неприхотливое и длительно цветущее. Есть
несколько эффектных садовых форм и сортов наперстянки пурпурной разной
высоты (60–150 см) и с разнообразной окраской крупных цветков – белые,
кремовые, желтые, розовые, красные, пурпурные.
А вот другой вид этого цветка – наперстянка шерстистая, в отличие от
предыдущего вида, имеет совсем невзрачные цветки. Но оба вида – и
наперстянка пурпурная, и наперстянка шерстистая – обладают
лекарственными свойствами и издавна используются в медицине для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Однако пытаться лечиться наперстянкой
самостоятельно нельзя ни в коем случае, надо знать, что все части этого
растения при неправильном применении могут быть очень опасны.
Наперстянка реснитчатая (D. ciliata) – невысокий многолетник (около
полуметра) с кожистыми листьями и некрупными кремовыми цветками – в
садах и цветниках пока встречается редко, хотя она очень декоративна.
Наперстянка крупноцветковая (D. grandiflora) – многолетник, она очень
похожа на предыдущий вид, но цветет более эффектно.
Наперстянка ржавая (D. ferruginea) – многолетний, очень изменчивый вид с
высоким цветоносом (около 2 м) и многочисленными, но некрупными
цветками.
Цвести наперстянки чаще всего начинают на второй год, но бывает, что
цветут уже и в первый. Почти все виды наперстянок отличаются
продолжительным летним цветением, около 2 месяцев. Поэтому некоторые
виды выращиваются как летники. Низкорослые сорта наперстянки используют
для весенней выгонки в горшках.
Наперстянки любят солнечные участки, но выносят и полутень. Лучше всего
им подходит легкая, плодородная, водопроницаемая, но умеренно влажная
почва. Хотя практически они могут приживаться везде, их не испугает
любой тип почвы.
Размножают наперстянку семенами. Семена созревают у наперстянки в конце
лета, их много, они помещены в коробочки. Чтобы получить полноценные
семена, лучше брать коробочки с нижней части цветоноса, они завязываются
от первых цветков.
Семена у наперстянки хоть и мелкие, но легко и дружно всходят. Поэтому
не нужно выращивать из них рассаду, лучше сеять сразу в грунт. Главное,
не нужно спешить высевать их слишком рано, иначе к осени вырастут
крупные розетки листьев, которые могут выпреть зимой.
Июнь – подходящее время для посева наперстянки. Сеют их рядами на
грядку, но негусто, оставляя промежутки и слегка присыпая почвой. Посевы
можно закрыть укрывным материалом для сохранения влаги.
Не удивляйтесь, если вначале сеянцы наперстянки будут развиваться очень
медленно. Для этого растения такой ход развития нормальный. Слишком
частые всходы наперстянки, мешающие друг другу развиваться, нужно
вовремя продергивать или, когда они подрастут, просто рассаживать, чтобы
получить полноценные растения.
Подросшие всходы пикируют, а осенью подросшие розетки листьев
наперстянки высаживают на постоянное место, предоставляя каждой розетке
простор: расстояние между растениями должно быть не менее 25 см.
В жаркую и сухую погоду наперстянка нуждается в поливе. Осенью
обнажающиеся корни наперстянки присыпают почвой.
Л.В. Михайличенко
здоровье
МАЛИНА
Родовое название малины по латыни Rubus
образовано от слова ruber (красный) в связи с окраской плодов. Сочетание
Rubus idaeus встречается у Плиния. Видовое определение idaeus (относится
к горе Иде – горный массив в центре острова Крит) указывает на место
произрастания кустарничка.
В настоящее время уже трудно установить, когда малину стали использовать
в лечебных целях. Рецепты, в состав которых входила рубиновая ягода,
можно встретить в любом старинном травнике или лечебнике, а сказания
разных народов донесли до нас немало интересных легенд об этом
замечательном растении.
Малина настолько прочно вошла в наш быт, что многие совсем не
представляют, как можно обойтись без нее. Плоды малины содержат
неповторимый набор биологически активных веществ – органических кислот
(лимонную, яблочную, салициловую, винную, муравьиную, капроновую),
витаминов (каротиноиды, аскорбиновую кислоту, следы витаминов группы В),
сахаров, эфирных масел, пектиновых и дубильных веществ, антоциановый
гликозид, обладающий Р-витаминной активностью, набор жизненно важных
микроэлементов. В последние годы в плодах малины обнаружены особые
химические вещества – стерины, обладающие способностью предупреждать
развитие атеросклероза. Таким образом, благодаря наличию указанного
комплекса биологически активных веществ эти ягоды являются необычайно
ценным диетическим продуктом для лиц среднего и пожилого возраста.
В народной медицине о чудесных целительных свойствах малины знали
издавна. Из ягод малины варили сироп, который использовали при болях в
желудке, для улучшения работы сердца и повышения аппетита. Из них
готовили также очень вкусное варенье, настойки, которые прописывали
простуженным людям «для угона хвори». Плоды малины считались
наипервейшим и безотказным потогонным средством при различных простудных
заболеваниях. Отварами цветков в народе лечат геморрой, рожу, воспаление
глаз, а малиновые листья издавна использовались в домашней косметике для
удаления с лица прыщей и угрей и для окраски волос в черный цвет. Из
мятых и перезрелых ягод рекомендуется косметическая маска. Если кожа
имеет повышенную чувствительность, то в этих случаях к ягодной кашице
добавляют немного свежей сметаны или творога. Такая маска действует на
кожу лучше самых прославленных кремов и лосьонов.
Очень полезен светлый малиновый мед, вкусный и ароматный, который пчелы
собирают в большом количестве. Медовый запах цветков растения слышен
издалека, и крылатые труженицы летят на малину не только в хорошую
погоду, но и во время теплых дождей, так как цветки у нее слегка
наклонены вниз и защищены от брызг. Цветы малины выделяют очень много
нектара. Недаром во многих районах нашей страны малина считается главным
медоносом.
По внешнему виду малина обыкновенная – ветвистый колючий кустарник
семейства розоцветных высотой 1–2 м. Корневище малины длинное, ползучее,
развивающее двулетние надземные побеги. В первый год жизни стебли
травянистые, зеленые, усаженные шипами, к зиме они древеснеют, теряют
шипы. На второй год побеги образуют соцветия, плодоносят, после чего
засыхают и отмирают. Листья очередные, тройчатые или непарноперистые с
пятью (семью) листочками, сверху зеленые, снизу серо-войлочные. Цветки
невзрачные, зеленовато-белые. Плод – малиново-красная сборная костянка,
неправильно называемая ягодой, состоит из 30–60 плодиков, легко
отделяется от конического белого цветоложа, окруженного чашечкой. Цветет
в мае–июне. Плоды созревают в июле–августе.
Малина распространена в лесной зоне и в прилегающих районах степной зоны
европейской части России и Западной Сибири. Основные районы заготовок –
Горьковская. Пермская, Кировская, Ярославская, Ивановская, Закарпатская,
Киевская и Волынская области, Удмуртия.
Растет малина преимущественно на осветленных местах – на гарях и
лесосеках.
В качестве лекарственного сырья в сухую погоду и после обсыхания росы
собирают вполне зрелые плоды малины без цветоножек и без цветоложа.
Следует иметь в виду, что плоды малины очень нежны. Они легко мнутся и
портятся при неаккуратном и несвоевременном сборе, а также при
длительных перевозках. При сборе малину лучше всего складывать в
неглубокие, легкие корзины, ведра или туеса. Собранное сырье очищают от
случайно попавших в него листьев, веток, от недозрелых, перезрелых,
мягких и испорченных плодов.
Сушеные плоды малины применяют в виде настоя при простудных
заболеваниях; они входят в состав потогонных сборов. Из свежих ягод
готовят сироп, который употребляют для улучшения вкуса и цвета некоторых
лекарств. С лечебной целью используют главным образом плоды
дикорастущего растения. Малина издавна введена в культуру в России. Уже
в XVII в. специалистам было известно немало ее сортов. Целая группа
декоративных малин (так называемые малиноклены) находит все более
широкое применение в озеленении.
Из садовой, обычно более крупной, малины готовят варенье, настойки,
сироп, компоты, кондитерские изделия, вина, муссы, кремы, в сыром виде
это также наше любимое лакомство.
О. Крылова