Читайте в № 42 от 15 октября
САД
И на Урале тоже персики цветут
И
не только цветут, но и плодоносят. В 2003 году осенью я получил от
Пискунова Евгения Ивановича из г. Абакана респ. Хакасия 3 саженца
персиков и 7 саженцев абрикосов разных сортов.
Все саженцы абрикосов в течение трех лет погибли. И только в этом году,
прочитав статью Байкалова «Выращивание сеянцев абрикоса» в газете «Сады
Сибири», понял, почему же это произошло. Оказывается, абрикос очень
привередлив к подбору пар подвоя и привоя. Если они не совмещаются между
собой, то отторгают друг друга и засыхают. А вот саженцы персиков не
только выжили, но один из них зацвел на следующий год и даже завязался
плодик, но он отпал, не сформировавшись полностью. В 2005 и 2006 годах
этот сорт А-1 тоже цвел, но плодов не завязывал. В 2007 году зацвели все
3 куста персиков, а плоды завязались только на двух кустах, один из
которых я погубил собственными руками. Ведь говорят же, что нужно
учиться на чужих ошибках, а все почему-то учатся на своих. Так и я,
читал же, что персик – это очень хрупкое растение, и в правильности
этого утверждения убедился на своем горьком опыте. Решил пригнуть к
земле тянущийся вверх стволик, а он взял и хрустнул под рукой. Все
листья и завязи плодов завяли и засохли. Понадеялся, что, может, пойдет
побег ниже облома, но так и не дождался. А когда раскопал через 1,5
месяца место облома, оно оказалось ниже места прививки. Пришлось куст
выкопать и выбросить.
На оставшемся же кусту плоды постепенно сформировали косточку к 5-10
августа, а затем дней за 20 набрали мякоть, и поспели к началу сентября.
Нужно учесть только то, что в 2007 году у нас все созревало со сдвигом
на месяц позднее. Плоды персиков оказались желто-красного цвета,
опушенные, очень красивые, весом 35-40 г. Мякоть оказалась очень сочной,
очень ароматной. Всего персиков поспело более 50 штук. В 2008 году также
в первой декаде августа плоды сформировали косточку, затем за 3 недели
набрали мякоть и дружно начали опадать с 25 августа одного сорта, а с 29
августа другого сорта. Были они такие же вкусные, как и в предыдущем
году, но размерами уже побольше, и урожай тоже был больше.
Почему же это стало возможным?
К 2003 году я приобрел приличный опыт в выращивании винограда на Урале,
определил основы технологии выращивания винограда в северных условиях, и
продолжаю ее совершенствовать в настоящее время. Эта технология
позволяет получать стабильные ежегодные урожаи ягод винограда в Карелии,
Архангельской, Вологодской, Пермской, Свердловской, Тюменской, Томской и
многих других областях России.
Поэтому, учитывая опыт работы с виноградом, а это тоже считается южной
культурой, я очень серьезно отнесся к выбору места посадки и самой
посадке саженцев персиков, применив для этого эзотерические знания,
касающиеся растений. Сначала определил по наблюдениям предыдущих лет
самый теплый и защищенный от холодных ветров участок огорода. Затем на
этом участке нашел мысленно наиболее благоприятные в энергетическом
плане места для посадочных ям. То, что места под ямы были выбраны верно,
уточнил с помощью маятника.
Сделать это не очень сложно. Нужно к нитке или тонкой веревочке
привязать за один конец любой грузик, для этого можно использовать
бусинку, пуговицу, гайку, камень. На нескольких занятиях для начинающих
виноградарей я показывал, как правильно пользоваться маятником, за
неимением ничего под рукой, обыкновенной тряпкой, которой стирал мел с
доски, без всяких грузиков, просто взяв ее за конец, и все отлично
получается.
Далее в руку берется один конец нитки, а другой конец нитки с грузиком
должен свободно висеть в воздухе. Чтобы получить верный ответ от
маятника, необходимо задать ему правильное направление вращения. Для
этого нужно сказать: «Если я дышу, то пусть маятник вращается по часовой
стрелке». Грузик на маятнике после этих слов начнет вращаться по часовой
стрелке. Это и будет правильный ответ на Ваш вопрос. Ведь пока вы Живы,
Вы дышите. Убедитесь в этом несколько раз. Если же маятник вращается
против часовой стрелки, то возможно Вы находитесь в мощной геопатогенной
зоне, нужно отойти в другое место и попробовать еще несколько раз. Если
все же маятник продолжает вращаться против часовой стрелки, то
необходимо обратиться к врачам или целителям, поскольку с Вашим
здоровьем очень большие проблемы. В своей практике на этот вопрос
относительно себя и других людей я отрицательного ответа не получал.
Задав вопрос: «Можно здесь посадить персик?», я обошел несколько раз
участок с маятником в руке. При этом маятник вращался как по часовой,
так и против часовой стрелки. Для ям выбрал места, где маятник наиболее
сильно вращался по часовой стрелке.
3 саженца персиков определил по своим ямам, применив вышеописанный
метод, то есть спрашивая: «Подходит эта яма для этого конкретного
саженца или нет?», причем делая это над каждой ямой для всех трех
саженцев. Маятник при этом для каждого саженца вращался над ямами
по-разному, для одних саженцев по часовой стрелке, для других против
часовой стрелки, причем с разной интенсивностью вращения. Посадочную яму
для конкретного саженца выбрал по наиболее сильному вращению маятника
для него по часовой стрелке.
Ямы выкопал глубиной 70 см и шириной 70 см, заполнил их смесью земли,
перегноя, золы. Выкопал в середине ямы ямку для посадки саженца персика
и полил водой. Взяв в руки саженец персика и поворачивая его вокруг оси,
определил наиболее лучшее его расположение относительно сторон света.
Поставил саженец персика в ямку и, поскольку из-за наших жестких
климатических условий собирался выращивать персики в сланцевой форме,
наклоном саженца вниз и вверх определил самый хороший угол наклона
саженца по отношению к земной поверхности. В результате получилось, что
вершины саженцев персиков смотрели на восток, запад и юго-восток и под
разными углами к поверхности земли. Причем посадил саженцы на бугорок, а
не в приствольный круг, как общепринято. Сделано это потому, что весной
при таянии снега в приствольном кругу тающая вода остается у ствола
дерева и так или иначе проникает в кору, а ночью, да и днем, при
опускании температуры воздуха ниже 0°С, вода замерзает. Как известно,
лед при образовании его из воды расширяется и, естественно, разрывает
ткани коры дерева, тем самым ухудшая его состояние. При посадке же на
бугорок тающая вода стекает с него ниже, оставляя ствол дерева сухим и
здоровым. Это хорошо показано в фильме «Разумное земледелие. Советы
начинающим садоводам и огородникам», который снимается мной в этом
сезоне. Посаженные саженцы поливал после посадки 3-4 раза, этого им
хватило, чтобы прижиться, а затем поливал по мере необходимости.
Зная, что эти сорта персиков выдерживают морозы до -25°С, пока они были
маленькие, просто забрасывал их снегом. В зиму 2006-2007 гг. самые
сильные морозы до -30 градусов и ниже по прогнозу должны были быть с 12
февраля. С начала зимы и до 5 февраля снега было мало, морозы при этом
достигали температуры – 23 градуса раза 4, персики при этом стояли
неукрытые. Когда пошел снег, то набросал его на персики, практически
засыпав их полностью до начала суровых морозов, осталось только 5
кончиков ветвей выше уровня снега. Морозы с температурой -33°С простояли
неделю и затем достигали примерно такой же температуры 3 раза в течение
месяца. Персики отлично перенесли такие условия зимовки и весной
зацвели. А вот кончики ветвей, оставшиеся выше уровня снега, отмерзли и
погибли. В зиму 2007-2008 гг. их укрыл по-другому. Подложил под кусты
листы шифера и сверху также укрыл листами шифера. Когда же пошел снег,
то сразу забросал им торцы шифера, а позднее засыпал кусты снегом
полностью. Такого укрытия оказалось вполне достаточно для того, чтобы
персики прекрасно перезимовали. Только под тяжестью шифера и снега
обломалось 4 ветки, торчащие вверх, но это практически не сказалось на
урожае персиков. Нужно сказать, что прошедшая зима на Урале, как всегда,
была с причудами. С установкой холодной погоды выпало 2 см снега, а
морозы были до -25°С, и земля довольно глубоко промерзла. В результате
такой погоды погибло очень много кустов роз, потому что концы побегов
роз оказались выше снежного покрова. Что самое интересное, погибли в
основном розы, привитые на шиповник, а вот обрезки роз, брошенные на
земле и чуть-чуть прикрытые снегом, остались живыми. Практически погибли
ирисы, что я наблюдаю второй раз в своей жизни, пропала турецкая
гвоздика, вымерзла частично земляника, частично погибли кусты винограда
у тех садоводов, которые посадили саженцы под лопату, и поэтому их корни
оказались близко к поверхности земли, поскольку корни винограда погибают
при температуре почвы -9°С. Все остальное осталось в целости и
сохранности. Нужно еще добавить, что в 2007 году весенние заморозки на
почве в нашей местности прошли с 7 по10 июня 3 ночи подряд с понижением
температуры до -14°С. А в 2008 году весенние заморозки в воздухе из-за
холодного ветра были с 5 по 8 июня с понижением температуры воздуха ниже
-2°С. Но мой сад заморозки практически обошли стороной, благодаря
применению знаний эзотерики. В 2007 году померзли огурцы, фасоль Вигна,
3 кустика помидоров и частично виноград до высоты 1 м 20 см, в 2008 году
померзла трава щирица в трех местах общей площадью 1 кв.м и 7 листочков
малины по краям. Персиков заморозки вообще не коснулись, и они хорошо
пережили все понижения температуры и другие капризы погоды.
Косточки первого урожая сражу же, как персики, съели, посадил в землю.
Оказывается, чем дольше косточки хранятся, тем суше становится ядрышко,
ухудшается всхожесть и теряется сортность культуры. То есть ядрышко, чем
оно суше, тем ближе по своему качеству приближается к диким формам своих
родителей. 75% посаженных косточек взошло, и из них растут крепкие
здоровые сеянцы. Сеянцы также выросли и у других садоводов, которых я
угощал персиками. Это говорит о том, что плоды персиков полностью
вызрели. А раз получен второй урожай персиков, то никакое это не
исключение из правил, а уже практически правило. Все сеянцы персиков
дождутся своего плодоношения, и по результатам качества их урожая, будут
выделены лучшие экземпляры, косточки от которых будут посажены в землю,
и это будет первое поколение персиков, выращенных в условиях
Южноуральска. Согласно утверждению Мичурина, садовая культура после 3-4
поколения становится адаптированной к местным условиям. Поэтому надеюсь,
что и на Урале появятся свои сорта персиков, которые будут наиболее
приемлимыми для местного климата. Но, чтобы не терять на это годы, я
попросил мне прислать осенью 2008 года саженцы персиков со всех концов
России. Обращаюсь также к тем, у кого уже растут и плодоносят персики в
средней полосе и северных регионах России прислать мне саженцы персиков,
чтобы испытать их в наших климатических условиях. Прошу прислать только
саженцы или косточки. Прививки персиков у меня не получаются. К
сожалению, сеянцы своих персиков я не смогу выслать, потому что их
просто мало.
Мне хочется поблагодарить Пискунова Евгения Ивановича за качественные
саженцы персиков.
Поскольку я вплотную занимаюсь виноградом, а на сегодня растет более 150
сортов винограда, то для садоводов, предпочитающих видеть все своими
глазами, мною с помощью оператора снят фильм «Технология выращивания
винограда на Южном Урале»
Саженцы и чубуки винограда, в том числе оптом, диск с фильмом
«Технология выращивания винограда», диски с записями выступлений
докладчиков на конференции «Опыт выращивания винограда в неблагоприятных
условиях, и его научное обеспечение», проходившей 9-10 октября 2007 г. в
г. Москве, видеоматериалы конференции «Мои лучшие сорта винограда»,
проходившей 7-8 февраля 2008 г. в г. Екатеринбурге, а также фильм
«Разумное земледелие. Советы начинающим садоводам и огородникам» и фильм
«Урожай винограда 2008 г. в г. Южноуральске» можно заказать по адресу:
457042, ул. Энергетиков, д.75, г. Южноуральск, Челябинская обл.
Сергеев Николай Георгиевич
Тел. 8-3513490315, тел. сот. 89191210282
E-mail: vinograd_sergeev@mail.ru.
ОГОРОД
АНГУРИЯ АНТИЛЬСКАЯ
Ангурия антильская или антильский огурец, родом происходит из Южной
Америки. Это – однолетнее растение из большого семейства тыквенных,
близкая родственница знаменитого огурца.
Ангурия – это лианообразное растение, с очень длинными ползучими и
опушенными стеблями с многочисленными усиками. Эти стебли тонкие и
хрупкие. Они могут достигать длины до 3 метров и более, при этом они
очень сильно ветвятся. Листья ангурии сильно рассеченные и очень похожи
на листья хорошо нам знакомого арбуза.
Ангурию возделывают и как овощную, и как декоративную культуру. Ее
цветки желтые, мелкие, раздельнополые. Обилие цветков и оригинальных
листьев делает ее исключительно декоративным растением, особенно когда
она растет на шпалере.
Плоды ангурии овальные, светло-зеленые, длиной до 6-7 см, в диаметре до
3,5 см, величиной с небольшой апельсин. Они покрыты сочными крупными
шипами и имеют длинные плодоножки. Недаром этот антильский огурец
называют «ежиком». К моменту наступления семенной спелости они
приобретают желто-оранжевый цвет. Биологическая спелость плодов
наступает примерно через 70 дней после появления всходов.
На одном растении при хорошем уходе и продолжительном теплом периоде
может сформироваться до 70-80 и более плодов. Плодоносит она с начала
июля до заморозков. Семена мелкие, кремового цвета.
Требования к условиям выращивания у ангурии примерно такие же, как и у
огурцов. Ангурия любит тепло, оптимальная температура для роста и
развития растения 25-26 градусов. Температуру ниже 12-13°С растения
переносят плохо, а при снижении температуры ниже 5-6°С растения быстро
погибают.
Для ее выращивания желательны хорошо защищенные от холодного ветра
солнечные участки. Загущения посадок и затенения ангурия практически не
переносит. Растения лучше плодоносят при коротком световом дне.
Растение предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Очень
плотные и кислые почвы и высокий уровень грунтовых вод ангурия не
переносит. Хорошими предшественниками для нее являются столовые
корнеплоды, бобовые и зеленные культуры.
Ангурию в наших условиях желательно выращивать через рассаду. За сутки
до посева семена необходимо замочить в растворе «Эпина». Затем набухшие
семена надо посеять в торфоперегнойные горшочки диаметром 9-10 см. Весь
дальнейший процесс выращивания ее рассады точно такой же, как и рассады
огурцов.
В тепличку или в открытый грунт под пленку рассаду высаживают в возрасте
20-25 дней, располагая ее вблизи опор. При посадке рассады в лунку
необходимо положить две литровые банки перегноя. Схема посадки рассады
50х40 см. При посадке растений вдоль забора с южной стороны расстояние
между растениями надо увеличить до 80 см. При посадке рассады растения
заглубляют до семядолей.
Ангурия очень требовательна к питанию, поэтому растения необходимо
подкармливать каждые 10 дней раствором коровяка или куриного помета или
раствором нитрофоски (3 ст. ложки на ведро воды). При недостатке влаги в
почве их необходимо обильно поливать теплой водой.
Чтобы вызвать обильное плодоношение, как только появится первая завязь
верхушки всех плетей необходимо прищипнуть, чтобы вызвать быстрый рост
плодоносящих побегов второго порядка.
Ангурия – культура довольно урожайная, она может плодоносить до осенних
заморозков. Она относительно устойчива к ложной мучнистой росе – которая
является бичом для огурцов.
Молодые плоды ангурии по вкусу напоминают огурец, их едят сырыми или
маринованными. Молодые плоды с мягкими шипами в маринованном виде
вкуснее соленых огурцов. Поэтому этот продукт у гурманов считается
деликатесом.
В более позднем возрасте плоды ангурии не съедобны. Поэтому спелые плоды
ангурии используют как красивые сувениры, удивляя гостей своей красотой
и необычной формой, причем они хранятся достаточно длительное время. На
выставках плодов и овощей плоды ангурии вызывают неизменный большой
интерес.
Плоды ангурии имеют богатый химический состав. Они содержат минеральные
соли щелочного характера, витамины, сахара. Они полезны при
сердечно-сосудистых заболеваниях и хронических заболеваниях
желудочно-кишечного тракта. Есть у них еще одно замечательное свойство –
они не накапливают нитратов и не имеют горечи, как некоторые сорта
огурцов.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
ЧТО, ЧЕМ И КАК УКРЫВАТЬ?
Этот вопрос часто задают садоводы,
особенно начинающие. Попробуем «пройтись» по отдельным культурам.
Высаженные этой осенью кустарники и молодые деревца укрывают лапником,
связав его и надев сверху как шалаш.
Все укоренившиеся этим летом черенки тоже нужно укрыть. Над ними ставят
любой короб без дна, засыпают черенки слоем сухих листьев около 5 см и
сверху набрасывают один слой лапника.
Под верески и эрики, когда промерзнет верхний слой почвы, подсыпают торф
или сухой хвойный опад слоем до 10 см. Сверху накидывают лапник. Зимой
желательно подсыпать побольше снега.
Кизильник и форзицию пригибают так, как это делают с малиной, фиксируют
верхушки побегов. Зимой подсыпают снег.
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают на высоту 10-20
см, окучивают землей и закрывают лапником.
Клематисы, цветущие на прошлогодних побегах, обрезают на высоту 1-1,5
метра, скручивают в кольцо и укладывают на подложенный лапник. Сверху
можно укрыть ящиком без дна, засыпать его сухим листом, закрыть сверху
лапником, укрывным материалом.
Рододендроны, особенно вечнозеленые, укрывают лапником, ставя его в виде
шалаша.
Хвойные, особенно молодые, не очень зимостойкие и склонные к ожогам,
укрывать нужно обязательно. Обычно пеленают всю крону натуральной
тканью, в частности мешковиной. На маленькие растения можно надеть
связанный сверху пучок лапника иглами вниз.
Сложные цветники, миксбордеры укрыть бывает трудно, выбрав одно какое-то
растение. Поэтому цветник можно укрыть полностью, даже зимостойкие
растения (это им не повредит). Можно укрыть лапником или опавшим листом.
Нежелательно только использовать осиновый лист, так как он сильно
слеживается к весне. Дубовый лист долго не гниет и хорош в качестве
укрывного материала, но им не укрывают растения, требующие кислых почв.
Чтобы лист не уносило ветром, можно сверху положить лапник или накрыть
укрывным материалом и прижать доской. Можно поставить сверху проволочный
ящик, который не позволит листьям разлетаться.
Укрывать растения нужно в сухой день, подготовленная земля, листва,
лапник должны храниться под крышей, чтобы быть сухими. Вместо листвы я,
например, часто использую сухой папоротник. В лесу нарезаю его в сухую
погоду и складываю в сарае до срока. Он вполне заменяет собой опавшую
листву.
Подготовить все материалы для укрытия лучше заранее, чтобы в нужное
время быстро их использовать.
Л.С. Рябинина
ЗДОРОВЬЕ
О полезности наших яблок и лечебном саде
До 1976 года, до момента кончины, в нашем
городе жил основоположник лечебного садоводства, замечательный ученый,
профессор Уральского лесотехнического института Леонид Иванович Вигоров.
Он первый в Советском Союзе начал широкомасштабные исследования наличия
биологически активных веществ в плодах и ягодах. Создал при Уральском
лесотехническом институте уникальный «Сад лечебных культур». Был
организатором указанных исследований в масштабах всей страны.
К биологически активным веществам он относил витамины, микроэлементы,
гликозиды, алкалоиды, кумарины, некоторые органические кислоты и ряд
других веществ. Проведенные в то же время и проводимые сейчас
исследования показали, что наличие биологически активных веществ в
плодах яблони, да и в плодах и ягодах других плодовых и ягодных культур
очень сильно зависит от сорта, места выращивания, климатических условий
вегетационного сезона и применяемой технологии выращивания. Для примера
рассмотрим только содержание в плодах разных сортов яблони из разных
мест произрастания таких важных для жизнедеятельности человека
витаминов, как С и Р.
Исследования показали, что плоды южных сортов яблони содержат витамина С
всего от 0,1 до 10,0 мг%. Для сортов средней полосы характерно
содержание витамина С от 5,0 до 15 мг% и лишь отдельные сорта содержат
его 15-30 мг%. Сравнительно высокое содержание витамина С отмечается у
уральских и сибирских сортов, особенно мягкоплодных (16-46 мг%), а у
некоторых ранеток и полукультурок – от 25 до 70 мг%. Для сортов,
культивируемых в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Южной
Африке, Австралии и Новой Зеландии, чьи яблоки у нас сейчас только
исключительно и продаются, также отмечается, как и для наших южных
сортов яблони, малое содержание витамина С в плодах, не более 5-10 мг%,
и очень редко у немногих сортов оно может превышать 10 мг% и доходить до
20 мг%.
Очень сильно зависит от сорта и места его произрастания и наличие в
плодах витамина Р. О наличии этого витамина в плодах можно судить по
терпковатому вкусу, напоминающему чайный привкус. Удовлетворительным
считается содержание в плодах 40-50 мг% Р-активных соединений, хорошим –
75-100 мг%, лечебным – 200-300 мг% и очень высоким
противогипертоническим – 300-400 мг%. Среди южных сортов яблони плоды
имеют всего лишь удовлетворительное содержание витамина Р. Среди сортов
яблони средней полосы уже встречается достаточное количество сортов с
хорошим и лечебным содержанием витамина Р. Значительно больше таких
сортов яблони среди уральских сортов. Но вне конкуренции по содержанию
этого витамина являются плоды сибирских сортов ранеток и полукультурок
(например, у Ранетки пурпуровой витамина Р содержится 1370 мг%).
Особенно важны для поддержания нормальной жизнедеятельности человека
сорта яблони с одновременным высоким содержанием в плодах витаминов С и
Р.
Так, продаваемые у нас на каждаом шагу импортные яблоки содержат
следующее количество в мг% витаминов С и Р (С/Р): Делишес – 4,2/140,
Джонатан – 6/100, Стаоркримсон – 7-9/145, Мекинтош – 3,8/196, Голден
делишес – 5-12,4/100-110 и так далее. Значительно уступая по содержанию
витаминов С и Р в плодах уральским сортам яблони, несмотря на свой очень
хороший и отличный вкус и товарный вид, плоды данных сортов оказываются
намного менее полезны для человека. Лишь плоды отдельных южных сортов
яблони – Ранетка шампанского, Пармене зимнего золотого, Кронсельского
прозрачного и широкоизвестного Ренета Симиренко – можно отнести к
содержащим удовлетворительное количество витамина С и хорошее витамина
Р. А, например, наши свердловские сорта яблони содержат в своих плодах
следующее количество в мг% витаминов С и Р (С/Р): Аромат Уктуса –
20,5/200,6, Серебряное копытце – 12,9/111,2, Солнцедар – 11,7/176,
Приветный – 16,8/250,5, Дачная – 18,9/292,2, Уральское розовое –
16,2/284,6, Уралец – 15,6/300,6, Самоцвете – 20,7/139, Ксения –
16,2/277, Настенька – 19,9/255, Марина – 11,3/323, Соковое 2 –
33,3/304,4, Янтарь – 11,2/102,3, Уральский сувенир – 24,5/232,7, Краса
Свердловска – 22,2/300,5, Зачеренковая – 23,5/231,7, Персиянка –
20,6/212, Исетское позднее – 13,2/402,1, Анис свердловский – 14,4/234,8,
Керр – 45,3/307 и т.д.
Подавляющее большинство из числа указанных свердловских сортов являются
высоковитаминными, значительно превосходящими в этом отношении
продаваемые у нас импортные и южные сорта яблони. Вот эти, а также и
другие новые свердловские сорта яблони с высоким содержанием витаминов С
и Р в плодах и нужно выбирать для выращивания на садовых участках в
Свердловской области.
Вопросы накопления в плодах яблони и плодах других культур максимального
количества витаминов С и Р имеют очень сложную природу. Являясь сортовым
признаком, содержание витамина С сильно изменяется в зависимости от
условий выращивания. Одни и те же сорта яблони и других плодовых и
ягодных культур, выращиваемые в более северных районах, накапливают
значительно большее количество витамина С в плодах. Возрастает
количество витамина С в плодах и с подъемом высоты места выращивания.
Проведение определенных технологических приемов по уходу также оказывает
влияние на содержание витамина С (например, задернение). Увеличивают
количество витамина С в плодах внекорневые подкормки солями марганца,
кобальта, цинка. Наиболее благоприятными для накопления витамина С в
плодах являются умеренно теплые летние периоды, наименее – с сухой и
жаркой погодой.
Анализ материалов по изучению Р-активных веществ плодов яблони показал
ряд особенностей, характерных для плодов разных сроков созревания. Для
сортов летних сроков созревания характерно сравнительно низкое
содержание витамина Р в плодах в период их съемной зрелости, которая
совпадает у них с потребительской. В плодах сортов осенних сроков
созревания содержание витамина Р несколько выше. Группа зимних сортов
отличается самым высоким содержанием витамина Р в плодах. Указанные
данные свидетельствуют о наличии связи между сроками созревания плодов и
содержанием витамина Р в них. Ну и, конечно, количество витамина Р в
плодах яблони в основном определяется сортом.
Как правило, все продаваемые у нас импортные плоды разных сортов
плодовых и ягодных культур имеют хороший товарный вид, чем и привлекают
в большинстве случаев наших покупателей. Но большие размеры плода, яркая
раскраска и чистота его кожицы без всякого присутствия на ней различных
пятен и следов от повреждений вредителями и болезнями, вообще-то, не
связаны ни коим образом с качеством самой продукции, то есть с
химическим составом плодов и их большей полезностью для человека. Но так
может быть, если для получения чистых и красивых яблок не используются
многочисленные обработки против болезней и вредителей растворами
пестицидов.
А сейчас в странах с промышленным садоводством для получения товарных
чистых и красивых плодов с отсутствием на них следов повреждения
вредителями и болезнями применяется от 10 до 15, а в отдельных случаях
до 20 и более опрыскиваний плодовых деревьев растворами разных
пестицидов. Да еще производится опрыскивание плодов до их съема и после
съема растворами химикатов и биологически активных веществ для удлинения
сроков их хранения и исключения заболеваний в процессе хранения. О какой
же большой пользе таких крупных, ярких, красивых и чистых плодов
продаваемых сортов импортных яблок, груш, персиков, абрикосов, слив,
черешни, вишни, винограда можно говорить, если при любых щадящих нормах
концентрации действующего начала в применяемых для опрыскивания
растворах пестицидов и других веществ, как показала практика, происходит
накопление последних в плодах. Хотя и существуют соответствующие
стандарты на предельно допустимые нормы остаточного накопления
пестицидов и других химикатов и биологически активных веществ в плодах,
но от этого покупателю не может становиться легче, так как эти вещества
в каком-то количестве все равно будут присутствовать в плодах. К тому же
контролю на наличие указанных веществ подвергаются не все плоды в партии
поставки, а выборочно только малая их часть. Поэтому имеется большая
вероятность поступления в продажу импортных плодов разных культур со
значительным превышением допустимых норм содержания в них остатков
пестицидов и других веществ.
В этих случаях выращиваемые у нас плоды свердловских сортов яблони,
груши, сливы, вишни и других плодовых и ягодных культур оказываются
намного чище, экологичнее и полезнее, чем привозные импортные. Хочу
здесь сказать, что не всегда и не все производители импортной плодовой
продукции пекутся об ее экологической чистоте. Случается, например, и
такое, когда плодовые сады в странах-импортерах поливают сточными
водами. Можно вспомнить о прошедшем 4 года назад скандале на эту тему в
Испании, когда, благодаря бдительности нашей санитарной службы, к нам не
попала большая партия сомнительной плодовой продукции. Так что, как
видно, потребление вместо импортных плодов и ягод наших, особенно
местных, имеет много преимуществ.
В свое время Л.И. Вигоров страстно ратовал за широкое развитие лечебного
садоводства на всех садовых участках в нашей Свердловской области. На
всех проводившихся тогда городских выставках по садоводству он
присутствовал от начала и до конца и вел беседу с посетителями по
лечебному садоводству, пытаясь обратить их в свою веру. И ему это
удавалось. За несколько десятков лет им были написаны и изданы несколько
книг по лечебным свойствам уральских плодов и ягод. Последний раз его
книга «Сад лечебных культур» была переиздана Среднеуральским книжным
издательством в 1979 году и больше, к сожалению, не переиздавалась. А
других последователей Л.И. Вигорова в деле широкого внедрения садов
лечебных культур на садовых участках садоводов-любителей в конце
прошлого века не оказалось. И вот в 2005 году о лечебном садоводстве
снова вспомнила в своей книге «Сад XXI века» д. с/х н. И.С. Исаева, дочь
известного селекционера яблони С.И. Исаева. В этой своей книге, отдавая
дань Л.И. Вигорову, она обоснованно показала, что в 21 веке, веке
значительного ухудшения экологических условий жизнедеятельности
человека, сад любого садовода-любителя должен быть лечебным.
А что же мы имеем сейчас в действительности по данному вопросу? С ростом
нового коттеджного и дачного строительства очень большой перекос
делается в пользу декоративного сада с его составом специфических
растений, их композицией и дизайном сада. В эту же сторону склоняются и
большинство новых, да и некоторых старых владельцев садовых участков при
их реконструкции в коллективных садах. Никакого внимания на лечебные
качества высаживаемых при этом декоративных растений не обращается.
Если уже растут или высаживаются какие-либо плодовые, ягодные, огородные
растения, то также не учитываются их лечебные качества. Совсем не
учитывается воздействие высаженных растений с помощью выделения ими
фитонцидов, эфиров, тритерпеновых соединений на здоровье человека. Не
учитывается воздействие растений на образование отрицательных или
положительных ионов воздуха, на снижение в саду количества мух, слепней,
оводов, комаров и вообще гнуса, не учитывается и многое другое. Главным
считается либо количество растений, либо сверхмодный или
сверхоригинальный дизайн, либо престиж хозяина коттеджного, дачного или
садового участка. Никаких дум о создании лечебного сада и об укреплении
собственного здоровья и здоровья членов своей семьи с помощью выращенных
в этом саду растений нет. Но ведь многие владельцы коттеджных и дачных
участков постоянно проживают на них вместе со своей семьей, а владельцы
садовых участков с семьей проживают на них большую часть летнего сезона.
Поэтому считаю, что владелец любого земельного участка должен, в первую
очередь, позаботиться после возведения на нем строений о создании
лечебного сада, а уже потом о посадке любых других насаждений.
В.Н. Шаламов