Читайте в № 42 от 15 октября
САД
У меня в саду
Я
посетил свой сад с 7 по 10 октября и находился там три с половиной дня.
Как всегда, мною первоначально было проведено обследование состояния
всех садовых растений. Это обследование показало, что подавляющая часть
данных растений уже практически полностью сбросила свою листву. Но
вместе с тем отдельные растения, например сеянцы айвы обыкновенной,
фундука, кизила и еще ряда других растений, не торопятся ее сбрасывать.
Не торопится ее сбрасывать этой осенью почему-то и дерево маньчжурского
абрикоса, хотя все остальные сеянцы, саженцы и взрослые деревья
культурных сортов абрикоса уже частично или полностью успели сбросить
листья. Традиционно не торопится сбрасывать листья и белая акация.
Интересным растением с точки зрения сбрасывания листьев является лещина
разнолистная, у которой листья осенью не опадают, а только засыхают и
остаются всю зиму на кустах. Такое свойство лещины разнолистной является
ее экологическим приспособлением к суровому сибирскому климату, так как
способствует хорошей задержке снега у основания куста и защите его от
вымерзания.
Основной целью моего данного пребывания в саду была прополка, подготовка
пластиковых сосудов из-под воды для защиты молодых саженцев и сеянцев
абрикоса от зимнего подопревания и разрезка листа поликарбоната на 12
частей для изготовления из них также защитных сооружений от зимнего
подопревания, но уже взрослых растений абрикоса. О технологии
изготовления защитных сооружений из пластиковых сосудов из-под воды для
молодых растений абрикоса я уже много раз писал раньше. Много раз писал
я и о защите от зимнего подопревания и взрослых растений абрикоса с
помощью металлических бочек. Но поскольку количество взрослых абрикосов
сейчас у меня перевалило за количество имеющихся в наличии металлических
бочек, то пришлось продумать изготовление подобных вместительных сосудов
из наиболее подходящих доступных материалов.
Я выбрал лист поликарбоната толщиной 4 мм и вырезал из него 12 листов.
Дальше каждый вырезанный лист, размером где-то 2 м х 0,5 м, свернул на
50-литровой металлической бочке в цилиндр, а его края скрепил надежно
самым толстым скотчем. После чего полученный цилиндр, имеющий диаметр
около 0,45 м, снял с бочки и установил одним торцом к защищаемому
растения абрикоса. Так как вес цилиндра очень малый, а он имеет еще и
большую парусность, то внутрь цилиндра по линии его закрепления скотчем,
находящейся на земле, поместил два кирпича. Затем торец со стороны
растения закрыл листом железа (пластмассы, фанеры). Получилось подобие
бочки с одним открытым днищем, через которое будет длительно поступать
холодный воздух к центру приствольного круга. Такое длительное
поступление холодного воздуха, даже при наличии солидного снежного
покрова, обеспечивает быстрое промерзание почвы в районе корневой
системы и исключает возможность подопревания растения. А данные цилиндры
из поликарбоната могут прослужить несколько лет, хотя и не 13 лет,
насколько дается гарантия на подобный большой лист поликарбоната. К тому
же более взрослые растения абрикоса страдают от подопревания намного
меньше и обычно уже после 10 лет не требуют постоянно такой защиты.
Установку пластиковых сосудов, металлических бочек и цилиндров из
поликарбоната собираюсь провести на третьей неделе октября.
Кроме того, в данный приезд я закончил вырезать отплодоносившие побеги
малины. Все вырезанные побеги были уложены на гряды с растениями
земляники для задержки первого выпавшего снега и для защиты их от мышей,
ввиду околюченности побегов.
В этот раз мною были сфотографированы снятые с опор, опущенные на землю
и связанные в жгуты для зимней защиты лозы актинидии. На фото 1 показан
жгут из лоз актинидии коломикта, на фото 2 показан жгут из лоз актинидии
аргута. Данная работа с актинидией была выполнена на прошлой неделе.
Еще я решил сфотографировать плоды и ягоды, которые сохранились у меня в
саду нынче до середины октября. На фото 3 вы видите ягоды сеянца
барбариса сорта Мичуринский. Урожай этих ягод был неплохой, но на кусте
их осталось уже немного. Частично они были съедены дроздами, частично
опали. Что они потребляются дроздами, сужу по их оставленному
фиолетовому помету. На фото 4 находятся плоды боярышника Арнольда.
Значительная часть плодов с данного дерева боярышника также уже успела
опасть, много плодов съели дрозды, ну а основная их часть была собрана
соседкой по саду. На фото 5 изображены плоды боярышника
перистонадрезанного и обыкновенного кроваво-красного, на который
боярышник перистонадрезанный привит. Посмотрите, какая разница в
размере. Плоды боярышника перистонадрезанного раза в 2–3 крупнее. Хорошо
держатся они и на дереве, их опад очень мал. Да и сейчас они, как и
плоды боярышника Арнольда, достаточно вкусны. На этом дереве-кусте
дрозды большей частью почему-то съели плоды боярышника кроваво-красного.
Ну и, само собой разумеющееся, великолепно выглядят в середине октября
ягоды калины. На фото 6 вы видите ягоды калины сорта Жолобовская, урожай
которых нынче очень хороший. Пока никакой падалицы ягод калины не
обнаруживается, не трогают их и птицы. Указанные плоды и ягоды я обычно
не собираю.
В конце этого моего пребывания в саду я решил еще сфотографировать и
старый куст кизила, и его молодые сеянцы, чтобы можно было судить о
степени завершения ими роста. Этот старый куст кизила очень сильно
обмерз в бесснежную зиму 2011–2012 годов. Сейчас он уже неплохо
восстанавливается (фото 7). На снимке видно, что данный куст уже
завершил давно рост побегов и на нем произошло сейчас расцвечивание
листьев. А такое расцвечивание листьев – признак быстрого листопада и
полного завершения роста. Молодые сеянцы изображены на фото 8. Здесь
также видно завершение роста побегов, но никакого расцвечивания еще не
чувствуется. То есть молодые сеянцы кизила, выращенные из косточек от
этого куста, пока еще значительно отстают в сроках полного завершения
роста. Так обычно всегда бывает с завершением роста молодыми и старыми
садовыми растениями. Садоводы об этом должны знать.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
САЖАЕМ ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК
Успех озимой культуры чеснока сильно зависит от качества
посадочного материала, в том числе от степени вызревания зубков (т.е.
содержания в них сухих веществ и углеводов), и от степени укрытия
посадок чеснока снегом в суровые малоснежные зимы.
При выращивании озимого чеснока многие огородники чаще всего жалуются на
то, что, несмотря на все их старания, луковицы выросли мелкими. Главную
роль при возделывании данной культуры играют подготовка почвы и качество
посадочного материала. Кроме того, нежелательны как очень ранняя, так и
слишком поздняя посадка озимого чеснока.
В различных районах календарные сроки посадки озимого чеснока разные. Их
надо определять с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых зимних
холодов осталось 45–50 суток. За время до промерзания почвы высаженные
зубки хорошо развивают корневую систему длиной 10–12 см, что
обеспечивает им хорошую перезимовку.
Чеснок любит солнечное место и весьма требователен к почве. Он хорошо
растет на структурных плодородных почвах с низким уровнем залегания
грунтовых вод, лучше всего на супесчаных и легких суглинках с
нейтральной реакцией. Даже при небольшом увеличении кислотности растения
чувствуют себя угнетенно. Но известь надо вносить в почву не в год
посадки чеснока, а под предшествующую культуру. Сырые глинистые и сухие
песчаные почвы для его выращивания непригодны.
Лучше выращивать чеснок на грядках высотой 15–20 см и шириной до 1
метра. Такие грядки больше прогреваются солнцем и растения на них меньше
страдают от переувлажнения. При этом рядки с чесноком нужно располагать
с севера на юг, чтобы летом растения были равномерно освещены солнцем в
течение светового дня.
Под осеннюю перекопку почвы вносят на 1 кв.м по 1 ведру компоста и
перегноя, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, 1 стакану
золы. На кислых почвах вносят по 200–300 г извести-пушонки (повторяю –
лучше это делать под предшествующую культуру).
Кроме того, на тяжелых глинистых почвах надо внести по 1 ведру песка и
торфа, на песчаных – по 1 ведру торфа и растертой в порошок глины, в
торфянистые почвы – по 1 ведру суглинистой почвы и песка.
Чеснок – растение длинного светового дня. Поэтому отведенная для него
грядка должна хорошо освещаться в течение всего дня. Замечено, что
длительная пасмурная погода негативно сказывается на развитии растений.
Лучшие предшественники чеснока – бобовые, кабачки, тыква, огурцы,
помидоры, ранняя капуста, зеленные культуры, рано убираемые корнеплоды,
но не картофель. А после картофеля сажать чеснок не следует, т.к. он
может заразиться фузариозом или его могут повредить нематоды. Нельзя два
года подряд размещать чеснок по чесноку. Из-за общих вредителей и
болезней не сажают чеснок после лука.
Озимый чеснок размножают бульбочками или зубками. К их уборке приступают
как только начнет растрескиваться пленка, а бульбочки приобретут
свойственную сорту окраску. Обычно они созревают в конце сентября, в
более северных районах – к началу зимы. В этом случае созревшие
бульбочки надо сохранить до весны.
Перед посевом бульбочки надо рассортировать по величине, т.к. при посеве
мелких бульбочек вырастут мелкие однозубки, на второй год – крупные
однозубки и только на третий год – товарные луковицы.
Лучший срок посадки бульбочек – третья декада сентября, т.е. примерно за
полтора месяца до наступления устойчивых зимних холодов. На
подготовленных грядках делают бороздки глубиной 3 см при посадке весной,
и 4 см при посадке осенью.
Для предохранения чеснока от заболеваний многие садоводы перед посадкой
замачивают бульбочки на 2–3 часа в одном из препаратов: «Иммуноцитофит»,
«Ризоплан», «Заслон», «Барьер» или в теплом растворе марганцовки
розового цвета.
Затем бульбочки раскладывают на расстоянии 2 см друг от друга и
присыпают рыхлой почвой. Потом грядку мульчируют торфом или опилками,
которые надо удалить весной как только начнет оттаивать почва.
Если Вы собираетесь выращивать этот чеснок в беспересадочной культуре,
т.е. ближайшей осенью его выкапывать не будете, то крупные бульбочки
раскладывают через 4 см, а мелкие – через 3 см.
А на зубки отбирают хорошо просушенные, типичные для сорта луковицы. Их
делят на зубки перед посадкой, чтобы не пересохла нижняя часть зубков,
где образуются корни. Облегчить деление луковиц на зубки можно небольшой
заостренной палочкой, которую вводят в щель луковицы.
Перед посадкой зубки надо рассортировать по размерам, обращая внимание
на донце: на них не должно быть отмершей части старого донца. Оно, как
пробка, препятствует прорастанию и образованию корней, поэтому его
следует удалить.
Крупные луковицы вырастают только из самых крупных зубков.
Следовательно, посадочный материал должен быть отборным. Для посадки
надо брать только внешние зубки, а внутренние (тонкие) использовать
только для еды.
Чтобы уменьшить расход посадочного материала, можно использовать
однозубки, которые получились из воздушных бульбочек. Это одновременно
способствует и оздоровлению посадочного материала. Желательно на одной
половине грядки посадить крупные зубки из полноценных головок, а на
другой посадить однозубки. Норма посадки 40–50 зубков на 1 кв.м.
Сажают севок или зубки рядами в бороздки на расстоянии в зависимости от
крупности от 5 см (мелкие) до 8 см (крупные) друг от друга и 20–25 см
между рядами.
Чем крупнее зубки, тем глубже их сажают. Глубина посадки крупных зубков
(расстояние от вершины зубка до поверхности почвы) должно составлять 6–7
см, а для мелких – 3–4 см. Свежие посадки мульчируют перегноем или
компостом слоем 2–3 см.
При разделении луковиц озимого чеснока на зубки, которое проводят в день
или за день до посадки, следят за тем, чтобы на них не оставались части
старого донца материнской луковицы, которое не пропускает влагу к
основанию зубка и препятствует его укоренению.
Глубокая посадка крупных зубков способствует их быстрому укреплению и
сохранению от вымерзания. Вдавливать с силой в дно бороздки их не надо,
т.к. это задержит рост корней, надо только засыпать рыхлой землей и
слегка уплотнять. С наступлением холодов посадки надо замульчировать
торфом или перегноем слоем 1,5–2 см.
А всходы озимого чеснока появятся рано весной, когда еще не сошел весь
снег. В это время они приобретают необычную розово-фиолетовую окраску.
При еще не оттаявшей почве растения надо подкормить азотным удобрением
из расчета 1 чайная ложка мочевины на 1 кв. м грядки.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Уборка многолетников на зимнее хранение
Как обычно, осенью у цветоводов опять
ответственный период – уборка луковиц, клубней и корнеклубней на зимнее
хранение. Кажется, совсем недавно все мы были озабочены посевами и
посадками, и вот уже опять подходит время уборки плодов, овощей и
многолетних цветов, не зимующих в открытом грунте. От правильной уборки
луковиц и клубней зависит хранение их зимой и качество цветов следующим
летом. Все эти правила давно знакомы опытным цветоводам, но ведь каждый
год появляется много новых энтузиастов-цветоводов, которым необходимо
все это знать и соблюдать, если они хотят оставить полюбившиеся сорта на
следующий год.
Гладиолусы и монтбреция
Для получения здоровых вызревших клубнелуковиц необходимо, чтобы с
момента отцветания и до их выкопки прошло 20–25 дней, за это время
питательные вещества перейдут из листьев и стеблей в луковицы. К выкопке
следует приступать при наступлени устойчивых температур ночью (0…+3°С) –
обычно это бывает в конце сентября–начале октября, но надо следить за
погодой. Вначале следует выкопать раноцветущие сорта, затем средне- и
поздноцветущие сорта. Растения, выращенные из клубнепочек, надо выкопать
в последнюю очередь. Лучше всего успеть выкопать луковицы в сухую
погоду. Если температура на улице ниже 0°С, то выкопанные луковицы надо
сразу занести в помещение с плюсовой температурой. Если в начале октября
стоит солнечная, теплая погода, но листья и стебли у растений стали
желтеть – приступайте к выкопке.
Техника выкопки не сложная и не тяжелая, лопатой поддевайте каждый рядок
на глубину, большую, чем та, на которой находятся клубнелуковицы, и
складывайте их на грядке. Ни в коем случае не дергайте руками за
стебель: корни уходят глубоко в почву, луковицы не выдернете, а только
обломаете стебель у основания – такие луковицы хранится не будут.
Луковицы и клубнепочки из земли выбирайте тщательно, затем секатором
надо обрезать стебель на высоту 2–3 см от луковицы и укоротить корни на
2 см. Не следует сушить луковицы со стеблями и листьями, т.к. листья
испаряют много влаги, забирая ее у луковиц, отчего они теряют тургор и
становятся мягкими. Также на листьях могут быть различные болезни и
вредители, которые при хранении могут перейти на луковицы. Сразу надо
отбраковать мелкие, потемневшие луковицы с нарушенными покровными
чешуями уничтожить, все равно при хранении заболеют. В хорошую погоду
подсушите луковицы на воздухе, затем внесите в теплое помещение для
просушки.
Луковицы просушивают в комнате 20–25 дней, при температуре 20–22°С.
После просушки обязательно надо удалить старые луковицы, корни, лишние
верхние чешуи и отделить клубнепочки (их надо хранить отдельно от
больших луковиц). При очистке снова могут выявиться больные луковицы,
которые следует удалить. После этого еще 2–3 дня луковицы должны
полежать в теплом помещении. Затем их надо убрать на хранение в подвал,
кладовку, погреб, холодильник, где температура постоянная, 5–7°С (не
выше +10°С), и влажность воздуха 60–70%. Во время зимнего хранения можно
потерять до 40% луковиц, поэтому 1–2 раза в месяц осматривайте луковицы,
мягкие или в пятнах сразу удаляйте, чтобы болезнь не передалась другим
луковицам. Клубнепочки, мелкие луковички можно хранить в открытом п/э
пакете в сыром песке, но опять же, в прохладном месте, чтобы не дать
луковицам высохнуть. Еще один важный момент – хранить луковицы лучше в
картонных коробках или ящиках, разложив луковицы в один слой, сверху
прикрыть бумагой или газетой. В коробки положить этикетки с названием
сорта.
Клубнелуковицы монтбреции убирают и хранят так же, как и гладиолусы,
только хранят их неочищенными, с корнями и детками, а уже весной очищают
и отделяют детки.
Бегония клубневая
Клубни бегонии убирают после первых заморозков. Надземную часть срезают,
оставляя стебель высотой 2–3 см. Неочищенные от почвы клубни укладывают
в ящики и переносят в теплое помещение для просушки. Через 2 недели
удаляют остатки стебля, отряхивая лишнюю землю, укладывают в ящики,
пересыпая торфом. Хранят при температуре 6–8°С и влажности воздуха
80–85%.
Канна индийская
У канны убирают корневище после первых заморозков. Выкопанные корневища
подсушивают, срезают листья, стебель на высоте 8–10 см от основания и
убирают на хранение, вместе с комом земли укладывают плотно в ящики или
стеллажи. Хранят при температуре 5–7°С.
Георгина
Обычно в августе бывают заморозки и георгины сильно страдают от них. Но
убирать их не торопитесь, хотя все листья почернели, так как сейчас идет
интенсивный отток питательных веществ из стеблей и листьев в клубни.
Убирать клубни следует в конце сентября – начале октября, с наступлением
ночью устойчивых температур 0…+3°С.
Выкопку надо начинать с разокучивания стеблей. Затем секатором срежьте
стебли немного ниже уровня окучивания, где стебель не подвергся
заморозкам. Высоту пенька оставляйте 8–10 см. Лучше всего в радиусе 20
см вокруг куста выкопать небольшую траншею в штык лопаты и осторожно
поддевать клубни – не забывайте, что они очень хрупкие и слабо
прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае не тяните за стебли, т.к.
корни могут оторваться, что в дальнейшем приведет к гибели клубня.
Внимательно осмотрите клубень – если есть загнившие места или оторванные
корни и клубни, то больные участки надо вырезать до здоровой ткани и все
места обрывов, отломов и срезы обязательно присыпать толченым углем или
золой. Затем осторожно очистите корнеклубень от земли и разложите в один
слой в прохладном месте при температуре 3–5°С и влажности 85–90%.
После 15–20 дней сушки клубни надо перенести на постоянное место
хранения. Хранить их можно в подвале дома, погребе или овощной яме, но
следует помнить, что температура хранения должна быть 3–6°С, влажность
воздуха 60–75%. Лучше всего поместить клубни в сухой песок или свежие
опилки. Зимой следует регулярно (1–2 раза в месяц) проверять клубни,
загнившие участки удалять и присыпать толченым углем или золой. За
период хранения, обязательно бывает отход – загнившие и высохшие клубни.
Хризантемы
Хризантемы также страдают от ранних осенних заморозков, если на это
время их укрыть мешковиной, п/э пленкой или бумагой, то цветы будут
спасены и долго будут радовать своей красотой.
В нашем климате не всегда хризантемы хорошо перезимовывают и даже
погибают, поэтому красивые срезочные сорта осенью можно выкопать и
пересадить на зиму в обогреваемую теплицу в грунт или посадить в ящики и
горшки, расположив их на теплой веранде.
Е.Ф. Алексеюк
защита сада
Тепло в жизни растений
Скоро мы приступим к посеву различных
культур, прежде всего перца и высокорослых томатов. Поэтому рассмотрим
влияние на жизнедеятельность растений различных факторов среды, прежде
всего – тепла.
Для того чтобы из семени проклюнулся росток, нужно семени обеспечить
особый температурный режим. Если температура будет ниже нормы, росток
развивается медленно, и он даже может погибнуть. Если температура выше
нормы, росток, а затем и растение развиваются бурно, и при попадании в
почву (теплица, открытый грунт) растение часто не может приспособиться к
более жестким условиям. Поэтому важно определить «золотую середину»
температурного режима для проростков.
Семена лука репчатого, лука порея, кольраби, белокочанной и цветной
капусты, гороха начинают прорастать при температуре 3–4°С. Семена
сельдерея и большинства сортов салата прорастают при 4–5°С; томатов и
кабачков – при 11°С, огурцов – при 14–15°С и т.д. Но это, конечно, не
оптимальная температура: ниже ее опускаться нельзя. К тому же семена
часто умирают в почве, когда их «для утепления» помещают на значительную
глубину. При глубокой посадке и низкой температуре росток долго не
проклевывается, и семя может заболеть грибными заболеваниями. Наиболее
чувствительны к недостатку тепла семена кустовой фасоли. При температуре
ниже 12°С набухшие семена в течение нескольких часов превращаются в
«кашицу».
Такие пространные рассуждения о температуре при проращивании семян были
предприняты ввиду огромной важности этого вопроса, именно для заострения
проблемы. Оптимальная температура, при которой прорастание идет быстро,
дружно, у семян холодостойких культур равна 18–25°С, а у теплолюбивых
культур – 25–30°С, т.е. выше температуры, которая нужна для дальнейшего
роста всходов. При прорастании семян перца, огурца, баклажана
температура не должна опускаться ниже 23 градусов. Интересное
наблюдение: всходы холодостойких культур появляются более крепкими и
жизнеспособными, если у них оптимальные температуры чередовать с
низкими. Например, у пастернака семена всходят дружно, если температура
чередуется от 18–25°С (обычно при ней наблюдается низкая всхожесть) до
температуры почти равной нулю. Всходы других холодостойких культур
появляются крепкими и жизнеспособными, если низкую и оптимальную
температуру чередовать. Для этого рассаду, возможно, придется
переставлять на другое место. В общем, овощеводам дается совет:
поэкспериментировать со сменой температуры при проращивании всех овощных
культур и составить для своих комнатных условий (ведь в квартирах разные
условия освещенности, температуры, сухости и т.д.) таблицу чередования
температур.
Важное условие, которое нужно обеспечить семенам при проращивании, –
дать им кислород для дыхания, т.к. они – живые организмы. Только на
первом этапе проращивания семени, когда его семенная кожура целая, они
могут развиваться без кислорода (процесс называется анаэробный). А с
момента, когда семенная кожура лопается, ростку нужен кислород. Есть
закономерность: чем выше температура, тем семени больше нужно кислорода
при прорастании. И лучше всего прорастают барботированные семена: у них
росточки появляются в процессе обработки. Подчеркнем огромную важность
обеспечения прорастающих семян потоком воздуха. Если почва залита водой,
в посуде, где проращиваются семена, стоят лужицы воды, то проростки
могут задохнуться. Здесь еще многое зависит от грунта: он должен хорошо
впитывать воду, т.е. быть рыхлым, пористым. А еще важно следить, чтобы в
емкостях, где находятся всходы, были дренажные отверстия и чтобы они не
заплывали. Они могут быть и не заплывшими, но если в поддоне много воды,
дыхание проростков тоже плохое. Простые истины, но на них-то овощевод
часто не обращает внимание.
Интересно спросить овощеводов: нужен при прорастании семян свет? Ведь в
природе семена прорастают под слоем земли, где темно. Есть, конечно,
исключение: очень мелкие семена сельдерея и латука нуждаются при
прорастании в свете. При большой глубине посева эти семена дадут
ослабленные всходы или погибнут. Мелкие семена: у моркови – 2,9 мг, у
петрушки – 1,3 мг, у щавеля, сельдерея, картофеля – меньше миллиграмма.
Такие семена рекомендуется сеять на снег, помещенный на почву. Когда
снег растает, семена углубятся слегка в почву, и тогда они будут
чувствовать себя комфортно. Но нужно учесть, что поверхность почвы
должна быть постоянно влажной: высохла почва – высохли и семена. Сделать
это может и очень быстро сухой воздух. Поэтому емкости для рассады с
мелкими семенами можно накрывать стеклом или пленкой, но тогда нужно
будет обеспечить периодическое проветривание. Ростки крупных семян могут
взойти и без света, это им обеспечивает большой запас питательных
веществ. Есть такое правило: мелкие семена нужно сеять на глубину до
2,5–3-х их толщин (не длины), крупные семена – на глубину до 6-ти
толщин.
Есть еще одно условие появления и развития здоровых проростков: покой.
Что это значит? Это комплекс проблем. Прежде всего не нужно поливать
мелкие семена сильной струей воды. Если крупные семена такую процедуру
выдерживают, т.к. находятся глубоко в земле, и даже, может быть, это
будет им полезно: верхний слой почвы взрыхлится, в него попадет воздух,
то мелким семенам эта процедура не нужна, им нужен покой! При сильном
поливе у мелких семян может измениться пространственная ориентация.
Корешок ростка должен быть внизу, а стебелек вверху. Разворачивание
семян ведет к их гибели. Не следует также задерживаться с посевом
проклюнувшихся семян, особенно опасен для них длинный корешок, т.к. он
легко повреждается. Есть отличный способ обеспечить покой мелким семена,
т.е. уберечь их от травмирования: накрыть емкости с семенами марлей и
проводить полив через нее. Как только появятся всходы, марлю убирают.
Можно поливать через мелкое ситечко.
Что может погубить проростки? Часто овощеводы, если семена не взошли,
заявляют: они были некачественные. Легкое заявление, не требующее поиска
никаких причин. Часть причин мы уже знаем: избыток влаги, сухой грунт,
избыток солей в почве, переориентация семя во время проращивания. Есть
еще ряд причин: инфекция, занесенная с грунтом или с семенами;
токсичность грунта; несбалансированность грунта элементами питания;
высокая кислотность грунта; глубокий посев семян, неправильное хранение
семян.
И семена и грунт вполне могут содержать патогенные микроорганизмы.
Определить это довольно сложно: только немногие возбудители болезней
повреждают шкурку семян. Если была проведена правильная обработка семян
и грунта перед посевом, все будет хорошо. Часто причиной инфекции служит
компост или навозный перегной, если они получены без разогрева. Может
быть причиной садовый грунт. Многочисленность причин гибели семян
заставляет порой поднять руки к небу и в сердцах воскликнуть:
Как много бедствий поджидает
До всходов наши семена.
Судьба, будь благосклонна к ним,
Твоя поддержка нам нужна!
Токсичными могут оказаться почвы, взятые со дна прудов или озер. Черный
цвет почвы может ввести в заблуждение: мы думаем, что это чернозем, а
это тяжелый, богатый микроорганизмами и солями грунт. Семена погибнут
также, если они наклюнутся в слишком плотном грунте. Вода с трудом
просачивается через такую почву, семена задыхаются и погибают. Та же
причина при кислой почве: она рай для почвенных грибков. Поэтому
садоводам нужно уметь контролировать кислотность почвы, хотя бы
лакмусовой бумагой. Далее: причиной гибели семян может быть двойное
неудобство для них: низкая температура и повышенная влажность грунта.
Сырость и холод вызывают появление гнили, и могут погибнуть в этом
случае даже здоровые семена. Задержка прорастания в таких случаях семян
томатов, перцев, баклажанов может быть до 2–3-х недель, для огурцов – до
нескольких месяцев. Бывает так (и, наверное, это замечали многие
наблюдательные овощеводы): мы вытряхиваем грунт из стаканчиков или
другой посуды в горшочки с комнатными цветами и через какое-то время
видим, что там взошли неизвестные томаты или огурцы. Так что,
невсхожесть семян может быть иллюзией, но весьма для нас неприятной.
Н. Лавров