Читайте в № 44 от 31 октября
САД
Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения
Я начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей
ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот
«УС» пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их
надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под
приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем
перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и
ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть
вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений
потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу
популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду.
И.Я. Грязнов, г. Екатеринбург
Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод –
и начинающий, и опытный – должен определять, каким способом это лучше
сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие
факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих
факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой
системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения.
Кратко рассмотрим каждый из факторов.
Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных
удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные
превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат),
реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для
растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем
доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим
количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот,
труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны
растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко
растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее,
тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией
не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме.
Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не
поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот
аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве,
передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на
легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны
потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и
из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро
гидролизуется.
Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен
достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно
обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса
корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции
кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее
плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом,
слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно
глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника
тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.
Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы
внесения удобрений в саду.
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее
целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только
обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и
улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их
надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким
способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры,
мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится
нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой
системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы
вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв
и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах
легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную
муку.
Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или
орошении лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная,
которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их
скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При
этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь
азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений
разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы,
занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при
высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей
эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных
растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности
почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из
расчета одна скважина на 1 кв.м. Если приствольные круги обрабатывают, а
междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под
деревья по черному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по
всей поверхности сада.
Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и
калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы,
ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около
корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора
и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно
помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в
том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений
или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество
фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).
Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители
обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок,
которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но
этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок
повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые
минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или
специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало
или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими
физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным
очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря
диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его
тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь
в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см.
В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений.
Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м.
Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы
глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые
удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют
питательные вещества много лет.
Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни
плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже.
Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную
глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него
– глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в
скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные
периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет
активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.
Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений
вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской
практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или
ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к
корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в
сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.
Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с
поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной
массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а
затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью.
Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к
устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку
растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя
является все-таки очень сложным. Более простым способом является сначала
предварительный полив почвы, затем – внесение удобрений в жидком виде и
далее окончательный полив.
В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные
способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого
садовода-любителя.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ЭСТРАГОН
Эстрагон (в народе – тархун) прибыл к нам из далеких монгольских степей,
где и поныне встречаются его заросли. Русские овощеводы познакомились с
ним еще в XVIII веке. Но постоянную прописку он получил лишь на Кавказе.
В России эстрагон не выдержал соперничества с другими, более
традиционными или, наоборот, экзотическими пряновкусовыми травами и
остался диковинной редкостью на русском огороде.
Эстрагон – многолетнее травянистое растение с деревенеющим корневищем.
Это одно из самых ранних овощных пряных растений. Первый урожай зелени
тархуна можно собирать уже в конце апреля.
Взрослое растение формирует обширный куст высотой до 120-150 см, у
которого многочисленные прямостоячие стебли вырастают из одного
корневища, состоящего из множества тонких корней. Вся корневая система
расположена на глубине 30-40 см. Новые побеги появляются рано весной из
подземных почек.
Листья у него длинные, ланцетовидные. Цветки мелкие, желтоватые или
бурые, собраны в крошечные поникающие корзинки, образующие метельчатые
соцветия. Цветет растение в июле-августе. Семена эстрагона очень мелкие,
сохраняют всхожесть 2-3 года.
Лучшие разновидности эстрагона – выходцы из Грузии и Армении. Из сортов
эстрагона в садах и огородах встречаются изредка старинный сорт
Волковский – с матовыми малопахучими листьями, – Французский – с
длинными ветвистыми стеблями и темно-зелеными листьями – и Грибовский –
с душистыми ярко-зелеными листьями.
Эстрагон – холодостойкое растение. Он не погибает даже в самые суровые
зимы при малом снежном покрове, хорошо переносит зиму в открытом грунте.
Зелень начинает отрастать очень рано, сразу после таяния снега.
Оптимальная для выращивания температура от 12 до 18°С. Он не
требователен к свету, не переносит избыточного увлажнения почвы...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
И порадует цветник, и полечит!
Цветы! Ну кто устоит перед их
очарованием! Прелестные и нежные, они заставляют нас проявлять чувства и
видеть истинную красоту, помогают снять стресс и радоваться жизни.
Наверное, именно поэтому, заимев кусочек земли, мы первым делом создаем
клумбу (на даче, возле коттеджа, у сельского дома). Не всегда она
получается, как задумывалась, на это, кстати, часто жалуетесь и вы,
дорогие наши читатели. И здесь нет ничего удивительного: цветники –
совсем не простое украшение. Необходимо заранее продумывать множество
шагов и нюансов.
Самая первая и распространенная ошибка – работа без плана. Хотя зимой
можно все-таки найти время и составить его: определить, какие растения
понадобятся с учетом их сроков цветения и требований, сколько их нужно и
так далее. Но многие дожидаются весны, когда каждая минута на счету, и
здесь уже не до точности. Вот и сажают цветы, где придется, а потом
разводят руками: мол, не получилась клумба.
Второе упущение – цветовая гамма. Ее очень важно учитывать. В одном из
номеров газеты мы уже рассказывали о благоприятных и неблагоприятных
сочетаниях, о том, как смягчить или усилить ту или иную краску. Поэтому
предлагаю буквально несколько советов по этому поводу.
Сегодня на рынке столько посадочного материала, что каждый может выбрать
что-то по душе. Романтикам подойдут нежные розовые, пастельные тона,
которые действуют успокаивающе. Хороши белые и голубые, ведь даже в
сумерках после захода солнца ими можно любоваться дольше всего. А еще
увитые розами и клематисами беседки, перголы, арки обязательно вызовут у
вас желание помечтать о чем-то очень личном.
Людям энергичным захочется ввести в цветники красные, оранжевые тона, а
также использовать контрасты, например желтый и фиолетовый (гелиотроп и
гайллардия). Это нормально, только не переусердствуйте, иначе яркие
краски могут действовать агрессивно, утомлять.
Абсолютно для всех подойдет, например, такая цветовая гамма: красные
розы, фиолетовый дельфиниум, розовая наперстянка, пурпурный декоративный
лук, сине-фиолетовый ирис, кремово-белая голубоглазка, бледно-голубая
вероника. Порадует и золотистый уголок с желтым подсолнечником,
клематисом, вербейником и кореопсисом.
Гармонично смотрятся переходы от красного к желтому через оранжевый, от
синего к фиолетовому через пурпурно-красный. Стоит также чаще
использовать растения с нейтральными тонами: белую гипсофилу,
желто-зеленую манжетку или чистец с серебристо-серыми листьями.
Конечно, в саду доминирует зеленый цвет. Но с появлением огромного
ассортимента пестролистных растений с их помощью можно оживлять самые
затененные уголки.
Используя цвет неба и воды, можно создать необыкновенные клумбы,
особенно с постепенным переходом от светло-голубых до темных
сине-фиолетовых тонов. Например, из василька, астры китайской,
дельфиниума, синяка, люпина, шалфея. А на заднем плане пусть будет
небольшая пергола с вьюнком трехцветным. Очень сильным будет эффект,
если весной из волн сине-фиолетового моря незабудок вдруг «вынырнут
пловцы» в желтых шапочках – тюльпаны. Во многие композиции хорошо
впишутся предметы синего цвета: керамические горшки, шары, фигурки,
садовая мебель.
И еще: пока ваши многолетники разрастаются, активнее применяйте
однолетники. Голая земля быстро зарастает сорняками, пусть лучше вместо
них красуются и радуют глаз наши любимые бархатцы, настурция,
разноцветные георгины, неприхотливая космея, стройные гладиолусы,
львиный зев, эшшольция, душистый горошек, просто незаменимые бальзамин и
петунья. Классическая комбинация летников – сочетание основных цветов:
синего, красного и желтого. Например, синяя однолетняя живокость Аякса
на заднем плане, красный табак крылатый и желтый кореопсис. Очень
элегантна следующая композиция: белая клеоме (высотой 1 метр), пока не
часто используемая моллюцелла с зелеными соцветиями и неприхотливые
оранжево-желтые ноготки. Цветущие в конце лета георгины, ромашка,
гелениум и книфофия, безусловно, заряжают человека энергией, настраивают
только на лучшее.
Что касается формы цветника, то она может быть разной, но в любом случае
должна как-то соответствовать общему облику участка. Хорошо смотрится
приподнятая клумба, особенно если ее стенки выполнены из материала, уже
имеющегося, скажем, в отделке дома, беседки или подпорной стенки.
Многие любители-садоводы признаются в том, что разговаривают со своими
цветами, как с детьми или как с добрыми знакомыми, и получают от этого
прилив сил, большой заряд энергии и хорошее настроение. А это-то как раз
дачнику и нужно!
Алина Рабушко, ландшафтный дизайнер
ЗДОРОВЬЕ
«ОЙ, ЧТО-ТО В СПИНУ ВСТУПИЛО»...
Осень – это самое напряженное и тяжелое
время для садоводов. И как только начинается сезон уборки урожая и
особенно перекопки почвы, появляются и самые распространенные дачные
«неприятности» – прострел в спине или боль в суставах, в основном у
пожилых людей, да и не только у них.
Причин для этого много, но прежде всего – это микротравмы, чаще всего
почти незаметные. Их очень легко получить в это напряженное время –
резко нагнулся, поднял слишком много, забыв о своем возрасте, неудобный
инструмент, неестественная поза и т.д.
Поэтому в это время, чтобы избежать этих неприятностей, как никогда,
необходимо выполнять те советы, которые постоянно в периодической печати
дают специалисты. Эти советы очень просты. Их надо внимательно прочитать
и просто выполнять.
* Не занимайтесь тяжелой физической работой, особенно в пожилом
возрасте, более 30 минут подряд. Ее необходимо сменить на более легкую,
а спустя 30 минут снова вернитесь к тяжелой работе.
* Чтобы спина не заболела, старайтесь не делать резких движений. Ни в
коем случае не поднимайте тяжести рывком. Для поднятия тяжестей
значительно безопаснее не наклоняться, а приседать, согнув колени. Чтобы
поднять груз и не надорвать натруженную спину, надо присесть с прямой
спиной и поднимать его только за счет усилия ног, а не напряжения спины.
* Значительно облегчают нагрузку на спину и правильно подобранные
инструменты для работы. Ручки самых популярных в это время инструментов
– лопаты и вил – должны быть достаточной длины, чтобы не наклоняться.
Особенно важна правильная длина черенка для лопаты и вил при самой
тяжелой и нудной осенней работе на даче – перекопке почвы.
Когда длина черенка оптимальна, работают ноги, а не спина, что особенно
важно для пожилого человека.
* И последнее. Закончив работу, не падайте со стоном в ближайшее мягкое
кресло. Сначала надо хотя бы 25-30 минут посидеть на стуле с прямой
спинкой. Это очень неудобно после трудового дня, зато завтра спина будет
лучше себя чувствовать.
Ну, а как быть, если случилась все-таки беда и ваши трудовые будни
закончились тем, что внезапно заболела спина, а в саду, как на грех,
никаких лекарств нет. Хорошим лекарством против этих заболеваний
является настойка соцветий одуванчика.
Для приготовления настойки соцветия одуванчика кладут в стеклянную
банку, слегка приминают, заливают спиртом или водкой и настаивают 3
недели. Затем настой фильтруют и хранят в темном прохладном месте.
Настойку используют для растираний, компрессов и примочек в области
позвоночника или больных суставов.
Очень хорошо помогают теплые ванны с температурой воды 40-42°С, в
которые добавляют морскую соль и отвар можжевельника. После такой ванны
необходимо завернуться в сухую простыню и лечь на полчаса под одеяло.
В.Г. Шафранский