В архив

Читайте в № 45 от 6 ноября

САД

 

У меня в саду

Я посетил сад 29, 30 октября. Как всегда, вначале мною был проведен осмотр всех растений, а дальше я уже занялся всеми нужными работами. Главной такой работой было завершение подготовки сада к зимовке. Несмотря на очень большой объем работ по подготовке сада к зимовке, проделанный в прошлые приезды, в этот раз все-таки выявлено еще много огрехов. Пришлось кое-где заново пригибать к земле отдельные стволы, стволики, ветви и побеги, поскольку они по какой-то причине отвязались от кольев. Пришлось пригибать к земле и пять домашних слив, так как я забыл их пригнуть в прошлый раз. Много времени заняла установка на нижнюю часть стволов ряда молодых абрикосов для отепления на время второй стадии закалки разрезанных пополам вдоль 5-литровых сосудов для воды и соединение их скотчем.
Проведение работ по осмотру всех пригнутых к земле незимостойких и малозимостойких растений позволило также оценить и количество полученных ран и их размера от перегруженности этих растений урожаем. Пришлось достаточно много таких больших ран замазывать толстым слоем садового вара. Данный осмотр позволил оценить и присутствие на этих растениях плодовых образований под урожай следующего года. Особенно много таких образований – мужских сережек – было обнаружено на большинстве сеянцев лещины, гибридов лещины с фундуком и фундука.
Поскольку к этому моему приезду на кустах боярышника перистонадрезанного и мягковатого, принсепии, черноплодной рябины сохранилось еще очень много завяленных плодов, а на кустах шефердии – ее завяленных ягод, то мне удалось оценить на данный момент и их качество. Правда, из-за прошедших дождей указанные плоды и ягоды в какой-то степени размокли, но все равно они имели неплохой вкус.
А вот неснятые плоды яблони канадского сорта Керр уже успели замерзнуть, так как температура воздуха в саду в мое отсутствие сумела опуститься до -7°С, и имели уже не очень хороший вкус. У меня в саду растет два взрослых дерева яблони этого сорта, урожай плодов на которых составил нынче несколько десятков ведер. Но в этом очень богатом на яблоки сезоне я заготовил для хранения только три больших полиэтиленовых пакета данных яблок, где-то около ведра. А указанный сорт яблони – очень интересный. Он получен в Канаде в провинции Манитобе известным селекционером, профессором Нильсом Ганзеном от скрещивания гибридного сеянца, полученного им при гибридизации с сибирской яблоней сорта Долго, и американского сорта Харалсон. Дерево этого сорта обладает высокой зимостойкостью, урожайностью и некрупным весом плодов, 30–60 г. Плоды очень красивые, имеют сплошную темно-красную с густым сизым или фиолетовым налетом окраску, обладают хорошим вкусом и длительным сроком хранения, до марта месяца и дальше. Недостатком плодов, кроме небольшого размера, является жесткость мякоти, которая снижается до нормальной к середине срока хранения. Обладая очень высокой зимостойкостью, этот сорт является у нас страховым после очень суровых зим. С таковой целью он выращивается и у меня в саду. С таковой же целью он рекомендуется в качестве обязательного сорта яблони в любительских садах во все последние годы, включая и 2013 год, в зоне прерий Канады в провинциях Манитоба, Саскачеван и Альберта, климатические условия в которых похожи на наши. Сорт яблони Керр успешно использовался за рубежом и в России и в селекции, включая и нашу Свердловскую область. Например, при гибридизации данного сорта с сортом Краса Свердловска на Свердловской селекционной станции садоводства Л.А. Котовым был получен интересный зимостойкий крупноплодный глубоко зимний сорт яблони Радоница.
В этот раз я специально привез из сада плоды яблони сорта Керр и сделал их фотографию (фото 1). Считаю, что данный сорт яблони очень желательно выращивать в качестве страхового на всех садовых участках в Свердловской области. Сделал я в этот раз и фотографию плодов стланцевого сорта груши Яркая (фото 2), чьи плоды я принес из гаража, где они продолжают успешно храниться в полиэтиленовых пакетах в овощной яме. В этом сезоне был хороший урожай данного сорта груши, что позволило мне сделать их проверку на длительность хранения. Хранящиеся в течение 10 дней в квартире принесенные плоды груши начали приобретать желтую окраску, менее плотную мякоть и хороший выкус. Плоды, хранящиеся в яме в гараже, продолжают иметь зеленую окраску и очень плотную мякоть, поэтому они уверенно должны еще сохраниться до конца ноября и еще дальше. Вес этих плодов груши при значительном урожае составляет в нынешнем сезоне 180–250 г и больше. Так что советую садоводам выращивать у нас и стланцевые сорта груши.
Встретились мне в данный приезд и завялившиеся плоды канадской сливы, которые оказались достаточно вкусными и которые я раньше при осмотрах не заметил. И тогда я вспомнил, что прошедший сезон оказался очень богат и на урожай плодов всех сортов и сеянцев сливы, причем на многих из них плоды обладали очень большими размерами. Для примера в конце августа мною были сфотографированы очень крупные плоды сливы дальневосточного сорта Амурская роза, полученного от скрещивания сорта Амурская ранняя с сортом Л. Бербанка Санта роса. На фото 3 изображены плоды указанного сорта сливы с линейкой, но показание на линейке не очень различимы. При взвешивании на электронных весах их вес колебался от 42 до 54 г.
Интересными в этом сезоне были и плоды алычи с красной мякотью селекции М.Н. Матюнина. Половина одного из которых по сравнению с половиной плода сеянца сорта алычи Подарок Санкт-Петербургу с желтой мякотью для примера показаны на фото 4. Согласитесь, что плоды алычи с красной мякотью выглядят очень аппетитно и очень желательны для выращивания.
В течение обоих дней этого пребывания в саду мне опять постоянно напоминали о себе большие синицы. Пришлось снова подсыпать им в кормушку семян подсолнечника. Дальше собираюсь сделать для них и домики. 

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

 

ОГОРОД В НОЯБРЕ

Вот и осень на исходе, хмурый и холодный ноябрь – ее последний месяц, который быстро сменяется зимой. Первые довольно серьезные морозы и робкие оттепели, грязь под ногами и пронизывающий ветер, длинные, темные ночи и короткие хмурые дни.
Для многих дачников ноябрь месяц означает окончание работ на участке, но не для опытных огородников. Они как раз в курсе, что в ноябре на участке происходит активная подготовка уже к новому дачному сезону, и от этой подготовки как раз во многом и зависит урожай будущего года.
Ноябрь – самый оптимальный период для посадки всех холодоустойчивых овощных культур. А это всем известные корнеплоды: морковь, петрушка, редька, лук, чеснок, шпинат, щавель, сельдерей, катран и др.
В преддверии холодов надо успеть провести последние работы в этом году и помочь своему саду благополучно перезимовать, чтобы в следующем году он снова обрадовал нас своим урожаем. И тогда мы спокойно можем коротать длинные зимние вечера в теплом домике, попивая ароматный чай с заготовленными травами и мечтать о том, какие овощи или саженцы, какого сорта и где ты их посадишь в следующем году. А так хочется побыстрее воплотить все свои планы в жизнь. Вот поэтому и получается, что уже в конце ноября каждый второй садовод уже бежит в семенной магазин покупать семена для следующего летнего сезона.
К началу предзимья все основные огородные дела должны быть уже завершены. Но хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды, загрязняют их нитратами.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков, вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес предварительно просушенные тепличные рамы.
Тогда земля в теплице пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает.
А кому-то, может быть, стоит купить в садовом центре грунтовую смесь для посева зелени и рассады. Органики в ней должно быть не менее 30%. Можно в нее добавить хорошего чернозема. Если же земля получается плотной, для придания ей рыхлости подойдут крупнозернистый песок, полуперепревшие опилки или торф.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до 20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают и навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц, постарайтесь это сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько утрамбовать бурт.
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные теплицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон, любисток и т.д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под навес на хранение.
В начале ноября заканчиваются подзимние посевы овощных культур, подбирая для этого сорта, устойчивые к низким температурам, стеблеванию и стрелкованию. Перед посевом почву тщательно вскапывают, вносят на 1 кв. метр по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке фосфорных и 1 чайной ложке калийных удобрений и по 1–2 стакана древесной золы.
Посев надо проводить в те дни, когда почва промерзнет на глубину 2–3 см, расходуя семян на 25–30% больше, чем при весеннем посеве. Семена при этом ни в коем случае замачивать нельзя. После посева семян бороздки засыпают сухим не замерзшим перегноем или торфяной крошкой.
Подсушивают убранные семенники всех культур, обмолачивают их. Тщательно очищают, подсушивают семена и закладывают их в наиболее подходящие для хранения места.
В средине ноября (точнее, когда почва промерзает на глубину 5–6 см) необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы, чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить весной смыв верхнего плодородного слоя почвы.
Чтобы сохранить посадки от вымерзания, необходимо позаботиться о достаточном снеговом покрове на участке. Для этого приходится порой и добывать дополнительный снег для грядок с земляникой и многолетними овощами. Для этого берем снег, где он не важен (дорожки, пустые грядки), и переносим его на земляничную плантацию и грядки с многолетними овощами...

В.Г. Шафранский
 

ЦВЕТЫ

СНОВА О МАЛЬВЕ

Кто из садоводов не знает семейство мальвовых? В нем много родов и более 200 видов. Яркие и крупные цветы растений радуют глаз с июля до осени. Летом нас впечатляет буйное цветение, а осенью участки украшают высокие свечи, усыпанные крупными цветками.
Многие цветоводы уверены, что на их участках растет именно мальва. Тем более, что растения, о которых пойдет речь, часто отождествляют, даже в семенных магазинах на пакетиках с семенами и там пишут: шток-роза (мальва). А между тем, это не совсем правильно.
Дело в том, что хотя эти цветы и принадлежат к одному семейству – мальвовых, но относятся к разным родам и имеют некоторые различия. Поэтому под этим названием в наших садах скрывается достаточно много разных представителей семейства мальвовых, в основном, шток-роза и просвирник.
Просвирник (по-латыни мальва) имеет много народных названий – мальва лесная, мальва мускусная, царские кудри, калачики, груднишник, проскурняк лесной, городовина, скулочник, шляс, раздай-зелье и т.д. В каждой местности его называют по-разному, а суть одна.
Внешне отличается от шток-розы рассеченными листьями и выемчатыми лепестками цветка. Растение высотой до 1 метра с прямостоячим разветвленным стеблем. Цветки от 1 до 3 штук располагаются в пазухах листьев. Лепестки цветков до 3 см длиной, по краям выемчатые, розовые, с темными прожилками.
«Просвирником» цветок назван из-за формы плодов. В Древней Руси их сравнивали с просвирой – церковным хлебцем, сложенным из нескольких частей, которым христиане совершали обряд причащения.
Шток-роза – это самый красивый представитель этого семейства. В садах она выращивается как двулетнее растение. Шток-роза имеет длинный стержневой корень, а высота стеблей может достигать 2–2,5 метров, на которых расположены круглые, сердцевидные у основания, зубчатые листья.
Растения образуют громадные колосовидные соцветия, которые появляются обычно на второй год в июне-июле, у некоторых сортов цветение может продолжаться вплоть до сентября.
Цветы очень крупные, до 12–13 см в диаметре, форма венчика колокольчатая, махровые, полумахровые и простые, у отдельных сортов с оборочками и рюшечками по краю лепестков. А окраска цветков и вовсе сногсшибательная – все оттенки красно-желтой гаммы, есть даже пурпурные, бордовые, сиреневые, лиловые, фиолетовые и даже черно-красные цвета. Не бывает цветков только голубых и синих оттенков.
Распускается соцветие снизу вверх, по-очереди. В одном соцветии мальвы может быть до 150–200 цветков.
Шток-розы, достигнув высоты 2–2,5 метра и образовав много дополнительных стеблей, при порывах сильного ветра часто падают от собственного веса, выворачиваясь из земли вместе с корнями. Поэтому около них надо устанавливать колья для подвязки растений или сажать их в защищенном от ветра месте.
В связи с тем, что все эти растения в принципе мало чем отличаются друг от друга, кроме роста, я в дальнейшем буду их всех называть мальвой.
Мальва – очень выносливое растение. Она отлично растет и развивается на любых почвах, кроме переувлажненных, неприхотлива к составу почвы, устойчива к засухе. Но все же, чтобы мальва хорошо цвела, ей необходимы хорошо удобренные суглинистые или супесчаные почвы. Любит мальва и высокое содержание азота в почве.
Лучше высевать мальву на освещенных местах, поскольку в тени может не зацвести и на второй год после посева. Не любит мальва и сильных сквозняков, и хотя мальва морозостойкое растение, на зиму ее посадки надо мульчировать торфом или сухими листьями, а зимой – окучить снегом.
Не следует забывать, что махровые формы имеют более низкую зимостойкость и нуждаются в более капитальном укрытии на зиму.
Размножают мальву в основном семенами, лучше выращивая рассаду. Для этого семена высевают в рассадники в середине мая. Всходы мальвы появляются через 10–14 дней. После появления первого настоящего листочка, сеянцы пикируют на гряду. Осенью подросшие сеянцы образуют мощную розетку.
На постоянное место рассаду пересаживают осенью или весной следующего года с расстоянием между растениями 40–50 см, подбирая для нее хорошо освещенные участки, защищенные от ветра.
При пересадке растений необходимо сохранять ком земли с мясистыми корнями, только тогда мальва быстро пойдет в рост и будет обильно цвести.
А наиболее ценные махровые и густомахровые сорта мальвы лучше размножать черенкованием и делением двухлетних кустов. Для черенкования берут прикорневые побеги, которые появляются около стеблей летом. Их сажают в парники или ящики. Через три недели они укоренятся, а когда подрастут, их высаживают на постоянное место.
На плодородных почвах ее можно не подкармливать, а на бедных – подкармливать каждый месяц раствором полного минерального удобрения. Растение достаточно засухоустойчивое, но при засушливой погоде необходима частая поливка растений, лучше в вечернее время, и мульчирование почвы. Однако важно, чтобы вода на застаивалась. Рыхление почвы и прополку надо проводить регулярно.
Отрастающие на второй год мощные побеги для опоры подвязывают к кольям, которые необходимо предварительно окрасить в цвет листьев. Засохшие цветоносы обрезают до высоты 30 см или удаляют совсем. Не следует забывать, что махровые формы имеют низкую зимостойкость и нуждаются в укрытии на зиму.
Мальва – растение заднего плана, хорошо смотрится в смешанных цветниках и на фоне строений или ограждений – заборов. Наиболее удачное место для демонстрации всех декоративных качеств растения это парадный вход (у крыльца или веранды дома), а также палисадник. Поскольку заборы палисадника редко превышают 1,5 метра, мальва великолепно возвышается над ограждением, торжественно выставляя на показ свои высокие цветоносы.
Мальва применяется для посадки в больших группах, в центре клумб, на рабатках, вдоль дорожек. Мальва хорошо сочетается с космеей, рудбекией, флоксами. А соцветия, срезанные с цветами в стадии бутона, хорошо распускаются и долго стоят в воде, но пригодны только для крупных букетов.
Но мало кто знает, что эта самая мальва обладает и замечательными лекарственными свойствами и пользуется большим уважением у европейской медицины.
Цветки мальвы в составе сборов или самостоятельно применяются при лечении гастрита и колита. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку цветков залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, настоять 5–6 часов, процедить. Принимать маленьким глотками по 1 стакану 2 раза в день. А при простуде и при кашле цветки мальвы заваривают кипятком и пьют как чай.
Водный настой из цветов мальвы употребляется внутрь и наружно при кашле, катарах верхних дыхательных путей, при охриплости. То же применение имеют листья и корни.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ТОЛОКНЯНКА «НЕ» ОБЫКНОВЕННАЯ

Толокнянка обыкновенная из семейства вересковых широко распространена в лесной зоне европейской части России и Сибири.
Растет она на сухой песчаной почве в разреженных сосновых лесах, в сосновых молодняках, а также на открытых «боровых» местах (вырубках). Образует заросли-куртины различных размеров. Благоприятные для ее произрастания факторы – низкая степень сомкнутости кроны и незначительная плотность кустарникового и травяного покрова.
Толокнянка обыкновенная – старинное лекарственное растение. В народе – это медвежья ягода, медвежий виноград, волчья ягода, но чаще – медвежье ухо, видимо, потому, что ее листок и в самом деле напоминает ухо лесного хозяина в миниатюре и т.д.
Толокнянка представляет собой многолетний кустарник, который остается зеленым круглый год. Стебель, растущий не выше 1,5 метров в высоту, сильно разветвляется и стелется по земле. Листья у растения кожистые и толстые, на верхней части которых виднеются жилки. Цветки толокнянки беловато-розового окраса, по форме похожи на цветок кувшинки.
Ее заросли похожи на брусничники. Отличить их можно по листьям и ягодам. У толокнянки край листа не загнут вниз, как у брусники, а ягоды мучнистые и пресновато-сладкие. Ее соцветие – верхушечная кисть из нескольких поникших бело-розовых цветков с кувшинчатым венчиком. Цветет толокнянка в мае-июне.
Для лечебных целей собирают листья толокнянки. Их собирают весной до начала цветения или осенью после созревания ягод и до их осыпания. Листья, собранные летом, для лечебных целей непригодны. При заготовке листьев срезают небольшие облиственные веточки, связывают пучками и сушат на открытом воздухе под навесом или на чердаке. Затем листья отделяют от веточек. Срок их хранения продолжительный, до 5 лет.
Как лекарственное средство толокнянка была известна еще в средние века, однако как общепризнанное средство она стала популярна позже.
Листья толокнянки имеют богатый химический состав. Основным действующим веществом в них является арбутин (до 8%), который обладает сильным антисептическим действием. Они содержат также очень много дубильных веществ.
Листья толокнянки широко применяют в виде отваров и настоев как дезинфицирующее, бактерицидное, противовоспалительное и мочегонное средство при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей, особенно при хронических.
Народная медицина многих народов считает, что все болезни почек, в том числе и мочекаменную, невозможно вылечить без толокнянки. Отсюда и такой к ней интерес, поэтому ее листья входят в состав многочисленных сборов, связанных с болезнями почек и мочевыводящих путей.
В толокнянке содержатся дубильные вещества, благодаря которым растение обладает вяжущим свойством. Толокнянка оказывает обезболивающее действие при ревматизме, ранозаживляющее при язвах и кожных заболеваниях. Настойка из толокнянки применяется при заболеваниях нервной системы, бессоннице и алкоголизме.
Как мочегонное средство применяют сбор, состоящий из 2 ч. листьев толокнянки, 1 ч. листьев брусники и 1 ч. травы почечного чая. Для его приготовления 1 ст. ложку смеси надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день...

В.А. Лойко

В архив