В архив

Читайте в № 45 от 5 ноября

САД

 

У меня в саду

Я посетил свой сад 27 и 28 октября и находился там только два дня, так как для исключения задержки выхода газеты из печати из-за предстоящих ноябрьских праздников должен был написать и отдать в редакцию данную статью на несколько дней раньше. В саду сначала по привычке занимался обследованием всех садовых растений, несмотря на лежащий полуметровый снег, а затем всеми остальными работами.
Главной целью проведенного в это время осмотра плодовых растений была проверка наличия на них плодовых почек, что я делаю практически постоянно уже несколько последних десятилетий. Осмотр показал, что почти на всех кустах лещины и фундука обнаружилось большое количество сережек, а это в известной мере связано и с закладкой такого же количества женских плодовых почек. Очень много плодовых почек выявилось на деревьях и кустах яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, боярышника, рябины, черемухи. Так что, похоже, очень холодный прошедший вегетационный сезон не сильно сказался на сокращении количества заложенных плодовых почек у плодовых, ягодных и орехоплодных растений.Ну а будущий урожай всех указанных растений, разумеется, должен будет зависеть еще и от условий зимовки и опыления будущей весной.
Поскольку в прошлый приезд я успел пригнуть к земле не так уж много малозимостойких растений, то пригнутие таких растений в этот раз было продолжено, но все равно еще не закончено полностью. Предстояло пригнуть наиболее мощные и старые стланцевые и штамбовые деревья и кусты яблони, груши, домашней сливы и вишни, а также гибридной лещины и фундука. Наибольшую трудность вызывало пригнутие растений с очень толстыми стволами. Чтобы не вызвать поломку таких стволов и облегчить их пригнутие, пришлось подкладывать на земле под них обрезки бревен (чурбаны) разной толщины от 20 до 40 см и фиксировать их на месте с помощью кольев. Очень широко в этот раз мною для пригнутия растений были использованы и неожиданно появившиеся тяжелые жерди-стволы выкорчеванных осенью переросших дичков яблони. Такое появление тяжелых жердей оказалось очень кстати. Усложнило пригнутие растений и то, что снег выпал на талую землю, и колья для фиксации растений в пригнутом состоянии приходится забивать на значительно большую глубину.
С учетом непригнутых побегов малины мне еще осталось пригнуть на следующей неделе только несколько достаточно молодых стланцевых деревьев яблони, груши и вишнесливы. Прогноз погоды позволяет это достаточно просто сделать. Поскольку я ехал в сад в этот раз только на два дня и завершения работ по пригнутию растений к земле не предполагал, то фотоаппарат с собой не брал. Рассчитываю взять его в следующий раз и показать несколько фотографий ряда пригнутых растений.
В связи с большой опасностью подопревания очень многих садовых растений, особенно косточковых плодовых, в предстоящую зимовку из-за выпадения толстого слоя снега на талую землю хочу обратить внимание садоводов на появлении в Интернете интересной информации на эту тему, где отдельными садоводами-опытниками предлагаются разные способы защиты от подопревания, иногда и оригинальные. Например, садовод-опытник из Сосновогорска республики Коми предложил и внедрил у себя для защиты от подопревания с помощью принудительного быстрого охлаждения почвы специальную криостойку, состоящую из трубы, заполненной теплоносителем – керосином – и выходящей выше на 30–40 см снежного покрова, к нижней части которой приварен уходящий в землю на 25 см металлический штырь. За счет разницы температур воздуха и почвы происходит тепловая конвекция керосина и постоянное охлаждение почвы и быстрое ее промерзание. Автором приводятся чертеж криоустановки и оценка результатов ее применения. Эта информация помещена на сайте «Сады Сибири».
Но в специальной литературе подобные установки, называемые термосифонными, описаны уже давно. Они также представляют из себя трубы, заглубленные в землю и заполненные жидким антифризом. При этом для отделения восходящего и нисходящего потоков теплоносителя в зоне смешения в трубу вставляется разделительная вставка или труба делается наклонной. Такие термосифоны использовались для обогрева наружного воздуха, за счет тепла земли, например в теплицах.
В другом случае при помещении одного конца трубы в землю, а другого, например, вблизи ствола плодового дерева, одновременно происходило два эффекта – охлаждение почвы за счет температуры внешнего воздуха и повышения температуры воздуха около ствола за счет повышенного значения температуры почвы. Конструкция данных термосифонов не такая уж сложная, и при большом желании их можно изготовить самостоятельно. Их эффективность, конечно, выше предложенной в Интернете. Попробую в дальнейшем написать на эту тему отдельную статью.
Дальше я хотел бы показать ряд фотографий, которые были сделаны мною раньше. Три недели назад в «УС» №41 была показана фотография с урожаем плодов груши сорта Бере желтая в трех ведрах, с растущих в моем саду пяти ее деревьев. А вот фотография (фото 1) с падалицей урожая плодов только с одного ее дерева в прошлом году. Принесенные в последнее прошедшее воскресенье из ямы в гараже ее плоды уже созрели и были очень хорошего вкуса. Я считаю этот сорт груши самым лучшим на настоящее время по всем показателям из числа очень многих ее сортов, проверенных мною за 60 с лишним лет у себя в старом и новом саду. Не зря же я выращиваю целых пять его деревьев в течение уже почти 40 лет. Советую всем обязательно иметь на своем участке сорт груши Береженая (Бере желтая).
Еще, я считаю, интересно посмотреть и на фотографии урожая орехов с дикорастущих лещин разнолистной и маньчжурской, что они могут давать его независимо от капризов нашей погоды, и он может быть очень неплохой, не в пример культурным ее сортам. Для примера на фото 2 показан урожай орехов лещины маньчжурской в прошлом году с двух ее кустов. При этом он при нахождении орехов в плюсках составил два пятнадцатилитровых ведра и одно двенадцатилитровое ведро. А после освобождения от плюсок одно десятилитровое ведро (фото 3), где орехи помещены на сушку на подоконнике в городской квартире. Хочу сказать, что, несмотря на меньший размер орехов лещины маньчжурской по сравнению с лещиной обыкновенной сортовой и фундуком, они обладают лучшим вкусом и имеют большую масличность. Так что настоятельно советую выращивать садоводам и неприхотливую высокозимостойкую лещину маньчжурскую.
Неплохим был в прошлом году урожай и сеянцев естественных гибридов обыкновенной лещины с разнолистной (фото 4). Но об этом я расскажу в отдельной статье.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ОГОРОД В НОЯБРЕ

Вот и наступил ноябрь – последний месяц осени. Его еще называют «сумерками года», потому что день стал совсем коротким, солнце показывается гораздо реже. На даче в ноябре стало неуютно, серо, уныло, нет уже былых ярких красок и все больше перед нами черно-белых тонов.
К западу за Уралом ноябрь называют предзимником, а в Сибири – это уже зима. Мороз сковывает льдом пруды и озера, земля покрывается снежным покрывалом, а в народе говорят, что с Михайлова дня (20 ноября) «зима морозы кует».
И все же давайте соберемся с силами и приложим последние усилия, так как на даче в ноябре также есть важные дела. Надо постараться оставить участок на зиму в полном порядке, прибранным и защищенным от всяческих случайностей.
А затем можно начинать сезон отдыха от дачных работ, набираться сил, изучать новинки рынка семян и агротехнических приемов ухода за растениями. Что же надо успеть сделать сейчас? Давайте поговорим об этом.
Прежде всего, надо срочно доделать все те работы, которые по каким-либо причинам не смогли сделать в сентябре и октябре. А если говорить честно, то в ноябре на участке уже происходит активная подготовка к новому дачному сезону, и от этой подготовки как раз и во многом зависит урожай будущего года.
Поэтому, хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.
Необходимо навести порядок на грядках, если не успели сделать это в октябре, собрать растительные остатки, заложить их в компост. Если они повреждены болезнями или заселены вредителями, то их сжечь – это один из лучших способов борьбы с вредителями овощей.
До промерзания почвы на огородные грядки необходимо в начале ноября внести навоз, птичий помет, древесную золу и перекопать их на штык лопаты, если почва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 см на легкой окультуренной почве. При осенней перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо отложить до весны. Они все хорошо растворимы и поэтому быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для растений, а попадая в грунтовые воды, загрязняют их нитратами.
Под осеннюю перекопку вносят сернокислый калий и суперфосфат, можно использовать и осеннее комплексное удобрение, вносят и органику.
Не стоит только удобрять ею грядки, предназначенные под корнеплоды. Лучше посеять корнеплоды на грядки, которые удобрялись органикой в минувшем сезоне. Можно еще перекопать яровые и рано посеянные озимые сидераты. Озимые рожь и пшеницу, посеянные в сентябре, оставляют до весны.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, позволит погода) перекопать дорожки между грядками, если вы не сделали этого в октябре. Так почва лучше очистится от сорняков, вредителей и болезней, зарядится влагой, которая так нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно открыть, убрав под навес предварительно просушенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице пропитается дождевой и снеговой водой. В таких условиях в тепличной почве будут происходить все те же процессы, что и в открытом грунте. При этом за зиму будет происходить частичное самоочищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси и торфяную крошку необходимо до промерзания засыпать в ящики. Если вы хотите хранить почвенные смеси в промерзающем помещении, то ящики с грунтом необходимо расположить так, чтобы зимой было легко их забрать и внести в комнату или в теплицу, где почва оттает.
А кому-то, может быть, стоит купить в садовом центре грунтовую смесь для посева зелени и рассады. Органики в ней должно быть не менее 30%. Можно в нее добавить хорошего чернозема. Если же земля получается плотной, для придания ей рыхлости подойдут крупнозернистый песок, полуперепревшие опилки или торф.
Перед серьезными морозами необходимо утеплить ветками и землей слоем до 20–30 см компостные кучи, чтобы предохранить их от очень сильного промерзания. Оставшийся на зиму навоз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку при этом теряется много питательных веществ, кучи промерзают и навоз перестает разлагаться. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой листвой или хранить в утепленных траншеях.
При возможности заготовить навоз для парников и теплиц постарайтесь это сделать в первой половине ноября при более благоприятных погодных условиях. А чтобы исключить «горение» материала, постарайтесь хорошенько утрамбовать бурт.
Надо не забыть произвести дезинфекцию теплиц. Здесь ничего нового: делать так, как вы это делали весной (рамы и каркас обработайте 10-процентным раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести).
Нестационарные пленочные теплицы и каркасные малогабаритные пленочные теплицы необходимо немедленно переставить на то место, где весной будут находиться щавель, ревень, многолетние луки, петрушка, эстрагон, любисток и т.д. Металлические или пластмассовые дуги необходимо аккуратно очистить от почвы, просушить, продезинфицировать и уложить под навес на хранение.
Если Вы не успели высадить лук-севок под зиму и позволяют условия – поторопитесь. Напомним, глубина заделки 3 см, а при понижении температуры до нуля градусов сверху утеплите грядку опилками или торфяной крошкой.
В средине ноября, (точнее – когда почва промерзает на глубину 5–6 см) необходимо замульчировать грядки с растущими на участке многолетними овощами, а также грядки с посеянными под зиму овощами. Для этих целей лучше всего подходит торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
На случай бесснежной зимы нужно укрыть компостом и сухими листьями пряные травы – так они легче переживут холодную пору.
В ноябре на огороде можно вырезать стебли спаржи до уровня земли или даже чуть ниже. Этим уничтожается большая часть грибных спор и вредителей. Внесите перегной и ваша спаржа отлично перезимует.
Если на вашем участке имеется даже небольшой склон, то еще сейчас не поздно поперек его сделать борозды и прочистить водоотводные канавы, чтобы весной вода на участке не застаивалась и чтобы предотвратить весной смыв верхнего плодородного слоя почвы...

В.Г. Шафранский

 

ЦВЕТЫ

Акроклинум РОЗОВЫЙ

Осенью и зимой, когда цветов мало, на помощь нам приходят различные сухоцветы, из которых можно составлять длительно сохраняющиеся композиции, букеты, даже картины.
К красивейшим сухоцветам следует отнести и акроклинум розовый (Acroclinium roseum ). Это однолетнее растение из рода гелиптерумов, родом из Австралии, с небольшими нежными соцветиями-корзинками – белыми, розовыми, красными, золотисто-желтыми, напоминающими мелкие ромашки.
Растение высотой 40–50 см, с сильноветвящимся от основания стеблем изящное, с прямыми тонкими веточками. Листья сидячие, мелкие, матово-зеленые; соцветия одиночные, диаметром 3–4 см.
Наружные язычковые цветки состоят из перепончатых чешуй и расположены в 3–5 рядов вокруг центра. Трубчатые серединные цветки желтого цвета. Величина соцветий 3–4 см, они сидят по одному на концах стеблей.
Мелкие листья и стебли у растения покрыты толстым восковым налетом, отчего растения выглядят серебристыми. Цветение длится очень долго – с июля по сентябрь. На смену срезанным цветкам на боковых стеблях развиваются новые, но более мелкие.
Акроклинум очень светолюбив и холодостоек, он предпочитает хорошо освещенные солнцем места, защищенные от ветра. Почва должна быть легкой, супесчаной, водопроницаемой, хорошо удобренной, но без свежего навоза. Следует избегать участков с повышенной влажностью и избытком извести.
Семена сеять можно прямо на грядку, но лучше в апреле в полутеплый парник. Сеянцы пикируют в ящики, рассаду высаживают в грунт на расстоянии 20–25 см.
Всходы акроклинума появляются через 10–12 дней после посева семян. Период цветения – вторая половина июня и до сентября. Продолжительность цветения отдельного соцветия 11–12 дней. Цветение начинается спустя 65–80 суток и продолжается до заморозков.
Уход за растениями несложный. Он заключается в периодических прополках и рыхлениях. Подкормки делают через каждые две недели комплексным минеральным удобрением.
Соцветия срезают в ясную погоду при полном роспуске (до появления семян). Связав в небольшие пучки, их подвешивают головками вниз и сушат в течение 3–5 дней. Если держать дольше, лепестки станут очень ломкими. Правильно высушенные соцветия продолжительное время не теряют своей окраски.
Семена созревают в сентябре. В зрелом состоянии не осыпаются, однако сбор их следует производить незамедлительно по мере созревания отдельных корзинок.
Из сортов гелиптерума розового наиболее известны:
Ред Бонни. Имеет розово-красные соцветия с темно-коричневым центром;
Альбум. С чисто-белыми соцветиями и желтым центром;
Розеум. С очень крупными розовыми соцветиями с желтым центром.
Недавно был создан первый отечественный сорт акроклинума, названный Хоровод, с большим набором окрасок, в том числе редких для этой культуры.
Выращивают акроклинум в основном для получения цветов, которые прекрасно сохраняются в зимнее время. Из них получаются наиболее изящные букеты и композиции. Срезают цветы для этих целей на 1–2-й день цветения. При более поздних сроках середина цветка темнеет, и он теряет декоративность. Сухой букет из акроклинума сохраняет декоративный вид в течение года.
Акроклинум с успехом можно применять также для озеленения, создавая из него клумбы, рабатки, миксбордеры.

Д.Д. Черняева

 

здоровье

ДОБРЫЙ ДОКТОР ПАСТЕРНАК

Пастернак – двухлетнее овощное пряное растение из семейства зонтичных родом из Средиземноморья. В первый год жизни растение образует мясистый корнеплод и прикорневую розетку листьев, а на второй год жизни – цветоносные побеги с желтыми или оранжевыми цветками, собранными в зонтики. Цветет пастернак в июне-июле. Его белый корень имеет сладковатый вкус с горчинкой и своеобразный аромат.
Пастернак широко культивировался в античные времена. В Древнем Риме его высоко ценили в питании и использовали в лечебных целях. В Средние века он был широко распространен в Центральной Европе.
В России уже в 1600 году его выращивали на огородах и употребляли как лакомое блюдо. На знаменитом Измайловском огороде царя Алексея Михайловича площади, занятые под пастернак, более чем в 3 раза превосходили площади, занятые морковью. Но впоследствии картофель вытеснил с российского огорода не только пастернак, но и царицу огорода – репу.
В настоящее время у садоводов и огородников это чудесное растение популярностью не пользуется, и его выращивают в основном торговцы зеленью.
Запомните! В период ухода за растениями и при уборке урожая, особенно в жаркую и влажную погоду, следует соблюдать осторожность, поскольку выделяемые ворсинками листьев эфирные масла могут вызвать ожог открытых участков тела, как у хорошо знакомой всем крапивы.
Медики древности многих стран и народов причисляли пастернак к особо ценным лекарственным растениям и давали его выздоравливающим до полного восстановления сил.
По внешнему виду пастернак похож на крупную белую морковь с расширенной верхней частью корнеплода. Его белый крепкий корень имеет сладковато-горький вкус и своеобразный запах и по своему своеобразному вкусу он напоминает корнеплод сельдерея или корневой петрушки. Это очень вкусный и необыкновенный, богатый питательными веществами овощ. По общей питательной ценности пастернак значительно обгоняет морковь.
Пастернак богат минеральными солями и легкоусвояемыми углеводами, обгоняя в этом отношении большинство корнеплодов.
Его большая ценность заключается, прежде всего, в исключительно благоприятном соотношении минеральных веществ: калия – до 460 мг%, кальция – до 50 мг%, фосфора – до 73 мг%, магния – до 22 мг%, железа – до 0,6 мг% и т.д.
В корнеплодах содержится сахаров до 14%, белков – до 2%, витамина С – до 20 мг%, В1 – 0,1 мг%, В6 – 0,1 мг%, РР – 0,9 мг%. Но особенно ценится пастернак за высокое содержание витамина В2, который участвует в энергетическом обмене, стимулирует функцию эндокринных желез, влияет на рост и развитие детского организма. А зеленые листья пастернака исключительно богаты витамином С – до 110 мг%.
Интересно, что пищевая ценность пастернака невелика. Зато его целебные свойства высоки. Он обладает бактерицидным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным, возбуждающим аппетит и усиливающим пищеварение действием.
Но особая ценность пастернака, по сравнению с другими овощами, обусловлена высоким содержанием эфирных масел, наличием которых можно объяснить возбуждающее действие его на весь организм человека. Он возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, особенно при заболеваниях желудка, сопровождающихся коликами. Пастернак возбуждает общий тонус организма, усиливает деятельность половых желез.
В научной медицине из семян пастернака готовят лекарственный препарат пастинацин, применяемый при стенокардии, неврозах, а также при спазмах желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, мочеточников и почек.
Корнеплоды и листья пастернака применяют при лечении сахарного диабета. Он обладает легким сахаропонижающим эффектом и укрепляет сосуды, что тоже важно для больных сахарным диабетом.
В народной медицине корнеплоды пастернака используют для лечения мочекаменной болезни, бронхитов и ларингитов, как мочегонное и болеутоляющее средство, для лечения некоторых женских болезней.
Разнообразные лекарственные препараты из корнеплодов пастернака очень легко приготовить в домашних условиях.
Для лечения простудного кашля и улучшения выделения мокроты применяют отвар из корнеплодов пастернака. Для этого необходимо 1 столовую ложку измельченного корнеплода залить 2 стаканами воды, кипятить в закрытой посуде 12 минут, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
Для лечения болезней почек и при слабой деятельности желудочно-кишечного тракта надо 1 столовую ложку мелко натертого корнеплода залить 2 стаканами крутого кипятка, кипятить на водяной бане 10–12 минут, затем настоять в теплом месте 1 час и процедить. Принимать в первую неделю лечения по 0,25 стакана настоя 3 раза в день за 20 минут до еды.
При общем упадке сил, для возбуждения аппетита, как болеутоляющее средство необходимо 2 столовые ложки мелко натертого корнеплода смешать с 3 столовыми ложками сахара, залить 1 стаканом крутого кипятка и в закрытом сосуде в теплом месте настоять 8 часов. Принимать настой по 1 столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды.
Для поднятия жизненного тонуса применяют спиртовую настойку корнеплода пастернака. Для ее приготовления 1 столовую ложку измельченного корнеплода необходимо залить 1 стаканом водки, настоять в теплом и темном месте 10–12 дней, процедить. Принимать по 20–30 капель 3–4 раза в день.
А для повышения функций половых желез необходимо 2 ст. ложки измельченного корнеплода залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 3 часа, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3–4 раза в день за 15 минут до еды.
Для наружного применения 3 столовые ложки протертого через терку корнеплода обварить крутым кипятком, завернуть в 2–3 слоя марли или положить в мешочек и прикладывать к больным местам.
Кашицу корня, смешанную с измельченной зеленью и медом. Прикладывают к раковым опухолям для их рассасывания.
Высокое содержание кальция в корнеплодах пастернака помогает предотвратить хрупкость костей и ногтей, а содержащийся в них хлор полезен для лечения легких и бронхов.
Не следует употреблять пастернак в большом количестве при острых желудочно-кишечных заболеваниях, воспалительных процессах и церрозе печени, беременным детям до 6 лет и лицам старше 60 лет.

В.А. Лойко

В архив