В архив

Читайте в № 45 от 8 ноября

САД

 

У меня в саду

Я посетил свой сад 31 октября и 1 ноября и находился там два дня.
Целью поездки было выполнения очередного этапа работ по подготовке сада к зимовке.
Сначала по приезду мною традиционно был проведен осмотр состояния всех растений, а дальше были выполнены и намеченные работы по подготовке сада к зимовке. Эти работы заключались в пригнутии к земле ветвей, сучьев, побегов и стволов стланцев яблони, груши и других подобных плодовых растений, а также в укрытии защитным материалом незимостойких растений. В данном сезоне выполнение указанных работ по разным причинам у меня несколько затянулось, хотя во все прошедшие годы я обычно завершал эти работы примерно в такое же время или даже позже. Столь позднее выполнение подобных работ для меня связано с определенными удобствами, так как при очень большом количестве растений в саду и большой его площади – это единственный путь их реального ежегодного выполнения.
А пригибание к земле крон малозимостойких и незимостойких садовых растений и укрытие их специальным материалом от морозов в конце октября и первых двух неделях ноября при температуре не ниже -10°С оказывается для меня вполне удобно. Поскольку при такой температуре стволы, ветви и побеги растений еще легко гнутся, а колья для их подвязки легко забиваются в почву через ее замерзший поверхностный слой лишь на небольшую глубину и хорошо там удерживаются, не сильно мерзнут и голые руки при периодической завязке разных узлов. К тому же столь позднее пригибание растений к земле и укрытие их от морозов специальным материалом способствует к этому моменту значительному промерзанию поверхностного слоя почвы, что в большинстве случаев исключает возможность их зимнего подопревания. А забивка кольев в замерзшую почву на небольшую глубину способствует их быстрому выдергиванию весной при оттаивании почвы за счет упругих свойств ствола, ветвей и побегов, и садоводу только остается работа по их отвязыванию в удобное время от указанных частей кроны.
В данный приезд я занимался пригибанием 7 стланцевых яблонь, 6 стланцевых груш на кизильнике, 4 растений айвы обыкновенной и пригибанием и укрытием специальным материалом 3 растений кизила, 4 растений рябины домашней и 4 растений гуми. Естественно, указанные работы достаточно трудоемки и объемны. Но такой объем и такая трудоемкость полностью окупаются в случае морозных зим и холодных летних периодов, как это случилось после прошедшей очень суровой зимы и прошедшего холодного вегетационного периода, когда, например, подавляющее большинство деревьев разных сортов яблони, выращиваемых в открытой форме, сильно повредились морозами и плодоносили слабо или вообще не плодоносили, а отдельные деревья и погибли совсем, и основной урожай принесли только деревья стланцевых сортов.
Брал с собой я и фотоаппарат, чтобы сделать снимки пригнутых на зиму растений и показать особенности, объем и трудоемкость такой работы при большом количестве пригибаемых растений. Но, конечно, результаты всех этих работ я не фиксировал фотоаппаратом. Наиболее трудоемки были работы по пригибанию стланцев яблони и кустов айвы обыкновенной. Пригибание данных растений проводилось с помощью укладки на них сверху длинных металлических труб и длинных тяжелых жердей. При этом лишь несколько растущих вертикально ветвей и побегов у них пришлось пригибать с помощью использования шнура из синтетики.
На фото 1 показано место прививки дерева стланца груши сорта Белорусская поздняя на кизильнике. Максимальная высота пригнутой части над уровнем почвы у него составляет около 35 см. Прирост побегов в этом году очень большой – от 50 до 90 см. Урожай – 6 плодов средним весом 110–130 г. Хорошо видно, что толщина стволика груши намного толще стволика кизильника. То есть видна плохая совместимость груши с кизильником, когда продукты фотосинтеза не поступают от листьев груши из-за непрохождения их через место соединения прививки к корням кизильника, а используются лишь на рост самой прививки. Корни же в данном случае питаются продуктами фотосинтеза от листьев оставленной постоянно расти части побегов и ветвей кизильника и поставляют в прививку груши воду, растворы элементов питания, аминокислоты и ростовые вещества. В этом году у данного дерева заложено много плодовых почек.
На фото 2 показано пригнутое к земле также с помощью синтетического шнура другое четырехлетнее дерево того же сорта груши Белорусская поздняя. Это дерево имеет высоту над поверхностью почвы около 15 см. Прирост побегов у него был 30–50 см, урожай – 2 плода средним весом 120 г. Как и у первого указанного дерева, у него заложилось много плодовых почек.
На фото 3 показано место прививки данного дерева. По сравнению с первым деревом разница в толщине между стволиком груши и кизильника у него меньше, что указывает на лучшую совместимость компонентов прививки. Но такое видимое уменьшение разницы в толщине данных компонентов произошло здесь только за счет большего количества ветвей и побегов кизильника, то есть большего количества листьев, лучше питающих корень родными продуктами фотосинтеза. Поэтому при выращивании груши на кизильника нужно обязательно следить за толщиной стволиков груши и кизильника и в случае необходимости, исходя из лучшего роста и плодоношения груши, регулировать обрезкой количество ветвей и побегов кизильника. А толщина стволика кизильника из-за несовместимости компонентов прививки будет всегда оставаться меньшей.
На приведенных снимках стланцев груши на кизильнике видно, насколько они являются достаточно миниатюрными растениями и занимают мало места. Еще меньше места будут занимать выращиваемые в штамбовой форме сорта груши на кизильнике. За счет того, что продукты фотосинтеза, вырабатываемые листьями груши, остаются только в груше, такое дерево начинает плодоносить раньше и обычно дает более крупные плоды. Да и урожаи даже у таких, но уже более возрастных деревьев получаются неплохие. Например, в моей практике у стланцевого дерева груши сорта Любимица Мичуринска на кизильнике урожай на 19 год роста составил около 20 кг. Правда, и занимаемая этим деревом площадь уже составляла 3х4 м. Еще больший урожай давали штамбовые деревья груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике. Одно из этих деревьев, чей возраст составляет 38 лет, живо и плодоносит до сих пор, так как, благодаря несовместимости, кизильник значительно увеличивает морозостойкость и зимостойкость груши за счет сокращения на 10 дней и больше периода ее роста. Хотелось бы еще отметить и очень прочное крепление груши с кизильником в месте прививки. В моей многолетней практике не было ни одного случая отлома груши по месту прививки с кизильником.
На фото 4 изображены пригнутые к земле и укрытые на зиму специальным материалом на переднем плане 3 куста кизила и на заднем плане 4 растения рябины домашней. Также на переднем плане видна небольшая часть пригнутой с помощью труб и жердей крона стланцевой яблони сорта Августовское россошанское. В качестве специального материала использованы большеобъемные пластиковые тарные мешки. Кроме указанных растений, таким же материалом были укрыты и 4 растения гуми. Для того, чтобы ветер не сдул данные укрытия, они со всех сторон, а некоторые и сверху были прижаты отрезками жердей, кирпичами и камнями. Но при применении всех таких защитных устройств без промораживания почвы возможно подопревание растений, что и случалось у меня довольно часто. Поэтому при понижении температуры ниже -10°С и отсутствии снежных осадков края укрытия у всех этих растений мне придется поднимать для запуска на несколько дней холодного воздуха для замерзания почвы, а затем снова опускать и закреплять в таком положении.
В связи с недостаточным накоплением из-за климатических особенностей продуктов фотосинтеза нашими садовыми растениями, о чем говорилось выше, хотел бы сказать еще и несколько слов о том, как влияет это на первую и на вторую стадию закалки. При закаливании многолетних древесных растений у них сначала после завершения роста накапливается крахмал, который в течение 3–4 недель в октябре и дальше в ноябре при малых положительных температурах превращается в защитные вещества – сахара, жиры и другие. Это и есть первая стадия закалки. После превращения крахмала в защитные вещества у таких растений наступает вторая стадия закалки, протекающая уже при температуре ниже 0°С, после которой они приобретают способность переносить низкие зимние температуры. Но в нынешнем сезоне по указанным выше причинам многие из плодовых, ягодных и орехоплодных растений не сумели накопить к началу первой стадии закалки достаточное количество крахмала и образовать к ее завершению нужное для благополучной зимовки количество защитных веществ. Поэтому такие растения в предстоящую зимовку могут ждать большие неприятности.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В НОЯБРЕ

Окончание. Начало в № 44
Друзья и недруги
Сейчас самое время развесить на вашем участке домики для зимующих птиц, которые все лето помогали вам бороться с вредителями. На участке площадью в 10 соток достаточно развесить 3–4 синичника на деревьях или шестах на высоте 4–5 метров с летком, направленным в южную сторону. Внутрь домика необходимо насыпать сухую торфяную крошку слоем толщиной 1–1,5 см. Делать домики необходимо из старых досок.
С установлением снежного покрова для птиц на участке необходимо установить кормушки и регулярно подсыпать туда корм. Лучше всего для этой цели подходят самые разные семена и зерна и крошки белого хлеба.
Продолжается активная борьба с грызунами. Необходимо немедленно убрать из садовых домиков последние остатки хлеба, крупы и других пищевых продуктов, которые могут стать легкой добычей мышей.
Одновременно с этим в домике и в сухом подполье на зиму около мышиных норок на фанерки необходимо насыпать «угощение» – сухие приманки для мышей, смешивая в равных долях муку и один из вяжущих материалов (гипс, алебастр, цемент), добавляя для вкуса немного сахара, а для запаха несколько капель растительного масла. Попробовав это «угощение» мыши очень быстро погибают.
Против крыс и мышей с успехом можно использовать и одну из фирменных подкормок – «Шторм», «Гельдан», «Клерат». Эти приманки-подкормки вызывают у грызунов не отравление, а смертельное легочное заболевание, которое наступает не сразу, а спустя некоторое время.
Поэтому «умные» грызуны никак не связывают эту приманку с опасностью и не «предупреждают» о ней своих сородичей. Грызуны съедают ее сами и кормят детенышей. Таким образом, погибает вся семья.
Не следует использовать для мульчирования сухую траву, сено и солому, где очень любят устраивать свои гнезда мыши.
Надо не забыть об «угощении» для мышей и на свежем воздухе. Для этого под стланцевыми яблонями, около штамбов плодовых деревьев и на грядках земляники следует положить трубочки из рубероида, в которые насыпать специальные приманки, которые можно приобрести на санитарно-эпидемиологических станциях. Но сверху эти «кормушки» необходимо тщательно замаскировать от птиц, чтобы они вместо мышей не съели это угощение.
И хотя календарная зима еще не наступила, длинные ноябрьские вечера располагают заняться анализом итогов прошедшего года и чтением специальной литературы и нашей газеты за последний год. Читать ее необходимо с карандашом в руке. Желательно такие записи сразу приводить в систему: все сведения должны записываться по культурам, а календарная работа – по месяцам.
И особенно важно составить перспективный план севооборота на участке, в котором учесть все новые для вас культуры, которые вы хотите опробовать на своем участке в следующем году.
Для этого необходимо точно вспомнить и записать, на какой грядке и что росло в этом и в прошлом году и что вы будете сеять на следующий год. Все это необходимо продумать так, чтобы эта культура и ее ближайшие «родичи» не росли на этой грядке более двух лет подряд. Необходимо изучить, какие культуры и как влияют друг на друга на грядке, защищают от вредителей или угнетают своих «соседей» по грядке.
Необходимо обязательно отметить те грядки, на которые вы внесли удобрения осенью, и каким оно было. Особо надо отметить, на какие грядки необходимо внести удобрения весной следующего года, учтя при этом особенности вашего севооборота или, наоборот, полного его отсутствия
Перед наступлением зимы и вынужденными «зимними каникулами» необходимо смазать все замки машинным маслом или специальным средством, например WD-40. Особенно это касается навесных замков, которые зимуют на улице. Таким образом вы избежите неудобств с их открытием в зимнее или весеннее время. Также стоит смазать все петли калиток и ворот, которые есть на вашем участке, чтобы они лучше открывались.
Моем садовые вазоны, горшки и убираем в сухое помещение. Хорошо отмываются горячей водой с мылом глиняные емкости от известкового налета или с помощью столового уксуса, на стакан воды 1 чайная ложка. От плесени и мха очищает чистый сухой песок. Новые емкости из пластика или глины надо вымыть перед употреблением. Они могут выделять едкие соединения и вредно действовать на корни растений.
И два практических совета хозяйке участка. В ноябре из-за резких перепадов температуры свежие овощи иногда подмерзают, а квашеная капуста из-за высокой температуры хранения, наоборот, прокисает.
Чтобы сохранить вкус и питательную ценность замороженных овощей их перед варкой не надо оттаивать, а опустить в кипяток замороженными.
А если квашеная капуста стала очень кислой, то ее не следует сильно промывать водой, т. к. это резко снизит содержание в ней витамина С. Лучше добавить в нее свежей капусты и немного сахара.
И последнее, и тоже важное. До конца года осталось немного времени. Поэтому необходимо немедленно, не откладывая это на последние предновогодние суматошные дни, оформить подписку на нашу газету «Уральский садовод» на 2018 год, если вы не успели сделать это раньше.
Ведь как приятно, закончив работу, посидеть в кресле, попить чайку, подумать о житье-бытье, о скорой встрече Нового года, о будущей весне, а заодно и почитать свежий номер «Уральского садовода».

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЭУФОРБИЯ ОКАЙМЛЕННАЯ

Эуфорбия (молочай) окаймленная – однолетнее растение семейства молочайные, в дикой природе произрастающее в Северной Америке, преимущественно на склонах гор. Размножаясь самосевом, на родине она покрывает обширные площади, образуя живописные бескрайние поля.
Эуфорбия окаймленная образует маловетвистые побеги высотой 60–80 см, густо покрытые светло-зелеными листьями. В августе, когда на верхушках побегов раскрываются мелкие, почти незаметные белые цветки, края верхушечных листьев становятся серебристо-белыми, благодаря чему верхушка побега напоминает диковинный цветок. При беглом взгляде на клумбу кусты молочая окаймленного напоминают снежные шары.
Для ее выращивания в саду необходимы теплые, солнечные места, защищенные от ветров. К почвенному фактору растение абсолютно нетребовательно. Ему подойдут и скудные каменистые, и песчанистые субстраты. Хотя, конечно, на плодородной и рыхлой почве молочай чувствует себя гораздо комфортнее
Переувлажнение почвы для эуфорбии может быть губительным. Поэтому влажных понижений с высоким уровнем стояния грунтовых вод при выборе места для посадки следует избегать. Зато растение благополучно переносит засуху и не нуждается в частом поливе. Это один из тех случаев, когда лучше полить недостаточно, чем перелить.
Однажды посеянный в благоприятных условиях, молочай зачастую размножается самосевом, не требуя никаких агротехнических мер. Молочай окаймленный мирится и с легкой тенью, но при тотальной нехватке света он будет выглядеть слабым и бледным.
Размножается эуфорбия окаймленная семенами, их сеют на рассаду в начале апреля, всходы появляются через 10–12 дней. Сеянцы пикируют в горшочки диаметром 6–7 см. Наиболее крепкие и выносливые растения можно получить при посеве молочая окаймленного под зиму.
В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков. Растения высаживают с расстоянием между ними 25–30 см. Молодые растения 2–3 раза подкармливают комплексными удобрениями, а поливают лишь в очень сухую погоду.
Высаживают эуфорбию чаще всего на втором плане миксбордеров, чтобы в первой половине лета она была задекорирована красиво цветущими однолетниками. Зато ближе к осени она становится одним из лучших украшений цветника.
Вегетативный способ размножения эуфорбии не представляет особой сложности. Черенки срезаются и помещаются в теплую воду для остановки млечного сока, препятствующего укоренению. Затем посадочный материал подвяливается на воздухе (в тени, естественно) при температуре около 22–25°C и высаживается в смесь песка и торфа. Через 2–3 недели происходит окоренение.
Отличительной особенностью молочая является наличие млечного сока, который выделяется на сломах и срезах ветвей и листьев. Сок этот ядовит и может существенно обжечь кожу, поэтому при работе с ним обязательно нужно пользоваться садовыми перчатками
На клумбах и в миксбордерах посадки эуфорбии окаймленной используются для разделения растений с плохо сочетающимся окрасом. Его можно также использовать в качестве бордюрного растения – вдоль садовых дорожек и клумб.
Ее побеги прекрасно стоят в срезке, но перед тем как поместить их в вазу, надо место среза подержать немного в горячей воде, чтобы удалить обильный млечный сок. В срезке молочай окаймленный хорошо смотрится в композициях из таких культур, как мальвы, дельфиниумы, астры, георгины.
Если у кого-то из соседей уже есть этот вид молочая, то достаточно попросить осенью пару семян или летом один или два черенка. Его приятная серебристо-зеленая листва с чистой белой каймой еще никого не оставила равнодушным, а густые кустики, не требующие никакого ухода, идеально подойдут для занятых людей или для декорации труднодоступных уголков сада.

Д.Д. Черняева

здоровье

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ

Сабельник болотный – известное растение, которое с давних времен на Руси применяли для лечения суставов, позвоночника и многих других болезней. Считается, что свое название сабельник получил потому, что срезает все болезни, словно сабля.
Сабельник болотный встречается в лесной и лесостепной зоне практически на всей территории России. Растет он по берегам водоемов со стоячей водой, травяным и моховым болотам, заболоченным лугам и лесам.
Это многолетнее растение семейства розоцветных высотой 30–90 см с деревянистыми красноватыми стеблями необычной изогнутой формы, с расположенным глубоко в земле длинным ползучим, ветвящимся, деревенеющем корневищем, укореняющимся в узлах, которое постепенно переходит в лежачий стебель. Эти самые деревянистые корневища протягиваются на несколько метров, образуя плотные сплетения, выдерживающие вес взрослого человека.
На конце стебля находятся довольно большие цветки диаметром 2–3 см, представляющие собой окрашенные в красный цвет остроконечные пятилистники, собранные в щитковидные соцветия. Цветет растение в июне-июле.
Как только не называют болотный сабельник в народе: декоп, серебряк, растопырка, лапчатка болотная, пятилистник, болотная роза, огнецвет, суставка и т. д. Иногда его называют и «русским женьшенем». И сравнение с этим экзотическим растением не случайно. Ведь сабельник в народной медицине применяется для лечения очень многих заболеваний.
Этому способствует богатейший набор целительных веществ, содержащихся в этом растении. В списке легенд упоминания о его удивительных лечебных свойствах относятся к XVII веку.
Лапландцы в темные ночи полярной зимы издревле пьют чай из травы сабельника, восполняя свои силы. И правильно делают, потому что сабельник болотный относится к мягким биостимуляторам. Кроме того, в его листьях и стеблях содержатся витамин С, различные микроэлементы, а в корневищах – дубильные вещества, каротин, флавоноиды, эфирное масло.
Коренные жители Чукотки называют его «земляным чаем». Якуты, зыряне, ненцы убеждены, что сабельник – самое лучшее средство для лечения самых различных заболеваний.
Неслучайно, несмотря на довольно скудные сведения об этом растении в современной литературе, люди продолжают его искать, а найдя – активно им пользуются в поисках избавления от самых разных болезней.
В лечебных целях используются все части сабельника – и корневища, и стебли, и цветы, и листья. Но чтобы лечение было эффективным, его надо правильно и вовремя заготавливать, сушить и хранить. При этом заготовку сырья необходимо производить раздельно.
Корневища сабельника заготавливают обычно осенью (с сентября по ноябрь), когда растение переходит в период покоя. Можно их заготовлять и ранней весной, когда сойдет снег, т. е. еще до появления почек, но в это время период заготовки очень короткий. При этом ползучие корневища сабельника вытягивают из болота руками или специальными крючками.
При заготовке корневищ (сентябрь-октябрь) нужно быть очень внимательными. Корневища сабельника имеют тенденцию со временем отмирать, но гниют они достаточно долго – годами, сохраняя вид вполне соответствующий здоровому корневищу. Отмершее корневище на изломе черного либо темно-коричневого цвета, а живое – белое или слегка желтоватое.
А стебли сабельника с листьями и цветками собирают в период цветения (июнь–июль), желательно, в полнолуние, когда содержание в них биологически активных веществ обычно самое высокое. Заготовку лучше производить в сухую погоду, срезая верхнюю часть садовыми ножницами (секатором) и складывая в корзину или короб. Срезать надо только верхние, торчащие побеги, т. к. растение стелющееся и лист на земле может быть подопрелым либо вообще желтым...

В.А. Лойко
 

В архив