В архив

Читайте в № 48 от 27 ноября

САД

 

У меня в саду

Из-за имеющейся малой высоты снежного покрова и отсутствия снежных осадков, а также случившегося сильного второго похолодания 19, 20 и 21 ноября я и в этот раз в сад опять не ездил. Поскольку все древесные садовые растения, начавшие проходить с начала ноября вторую стадию закалки отрицательными температурами должны были поднять свою морозостойкость к этому моменту значительно выше самой низкой в данные три дня температуры -25°С. Для этого им должно было вполне хватить 9 дней из прошедших 18 со среднесуточными отрицательными температурами от -15 до -5°С. Но, чтобы достичь максимальной морозостойкости, то есть переноса ими без повреждения минимально возможных температур, они должны ещё продолжать её в течение 15–20 дней. Скорее всего, это может случиться где-то на второй неделе декабря.
Первое похолодание до -15°С произошло, по данным метеостанции аэропорта Кольцово, при высоте снега 8 см, а я намерил его высоту на грядах с земляникой у себя в саду 12 см. К тому же данный снег еще задерживался уложенными на гряды вырезанными побегами малины, листьями земляники и сорняками, что позволяло ему лучше сохраняться в последующие более тёплые дни. Мой звонок соседям по саду подтвердил хорошую сохранность снега в нём в те дни. Поэтому я считаю, что при подобном укрытии растения земляники, хотя может быть и подмерзшие, всё-таки должны были сохраниться и при -25°С. Поскольку и в прошлом году с 9 по 11 ноября ночные морозы достигали -20°С, но при аналогичной защите растений земляники их выпадов от подмерзания и вымерзания практически не было.
Ниже я хочу рассказать об абрикосах, срок выращивания которых у меня уже достаточно длительный, да и накопленный при этом опыт по их выращиванию также весьма солидный. Впервые я занялся посевом косточек абрикоса и выращиванием из них его растений ещё в 1958 году. Косточки эти были получены из Горно-Алтайска из Опытной плодово-ягодной станции от И.П. Калининой, а она их получила из Хабаровска. С тех пор мною было получено много косточек абрикоса для посева и черенков для прививки из самых разных организаций, питомников и от садоводов-опытников. Было много неудач и с косточками, и с выращенными из них растениями, и с растениями от прививок, были и удачи. Правда, неудач было намного больше, но желание выращивать у нас плодоносящие абрикосы никогда не пропадало.
Где-то в середине семидесятых годов прошлого века я понял, что выращивание даже северных сортов абрикоса в условиях Свердловской области очень рискованно и связано с их сильной зимней подопреваемостью, большой требовательностью к теплообеспеченности, длительности периода вегетации и величине солнечного сияния, ограниченной морозостойкостью и зимостойкостью, подверженностью подмерзания и вымерзания плодовых почек в конце зимы после оттепелей, повреждением цветков и завязей от действия весенних заморозков, при низкой температуре весной отсутствием опыления цветков из-за отсутствия лёта насекомых-опылителей. Поэтому какие-то не очень большие урожаи плодов абрикоса мне удавалось получать довольно часто, но не регулярно, что заставляло меня изучать много литературы по культуре абрикоса и постоянно ставить какие-то опыты с его растениями. Всё это позволило мне выращивать сейчас более 50 взрослых деревьев абрикоса, куда входят и сортовые растения, и разные сеянцы абрикоса, а также и много молодых его сеянцев.
Хочу обратить внимание садоводов на месторасположение моего сада. Сад находится на пологом берегу реки, метрах в 150 от неё и полностью открыт северо-западным холодным ветрам. Месторасположение сада очень морозобойное и выбрано специально, чтобы проверять возможность выращивания самых разных садовых растений в спартанских условиях. В случае с абрикосом, при выборе высокого места расположения, с хорошим дренажом воздуха и защитой от северо-западных или других преобладающих зимой ветров, успешность его выращивания должна намного повыситься. Всё это, конечно, возможно только ещё при правильном выборе нужного сорта или формы сеянца абрикоса.
Если бы нынешней весной в саду у меня не было заморозка, я бы получил огромный урожай плодов абрикоса. На фото 1 показано начало цветения отдельных ветвей на одном из деревьев абрикоса. На фото 2 показано образование многочисленных завязей на ветвях того же дерева. Как оказалось, все сорта и сеянцы абрикоса, произрастающие в саду, не устойчивы к весенним заморозкам и были ими повреждены. На деревьях отдельных сортов и сеянцев абрикоса после заморозков не встречалось вообще ни одной сохранившейся завязи, на ряде деревьев этих сортов и сеянцев сохранилось по одной-две завязи, совсем на малом количестве деревьев их сохранилось по три-семь завязей и только на одном из сеянцев магнитогорских абрикосов сохранилось больше полусотни завязей.
Как это ни покажется странным, но данный сеянец (сеянец 2) оказался и самым интересным из числа всех плодоносящих сортов и сеянцев абрикосов в этом году в саду. Помимо проявившейся большей устойчивости его завязей к весенним заморозкам, он оказался и достаточно зимостойким. В зиму 2016–2017 годов, когда практически у всех произрастающих в саду деревьев разных сортов и сеянцев абрикоса полностью вымерзли кроны или отдельные их части, дерево данного сеянца абрикоса очень сильно подмерзло, но не потеряло ни одной ветви кроны и быстро восстановилось. Отметился данный сеянец и очень крупными плодами хорошего и даже очень хорошего вкуса, совсем не уступающими по этим показателям южным привозным плодам абрикоса. Для примера привожу три снимка плодов этого сеянца 2 на его дереве. Фото 3 – три плода весом больше 50 г, начали частично окрашиваться. Фото 4 – также три других плода весом больше 50 г. Фото 5 – группа из пяти плодов, большая часть из них больше 50 г, некоторые начали также окрашиваться. Дерево абрикоса с такими крупными плодами выглядит очень эффектно и может быть украшением сада. Из рассмотренных этих трёх фотографий плодов данного сеянца абрикоса на дереве можно сразу представить преимущество выращивания именно подобных крупноплодных сортов и сеянцев его в саду.
Для сравнения крупноплодных и мелкоплодных сортов и сеянцев абрикоса и преимущества выращивания первых на фото 6 показан плод ещё одного сеянца магнитогорского абрикоса (сеянец 3), который является также крупноплодным (вес плода равнялся 47 г), а на фото 7 показан плод одного из моих сеянцев также магнитогорских абрикосов весом около 23 г и на фото 8 показан плод абрикоса одного из сеянцев красноярского садовода-опытника М. Макарова, весом 18 г. Сразу видно большое преимущество и выгоды в выращивании именно сортов или сеянцев абрикоса с крупными и качественными плодами, поскольку такое их выращивание в наших условиях всегда связано с большим риском, очень нерегулярными урожаями, с большими трудностями и затратами по уходу за ними в наших условиях.

В.Н. Шаламов


ОГОРОД

Что лучше выбрать – сорт или гибрид «F1»?

Семена овощных культур могут быть сортовыми или гибридными. Что же такое сорт? Это растения, у которых все гены одинаковые. У этих растений «дети» всегда в точности похожи на родителей.
Сорта получают методом отбора и поддерживают с помощью сортовых прочисток, оставляя для получения семян типичные для данного сорта растения.
Поэтому из сортовых семян всегда вырастет такое же растение, каким были и его родители. Поэтому с сортами очень удобно работать – все растения одинаковы, стандартны и требуют одинаковой, четкой агротехники.
Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут на цветки пыльцу и от «чужих» растений, и тогда чистота сорта за 6–7 лет может сойти на нет. Но такое вырождение сорта можно значительно замедлить, если отбирать на семена только самые что ни на есть типично сортовые растения.
А гибрид, в отличие от сорта, – результат конкретного, разового скрещивания специально подобранных сортов. Получают гибриды, опыляя изолированные от внешней среды растения искусственно. Для этого нужно в изолированной теплице выращивать два сорта, оба – высшей чистоты сортности (суперэлита), и опыление проводить вручную.
Производство сортовых, а тем более, гибридных семян – очень точная технология, требующая соблюдения многих строгостей. Поэтому гибридные семена и стоят очень дорого.
Собрать семена для посева с гибрида можно, но вырастут из них (в лучшем случае) его родители и бабушки с дедушками. К тому же далеко не все производители семян, у которых часто и закупают их наши известные агрофирмы, в состоянии получить действительно сортовые семена.
Поэтому что же все таки лучше выбрать для рядового садовода-любителя – сорт или гетерозисный гибрид? И те, и другие имеют определенные преимущества и недостатки.
Преимущества сортов:
- семена этих растений в магазинах стоят значительно дешевле, чем семена гетерозисных гибридов;
- в дальнейшем вы сами без особых трудностей сможете заготовлять семена понравившегося вам сорта много лет в течение многих лет;
- растения, выращенные из сортовых семян, как правило, почти всегда менее требовательны к условиям выращивания.
Преимущества гетерозисных гибридов F1:
- урожайность растений, выращенных из семян гетерозисных гибридов, как минимум, на 50% выше, чем у материнских и отцовских сортов, особенно на высоком агрофоне (при высокой обеспеченностью макро- и микроэлементами), т. е. они значительно лучше подходят для интенсивного земледелия;
- растения, выращенные из таких гибридных семян, способны успешно плодоносить в самых неблагоприятных условиях;
- на гибридных растениях происходит значительно более быстрое развитие плодов при наличии сбалансированного питания;
- гибридные растения имеют значительно большую, по сравнению с сортами, устойчивость к болезням;
- плоды на растении от нижней кисти и до самой макушки ровные, одинакового размера;
- для большинства гетерозисных гибридов характерно очень дружное созревание плодов на корню.
Внимание! В неблагоприятные годы сорта, приспособленные к определенным местным условиям, могут оказаться более надежными и продуктивными, чем гибриды.
Но важнейшее преимущество гетерозисных гибридов – их значительная, по сравнению с сортами, устойчивость к болезням и вредителям. А это особенно важно при выращивании овощей в пленочных теплицах.
Поэтому если есть возможность, то необходимо приобретать и использовать семена (особенно у помидоров, огурцов, капусты, моркови, свеклы) гетерозисных гибридов «F1», несмотря на значительную разницу в цене у семян.
Но делать это надо только после совета с грамотным специалистом. Дело в том, что большинство европейских гетерозисных гибридов, полученных в элитных лабораторных условиях западных фирм, не смогут проявить все свои лучшие качества в нашем суровом климате и низком агрофоне на участках любителей (будем искренними), который на порядок хуже, чем в этих лабораториях.
Поэтому предпочтительнее выбирать только отечественные гибриды, которые значительно лучше приспособлены к нашему прохладному и часто дождливому лету.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Азалия индийская

 Азалия относится к семейству вересковые и является родственницей нашего багульника. Родина ее – Юго-Восточная Азия. В нашем климате выращивается как комнатное растение.
Азалия – очень прихотливое растение и потому сейчас не часто встретишь ее в квартирах. Азалия была довольно популярна лет 15 назад, и у меня было 2 вида, правда, у одного растения все листья общипал попугай, и она не восстановилась, а другая, с белыми махровыми цветками, сама постепенно зачахла.
Перед тем как приступить к статье, прочитала кое-какую литературу и выяснила, что, оказывается, азалия – ядовитое растение, меня это сильно озадачило, даже и мысли такой никогда не было! Попугайчик-то ведь был жив-здоров! Так что при выращивании азалии – будьте осторожны!
Азалия в переводе с греческого означает «сухой». Латинское название азалии – рододендрон, что в переводе означает – «розовое дерево».
Азалия – вечнозеленый кустарник, в природных условия высотой до 1,5 м, в комнатных условия достигает не более 50 см. Стебли суховатые (вот и перевод), разветвленные, коричневатые. Листья продолговато-удлиненные, темно-зеленые, мелкие, по середине листа четко выделяется центральная жилка, покрыты мягкими волосками. Цветки сидячие, расположены группами по 2–6 шт. в пазухах листьев. В центре цветка имеется несколько высоких тычинок. Цветки бывают розовые, белые, красные, фиолетовые, однотонные, пестрые, простые, махровые, бахромчатые. Один цветок живет 20–30 дней, продолжительность цветения всего растения 40–60 дней. В основном цветет с декабря по март. Комнату, где растет азалия, необходимо проветривать, т. к. в чрезмерно запыленной атмосфере растение не зацветет.
Азалия требует высокой влажности воздуха, светлого и прохладного помещения, +10…+15°С. Лучше всего держать ее на восточных, северных и северо-западных окнах на подоконнике зимой и летом. В очень теплых и сухих помещениях азалии часто гибнут. Ни в коем случае нельзя ставить их вблизи телевизора и на сквозняке. Важно, чтобы почва всегда была равномерно увлажнена, кратковременная пересушка земляного кома вызывает пожелтение и опадение листьев. Но избыток влаги в почве так же вреден для растения. Поливать азалию необходимо отстоявшейся водой, хорошо – дождевой водой. Изредка воду можно подкислять несколькими каплями лимонного сока, т. к. азалия, как и все вересковые, любит кислую почву. Также необходимо азалию опрыскивать водой по листьям, особенно когда в помещении сухо и жарко, но не в период цветения. Можно рядом с горшком поставить какую-нибудь посуду с водой – это создает микроклимат около растения. Азалия всегда должна быть повернута листьями в одну сторону, поворачивания она не выносит и может погибнуть.
Корневая система у азалии поверхностная, поэтому ее следует высаживать в широкую, но не глубокую посуду. Купленные в магазине растения можно не пересаживать в большие горшки еще в течение 1–2 лет, а затем сделать перевалку в горшки диаметром на 2–3 см больше. В качестве почвенного субстрата используют хвойную, вересковую землю и песок, или торфяную, дерновую и песок, или торф с верхового болота и хвойные опилки. Для обильного цветения с апреля по август через 2–3 недели необходимо подкормить жидкими минеральными удобрениями или жидким коровяком. После окончания цветения надо сразу убрать засохшие цветки вместе с цветоножками.
Размножают азалию полуодревесневшими черенками (длина 5–7 см) с мая по август. Высаживают черенки в смесь торфа и песка, период укоренения 1,5–2 месяца. Укорененные черенки высадить в маленькие горшочки и содержать при температуре 15–18°С. регулярно поливать и опрыскивать. Через 10–15 дней подкормить минеральными удобрениями. Осенью однолетки прищипнуть, на следующий год в мае снова прищипнуть и 5–6 раз за лето подкормить удобрениями.

Е.Ю. Алексеюк

 

здоровье

БЕДРЕНЕЦ, ИЛИ КАМНЕЛОМКА

Бедренец камнеломковый (в народе – камнеломка) – это многолетнее эфиромасличное травянистое растение из семейства зонтичных.
Распространен по всей территории Европы и Азии, на Европейской части России, в Сибири и даже в Казахстане. В диком состоянии его можно встретить на залитых солнцем опушках, склонах гор и балок, на пустырях, вдоль дорог, в разреженных березовых лесах, реликтовых сосновых борах, между кустарниками, на лугах и полях.
Народные названия этого растения – бедренец, белоцветка, вешник, дягильник, камнелом, козел, козлики, козлец, козелец, козелек, дикий козловник, зубной корень, зубовник, кудрявец полевой, молочайник, морковец, пупырник, рябинка малая, дикий укроп, яровник.
Свое название растение получило за то, что, согласно легенде, в своих устремлениях к солнцу оно ломает камни. Как пряность и лекарственное растение был знаком еще древним грекам.
Растение светолюбивое, нетребовательное к условиям произрастания, засухо- и морозоустойчивое, начинает отрастать как только сойдет снег.
Бедренец имеет веретеновидный морщинистый мясистый корень до 1,5 см толщиной. Снаружи корневище буроватого цвета, а внутри – желтовато-белого с желто-бурыми точками.
Стебель прямой, ветвистый, ребристый, высотой до 1 метра. Листья, образующие розетку, при основании перистые, на черешках. Стеблевые листья мелкие, с простой или рассеченной на узкие доли пластиной.
Цветки мелкие, нежно-белые или розовые, состоят из пяти лепестков, собраны в соцветия-зонтики. Цветет бедренец камнеломковый в конце июня – начале июля. Если лето теплое, цветет до октября. Плод – округло-яйцевидный, темно-коричневый, при созревании распадается на два полуплодика, созревает в конце июля – начале августа.
Используют для лекарственных и кулинарных целей молодые листья и стебли в сыром и сушеном виде, корни в сушеном виде. Листья и стебли собирают в мае до начала цветения и сушат в тени на свежем воздухе.
Корневище заготавливают либо весной, либо поздней осенью, после увядания зеленой части растения. Корни выкапывают, очищают от земли, моют, разрезают на части и сушат в тени.
Семена собирают по мере созревания в августе или в начале сентября. Зонтики срезают, связывают и развешивают в тени над расстеленной тканью. Не упавшие семена обмолачивают и очищают от примесей.
При желании бедренец можно легко выращивать на своем участке. Для этого вне севооборота выделяют грядку, тщательно очищают ее от сорняков, вносят удобрения и перекапывают на полный штык лопаты.
Семена сеют осенью или весной широкорядным способом. В первый год жизни растение образует розетку прикорневых листьев. Можно размножать его также делением старого куста на несколько частей.
Уход за ними заключается в содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и практически ничем не отличается от агротехники других пряных культур, например укропа.
Корни бедренца имеют богатейший химический состав. Они содержат витамины С, каротин, сахара, углеводы, эфирное масло, спондин, дубильные вещества, смолу, камедь, сапонин, флавоноиды, пектины, калий, кальций и т. д.
О том, что лечебные свойства бедренца издавна известны людям, можно судить по его упоминанию во всех травниках XVI века как о средстве, применявшимся для лечения чумы и холеры во время эпидемий этих болезней.
Современная народная медицина применяет препараты бедренца при простуде, воспалительных заболеваниях горла и дыхательных путей, гастритах, метеоризме, нарушении пищеварения, при нервных заболеваниях, заболеваниях почек и мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, коклюше, запоре, отеках, астме, ревматизме, подагре и даже при онкологии.
Бедренец камнеломковый включен в фармакопею таких европейских стран, как Германия, Норвегия, Швейцария. В Государственной Фармакопее России его применяют при респираторных заболеваниях и хронических ларингитах.
При заболевании верхних дыхательных путей и болях в желудке 1 ст. ложку измельченных корней бедренца надо залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане полчаса, настаивать 10 минут, остудить, процедить, принимать 3–4 раза в день по 1/4 стакана за полчаса до еды.
Как желчегонное средство 1 ст. ложку измельченного корня залить 2 стаканами кипятка, варить на слабом огне полчаса, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 2 ст. ложки 3–4 раза в день до еды.
Для укрепления иммунитета 5 ст. ложек смеси листьев и цветков бедренца камнеломкового залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, настаивать 1 час, процедить, принимать по 1/4 ст. ложки 4–6 раз в день до еды.
А для приготовления спиртовой настойки 20 граммов измельченных сухих корней залить 100 мл 70%-ного спирта, настаивать 14 дней в темном месте. Принимать по 30 капель 3 раза в день до еды с водой.
В народе издавна корень бедренца называют «зубным корнем» в связи с тем, что кусочек корня, положенный на больной зуб, успокаивает боль.
Отвар бедренца, добавленный в ванну, прекрасно освежает и ароматизирует кожу тела. Недаром наши предки отваром корней бедренца мыли тело, полагая, что это предохраняет от заразных болезней.
Бедренец используется в кулинарии многих народов. Молодые листья имеют нежный аромат и горьковатый, пряный, терпкий вкус. Сухие корни, обладающие слабоострым запахом и горьковато-острым вкусом, слегка напоминающим огурцы, входят в состав некоторых пряных смесей.
В кулинарии бедренец принято добавлять в блюда из рыбы и морепродуктов, овощные супы, соусы и пасты. Для получения пикантного маринада можно поместить в уксус несколько очищенных стеблей этого растения, в пропорции 3–4 стебля на один литр уксус.
Молодые листья бедренца камнеломки пригодны в пищу, из них готовят салаты. На корнях и цветках настаивают водку. Водочная настойка на цветках бедренца считается одной из благороднейших, имеет золотистый цвет. Соцветия наряду с укропом используют при засолке огурцов и помидоров.
В кухне европейских стран бедренцом сдабривают блюда из яиц, соусы, жареную, тушеную и вареную рыбу, картофельные и овощные супы, салаты, овощные блюда (особенно из томатов и кольраби).
Бедренцом ароматизируют некоторые виды майонеза. На Кавказе его добавляют в плов и домашние колбасы. Свежие листья растения добавляют в салаты из сырых овощей. Соцветия применяют при солении огурцов, патиссонов, томатов.
Семена и цветки бедренца придают приятный аромат и золотистый цвет напиткам. Зонтики с цветками бедренца точно так, как укроп, кладут в банки при засолке огурцов, помидоров, каперсов, кабачков. Молодые зонтики растения часто сравнивают с диким анисом – за анисовый вкус и запах свежих листьев.
Зрелые семена анисовый запах теряют, приобретая морковно-овощной, и хорошо сочетаются с овощами в овощных рагу; кабачкам и баклажанам они придают особый пикантный привкус.

В.А. Лойко

В архив