Читайте в № 50 от 12 декабря
САД
Мой садовый участок расположен по ходу электрички от Екатеринбурга
в сторону Дружинино, где местность гористая, с большим количеством
камней разного размера в почве. Надо ли для лучшего роста плодовых
деревьев и ягодных кустарников выбирать из почвы посадочных ям и
междурядий все камни?
И.И. Носов, г.Екатеринбург
Я уже раньше в какой-то степени несколько раз отвечал на подобные
вопросы. Но, скорее всего, автор данного письма их не читал. Кроме того,
при встречах с садоводами на выставках в Коске «Россия» при беседе с
ними я выяснил, что многие из них камнями считают только те части почвы,
чьи размеры превышают 1 см. В действительности специалисты относят к
камням части почвенного скелета: к гравию – размером от 3 до 1 мм,
непосредственно к камням – размером больше 3 мм. Части размером от 1 до
0,05 мм считаются уже песком. При этом все каменистые и
хрящевато-щебенчатые включения размером более 1 мм называются скелетом
почвы. В зависимости от происхождения почвы ее скелет может иметь
различный состав: известняковый, мергелевый, гранитный, сланцевый,
кварцитовый, галечниковый и так далее.
Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и
предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно,
нахождение в ее почвах значительного количества гравия, камней, гальки и
другого скального грунта. К чему приводит такое увеличение скелета
почвы? А оно приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще
мелкозема, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ, а также
и продуктивной влаги. Возрастание скелета равносильно снижению мощности
корнеобитаемого слоя и, соответственно, снижению плодородия почвы. Для
примера в таблице 1 приведен уровень плодородия почв в зависимости от
уровня их каменистости, определенный специалистами для семечковых
культур.
Каменистость почв непосредственно влияет на рост корневых систем
плодовых и ягодных растений. Причем это влияние определяется содержанием
скелета в корнеобитаемом слое и глубиной залегания каменистых включений.
Чем глубже залегают почвенные горизонты, обогащенные скелетом, тем
меньше его влияние на корневые системы. Если рассчитать объем,
занимаемый камнями, в % от всей почвы, то предельно допустимым по данным
специалистов считается содержание скелета в слое 0-50 см на уровне 25%,
в слое 50-100 см – не более 42%, глубже 100 см – 50%.
Но наличие камней в почве – не всегда плохо. В небольшом или среднем
количестве скелетные включения наоборот улучшают воздухо- и
воднофизические свойства почвы. Они улучшают воздухо- и
водопроницаемость почвы, ее структуру и тепловые свойства. За счет
лучшей теплопроводности и аккумулирующего свойства скелетных включений
такие почвы быстрее прогреваются весной, а в течение вегетационного
периода удерживают в корнеобитаемом слое более высокие среднесуточные
положительные температуры, что способствует лучшему росту корневой
системы. Отдельные виды плодовых растений, например абрикос,
приспособлены именно к росту на таких слабо и средне скелетированных
почвах и в диком виде, и в культуре. При выращивании его на почвах без
скелета рост и урожайность деревьев становятся хуже. Хорошо растут на
таких почвах миндаль, алыча, лещина, фундук. Несколько хуже на средне
скелетированных почвах – яблоня, груши и слива, хорошо себя чувствует
виноград. Так, в Краснодарском крае на слабоскелетных почвах урожайность
виноградников была выше на 10-20%, чем на почвах без скелетных
включений.
Поэтому я не вижу необходимости удаления из почвы посадочной ямы и
междурядий абсолютно всех камней, о чем спрашивает автор письма. Да я и
физически не могу представить, как можно извлечь из почвы такие все
скелетные включения, скажем, размером от 1 до 3 мм и даже большего
размера. Что для этой цели просеивать что ли весь почвенный слой
садового участка через грохот с ячейкой сетки в 1 мм? Но это же абсурд.
По моему мнению, следует извлечь из почвы посадочных ям и междурядий при
перекопке только более крупные камни – типа щебенки, гальки и более
крупных скальных образований. Дальше, в случае оставления в почве еще
значительного количества скелетных включений малого размера и
воздействии их на ухудшение роста плодовых и ягодных растений, следует
провести в течение ряда лет внесение в почву повышенных норм
органических удобрений, сведя тем самым структуру почвы к средне- или
слабоскелетной и повысив ее уровень плодородия до нормального. Но хочу
заметить, что все скелетные почвы, даже слабо- и среднескелетные,
требуют в связи с более быстрой фильтрацией атмосферной влаги и худшим
поступлением ее из глубинных слоев за счет капиллярного эффекта более
частого обязательного полива.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
БОБЫ ОВОЩНЫЕ
В
древнем мире репутация у бобов была очень противоречивая. В старинных
обрядах бобовая каша считалась священным достоянием богов. А с другой
стороны, считалось, что черно-белые цветки бобов содержат души умерших.
Даже знаменитый философ древности Пифагор испытывал панический страх
перед бобами.
Родиной бобов считается Средиземноморье, оттуда они попали и в Киевскую
Русь. Уже во времена Ярослава Мудрого в Киеве были выстроены специальные
хранилища для бобов. На Руси бобы до появления картофеля были одной из
ведущих основных культур, особенно в бедных слоях населения.
И сейчас бобы имеют самое широкое распространение в Италии, Испании,
Франции, Австралии, Мексике, Индии и т.д. Но в России эта культура
незаслуженно почти совсем забыта. А если где и выращивают в небольшом
количестве, то как кормовую культуру для скота.
Бобы – настолько характерное для своего семейства растение, что его
именем назвали все семейство. Бобы овощные – однолетнее растение со
стержневым корнем, уходящим в глубину до 160 см, и мощными боковыми
ответвлениями. На корнях бобов имеются клубеньки, в которых развиваются
бактерии, усваивающие азот из воздуха. После перекапывания растений
тяжелые почвы становятся более плодородными, т.к. улучшаются их
физические, химические и биологические свойства.
Стебель у бобов прямостоячий, не полегающий, толстый, внутри полый.
Стебель ветвится слабо и только у основания. Листья мясистые, крупные,
сложные, без усиков, заканчиваются острием.
Цветки крупные, белые с черными пятнами на крыльях. Они собраны по 5-8
штук в короткие кисти. Цветы ароматные, их охотно посещают пчелы.
Раскрываются цветки после полудня и цветут двое суток. Опыление цветков
перекрестное, с помощью насекомых. Цветут бобы, начиная с нижних узлов.
Чем более скороспелый сорт, тем ниже находится первый цветущий узел.
Плоды (бобы – по научному, стручки – в разговорной речи) обычно содержат
3-4 семени, а в листовом узле сидит по 3-4 боба. Всего в зависимости от
сорта на стебле образуется 12-18 бобов.
Плоды в технической спелости имеют зеленую окраску, а при полном
созревании – от белой до темно-фиолетовой и черной. Сахарные сорта с
внутренней стороны стручков не имеют пергаментного слоя. Створки у этих
бобов мясистые и мягкие. Семена крупные, плоские или овальные, сильно
различаются по размеру и окраске. При благоприятных условиях бобы могут
сохранять всхожесть до 10 лет, а при хранении почти не поражаются
вредителями...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
АСТИЛЬБА
В последнее время астильбу все чаще можно
увидеть не только на садовом и дачном участке, но и на балконе. А знаете
ли Вы, что это одно из многолетних садовых растений, которое с успехом
можно выращивать в домашних условиях.
Ее кусты с ажурными длинными метелками из многочисленных цветов
одинаково хороши и в небольшой группе на газоне, и вдоль дорожек, и в
сочетании с другими однолетниками и многолетниками.
А если правильно подобрать виды этого растения, то можно любоваться
роскошным, насыщенным яркими красками цветением с середины июня и почти
до конца сентября. А при хорошем уходе даже дольше.
В садах встречается несколько разновидностей астильбы. Раньше всех
зацветает астильба японская. Она образует компактные кустики высотой
60-70 см с ажурными глянцевыми листьями. Ее очень мелкие розовые цветки
со слабым ароматом собраны в крупные метельчатые соцветия.
В июле расцветает астильба Арендса, у которой высота растений достигает
100 см. Она имеет темно-зеленые листья, цветки имеют окраску от белого
до аметисто-синего цвета и собраны в изящные соцветия. А с середины
августа зацветает астильба китайская, у которой ярко-зеленые красивые
листья и очень красивые белые, розовые или сиреневые соцветия.
Соцветия астильбы бывают самых разных цветов – от белого, кремового,
розового, сиреневатого до красного и фиолетового. Кроме окраски
соцветий, сорта астильбы различаются по их форме и плотности
(метельчатые, ромбические, пирамидальные), по окраске листьев
(светло-зеленые, красноватые, бордовые) и срокам цветения (15-35 дней).
Астильба – очень неприхотливое растение, она не теряет своего
декоративного вида при выращивании на одном месте в течение 10 лет.
Лучше она растет на влажных, рыхлых, слабокислых суглинках, в слегка
затененных местах, но не очень близко от больших деревьев. Особенно
хорошо она растет на участках, где в почву вносят органические
удобрения.
Астильба чаще размножается делением куста в мае или сентябре, а также
черенкованием с частью корневища в августе. Молодые деленки высаживают
неглубоко, но расстояние между ними должно быть значительным (около 50
см), поскольку кусты довольно быстро разрастаются. После посадки
необходим обильный полив. Растения приживаются легко и уже на следующий
год обильно зацветают.
Развиваясь, корневище астильбы постепенно обнажается, поэтому его
необходимо периодически засыпать рыхлой землей. Это поможет избежать
ослабления роста и цветения растения, а также их подмерзания. Но лучше
старые кусты в возрасте 5-6 лет делить, поскольку их корневище в
середине куста одревесневает и уже не дает молодых побегов.
Некоторые сорта астильбы в малоснежные зимы подмерзают, но чаще растения
страдают из-за поздних весенних заморозков. В этом случае обычно
повреждаются молодые листья.
Ухаживать за астильбой не очень сложно, к тому же она устойчива к
вредителям и болезням. Весной и летом ее необходимо дважды подкормить
настоем коровяка после полива или дождя. Поливать ее необходимо
постоянно, особенно в сухую погоду. Осенью кусты астильбы надо
замульчировать перепревшим навозом или компостом слоем 3-4 см.
Астильбу используют для оформления клумб, водоемов, в рабатках. Она
хорошо смотрится в сочетании с нарциссом и другими луковичными
растениями. Низкорослые, обильно цветущие сорта астильбы можно
использовать также на альпийских горках.
Исключительно изысканна астильба и в срезке. Из засушенных соцветий
можно составлять зеленые букеты. Многие цветоводы занимаются выгонкой
астильбы. Для этого растения высаживают осенью в горшки и держат в
холодном парнике или подвале. Уже в начале января их можно переносить в
комнату. Через 10-12 дней, т.е. к 8 марта, они уже зацветут.
При выращивании астильбы в домашних условиях уход за ней также не
сложен. Необходимо только следить, чтобы земля в горшке всегда была
влажной. Это особенно важно при выращивании астильбы в комнате, где
много солнца. С середины апреля до конца августа необходимо два раза в
месяц подкармливать растение раствором полного минерального удобрения.
А на зимовку, обрезав надземную часть, растения можно вынести на лоджию,
как следует утеплив на зиму. А еще лучше высадить растение на зиму в
сад.
В.А. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
БАДАН ТОЛСТОЛИСТНЫЙ
Не часто можно увидеть это растение в
цветниках на приусадебных участках. Оно очень необычно, декоративно и
неприхотливо. Его вообще невозможно спутать с другими садовыми
растениями.
Бадан толстолистный – многолетнее растение со стелюще-ползучим прямо по
поверхности земли, сильно ветвящимся толстым корневищем длиной до
нескольких метров. Растет оно очень медленно. От корневища отрастают
многочисленные, крупные, округлые и очень толстокожие листья,
сохраняющиеся и зимой. Корневище бадана сверху темно-коричневое, на
изломе светло-розовое, очень быстро темнеющее на воздухе.
Бадан – вечнозеленое растение, и поэтому красив в любое время года. Даже
появление из-под снега его буровато-зеленых листьев, сохраняющих свою
декоративность, производит значительный эффект. Укороченный надземный
побег имеет на верхушке густую розетку листьев. Все его листья
прикорневые, широкоовальные, они имеет длину от 20 до 30 см и ширину до
20 см. Они расположены на длинных широких черешках. Листовые пластинки у
них кожистые, толстые, темно-зеленые, блестящие. Осенью они приобретают
огненно-красный цвет.
Бадан цветет в июне-июле. Во время цветения укороченный побег
вытягивается в цветочную стрелку высотой до 60 см. Цветки
лилово-розовые, колокольчатые, собраны в раскидистые сложные соцветия на
толстых и высоких цветоносах.
Бадан хорошо растет на бедных дренированных почвах и даже на камнях, где
скапливается немного почвы, но требователен к наличию в почве влаги.
Лучше всего растет на легких и средних, хорошо заправленных суглинках.
Он любит защищенные от холодного северного ветра места. Он морозостоек,
к теплу и свету мало требователен, одинаково растет и на солнечных, и в
полностью затененных местах, успешно растет в самых неблагоприятных
условиях.
Бадан исключительно устойчив к болезням, а его толстые кожистые листья
не трогают вредители. На одном месте может расти до 15 лет и больше, но
лучше рассаживать его через каждые 7-8 лет.
Применять бадан лучше всего в рабатках и в качестве бордюра. На срезку
его применяют редко, но для весенних букетов он пригоден, т.к. долго
стоит в воде.
Бадан легко переносит пересадку, размножается бадан семенами и
вегетативным способом. В любительских садах его чаще размножают делением
куста на 3-5 частей. Каждая часть должна иметь не менее трех сильных
почек, достаточно крупную часть корневища с хорошо развитыми корнями.
Деление растения лучше производить ранней весной или в августе, но он
легко переносит пересадку в любое время года.
При размножении зелеными черенками берут молодые весенние розетки с
мелкими листьями и частью корневища (пяткой). Черенки заготавливают
сразу после цветения, которое заканчивается в начале июня. Размножение
семенами в условиях сада трудное, т.к. сеянцы развиваются медленно, на
зиму их надо утеплять. А зацветают они на 3-4-й год.
В лечебных целях используется в основном корневище, а реже и листья
бадана. Заготовка корневищ несложна. Их легко вырывают из почвы руками,
очищают от земли, испорченных частей и мелких корешков, промывают водой,
режут на длинные кусочки, подвяливают, а затем досушивают в сушилках.
Основными биологическими активными соединениями бадана являются
дубильные вещества и арбутин.
В народной медицине бадану приписывают самые разнообразные свойства. Его
корневище и листья обладают вяжущими, противовоспалительными и
антисептическими свойствами. Настой бадана применяют внутрь при поносах,
неинфекционных колитах и энтероколитах, они подавляюще действуют на
дизентерийную и кишечную палочку. Кроме того, бадан укрепляет стенки
капилляров и оказывает местное сосудосуживающее действие, умеренно
понижает артериальное давление, незначительно увеличивает частоту
сердечных сокращений.
Наружно настои, отвары и экстракты из бадана применяют в стоматологии
при хронических воспалениях полости рта, для смазывания десен, для
компрессов при суставном ревматизме и ревматических артритах. Порошок из
корней и корневищ бадана применяют для лечения ран и в качестве
противовоспалительного средства.
Для приготовления отвара бадана для внутреннего потребления надо 1 ст.
ложку измельченных корневищ залить 1 стаканом кипящей воды и кипятить на
водяной бане при закрытой крышке 30 минут. Затем остудить, процедить и
долить холодной кипяченой водой до 1 стакана. Принимают по 2 ст. ложки
перед едой 3-4 раза в день при колитах и энтероколитах, в качестве
вяжущего, кровоостанавливающего и противовоспалительного средства.
Отвар или настой неплохо помогают и при головной боли. Для этого их пьют
по 1 ст. ложке 4 раза в день до еды.
При остром насморке применяют сбор, состоящий из 1 ч. листьев бадана, 1
ч. девясила, 2 ч. травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 1 ст.
ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, кипятить на
слабом огне 20 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить.
Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день после еды в горячем виде,
добавив в настой по 7-8 капель облепихового масла.
Для приготовления отвара для наружного применения (пародонтоз, стоматит
и т.д.) на 1 стакан кипятка надо положить 2 ст. ложки измельченных
корневищ бадана, остудить, процедить. Применять в виде полосканий и
спринцеваний.
Для приготовления экстракта бадана надо 3 ст. ложки высушенных и
измельченных корней бадана залить 1 стаканом кипятка и варить на слабом
огне в плотно закрытой посуде до тех пор, пока останется половина
жидкости. Принимать экстракт по 25-30 капель 3 раза день.
Отвар бадана в народной медицине применяется для сидячих ванн при
геморрое, а отвар взятых в равных долях корневища бадана и травы
тысячелистника – при острых циститах и камнях в мочевом пузыре.
Температура ванн 37-38°С, их продолжительность 15-20 минут, количество
процедур 12-15 ванн.
А для приготовления ароматного целебного чая в смесь трав надо добавлять
черный лист бадана. Старые нижние листья растения периодически отмирают,
высыхают и становятся черными. Именно эти черные листья вы обычно
обрываете у бадана весной, когда в саду наводите «марафет», и
выбрасываете. Но не торопитесь это делать. Именно из этих черных
листьев, пролежавших всю зиму под снегом, и готовят очень вкусный
знаменитый алтайский чай.
Именно эти листья и обладают самыми целебными свойствами. Их надо
досушить и в течение двух лет использовать, добавляя в чайную заварку.
Они снимают утомление, как физическое, так и умственное, обладают
сильными общеукрепляющими свойствами.
Лечебные свойства бадана широко применяются в косметологии. Он
применяется в виде примочек для лечения жирной себореи лица, волос, при
пористой коже, себорейном дерматите, угревой сыпи, потливости.
В.А. Черняева