Читайте в № 50 от 10 декабря
САД
Об особенностях подготовки к зимовке садовых растений
Известно, что осенью плодовые, ягодные, орехоплодные и декоративные
древесные растения вступают в состояние покоя. Содержание углеводов,
прежде всего крахмала и азотистых соединений, в тканях этих растений к
концу листопада нарастает. В октябре их накапливается значительно
больше, чем было летом или в начале осени. Надземную часть всех садовых
древесных растений в это время все глубже охватывает состояние
подготовки к периоду покоя: побеги одревесневают быстрее, чем до этого,
ткани готовятся к перенесению зимних холодов, сахара переходят в
крахмал, и его запасы осенью достигают максимума. А вот корневая
система, в особенности ее всасывающие корни, продолжают усиленно расти.
Для корневой системы при благоприятных условиях периода покоя не
существует. Единственным препятствием для роста корней является лишь
снижение температуры почвы и ее замерзание. Ткани растений благодаря
хорошему развитию корней в эту пору получают достаточное количество пищи
и влаги, что усиливает их устойчивость против зимних морозных
повреждений и зимнего иссушения. Кстати, этим объясняется и польза от
влагозарядковых поливов при засушливой осени.
Период покоя древесных растений – явление очень сложное. Оно отражает
приспособление зимующих растений к неблагоприятным условиям,
складывающимся осенью, зимой и рано весной в зонах умеренного и
холодного климатов. В такое состояние все садовые древесные растения
переходят после опадения листьев и заканчивают его в то время, когда
начинают распускаться почки. Период покоя характеризует созревание
тканей и накопление запасенных продуктов фотосинтеза. Побеги меняют
светло-зеленую окраску на серую, бурую, красно-бурую, коричневую,
коричнево-фиолетовую – в зависимости от особенностей вида и сорта.
Вплоть до завершения вегетации в клетках увеличивается количество
крахмала, гидролиз преобладает над синтезом. Накопление продуктов
фотосинтеза идет в виде сахаров, крахмала, жиров, соединений азота и
других. Количество воды в клетках уменьшается, а концентрация
растворяемых веществ возрастает. Общий рост побегов замедляется, а потом
прекращается совсем. Зато развитие корней ускоряется и достигает
максимума незадолго до опадения листьев или сразу после него.
Способствует этому и то, что в такую пору в нашей зоне садоводства
становится совсем прохладно и почва, как правило, увлажняется лучше.
Правда, в отдельные годы из-за сухости осени требуется проведение
дополнительного увлажнения почвы.
Но с опадением листьев, однако, жизнь внутри растения не затухает. Еще
активней идет гидролиз крахмала, содержание растворимых азотных
соединений тоже возрастает, повышается их концентрация. Цитоплазма в
клетках становится более вязкой, поэтому интенсивность обмена веществ
резко падает. И наступает так называемый истинный покой древесных
растений. Такой покой называется иначе органическими или глубоким. Выйти
из такого покоя растения смогут только после довольно длительного
воздействия низких или близких к ним температур. Наблюдениями
установлено, что у косточковых плодовых культур органический покой
наступает раньше, чем у семечковых таких культур, – обычно в наших
условиях в конце августа-начале сентября, тогда как у яблони и груши – в
конце сентября-начале октября. И заканчивается органический покой не
весной, а в период со средины декабря по начало февраля для разных видов
растений при разном ходе погоды. Остальное время до наступления теплой
весенней погоды растения пребывают в состоянии вынужденного покоя.
Характерные для ноября умеренные морозы и первые снегопады способствуют
прохождению в побегах всех древесных растений, в их плодовых
образованиях и почках специальных процессов, получивших название
закаливание. Такое закаливание небольшими отрицательными температурами
повышает устойчивость всех частей кроны при более сильных зимних
морозах. При падении температуры ниже нуля кристаллы льда образуются в
проводящих сосудах древесины. Вслед за тем «оледенение» распространяется
на соседние ткани, но внутри клеток лед не возникает, вода из них
выделяется в межклеточное пространство, где и замерзает. Только в случае
очень быстрого охлаждения лед образуется внутри клеток, и тогда это
приводит к их гибели. При слабых морозах в клетках происходит гидролиз
крахмала, расщепление его на растворимые в воде углеводы – сахара. В
процессе закаливания небольшими отрицательными температурами сахара,
образующиеся из крахмала, предохраняют клетки от вредного действия
мороза. Наиболее интенсивно расщепление крахмала в них идет при слабых
морозах, а при оттепелях он образуется вновь, тогда морозостойкость
растений понижается. Для поднятия морозостойкости растений при этом
требуется проведение закалки вновь.
Морозостойкость растений развивается постепенно, и это развитие состоит
из нескольких этапов. Первым этапом обычно считают ослабление и
прекращение у растений ростовых процессов и переход их к состоянию
покоя, вторым этапом – начало закаливания. На начало закаливания
решающее влияние оказывает постепенное понижение температуры вплоть до
самой низкой положительной в сентябре, а также хорошее освещение,
способствующее активному фотосинтезу. Именно в этот период начинается
перестройка на зиму органических соединений и структур клеток и
накопление в них защитных веществ. Вторую фазу закаливания, уже при
морозах, древесные садовые растения у нас, как правило, проходят в
ноябре. Однако устойчивость, достигнутая в эту пору, тоже не остается
постоянной, она нередко по разным причинам снижается.
Исследованиями специалистов установлено, что при осенней закалке
плодовых и ягодных растений очень большое влияние на установление у них
будущей морозостойкости оказывает скорость снижения температуры. Если
ход снижения температуры обеспечивает полное прохождение всех процессов
закаливания, то с падением температуры соответственно возрастает и
закалка. Поэтому для развития морозостойкости растений, кроме присущей
их генетической природы и вступления в период органического покоя,
первую фазу закаливания требуется пройти при низких положительных
температурах, а вторую – при медленном понижении температуры вплоть до
наступления небольших морозов. Во второй фазе закаливания при наличии
защитных веществ в клетках, известной степени обезвоживания и под
действием низкой температуры происходит изменение протоплазмы,
повышающее ее устойчивость против механических воздействий.
Наиболее распространенная причина зимней гибели садовых древесных
растений – вымерзание, связанное с образованием кристаллов льда в
клетках. Оно всегда губительно для них. Морозостойкие растения без
повреждения выдерживают образование льда в межклеточниках, а также
связанное с этим сильное обезвоживание и повышение концентрации веществ
внутри клеток. Возникновение устойчивости против вредного воздействия
мороза у древесных садовых растений связано с большими переменами в
обмене веществ клеток, с тесным взаимодействием многих биохимических и
физиологических превращений, приводящих к выработке и накоплению
ростовых гормонов и защитных веществ.
Какие же соображения могут быть высказаны в отношении подготовки всех
садовых древесных растений к зимовке в этом году с учетом
вышеизложенного механизма подготовки? Прежде всего, температурные и
влажностные условия прошедшего вегетационного сезона обеспечили
своевременное прекращение роста практически у всех садовых древесных
растений. То есть первый этап подготовки данных растений к зимовке можно
считать вполне благоприятным. Первую фазу второго этапа подготовки
(закалку при низких положительных температурах) можно считать также
начавшейся вполне удачно. Однако затем, начиная с начала октября до его
окончания, наблюдались необычно высокие для этого периода положительные
температуры при практически полном отсутствии осадков. Такая погода
привела к концу октября к некоторому дефициту влаги в почве и
соответственно к некоторому ослаблению роста корневой системы, а также к
замедлению первой фазы закаливания, когда требуются низкие положительные
температуры. Если в ноябре будет происходить медленное снижение
температуры без резких ее скачков до больших отрицательных значений, что
в первой половине ноября соблюдалось, то первая и вторая фаза закалки
будут пройдены успешно всеми древесными садовыми растениями. При резком
снижении температуры к концу ноября, да еще при прогнозируемом
длительном повышении ее до низких положительных значений во второй
декаде ноября, указанные растения не успеют пройти вторую фазу закалки
до резкого снижения температуры, и их может ждать незавидное положение –
подмерзания разной степени. Поэтому если садовод имеет возможность
провести индивидуальную защиту садового растения (например, полное
укрытие снегом вновь посаженных саженцев плодовых растений), то эту
возможность нужно обязательно реализовать.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
СОРТА БАКЛАЖАНОВ ДЛЯ УРАЛЬСКОГО ОГОРОДА
ТОПИНАМБУР
Клубни топинамбура по вкусу могут заменить картофель. Но у топинамбура
есть целый ряд серьезных преимуществ перед картофелем. Так, он вообще не
болеет фитофторой и вообще не повреждается бичом картофеля колорадским
жуком. Оставленные на зиму в земле клубни топинамбура неоднократно
замерзают и оттаивают, целиком сохраняя свою всхожесть. А выкопанные
прямо из грядки весной клубни топинамбура на вкус еще лучше, чем
выкопанные осенью в период его массовой уборки.
Родина этого замечательного растения – Южная Америка, где с давних
времен его возделывают бразильские индейцы, называя «тупинамбо». В
начале 17 века французские моряки привезли в Европу нескольких
бразильских индейцев из племени тупинамбас, а вместе с ними и клубни
этого растения.
Первые сведения о выращивании топинамбура в России относятся ко второй
половине 18 века. И хотя в 19 веке блюда из топинамбура можно было уже
довольно часто встретить на аристократическом столе, в начале прошлого
столетия о нем как-то подзабыли и до настоящего времени должное внимание
к нему у наших садоводов и фермеров отсутствует.
Биологически топинамбур – растение одного вида с подсолнечником. Его
даже называют клубненосным подсолнечником. Но у подсолнечника едят
вершки, а топинамбура – корешки. Если клубни не выкапывать, то
топинамбур быстро разрастается, образуя густые заросли. Стебли и корни
топинамбура ежегодно поздней осенью отмирают, а клубни, оставаясь на
зиму в земле, замерзают, а оттаяв весной, сохраняют свою всхожесть и
дают жизнь новым растениям.
Стебли у топинамбура крепкие, прямые, цилиндрические, полые, высотой до
2,0-2,5 м, у отдельных сортов до 3 метров и выше. Они имеют
многочисленные боковые побеги, особенно в верхней части стебля. Окраска
стебля в основном зеленая, у некоторых сортов – с фиолетовым оттенком.
Листья у топинамбура очень похожи на листья подсолнечника. Они крупные,
яйцевидные, с заостренным суженным концом, с зубчатыми краями и
черешками.
Корзинка цветов у топинамбура и по цвету, и по форме мало чем отличается
от подсолнечника. Она только гораздо меньшего размера (3-5 см), но зато
их на растении очень много – до 40 штук. Зацветает топинамбур очень
поздно (в конце августа) и цветет в течение месяца, привлекая массу
пчел. Цветущий топинамбур настолько красив, что может со временем
оказаться у вас и в палисаднике, и даже на клумбе.
Корневая система топинамбура мощная, корни глубоко проникают в землю,
что способствует его засухоустойчивости. Основная часть подземных
стеблей (столонов) находится в пахотном слое на глубине 20-25 см. На
этих столонах образуются многочисленные клубни с выпуклыми почками
(глазками).
Клубни могут быть самой разнообразной формы: в виде груши, удлиненные
или веретенообразные. Окраска клубней зависит от сорта и бывает белой,
желтой, светло-коричневой, розовой, фиолетово-красной с разными
оттенками. Масса клубней составляет от 20 до 100 г, отдельные могут
достигать 120-150 г, но чаще всего 30-50 г. Клубни не образуют
подкоркового слоя, поэтому в хранилище при нарушении условий могут
загнить, а в почве, наоборот, очень хорошо зимуют...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Как угодить любителям кислой почвы
При выращивании ряда растений садоводы нередко сталкиваются с
проблемами, которые касаются специфических требований к условиям их
произрастания. В качестве примера можно привести представителей
семейства вересковых: вереск, эрика, багульник, голубика, черника,
клюква, брусника и др., а также представителей других семейств и
классов: гортензии, папоротники и т.д.
Многие дачники выращивают эти культуры на своих участках. Кому-то это
удается сразу, а у кого-то возникают проблемы. Одна из основных –
показатель кислотности почвы рН, не соответствующий требованиям
растений.
В природе вересковые растут на разных почвах: на песках, супесях,
торфяниках. Но у всех видов этого семейства есть общая особенность,
учитывать которую необходимо при их выращивании. Все они любят легкие и
очень кислые почвы (оптимальный рН почвы для вересковых составляет
3,5-4,5 единицы). Объясняется это особенностями строения корневой
системы и питания этих растений.
Все дело в том, что на корнях вересковых отсутствуют корневые волоски,
всасывающие из почвы воду и минеральные вещества. Роль корневых волосков
выполняет микориза (это микроскопические грибы, живущие в симбиозе с
корнями растения). У вересковых микориза эндотрофная, т.е. клетки гриба
живут в клетках коры корня, из которых наружу торчат отдельные гифы
гриба. Благодаря этому гриб поглощает из почвы воду с растворенными в
ней солями и обеспечивает ими растение, а оно, в свою очередь, делится с
грибом органическими веществами. Существование такого сожительства
выгодно для обоих видов, но есть одно «но». Микориза может работать при
достаточном количестве кислорода в почве и только в кислой среде. При
повышении рН почвы до 6-7-ми единиц микориза оказывается не в состоянии
выполнять свою функцию, поэтому растение остается голодным даже в очень
богатой почве. Вересковые прекращают рост, листва становится
светло-зеленой, затем желтеет, т.е. проявляются все признаки хлороза от
недостатка питания. И напротив, даже в бедной, но очень кислой почве
растения из семейства вересковых чувствуют себя замечательно.
Подкисление почвы быстро устраняет признаки дефицита питания и приводит
растения в норму. Поэтому, прежде чем высаживать любое растение из этого
семейства, позаботьтесь о том, чтобы почва была очень кислой и имела
подходящий механический состав. Хочется отметить, что некоторые сорта
вересковых изначально имеют золотистую, бронзовую или желтую окраску
листьев, это следует учитывать при оценке состояния ваших посадок.
Аналогичные проблемы возникают и при выращивании других «любителей»
кислой почвы. Гортензии, папоротники, все вересковые, а также брусничные
прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с
перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и
плодородие земли. Почву, пригодную для выращивания таких растений, можно
создать на любых садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки
или другие кислые материалы, доводя их кислотность (рН) до 3,5-4,5 с
помощью серы, а лучше – пролив подкисленной водой (10 л раствора на 1
м). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты
(из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или
яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды). Но лучше всего
использовать электролит для аккумуляторов (это разбавленная серная
кислота). Хочется предупредить садоводов о том, что для подкисления
можно применять только не использовавшийся электролит, отработанный
применять ни в коем случае нельзя, так как в нем накапливаются тяжелые
металлы, в частности свинец. И тогда вредные вещества попадут в почву, а
затем и в продукты питания. Свежий электролит, напротив, примесей
практически не содержит, а сернокислый остаток (SO4) является важной
составляющей удобрений, используемых для подкормки вересковых. Входящая
в него сера – очень ценный микроэлемент, играющий важную роль в обмене
веществ и питании растений.
Для подкисления почвы перед посадкой вересковых можно использовать либо
готовый электролит, либо серную кислоту для его приготовления. Но при
этом количество электролита или количество кислоты, используемых для
приготовления раствора, будет значительно отличаться. Дело в том, что
концентрация серной кислоты в растворе электролита напрямую зависит от
его плотности. Если вы купили электролит, плотность раствора у которого
равна 1,22 г/см2, то у вас 30%-й раствор серной кислоты. Если плотность
раствора 1,25 г/см2, то концентрация кислоты в нем возрастает до 34%.
Плотность раствора 1,30 г/см2 соответствует 40%-й концентрации, 1,39
г/см2 – 50% и т.д. При плотности 1,80 г/см2 содержание кислоты в
растворе достигает 88%, а концентрированная серная кислота имеет
плотность 1,84 г/см2. Перед приготовлением раствора очень внимательно
изучите этикетку.
Но количество электролита или кислоты для приготовления раствора,
подкисляющего почву, зависит не только от его плотности или процентной
концентрации, но и от рН воды, используемой для этой цели. Например, 1
мл электролита плотностью 1,22 г/см2 , растворенный в 1-м литре воды, рН
которой равен 7-ми, снижает этот показатель с 7-ми до 5-ти единиц.
Соответственно, чем ниже рН воды и чем выше плотность раствора
электролита, тем меньше нужно серной кислоты для приготовления раствора.
Прежде чем подкислять почву на своем участке, нужно определить исходные
показатели, т.е. естественную кислотность почвы и кислотность воды,
используемой для полива и приготовления подкисляющего раствора. Если рН
почвы и воды находится в пределах 3-5-ти единиц, то подкислять не надо –
все названные выше растения будут чувствовать себя прекрасно. Если эти
показатели составляют 6, 7, 8 и больше единиц – необходимо подкислить
почву, иначе у ваших вересковых, папоротников и др. возникнут проблемы с
усвоением элементов питания из почвы. Необходимо рассчитать количество
электролита, добавляемого на 1 литр воды, исходя из естественных
показателей рН почвы участка и воды. Если рН почвы и воды на вашем
участке равны 6-ти единицам – такую почву следует пролить раствором, рН
которого равен 2-3-м единицам. Для этого на 1 л воды с рН 6 добавляют
2-3 мл электролита плотностью 1,22 г/см2. Если у вас раствор серной
кислоты плотностью 1,81 г/см2 (90%-й), то количество его уменьшается до
0,5-0,7 мл на 1 л воды и т.д. Соотношение количества электролита и воды
для приготовления подкисляющего раствора нужно рассчитывать для каждого
конкретного случая отдельно. Поэтому современному садоводу необходим
такой прибор, как рН-метр. В настоящее время в продаже имеются дешевые
бытовые приборы. Можно заменить рН-метр бумажным определителем
кислотности почвы, упаковки которого продаются во многих садовых центрах
и магазинах.
Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы в течение
вегетационного периода желательно 1 раз в 10-15 дней (или хотя бы 1 раз
в месяц) поливать участок с вересковыми подкисленной водой, такой же,
как и при подготовке почвы для посадки. Дело в том, что почва – система
буферная, она быстро восстанавливает свои первоначальные свойства (в том
числе и изначальную кислотность). Раскисление происходит из-за полива
нейтральной или щелочной водой (такая может быть в вашем колодце или
водопроводе), из-за дождей и подпочвенных вод.
Отдельно хочется сказать о выращивании ГОРТЕНЗИЙ. Дело в том, что
окраска соцветий этих растений определяется, главным образом, рН почвы,
на которой они выращиваются. На очень кислой почве (рН 2-4,5) соцветия
гортензий синие или сине-фиолетовые. На слабокислой почве (рН 5-6) кусты
украшают шапки белых цветов, а на нейтральной или слабощелочной (рН 7-8)
окраска соцветий меняется на розовую. Регулируя рН почвы под
гортензиями, можно добиться разнообразной окраски их цветков. Но этот
эффект проявляется только в том случае, если рН почвы постоянно
поддерживается на одном и том же уровне в течение всего периода
вегетации, начиная с момента сокодвижения (1-2-й декады марта). Как
снизить уровень рН до 3-4-х единиц, подробно описано выше. Поднять рН до
нужного уровня можно с помощью доломитовой муки. Вносят ее в
феврале-марте, поскольку {действует она медленно. В течение периода
вегетации поддерживать рН на уровне 7-8-ми единиц можно с помощью воды,
в которую добавлена известь и рН ее доведен до 9-10-ти единиц.
Контролировать рН почвы и растворов, используемых для регулирования
этого показателя, можно либо с помощью рН-метра, либо бумажного
определителя кислотности почвы.
При плохом усвоении гортензиями элементов питания из почвы, о чем
говорит бледно-зеленая окраска листьев и слабый рост побегов (следствие
высокого уровня рН почвы), можно подкормить их через листья. Для этого
кусты гортензий опрыскивают слабым раствором удобрений (2-3 г на 10 л
воды) 2-3 раза в месяц.
Т.В. Курлович, кандидат биологических наук
ЗДОРОВЬЕ
КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Календула – одно из самых распространенных в садах декоративных и
лекарственных растений. Ее соцветия поражают взор в своем множестве, а
один цветок небросок и скромен. А в июле и в августе посадки календулы
словно вспыхивают желто-оранжевым пламенем.
Ее родина – южная и центральная Европа и Средняя Азия. Уже в средние
века она широко разводилась в странах Западной Европы. Известно, что в
15 веке она была любимым цветком королевы Наварской Маргариты Валуа. В
память об этом в Париже в Люксембургском саду, где разводятся до сих пор
ноготки, стоит статуя Маргариты Валуа с цветком календулы в руке.
Календула, или ноготки, – однолетнее травянистое растение высотой до
65-70 см с прямостоячим стеблем, нередко ветвистым от самого основания.
Ее соцветия – это корзинки с многочисленными мелкими цветками. Часто
встречаются махровые формы цветков. Цветет она в зависимости от сроков
посева с июня или июля и до поздней осени, является прекрасным
медоносом.
Для получения высокого и раннего урожая цветков грядку для календулы
надо размещать на открытых местах, хотя она хорошо переносит и полутень.
Она растет на любых почвах, но предпочитает увлажненные,
легкосуглинистые и супесчаные почвы.
Лучшее место для нее в цветнике – это крупные яркие пятна на стриженном
зеленом газоне. Она вполне применима на клумбах и рабатках, особенно в
сочетании с лобелией, вербеной, фиолетовым алиссумом, летним
дельфиниумом.
Размножается календула семенами, которые высевают в открытый грунт
весной, летом или осенью. Всходы появляются через 10-12 дней после
посева, а зацветает она через 40-50 дней после появления всходов.
Уход за ней сводится к двухразовому прореживанию, рыхлению, прополке,
поливам в сухую погоду. Для более обильного цветения надо сделать две
подкормки полным минеральным удобрением (по 1 чайной ложке на ведро
воды) во время интенсивного роста и в начале цветения. Отцветшие
корзинки срезают и в пищу не используют.
К уборке цветов приступают с начала цветения. Период их сбора растянут и
продолжается с начала июня и до конца сентября, т.е. в течение летнего
сезона проводят 10-15 сборов цветков. В начальный период их собирают
через 3 дня, а потом через 4-5 дней. Опоздание с проведением сбора
приводит к завязыванию семян и снижению интенсивности цветения.
Срезают корзинки у основания цветоноса. Сорванные цветки надо немедленно
после сбора сушить в затененных местах или в сушилках, часто
переворачивая. Сушку заканчивают, когда корзинки распадаются при легком
нажатии пальцев. Сушеные цветки хранят в твердой таре не более одного
года.
Широко известны лекарственные и инсектицидные свойства календулы,
которую подсевают к овощным и ягодным культурам как средство от клещей,
гусениц, корневых гнилей, фузариозных заболеваний.
Календула имеет богатейший химический состав. В цветках содержатся в
значительном количестве каротиноиды, горькие вещества, слизи, смолы,
эфирные масла, фитонциды, органические кислоты, гликозиды и т.д. А их
большой набор и объясняет весь широкий спектр применения календулы в
официальной и народной медицине. В корнях календулы содержится инулин, а
в ее стеблях – сапонины...
В.А. Черняева