Читайте в № 50 11 декабря
САД
Выращивание посадочного материала зеленым черенкованием
Продолжение. начало в № 49
У крыжовника, вишни, сливы, а также клоновых подвоев
семечковых и косточковых пород имеются сорта (у подвоев – формы),
одни из которых укореняются легко, другие – средне, а третьи –
трудно.
Изучение биологических особенностей растений в связи с формированием
придаточных корней на черенках обеспечивает постоянное пополнение
группы легкоукореняемых растений.
К легкоукореняемым относятся сорта крыжовника Садко, Родник,
Русский, Смена, Сливовый, Пионер, Рекорд, Юбилейный, Черный негус,
Хаутон, а также целый ряд новых перспективных отечественных сортов с
бесшипными или слабошиповатыми побегами, отличающихся устойчивостью
к неблагоприятным факторам, высокой урожайностью и высоким
содержанием биологически активных веществ (Орленок, Северный
Капитан, Колобок, Каптиватор и др.).
Перспективы развития садоводства в значительной степени связаны с
использованием вегетативно размножаемых клоновых подвоев. В
Мичуринске создан богатый гибридный фонд, из которого выделена
большая группа клоновых подвоев яблони, среди которых в группу
легкоукореняемых входят слабо- и среднерослые зимостойкие в средней
полосе формы, полученные во ВНИИС имени И.В. Мичурина С.Н.
Степановым путем гибридизации сибирской яблони с подвоями серий
М-3-5-44, 3-6-3, 7-24-139, 15-72, 2-18-121, 2-19-324, 2-46-77, а
также серия подвоев селекции В.И. Будаговского: 54-118, 57-146,
57-233, 57-257, 57-490, 57-545, 62-396, укореняемость которых
достигает 80–95%.
В наших условиях зимостойкость подвоев С.Н. Степанова от
гибридизации сибирской яблони высокая и они не требуют защиты,
остальные его гибридные подвои требуют защиты надземной части. Все
подвои селекции В.И. Будоговского в наших условиях требуют защиты
надземной части, а отдельные и корневой системы.
Подвой яблони Т-273 Быстрецовский, полученный в
Научно-исследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы
(НИЗИСНП) Б.А. Поповым и Н.Ф. Серегиным, отличается также хорошей
укореняемостью зеленых черенков и не требует у нас особой защиты.
Хорошим и очень зимостойким подвоем для яблони у нас является подвой
Прогресс, полученный отбором из сеянцев маньчжурской яблони на
Дальневосточной селекционной станции садоводства М.П. Плехановой.
Этот подвой хорошо размножается зелеными черенками.
Легко размножается целый ряд клоновых подвоев для косточковых
культур: вишни – П-3, П-7, ВП-1, ПН, 11-59-2; сливы – ОКД, ОД-2-3,
АКУ-2-31, ОП-23-23, ОПА-15-2, Е-13-27, СВГ 11-19, 140-1 и др.
Из указанных подвоев для вишни, все они подвержены у нас сильному
подопреванию, как и указанные подвои для сливы, кроме 140-1. Кроме
того, данные подвои для сливы, исключая СВГ 11-19 и 140-1, обладают
в наших условиях недостаточной зимостойкостью.
Укореняемость черенков этой группы растений высока и достигает
70–100%. Процесс корнеобразования у них проходит дружно. Корни
образуются через 2–4 недели после посадки черенков. У черной
смородины, облепихи в благоприятных условиях корни могут появляться
еще быстрее – на 5–8-й день после посадки.
За сравнительно короткий период на черенках формируется большое
количество придаточных корней (до 8–12 1-го порядка ветвления). На
черенках черной смородины, особенно при обработке их регуляторами
роста, образуется до 40, а иногда и больше корней. Черенки клоновых
подвоев яблони типа ММ106 и 62-396 формируют до 60 корней и более в
среднем на черенок.
Черенки этой группы отличаются хорошей пробудимостью почек и ростом
побегов. Величина прироста зависит от породы, сорта, агротехники,
погодных условий и др. Побеги на черенках большинства
легкоукореняемых культур к концу вегетационного сезона достигают 20
см и более. Корневая система у них хорошо разветвленная, мочковатая.
К группе среднеукореняемых относятся сорта: крыжовника – Финик,
Московский красный, Варшавский.
У черенков этой группы растений процесс корнеобразования менее
активен, длится 6–8 недель, корневая система и надземная часть
растений развиваются слабее, чем у легкоукореняемых.
Трудно поддаются укоренению зеленые черенки большинства европейских
сортов: крыжовника – Боченочный, Английский желтый, Триумф,
Виктория; а также ряд сортов яблони, груши, рябины обыкновенной,
лещины, фундука и других орехоплодных. На черенках этих
трудноукореняемых растений корни образуются обычно очень медленно, в
течение 6–8 недель и более. Количество укоренившихся черенков
незначительно (30% и менее). На черенках развивается небольшое
количество корней (1–5). Прирост побегов в год укоренения чаще всего
отсутствует.
Трудная укореняемость зеленых черенков – проблема биологического
характера. Более глубокое изучение биологии маточных растений,
внутренних и внешних факторов роста побегов, режимов укоренения
будет способствовать выявлению потенциальных возможностей
корнеобразования растений...
.
Т. Кильмакаев
ОГОРОД
ВОЗВРАЩЕНИЕ БРЮКВЫ
Брюква, ближайшая родственница репы, еще в начале прошлого столетия была
в нашей стране одной из самых распространенных овощных культур, но уже к
середине века ее почти перестали возделывать. Но после нескольких
десятилетий забвения интерес к брюкве вновь растет.
Брюква – одно из древнейших овощных растений, она была «приручена»
человеком с незапамятных времен. Дикие предки ее неизвестны. Бытует
мнение, что она возникла в результате естественного скрещивания турнепса
и капусты.
В период Средневековья брюква распространилась по Европе как очень
вкусный и полезный овощ. Особенно ее полюбили в Германии. Сладкая брюква
стала любимым овощем Гете. Если каждый русский с детства знает сказку
про репку, то у немцев также популярна сказка о брюкве и горном духе
Рюбецале. В Англию брюква попала в 16 веке, и с тех пор брюква с мясом
является национальным английским блюдом.
В России брюква появилась с конца 18 века и получила самое широкое
распространение. Но с введением культуры картофеля площади под ней резко
сократились. Трудно сказать, по какой причине это произошло. Но наши
предки относились к этой культуре иначе, чем мы, ставя ее в один ряд с
самыми ценными продовольственными культурами.
По своим свойствам брюква похожа на репу. Питательная ценность ее
невелика, но она славится очень высоким содержанием витаминов. Витамина
С в ней больше, чем в моркови, свекле или капусте. Причем этот витамин
хорошо сохраняется длительное время при хранении. По содержанию витамина
В6 брюква далеко превосходит все корнеплоды, лук, капусту и другие
овощи.
Богата брюква и минеральными солями калия – 227 мг%, кальция – 47 мг%. А
по содержанию дефицитного на Урале йода (4 мкг%) – это одно из самых
богатых на участке растений.
При правильном приготовлении в брюкве сохраняются почти все содержащиеся
в ней полезные вещества и получается вкусное блюдо, которое можно
сравнить с картофелем. Но преимущество брюквы заключается в том, что она
может очень долго храниться.
Брюква содержит горчичное масло, которое обладает бактерицидными
свойствами, губительно воздействующими на вредную микрофлору, и придает
приготовленным из нее блюдам своеобразный вкус и аромат. А ее углеводы
представлены в основном фруктозой, что делает ее полезной и для больных
сахарным диабетом.
В народной медицине использование брюквы разнообразно. Блюда из брюквы
улучшают пищеварение, усиливают перистальтику кишечника и рекомендуются
при ожирении.
Брюква обладает мочегонным действием, поэтому очень полезна при отеках,
ее включают в питание больных атеросклерозом. Эффективна она и как
отхаркивающее средство. В лечебных целях брюкву употребляют как сырой,
так и распаренной в духовке.
Не рекомендуется употреблять брюкву при острых заболеваниях кишечника
воспалительного характера и при гипертонии.
Биологические особенности
Брюква, как и репа, относится к семейству крестоцветных. В первый год у
нее развивается розетка листьев и крупный мясистый корнеплод, на второй
год она зацветает и дает семена.
Листья у брюквы мясистые, рассеченные. Корнеплод чаще плоско-округлый,
довольно крупный, возвышается над поверхностью почвы. Его верхняя часть
– грязно-зеленая или фиолетово-красная, а нижняя часть – желтая. Мякоть
твердая, желтая разных оттенков или белая. Заметное утолщение корнеплода
начинается через 35–40 дней после всходов.
Брюква – очень холодостойкое растение. Ее семена начинают прорастать при
температуре 2–4°С, а всходы уже появляются при среднесуточной
температуре 6°С. Всходы выдерживают заморозки до -4°С, а взрослые
растения переносят понижение температуры до минус 6 градусов. Наилучшая
температура для роста и развития корнеплодов 16–20°С. При более высокой
температуре растения угнетаются, а их вкусовые качества ухудшаются.
Брюква требовательна к освещению, предпочитает длинный световой день и
повышенную влажность почвы, но плохо переносит как длительный избыток
влаги в почве, так и ее сильный недостаток.
Выбор сортов брюквы на садовых участках по-прежнему беден, но в торговле
появились новые великолепные сорта иностранной селекции, обладающие
отличными качествами и полностью меняющие представление о вкусовых
качествах брюквы. Ведь недаром она пользуется в европейских странах
очень большим спросом, особенно у английских и немецких гурманов.
Вильма – среднеспелый сорт брюквы. Корнеплоды массой до 500 г, очень
хорошо хранятся, пригодны для употребления в свежем виде.
Дзелтение аболу – среднеспелый сорт. Корнеплоды плоские, округлые,
серо-зеленые, с фиолетовым оттенком в верхней части, желтые в нижней
подземной части. Мякоть желтая, твердая. Масса корнеплода до 450 г.
Лежкость удовлетворительная.
Кохалик синине – среднеспелый урожайный сорт. Надземная часть корнеплода
фиолетово-бронзовая, а подземная – желтая. Средняя масса корнеплода до
900 г. Мякоть желтая, без пряного привкуса, сочная, нежная, очень
хорошего вкуса.
Красносельская – старинный, скороспелый сорт с довольно хорошими
вкусовыми качествами. Корнеплоды округло-плоские с серовато-зеленой
головкой и желтой, твердой, сахаристой мякотью.
Куузику – среднепоздний (130–150 дней), высокоурожайный сорт. Средняя
масса корнеплода – до 2 кг, максимальная – значительно больше. Форма
корнеплодов от округлой до овально-конусовидной. В почву он погружен
только наполовину. Окраска кожицы в нижней части белая, а у головки она
фиолетово-зеленая. Мякоть белая, посредственного вкуса. Сорт устойчив к
киле.
Лизи – новейший сорт брюквы, который по своим вкусовым качествам
корнеплодов превосходит все ранее известные сорта.
Мариан – высокоурожайный сорт брюквы с прекрасными вкусовыми качествами.
Сорт устойчив к киле и мучнистой росе.
Руби – новейший сорт брюквы с корнеплодами прекрасного вкуса. Сорт
устойчив к мучнистой росе.
Шведская желтая – среднеспелый сорт брюквы. Корнеплоды с желтой кожурой
и мякотью, массой до 600 г, хорошего вкуса, хорошо хранятся.
Агротехника выращивания
Для выращивания брюквы пригодны участки даже с северным склоном. Лучшие
почвы для нее суглинистые или супесчаные с нейтральной реакцией и
глубоким пахотным слоем. Хорошо растет она и на окультуренном торфянике.
На кислых почвах брюква растет плохо и поражается болезнями. Непригодны
для ее выращивания также бедные песчаные и каменистые почвы и
заболоченные участки. Если огород переувлажнен, почва холодная, толщина
пахотного слоя меньше 18 см, более высокий урожай корнеплодов получается
на гребнях или на грядах...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СИРЕНЬ «НЕ» ОБЫКНОВЕННАЯ
Продолжение. начало в № 49
При правильной подготовке посадочных ям в
первые три года удобрения (за исключением азотных) можно не вносить. А
азотом надо подкармливать со второго года как только оттает почва и
спустя три недели каждый раз по 1 ст. ложке мочевины на растение. Еще
больший эффект дает подкормка настоем коровяка. А начиная с четвертого
года подкормки лучше приурочить к фазам развития растения – ранней
весной, с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после
него.
А фосфорные и калийные удобрения вносят осенью через год на глубину 5–7
см по 1,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на взрослое растение.
Но при возможности вместо них лучше вносить золу.
Растения сирени, имеющие собственные корни, сажают на ту же глубину, как
они росли и ранее, а у привитых растений после посадки корневая шейка
должна находиться на 3–4 см выше поверхности почвы. Заглубленные и
слишком мелкие посадки сильно угнетают растения.
При посадке сирень обрезают, укорачивая однолетние или многолетние
побеги, на каждом оставляют по 2–3 пары нижних почек. Мелкие и
загущенные ветви удаляют на кольцо. Также укорачивают и немного обрезают
слишком длинные корни, а поврежденные и больные удаляют полностью.
Если у вас растение сирени привитое, то надо быть очень внимательным к
появлению дикой поросли. Иначе, когда растение войдет в силу, от поросли
будет трудно избавиться, т.к. она дает ее несметное количество, как
облепиха. Но при этом цвести сирень будет очень плохо.
Но и не это самое худшее при выращивании сортовой сирени. Если эту
поросль не убирать, то материнское растение отторгнет привитый черенок,
и вместо сортовой сирени у вас будет цвести обычная сирень.
В первый год после посадки прирост у молодых растений бывает слабый. На
второй год каждый побег снова обрезают на 2–3 пары хороших почек, а все
слабые побеги внутри куста удаляют. На третий год кусты сирени уже дают
хороший прирост и начинают цвести.
Красивую форму и обильное ежегодное цветение необходимо поддерживать
систематической обрезкой кустов. У сирени есть свои особенности обрезки,
и если ее своевременно и правильно не обрезать, то ее кусты могут сильно
оголиться.
Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, т.к. у нее
легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень
обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем
длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее
лето.
В первые два года после посадки сирень растет слабо и в обрезке почти не
нуждается. На 3–4-й год у нее начинают формироваться прочные скелетные
ветви. Ранней весной, до пробуждения почек, находят 5–7 наиболее удачно
расположенных ветвей, а все остальные вырезают «на кольцо».
Цветочные почки у сирени находятся на концах однолетних побегов. Поэтому
каждую осень надо обрезать один из этих стволов, чтобы от основания
начинался рост нового побега. А при весенней обрезке надо только
просветлять крону, удаляя целиком загущающие, растущие внутрь куста
ветви и слабые боковые веточки. После обрезки растение надо хорошо
удобрить.
Большое значение при выращивании сирени имеет правильная срезка
соцветий. У садоводов бытует мнение, что чем больше ломаешь цветущие
ветки сирени, тем пышнее она цветет на следующий год.
Это не совсем правильно, потому что цветочные бутоны сирень закладывает
прямо у основания отцветшей кисти. Если вы обломаете ветку с однолетним,
а иногда и с двулетним приростом, то эта ветка сирени на следующий год
цвести не будет. Но на конце обломанной ветки проснутся сразу две спящие
почки. Из них вырастут ветки, на которых в дальнейшем заложатся
цветочные почки. При этом куст действительно станет пышнее (если больше
его не калечить), но это произойдет не на следующий год, а только через
3–4 года.
К тому же цветущие ветки сирени лучше вообще не обламывать, а только
срезать секатором, т.к. при этом растению наносится меньше повреждений.
Кстати, сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и
удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.
Сирень будет цвести ежегодно при срезке соцветий вместе с частью
прошлогодней ветви, если на оставшейся части сохраняются не менее двух
развивающихся побегов, на верхушке которых во второй половине лета
закладываются цветковые почки. А как только сирень отцветет, необходимо
срезать эти соцветия (только кисти), чтобы растение направило свои
пластические вещества на рост новых побегов, а не на образование
ненужных вам семян. Если это вы не будете делать, то цветочное изобилие
уменьшается.
А после цветения для украшения сада к зелени сирени можно добавить новый
элемент, посадив у куста вьющиеся растения с яркими цветами. Для этого
хорошо подходит розово-фиолетовый душистый горошек или какая-нибудь
разновидность клематиса.
Уход за сиренью заключается в поливах, подкормках, рыхлении
приствольного круга весной и осенью. Поливают растения не только весной
и летом, но и в конце сентября–октября, расходуя обычно 1,5–2 ведра на 1
кв.м приствольного круга. Во второй половине лета поливы прекращают,
чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успеют
одревеснеть к зиме и вымерзнут.
Весной перед началом вегетации и в начале роста листьев под сирень надо
вносить мочевину по 20–25 г на 1 кв.м приствольного круга, а осенью
органические удобрения по 1 ведру в виде мульчи, которые следующей
весной идут под перекопку.
А теперь еще раз запомните! Сирень крайне чувствительна к недостатку
солнечного света, кислым почвам и избыточному увлажнению. Такие условия
могут привести к ослаблению или отсутствию цветения, ослаблению их роста
и даже гибели. Не следует также перекармливать растения азотом, т.к.
снижается их устойчивость к болезням.
Если вы это не забудете, то при хорошем уходе сирень ежегодно будет
радовать вас обильным и продолжительным цветением...
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
Бодрит и укрепляет сердце
Не без основания мелисса в течение
тысячелетий считается лечебным растением. Почти тысячу лет назад
знаменитый Авиценна в «Каноне врачебной науки» указывал на лекарственные
свойства этого растения, его способность «бодрить и укреплять сердце».
Листья мелиссы имеют богатейший химический состав. Они содержат до 0,8%
эфирного масла, состоящего на 60% из цитраля – вещества, обладающего
сильным лимонным запахом и горьковато-пряным вкусом. Это масло и сделало
мелиссу известным пряно-вкусовым и лекарственным растением, т.к. оно
обладает очень сильным успокаивающим действием.
Помимо эфирных масел мелисса содержит дубильные вещества, много слизи и
смолы, до 150 мг% витамина С, значительное количество каротина и других
витаминов, имеет богатый минеральный состав. Она обладает приятным
лимонным запахом и горьковато-пряным вкусом. По своим свойствам она
схожа с ромашкой.
В официальной российской медицине мелисса лимонная используется очень
слабо, а в народной – имеет широчайшее применение. Она применяется при
неврозах и бессоннице, атеросклерозе и судорогах, шуме в ушах и при
гипертонии, при болях в желудочно-кишечном тракте и запорах, при
малокровии и плохом аппетите, при простудах и ревматизме.
Трехкратный прием настоя из сухих листьев мелиссы способствует
прекращению болей в области сердца, снижает кровяное давление и одышку.
Для его приготовления надо 1 ст. ложку сырья залить 1 стаканом кипятка,
настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4
раза в день.
При стенокардии с частыми приступами и гипертонии 2–3 степени применяют
очень сложный сбор, состоящий из 3 ч. листьев мелиссы лимонной, 5 ч.
цветков бессмертника, 4 ч. цветков и плодов боярышника, 3 ч. цветков
пустырника. 3 ч. семян укропа, 3 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. листьев
подорожника, 2 ч. листьев мать-и-мачехи, 2 ч. ягод малины, 2 ч. цветков
липы, 1 ч. травы донника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку
измельченной смеси залить 0,5 литра кипятка, настоять в теплом месте 1
час. Принимать настой по 0,75 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
При сильных душевных потрясениях и депрессиях хорошо помогает спиртовая
настойка мелиссы. Для ее приготовления надо взять 3 ст. ложки листьев
мелиссы, залить 1 стаканом водки, настоять в темном месте 14–15 дней и
процедить. Принимать настойку по 30 капель 3 раза в день после еды.
Как успокаивающее средство после стрессовых ситуаций даже здоровым людям
полезен чай из мелиссы. Принимают его обычно во второй половине дня,
усиливая этим естественные процессы торможения. Его можно использовать
также при мигрени, при невралгии и истерии, при повышенной половой
возбудимости.
Полезен также чай из мелиссы и перед сном. Он весьма полезен беременным
женщинам и кормящим матерям, т.к. является успокаивающим средством и
повышает отделение молока.
Как легкое успокаивающее и общеукрепляющее средство полезен чай,
заваренный из 3 ч. мелиссы и 1 ч. листьев земляники. Это – очень
приятный на вкус напиток с нежным лимонным запахом. Он благотворно
влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует пульс. Примерно такое
же действие оказывает чай из 3 ч. листьев мелиссы, 2 ч. плодов шиповника
и 2 ч. цветков липы...
В.А. Лойко