В архив

Читайте в № 51 от 17 декабря

Гнездовая посадка садовых растений

С давних пор было замечено, что молодые растения, выращенные от посева семян или посадки саженцев, имеют преимущество в росте при их посадке загущено в виде гнезд. То же самое показывали и наблюдения за естественным ростом молодых лесных древесных растений, когда они произрастали в виде гнезд.
Связано это с тем, что рост молодых растений в гнезде совместно с несколькими такими же молодыми растениями повышает их способность противостоять неблагоприятным условиям внешней среды. Причем эта способность при разумном сохранении определенного количества растений в гнезде проявляется и в зрелом возрасте. Садовые растения, выращиваемые таким способом, являются более надежными, продуктивными и долговечными.
В принципе, каждое гнездо можно рассматривать как своеобразный оазис, как сообщество растений, в котором создается свой микроклимат. В таких гнездовых посадках накапливается больше снега, что очень важно в наших условиях для предохранения от морозов их корневых систем, а также и надземных частей, особенно у молодых растений. Растения в таких гнездах намного меньше подвержены поражению ожогами, заболеваниями стволов и оснований сучьев, а в суровые зимы и воздействию резких суточных колебаний температуры воздуха и возвратных холодов. Это связано с лучшей подготовкой растений к зиме, так как при определенном ограничении питания и воды для каждого растения они раньше заканчивают свой рост. В специальном опыте П.Г. Шита саженцы яблони при обычной посадке значительно запаздывали, в сравнении с саженцами яблони в гнездах, с завершением вегетации и сбрасыванием листьев.
Широкомасштабные и длительные опыты посадки саженцев яблони гнездами и выращивания в гнездах взрослых растений были проведены в свое время Н.Г. Жучковым в Мичуринске и под Ленинградом и подтвердили вышеуказанное. В гнездовом саду действительно накапливалось значительно больше снега, что очень положительно сказывалось на росте и зимовке растений. В саду, как в рядах, так и в междурядьях, улучшался микроклимат. Благодаря уменьшению силы ветра, лучше до конца вегетации сохранялась целостность листьев и увеличивалась эффективность фотосинтеза. Растения в гнездах значительно раньше заканчивали свой рост, а зимой, защищая друг друга, меньше страдали от морозов и солнечных ожогов. При этом опыте деревья в гнездах располагались на расстояниях 50-60 см друг от друга при посадке в одну посадочную яму 3-4 растений. Растения в гнезде формировались в виде единой кустовой кроны с постоянной обрезкой и регулированием роста ветвей, направляющихся внутрь этой кроны. Расстояния между центрами гнезд были от 6 до 8 м и изменялись в зависимости от сортовых особенностей (в Мичуринске – от 8 до 10 м).
Кроме указанных преимуществ групповой посадки садовых растений, ряд авторов приводит и другие, не менее важные. Так, А.М. Гродзинский говорит о том, что при выращивании группы одновозрастных древесных растений их аллелопатическое влияние на другие виды растений (в частности на сорняки) увеличивается пропорционально количеству растений в группе, то есть суммируется. То есть такая группа намного лучше противостоит нашествию сорняков, не только внутри группы за счет затенения света, ухудшения условий почвенного питания, задержке на почве опада, но и на значительном расстоянии от нее за счет сильного совместного аллелопатического действия.
Очень интересные данные о растениях в группах были получены Р.А. Коловским при исследовании биоэлектрических потенциалов группы из 8-летних сеянцев кедра сибирского. Известно, что в сфере корневой деятельности лесной и вообще любой другой растительности существует постоянное электрической поле, пульсирующее вокруг средней для данного типа насаждений величины. При этом каждое дерево участвует в регенерации этого поля. И данное поле влияет на видовой состав растительности, регулирует интенсивность ее роста и возобновления. Вместе с тем, нормально функционировать в таком насаждении могут только растения, имеющие собственные электрические поля близкие к среднему. Величина напряженности электрического поля каждого растения определяется величиной электрического потенциала покоя его корневой шейки относительно земли. Так вот, измерение этих электрических потенциалов покоя показало следующее. При близком произрастании растений кедра происходит как бы синхронизация ритма изменения электрического потенциала покоя и выравнивание его по амплитуде, в то время как у растений кедра, растущих раздельно друг от друга, ритмы, как правило, не совпадают. Такая синхронизация процессов у молодых растений в группе имеет положительное значение, так как при этом наблюдается увеличение питания растений и усиление их роста. Однако совершенно по-другому ведут себя эти ритмы при близком произрастании молодого и взрослого дерева. Ритм взрослого дерева навязывает молодому дереву несвойственный ему свой ритм, что угнетает рост молодого дерева. Каждое взрослое дерево имеет свой индивидуальный ритм изменения электрического потенциала покоя отличный от такого ритма других деревьев. Таким образом, гнездовая посадка одновозрастных молодых растений одного вида способствует их лучшему росту, по сравнению с одиночным растением того же возраста, за счет синхронизации деятельности электрических полей их корневых систем.
Немаловажное значение при групповой посадке одновидовых или односортных садовых растений имеет намного большая надежность сохранности хотя бы одного из них при различных внешних неблагоприятных воздействиях: механических повреждениях, подмерзаниях, подопреваниях, вымоканиях корневой системы, повреждениях болезнями, вредителями, грызунами и так далае. Намного при этом повышается и возможность отбора лучших растений в группах и удаления худших. Обычно корневые системы растений в группах к 8-10 годам срастаются между собой, и в случае гибели надземной части одного из таких растений его корневая система не погибает, а продолжает питать оставшиеся растения, усиливая их рост. Принципиально возможно в такие группы растений, в случае их самобесплодности, высаживать растения опылители. Такая посадка растений опылителей в группах намного более эффективна, так как обеспечивает наиболее благоприятные условия для работы насекомых-опылителей. Качество опыления в подобных группах бывает удовлетворительным даже при очень плохой погоде.
Хочу рассказать еще о положительном примере групповой посадки из двух саженцев яблони, проведенном в производственных условиях И.М. Леоновым в Новосибирской области. Целью данного исследования, кроме вышеупомянутых соображений, было и повышение интенсификации яблоневых насаждений. Как показали исследования новосибирских ученых, площадь питания при посадке саженцев по принятым тогда интенсивным технологическим схемам 6х3 м или 6х2,5 м не полностью использовалось корневыми системами растениями. Да и кроны не заполняли того пространства, которое отводится им при обычной посадке. Более рационально возможно использовать объем почвы корневыми системами деревьев яблони и воздушного пространства их надземными частями, по данным ученых, позволяет парная посадка.
Для посадки выкапывали обычную посадочную яму (шириной 100 и глубиной 80 см) и в нее высаживали не один, а два саженца. Расстояние между саженцами было 15-20 см. В яму высаживались растения одного сорта. В дальнейшем крона формировалась обычным образом. Все сучья одного растения, растущие во внутрь кроны другого растения, вырезались. В результате каждое дерево имело половину кроны, а вместе – одну общую крону. Полукроны располагались друг от друга приблизительно на расстоянии 15-20 см. Для лучшего освещения внутренних ветвей полукрон ряды растений располагались по линии север-юг. Такое расположение позволило усилить формирование плодовых органов внутри всей кроны.
Такой способ посадки изучался на более чем пятидесяти сортах ранеток и полукультурок в течение нескольких десятилетий. Исследования показали, что при парной посадке корни растений проникают значительно более глубже в почву и более широко распространяются горизонтально, что способствует лучшему питанию и обеспечению водой растений. Кроме того, раскопки корневых систем показали, что к десятилетнему возрасту корни обоих деревьев встречаются и срастаются во многих местах, образуя как бы общую корневую систему. У использованных при испытаниях сортов ранеток полукультурок в десятилетнем возрасте при обычной посадке длина горизонтальных корней составила 212,6; вертикальных – 27,1, общая – 239,7 м; а при парной посадке – 243,6; 83,9; 327,5 м или на 14,6; 210; 36,4% соответственно больше.
В процессе исследований также выявлено, что при парной посадке наблюдалось более раннее окончание роста побегов, что обеспечивало лучшую подготовку к зиме. Растения меньше страдали от резких изменений температуры воздуха и солнечных ожогов. Размеры деревьев практически не отличались от обычной одиночной их посадки, а для многих сортов оказались даже большими. Парная посадка способствовала повышению урожайности, при этом у полукультурок она увеличилась на 33, а у ранеток – на 22%.
Я в своей практике уже очень давно широко использую гнездовую посадку очень многих видов и сортов плодовых, ягодных и орехоплодных растений. В настоящее время у меня растут, а многие и плодоносят в гнездовой посадке (от 2 до 5 растений в одной посадочной яме) яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, боярышники, рябины, облепихи, шефердии, барбарисы, айва японская и обыкновенная, лещины. Такое выращивание растений позволяет мне намного сократить площадь, необходимую для выращивания этих растений, сохранить хотя бы некоторые из них в особо морозные зимы от полного вымерзания и гибели или в особо провокационные зимы от подопревания, повысить их урожайность за счет лучшего взаимоопыления, создать большой набор форм, позволяющий сделать отбор форм с лучшими свойствами и другое. Только в последние 3-4 года мною высажено более 15 гнезд сеянцев сливы от отборных ее форм и алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу, а также сеянцев домашней сливы и терносливы с 35 растениями в гнезде с целью отбора более зимостойких, более урожайных с более качественными плодами форм.
Приведу один курьезный случай из моей практики. У меня в саду с северо-западной стороны вдоль забора растут для защиты от ветров сейчас 30-летние деревья груши разных сортов. Все деревья груши были посажены через 1,5 м по 2-3 саженца в одну яму. Саженцы были выращены мною. У всех деревьев были сформированы общие кроны. Большинство высаженных и растущих сейчас у забора сортов груши довольно зимостойкие (Малютка, Желтая, ряд отборных сеянцев уссурийской груши) с плодами плохого или удовлетворительного вкуса. Конечно, эти плоды мною не собирались.
В одну из ям мною было посажено два саженца сорта Сентябрьская забава с удовлетворительной зимостойкостью и плодами такого же вкуса. В 1999 году я обнаружил впервые за 20 лет, что плоды с одного из этих деревьев сильно отличаются от подов Сентябрьской забавы. Решил попробовать эти плоды и изумился. Оказалось, что они идентичны плодам груши сорта Бере желтая, то есть мною была допущена ошибка при посадке данного дерева – вместо саженца Сентябрьской забавы был посажен саженец Бере желтой. Естественно, на следующий год я спилил по уровень почвы соседнее дерево Сентябрской забавы. И что же обнаружилось?
А обнаружилось, что к концу вегетационного сезона корневая система спиленного дерева оказалась живой, хотя от нее не было ни одного побега, а дерево Бере желтой дало метровые побеги, то есть обнаружилось срастание корневых систем. После этого данное дерево Бере желтой, несмотря на произрастание в защитном насаждении, очень суровую зиму 2005-2006 годов, находится в хорошем здоровом состоянии – в более лучшем, чем одиночно растущие деревья Бере желтой, и великолепно плодоносит. А от корня спиленного дерева ежегодно отрастает несколько 30-50 см побегов, указывающих, что этот корень жив и трудится на благо соседнего дерева Бере желтой. То же самое было обнаружено у посаженных в одну яму двух деревьев груши сорта Северянка Яковлева, трех – Желтоплодная, а также у растений вишни, сливы и других.
Интересным при выращивании указанных груш явилось и то, что, у выращиваемых в одной посадочной яме трех деревьев слабозимостойкого в наших условиях челябинского сорта груши Желтоплодная оказались разные повреждения крон морозами. Крона одного дерева была поражена очень сильно, другого – в средней степени, а третьего – почти не поражена. То есть на основании этого можно заключить или о расщеплении генетической наследственности данного сорта в части зимостойкости в результате клоновой селекции или об очень благоприятном влиянии конкретных подвоев на конкретные привои дальше пытаться использовать на практике и привой, и подвой дерева груши с наименьшими повреждениями от морозов.
Уважаемые садоводы, гнездовые или групповые способы посадки садовых растений являются, с моей точки зрения, подкрепленной длительной и широкой практикой, весьма перспективными для любительских условий. Они желательны как на малом садовом участке, так и на большом. Их можно проводить с любыми плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Некоторые из старых садоводов должны, вероятно, еще помнить, как во времена И.В. Сталина при внедрении плана преобразования природы – создания малозащитных полос – велась очень широкая пропаганда гнездового способа посадки лесных растений. Как всегда, при проведении таких мероприятий было много волюнтаристских решений и перегибов. В результате после кончины И.В. Сталина произошла в какой-то степени дискредитация подобного способа посадки растений. А ведь этот способ посадки лесных культур впервые был предложен, всесторонне обоснован и широко проверен на практике на примере дуба известным русским лесоводом В.Д. Огневским еще в 19 веке.

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

ЛУК-РЕПКА ИЗ СЕМЯН ЗА ОДИН ГОД

Лук-репку можно вырастить и непосредственно из семян, посеяв их ранней весной или под зиму. Но сделать это удается далеко не каждому садоводу. А весь секрет получения товарной луковицы при таком способе кроется в правильном выборе места и сорта, раннем и загущенном посеве семян, поскольку при этом уменьшается площадь питания у растения, и оно ускоряет темпы формирования луковицы.
Но, как говорят в народе, у каждой палки два конца. Так и здесь, получить при нашем коротком лете крупные луковицы удается не всем садоводам, поскольку они не всегда хорошо вызревают и имеют толстую шейку, и в этом случае хранятся хуже лука-репки, выращенной из лука-севка. Поэтому такой лук часто приходится использовать к столу в первую очередь, не оставляя его на длительное хранение.
Чтобы приступить к посеву, необходимо запастись семенами ранних малозачатковых сортов лука, т.е. такими, которые дают только одну луковицу. Наиболее пригодны для этого ранние сорта с коротким периодом вегетации и малым гнездом – Каба, Мячковский, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Ред Барон, Стригуновский местный, Сквирский, Цитаусский и т.д.
Для выращивания лука-репки из семян еще осенью необходимо выбрать участок посуше и повыше, чтобы весной он быстрее прогревался, с плодородной почвой. Эта грядка вообще не должна затеняться деревьями или высокими овощами, о чем часто забывают садоводы. В таком случае урожая крупных луковиц не ждите. Желательно, чтобы на этой грядке раньше росли капуста, огурцы, помидоры, картофель, бобовые культуры.
Почву для посева чернушки полностью готовят осенью. Для этого при обработке почвы вносят на 1 кв. метр по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата, по 1 стакану древесной золы.
Затем готовят невысокие грядки, где почва весной всегда лучше прогревается. Это особенно важно, если ваш участок расположен в низинном месте. Здесь и грядки необходимо делать повыше. За зиму они осядут, но все равно почва на них поспеет на 7-8 дней раньше, чем на остальном участке.
Весной, как только позволит почва, вносят на 1 кв. метр площади по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Перед посевом почву рыхлят на глубину 10-12 см, поправляют грядку и слегка ее утрамбовывают. Затем ее поливают горячей водой с температурой не ниже 50 градусов и закрывают пленкой на 2-3 дня до посева семян.
Семена лука должны быть не старше двух лет, а лучше вообще использовать только свежие семена, поскольку они прорастают очень медленно и имеют обычно невысокую всхожесть. Поэтому перед посевом семена необходимо обязательно хорошо подготовить.
Чаще всего садоводы замачивают семена в воде комнатной температуры в течение суток, заменяя ее свежей водой 3-4 раза. В научной литературе часто рекомендуется барботировать семена в течение 18-20 часов, т.е. в течение всего этого времени прокачивать через воду воздух или кислород с помощью аквариумного компрессора. Но этот эффективный способ для рядового садовода очень трудоемкий, да и не у каждого есть аквариумный компрессор.
На мой взгляд, самым приемлемым (простым и эффективным) способом подготовки семян лука к посеву является их протравливание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим обязательным замачиванием в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) в течение 18 часов при температуре 24-30 градусов.
Посев семян весной производят возможно раньше, поскольку всходы лука без укрытия переносят заморозки до минус двух градусов. Но дальнейшее понижение температуры может вызвать серьезные повреждения и гибель растений. Перед посевом семян с подготовленной грядки снимают пленку, нарезают бороздки и поливают их из лейки горячей водой.
Чаще всего семена высевают трех- или четырехстрочными лентами на расстоянии рядок от рядка через 12-15 см, но можно это делать и поперек грядки. Семена сеют не гуще чем через 1-1,5 см, на глубину 1-1,2 см на тяжелых и до 1,5 см на легких почвах.
При выращивании лука-репки из семян очень важно соблюдать все элементы технологии выращивания лука. Прежде всего подготовленную грядку необходимо осторожно выровнять до посева, потому что на бугристой грядке семена будут заделаны в почву неровно, и всходы будут то густые, то изреженные. При этом из глубоко посаженных семян вырастут недоразвитые луковицы.
Для равномерного высева семена смешивают с сухим просеянным песком или припудривают мелом, чтобы они были хорошо видны на фоне почвы. По окончании посева почву надо слегка уплотнить, чтобы подтянуть влагу к семенам, замульчировать тонким слоем торфа и над грядкой натянуть пленку.
Как только появятся первые всходы лука, эту пленку надо немедленно убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку необходимо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать это укрытие до начала июня.
Уход за луком начинают еще до появления всходов с осторожного рыхления граблями по всей поверхности гряды поперек рядков. С появлением всходов примерно в течение трех недель до появления 2-3 настоящих листьев лук растет медленно, т.к. в это время у него корневая система очень слабая и нуждается в обеспечении ее кислородом и питательными веществами. В этот период основные враги лука – быстро растущие сорняки, которые быстро могут затенить лук.
Именно в это время почву необходимо посыпать золой или смесью нафталина с песком (в соотношении 1:20), чтобы предупредить повреждение молодых всходов личинками луковой мухи.
Появившиеся всходы начинают постепенно прореживать, иначе хорошей луковицы не получится. Первое прореживание необходимо делать уже при появлении одного настоящего листа, оставляя между растениями 1-1,5 см. Самое главное, чтобы в это время растения, разрастаясь, не теснили друг друга в рядках.
Второе прореживание проводят в фазе 2-3 листьев, оставляя между растениями расстояние 2-3 см. При появлении 4 листьев можно провести третье прореживание, оставляя между растениями по 5-6 см. Только не забудьте при каждом прореживании прижимать землю вокруг оставшихся растений, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца.
Если разместить растения гуще, то луковицы получатся мелкими, а при большем расстоянии может задержаться их созревание. Но и особенно спешить с прореживанием лука не следует, поскольку с грядки можно собрать и дополнительный урожай зеленого лука.
Никаких особых секретов по уходу за луком в однолетней культуре нет. Главное – это все делать вовремя. Остальные условия – частое, но неглубокое (3-4 см) рыхление между рядами, особенно на тяжелых почвах, и полив.
По мере роста растения периодически подкармливают. Первую подкормку проводят при образовании 2-3-го листа раствором навозной жижи (1:15) с добавление 1 ст. ложки суперфосфата на ведро раствора или раствором птичьего помета (1:12).
В случае необходимости при последующих подкормках для приготовления питательного раствора на 1 ведро воды берут по 1,5 чайной ложки сульфата калия и по 1 ст. ложке суперфосфата. Калийные и фосфорные удобрения ускоряют созревание луковиц, повышают их плотность и лежкость. А при избытке в почве азота лежкость луковиц ухудшается. При подкормке растворами минеральных удобрений предварительно проводят легкий полив.
В мае-июне лук поливают обычно 1 раз в неделю, в жаркую погоду – 2 раза. Поливы производят осторожно, лучше методом дождевания, стараясь не сломать перья. В середине июля необходимо прекратить поливы лука даже при отсутствии осадков, поскольку в это время идет созревание луковиц. При полегании листьев растения надо выдернуть, просушить и рассортировать по размерам. В зависимости от предстоящего использования лука необходимо подобрать нужный температурный режим для его хранения.
Вполне приличную репку лука можно вырастить из семян и другим способом, предварительно вырастив рассаду лука. Сделать это по силам каждому садоводу, но это уже тема совсем другого разговора.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

ИЗЫСКАННЫЙ ТРИЛЛИУМ

Моя встреча с триллиумом произошла несколько лет назад на участке одной довольно немолодой и опытной садоводки. Если припомнить, что в те годы, почти 30 лет назад, в садах можно было увидеть традиционные ромашки, георгины, довольно неинтересные пионы, иногда дельфиниумы, флоксы, растущие рядками на грядках, то увиденное мною чудо, именуемое триллиумом, было не забываемо. Мутовка из листьев, состоящих из трех долей, на невысоком стебле, трехдольный цветок. Но что это был за цветок – огромный, чисто-белый! Он попросту заворожил меня, снился по ночам, я готова была на многое, чтобы только заполучить этот цветок. Позже мне стали известны многие виды и сорта триллиума с белыми, красными, желтыми, зелеными цветками. Но тот, первый, до сих пор стоит перед глазами.
Среди многих лесных цветов триллиумы выделяются своей таинственностью, оригинальностью, гармонией формы. Ведь у них всего по три – три листа, три лепестка, три чашелистика, трехгнездная завязь. Отсюда и такое необычное название TRILLIUM от латинского слова «tria» – «три».
В культуре триллиумы известны еще с ХVI века, но несмотря на всю их привлекательность, они до сих пор редко встречаются в наших садах. Наверное, причиной этого стала сложность их размножения. Хотя жизнеспособных семян образуется обычно много, зародыш в них недоразвит. До полного развития зародыша и прорастания семян у всех триллиумов проходит не менее двух-трех лет. Эта особенность характерна для многих древних лесных растений, к которым относится и триллиум.
Раньше триллиумы относились к семейству лилейных, но теперь выделено отдельное семейство – триллиумовые. Род насчитывает около 30 видов, которые растут во влажных богатых широколиственных лесах Восточной Азии, Северной Америки. Это многолетнее травянистое растение с вертикальным клубнеобразным корневищем и массой стержневых корней. Прямой стебель обычно высотой 20-40 см.
Триллиумы – стенотопы, т.е. растения, растущие в строго определенных экологических условиях. Им необходимы влажные лесные почвы под пологом широколиственных пород, таких как липа, клен, каштан, ясень, дуб и др. Обязательно наличие слоя лесного опада. Здесь ранней весной, когда листья на деревьях еще не распустились, а в лесу царит рассеянный свет, влажно и прохладно, расцветают триллиумы. Вместе с ветреницей, хохлатками, кандыком и другими ранневесенними лесными растениями они создают яркий красочный, но недолговечный ковер. Зато в отличие от большинства лесных эфемероидов (т.е. вегетирующих только весной) триллиумы сохраняют листья до конца лета, когда в августе-сентябре у них созревают семена.
Важный показатель, позволяющий отличить разные виды триллиумов, – положение цветка. У одних видов цветоножка отсутствует, цветки как бы сидят на листьях; у других цветок располагается на прямой цветоножке и обращен вверх, а у некоторых цветоножки пониклые и цветки обращены к земле. Основные виды триллиумов, которые хорошо себя показали в наших садах, родом из темных влажных широколиственных лесов востока Северной Америки.
Триллиум волнистый (Trillium undulatum). Высота стебля 20-40 см, листья тонкие, овальные, длиной 5-10 см; чашелистики короче лепестков. Лепестки белые, с жилками и пурпурным основанием, овальные, с волнистым краем. Цветок диаметром до 4 см смотрит вверх, на прямой цветоножке. Зацветает поздно, в конце мая-начале июня, семена созревают в сентябре.
Триллиум крупноцветковый (Trilliumgrandiflorum). Это, пожалуй, самый красивый триллиум, т.к. цветок у него крупный, до 8 см в диаметре, лепестки белые, с волнистым краем на прямой цветоножке и направлены вверх. Околоцветник розоватый или розовый. Листья ромбические, длиной 8-12 см. Цветет в середине-конце мая, семена образуются к сентябрю, может давать самосев.
Очень необычно выглядит махровая форма этого цветка. Чуть волнистые лепестки расположены в несколько рядов, создавая образ нежного волнистого облака.
Триллиум отогнутый, его называют еще отвороченным (Trillium recuryatum), отличается пятнистыми эллиптическими листьями, над которыми поднимается цветок с прямыми удлиненными (до 2-3 см) лепестками, заканчивающимися коготком. Цвет лепестков коричнево-пурпурный. Цветет в конце мая.
Триллиум прямостоящий (Trillium erectum) довольно устойчив в культуре, поэтому известен довольно давно (с 1635 года. Очень интересны его природные формы с белыми, темно-красными и зеленоватыми цветками. Стебель прямостоящий, листья безчерешковые, ромбические. Ширина и длина их одинакова. Цветоножка короткая – 2-10 см. Цветок смотрит вверх, лепестки овально-ланцетные, длиной 2-4 см, равны чашелистикам. Этот вид тоже цветет в мае. Плоды образует к сентябрю, способен давать самосев.
Интересна его вариация с белыми цветками. Он чисто белый, и, в отличие от триллиума крупноцветкового, лепестки в конце цветения не розовеют. Лепестки более узкие, заостренной формы.
Триллиум гнутоствольный (Trillium flexipes) коллекционерам известен совсем недавно, хотя описан этот вид был еще в 1840 году. Корневище у этого триллиума располагается не горизонтально, как у всех триллиумов, а под углом. Листья сидячие, немного ромбические, с длинным цветоносом, который изгибается под углом 90°С прямо под цветком так, что он смотрит почти горизонтально. Лепестки цветка немного отогнуты и чисто белого цвета без оттенков, с плотной фактурой и заметными прожилками. Правда, у этого вида много вариантов и часть признаков может не соблюдаться.
Триллиум желтый (Trillium luteum). У этого вида листья с выраженными пятнами и сидячим цветком с немного скрученными желтыми лепестками и зелеными чашелистиками.
Триллиум Глезона (Trillium gleasoni) высотой около 40 см. Листья широкоромбические. Цветок на поникающей цветоножке с белыми закругленными лепестками. Чашелистики ланцетные.
Триллиум сидячий (Trillium sessile). Он зацветает одним из первых. Листья округлые, бесчерешковые, цветок коричнево-пурпурный, с восходящими узкими лепестками, чашелистики раскинутые, ланцетной формы. Я очень люблю этот вид триллиума, он ассоциируется у меня, почему-то, с горящим факелом. Мне кажется, что лепестки похожи на темные языки пламени, уходящие вверх. У него семена созревают в конце августа-сентябре, но самосева не наблюдала.
Триллиум снежный (Trillium nivale). Он зацветает очень рано, иногда побеги пробиваются сквозь еще не растаявшие пятна снега. Растение низкое, от 8 до15 см. Листья широкие, эллиптические, без черешков. Цветоножка прямая, короткая – 1-3 см. Цветок белый, смотрит вверх, лепестки овальные, чашелистики короче лепестков.
Триллиум поникший (Trillium cermuum) в природе растет в сырых лесах. Листья ромбическо-округлые, на коротких черешках. Короткая цветоножка изогнута и направляет цветок вниз. Лепестки цветка белые, из них выступают длинные яркие пыльники. Цветет этот вид позднее других, иногда до середины июня.
Триллиум зеленый (Trillium viride) высотой 20-50 см. Листья ланцетные, сидячие, пятнистые, цветок сидячий. У него широкие приподнимающиеся чашелистики, которые как бы поддерживают тоже приподнимающиеся коричнево-пурпурные лепестки. Цветок выглядит достаточно экзотически. Дает самосев.
Триллиум яйцевидный (Trillium ovatum) в природе растет в лесах в ущельях гор. Он отличается нежно-зеленым цветом листьев, с ясно выраженными жилками и белыми, затем розовеющими цветками.
Одним из новых видов триллиума, описанном в 1984 году является Триллиум сулкатум (Тrillium sulcatum). Это растение в высоту достигает 50-55 см, имеет крупный красный или бургундско-красный цветок, расположенный над полуокруглыми листьями, на цветоножке до 10 см. В природе встречается также белая форма его.
В нашей стране триллиумы растут в умеренных зонах Дальнего Востока. Самым известным и неприхотливым является триллиум камчатский, или ромбический (Trillium camschat-cense). Он растет в хвойных и березовых лесах и на лугах. Растение 15-40 см высотой, у него толстое корневище, короткое, косо сидящее. Стебель ребристый, прямой. Листья сидячие, широкоовально-ромбические, заостренные. Снизу матово-зеленые. Цветоножка прямостоячая, 9 см. Чашелистики светло-зеленые, продолговатые. Лепестки цветка ослепительно белые, овальные. Очень красиво на фоне белых лепестков смотрятся желтые тычинки и пестик с темно-красным рыльцем. Завязь овальная, трехкрылая. Интересно, что плоды в сыром виде съедобны, но не вкусны. Цветет этот вид долго – до 15 дней. Плоды созревают в конце августа-начале сентября.
Все описанные виды – изящные растения, которые украшают весной сад при условии, что их выращивают в затененных влажных местах с рыхлыми плодородными почвами. Куст триллиума может расти на одном месте без деления и пересадки до 25 лет. Размножают триллиум чаще всего делением куста в августе.
Думаю, те, у кого есть в саду эти прелестные растения, всегда с удовольствием любуются их неповторимой красотой.

Л.С. Рябинина
 

ЗДОРОВЬЕ

ЛОФАНТ АНИСОВЫЙ

Лофант анисовый можно встретить под различными местными названиями – большой синий иссоп, лакричная мята, анисовый иссоп и т.д. Все эти названия связаны с окраской его соцветий и сильным ароматом листьев. И действительно, отдельным его видам присущи анисово-мятный, анисово-фруктовый или анисовый аромат.
Лофант – это многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых. В диком виде произрастает на Дальнем Востоке, в Тибете, в Средней Азии.
Лофант является одним из популярных растений в восточной медицине, недаром его считают символом молодости и красоты. Он помогает восстанавливать организм после нервных расстройств, инсультов и гипертонических кризов, регулирует давление, улучшает обмен веществ, уменьшает зависимость состояния здоровья от погоды и т.д.
Эфирное масло обладает очень сильными бактерицидными свойствами. Давно замечено, что достаточно побыть около цветущих растений лофанта 15-20 минут, как действие ароматических эфирных веществ снимает усталость и прибавляет сил. Толстые стебли лофанта добавляют в банные веники. Баня с таким веником не только ароматна, но и очень полезна при простуде.
Вся надземная часть растения имеет анисовый аромат и приятный сладковатый вкус. Его зелень идет в супы, салаты, блюда из капусты и картофеля. Но лучше всего его употреблять свежим как приправу к творогу, рыбе, бутербродам, для ароматизации салатов, мясных блюд, чая. Особенно хорошо сочетается лофант с травами, имеющими лимонный запах. Он придает домашнему ликеру неповторимый вкус и аромат.
Лофант – многолетнее ветвистое растение высотой до 110 см, с хорошо развитой мочковатой корневой системой и с очень красивыми листьями с фиолетово-бурыми подпалинами. Каждая его ветвь заканчивается плотным колоссовидным соцветием длиной 8-15 см, которые состоят из мелких, сине-фиолетовых цветков. Зацветает лофант при нормальном уходе в первый год жизни, цветет с июня по август.
На одном месте лофант может расти до 6-7 лет, сохраняя высокую урожайность. Он предпочитает рыхлые плодородные почвы с нейтральной реакцией, на тяжелых глинистых, кислых и заболоченных почвах растет плохо. Растение светолюбиво, хорошо переносит временный недостаток влаги в почве, очень отзывчиво на поливы и удобрение.
При выращивании его на защищенном участке, своевременном утеплении грядки торфяной крошкой осенью, укрытии ветками и хвойным лапником и достаточном снежном покрове возможно выращивание этого необыкновенного растения в многолетней культуре.
Садоводы чаще размножают лофант делением куста или семенами. Деление кустов проводят осенью или весной. Для этого маточные растения выкапывают из почвы и делят на части острой лопатой так, чтобы каждая часть имела корни и 4-5 почек возобновления.
Для выращивания рассады семена высевают в конце марта в горшочки с плодородной землей или в посевной ящик. При появлении двух пар листьев их при необходимости пикируют в маленькие стаканчики. А когда минует угроза заморозков, молодые растения высаживают в лунки через 20-25 см.
При посеве семян в открытый грунт, как только позволит почва, на грядке делают борозды глубиной 2-2,5 см на расстоянии 40-45 см друг от друга. Для облегчения посева семена смешивают с просеянным песком в соотношении 1:2.
Всходы лофанта появляются через 10-12 дней после посева. В фазе двух пар настоящих листьев необходимо провести прореживание всходов, оставляя молодые растения на расстоянии 10 см друг от друга. Через две недели прореживание повторяют, оставляя растения на расстоянии 20-25 см.
Уход за лофантом обычный – прополки, рыхление почвы, поливы и подкормки. При многолетней культуре весной необходима подкормка азотным удобрением (1 чайная ложка на ведро воды).
Срезку зелени к столу можно производить в течение всего лета, а для заготовки – только в период бутонизации и цветения растений. В первый год растения срезают в начале августа, когда они начинают цвести. После срезки их необходимо обязательно подкормить настоем коровяка. На следующий год весной растения необходимо подкормить нитрофоской, внося ее по 2 ст. ложки на 1 кв.м. В дальнейшем через год вносят перегной по половине ведра на 1 кв.м.
Срезанные стебли раскладывают для просушки в хорошо проветриваемом помещении. А сухую зелень лучше хранить в стеклянных банках, плотно закрытых крышками, или в плотных бумажных пакетах.
Помимо всего прочего, лофант – прекрасное украшение сада, поэтому его лучше размещать на хорошо освещенном месте около дачного домика в цветнике или на специальной грядке. Растение является хорошим медоносом, привлекая в сад пчел и шмелей.

В.А. Черняева
 

В архив