Читайте в № 52 от 30 декабря
САД
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОЛУБИКИ
Голубика – это листопадный кустарник из
рода черники семейства брусничных. Для выращивания на садовых участках
представляют интерес российская голубика болотная и американская
высокорослая голубика.
Голубика болотная – это кустарниковое растение, произрастающее в лесной
зоне. Растет она в основном по краям торфяных болот, на почвах с кислой
реакцией, высоким содержанием органического вещества и легким
механическим составом, в сырых хвойных и лиственных лесах.
Многие садоводы неоднократно пытались окультурить эту российскую
голубику на своих участках, но, как правило, безрезультатно.
А на атлантическом побережье Северной Америки тоже растет голубика, но
не такая, как в России, а высокая. Высота отдельных растений у этой
голубики иногда превышает 2,5 метра.
В начале ХХ века американский ботаник Ковилл путем отбора диких форм
этой голубики получил первый сорт высокорослой голубики. И с тех пор
началось победное шествие высокорослой голубики в США и многих странах
Западной Европы, поскольку она обладает хорошими вкусовыми, лечебными и
технологическими качествами.
В России высокорослая голубика встречается только у отдельных любителей
в связи с ее недостаточной зимостойкостью и, пожалуй, с нашим российским
консерватизмом.
Высокорослая голубика имеет более низкую зимостойкость, чем голубика
топяная. Но в то же время опыт садоводов показывает, что многие сорта
высокорослой голубики у нас можно выращивать, если они находятся под
снегом. Но в суровые бесснежные зимы существует большая вероятность
серьезного подмерзания растений, если вы не примите никаких мер по их
защите.
А в весенний период бутоны, цветки и завязи высокорослой голубики могут
переносить возвратные заморозки без заметных повреждений, ничуть не хуже
большинства наших садовых ягодных культур.
Ботанические особенности
Высокорослая голубика – это мощный многолетний, кустарник высотой до 2,5
метров, раскидистый и сильно разветвленный. Куст формируется за счет
однолетних побегов, растущих из основания куста или корневой шейки и в
значительно меньшей степени за счет прироста взрослых ветвей.
Корневая система американской голубики залегает очень мелко на глубине
30–35 см и сильно разветвлена, поскольку приспособлена для произрастания
в болотистых местах с высоким уровнем грунтовых вод.
Листья у высокорослой голубики крупные, темно-зеленые, блестящие. Длина
листовой пластинки может достигать 7–8 см, а ширина – до 4 см. Цветковые
почки у нее закладываются за год до плодоношения одновременно с
созреванием ягод. Они значительно крупнее ростовых и располагаются на
концах побегов ветвления.
Голубика высокорослая заслуживает внимания и своими исключительными
декоративными качествами. Цветение растений начинается в середине мая,
поздние сорта зацветают на 12–15 дней позже ранних. В это время голубика
радует своими бледно-розовыми, довольно крупными (до 1 см) цветками,
напоминающими колокольчики.
А осенью кусты высокорослой голубики еще более декоративны благодаря
тому, что ее листья приобретают оранжево-пурпурную окраску разных
оттенков и очень долго не опадают.
Ягоды высокорослой голубики округлые или овальные, довольно крупные,
собраны в грозди до 15 ягод. Окраска ягод от светло- до темно-голубой, а
мякоть бесцветная. Поэтому сок высокорослой голубики не оставляет пятен
на одежде. Вкус ягод кисло-сладкий или сладкий. У многих сортов
высокорослой голубики имеется тонкий, приятный аромат.
Созревают ее ягоды не одновременно, их необходимо собирать несколько раз
в течение 3–4 недель. А если на участке имеется несколько сортов, то
свежая голубика будет у вас на столе до конца сентября. Еще одно важное
достоинство этих ягод – они долго держатся на кустах и не размокают от
дождя. Кроме того, эти ягоды имеют сухой отрыв, что позволяет без
проблем перевозить их на значительное расстояние.
Кусты высокорослой голубики начинают плодоносить с возраста 3–4 года и
на 6–7-й год достигают полной продуктивности. Урожай с одного куста
голубики при хорошем уходе и защищенном от холодного ветра месте
произрастания может достигать 3–4 кг...
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ВЫБОР ГРУНТА ДЛЯ РАССАДЫ
Для того чтобы вырастить весной здоровую рассаду овощей,
необходимо прежде всего правильно подобрать грунт для ее выращивания.
К грунту для рассады предъявляются довольно высокие требования: он
должен иметь благоприятные водно-воздушные свойства, реакцию близкую к
нейтральной и содержать необходимое количество питательных веществ для
рассады. Поэтому к подбору почвенного грунта надо относиться серьезно.
Продаваемые в магазинах грунты делятся на почвогрунты со сложным
составом и торфогрунты.
Почвогрунты предназначены в основном для выращивания рассады овощных
культур, поскольку содержат очень большой запас питательных веществ,
нужных для прорастания семян, роста и развития молодых проростков. Их
также можно использовать при пересадке растений на постоянное место. При
этом их подсыпают в небольшом количестве в посадочную лунку.
Более бедные по составу торфогрунты предназначены для формирования гряд,
для заполнения посадочных емкостей, т.е. для создания оптимальной среды
для роста и развития уже подросших растений. Для этих целей как раз и
надо использовать его, а не торф с неизвестным происхождением, который
мы обычно покупаем на машинах или собираем на газоне пере домом.
Поэтому заблаговременная заготовка питательного грунта в магазине для
выращивания рассады далеко не праздный вопрос, т.к. сейчас значительная
часть садоводов перестала готовить «собственную» почвенную смесь для
выращивания рассады, а предпочитает пользоваться готовыми грунтами.
Но оказывается, что и здесь нужна специальная подготовка, поскольку не
все грунты, продаваемые в магазинах, можно использовать в чистом виде.
Одни готовые грунты из магазина можно использовать для посева семян
сразу без всяких добавок, другие – сначала желательно обогатить
концентрированными биоудобрениями, поскольку питательных веществ в них
маловато, или добавить разрыхляющие материалы, а третьи, наоборот, –
следует использовать только как концентрированную добавку питательных
веществ к другим более бедным почвенным смесям.
Практически без всякой предварительной подготовки можно использовать для
выращивания рассады следующие почвенные грунты:
* «Матушка Земля» – это грунт для выращивания рассады с биогумусом и
гуматами. Он содержит достаточное количество питательных веществ, но
недостаточно рыхлый. Поэтому для рыхлости в него желательно добавить «Агровермикулит»
или полуперепревшие древесные опилки в количестве до 20%.
* «Гумимакс» – стерилизованный нейтральный почвогрунт, созданный на
основе низинного или верхового торфа с добавкой речного песка, навозного
компоста, минеральных удобрений, удобрения «Гумимакс». Он содержит гумат
калия, обладающий повышенной биологической активностью.
* «Микропарник» – это нейтральный почвогрунт, предназначенный для
выращивания рассады овощных культур или выгонки зелени на окне зимой. В
чистом виде его применять не следует. Для использования содержимое
пакета желательно смешать с пропаренной почвой в равных долях или
добавить немного крупнозернистого речного песка или лежалых коричневых
опилок.
А при добавлении свежих опилок надо их сначала дважды обдать кипятком,
чтобы смыть смолистые вещества, а затем на ведро таких опилок добавить
половину стакана золы и 1 ст. ложку мочевины.
* «Живая земля» (Terra vita) – это полностью готовый натуральный
почвенный грунт с добавлением биогумуса, в котором присутствует смесь
различных видов торфа и сбалансированного состава таких питательных
элементов, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и
микроэлементы.
Этот грунт можно также использовать в качестве удобрения, внося его в
лунки при посадке рассады. Он не содержит никаких семян сорняков,
личинок вредителей и спор вредных бактерий. Рассада, выращенная в этом
грунте, значительно лучше переносит пересадку и пикировку.
Грунт «Живая земля» бывает нескольких видов – «Универсальный»,
«Специальный №1», «Специальный №2», «Цветочный» – все это полностью
готовые грунты. Грунт «Специальный №1» слабокислый и предназначен для
выращивания рассады баклажанов, помидоров и перца. Грунт «№2»
нейтральный, он предназначен для выращивания рассады огурцов, кабачков и
зеленных культур, а грунт «Цветочный» предназначен для выращивания
различных цветов.
Эти грунты сразу готовы к применению. Помимо торфа, в их состав входит
чистый речной песок, агроперлит, биогумус и полный комплекс минеральных
удобрений. Но при желании все эти грунты можно обогатить и разрыхлить,
добавив в них немного «Пиксы» и «Агровермикулита».
* Почвогрунт «Томат» – это практически готовая основа для выращивания
рассады помидоров, перца, баклажанов, физалиса.
* Грунты «Уралец – 2, 3, 4, 5». Они созданы на основе низинного
проветренного торфа и полуперепревших опилок. Отличаются друг от друга
разными минеральными добавками для повышения плодородия. Но все они
недостаточно плодородны и рыхлы, могут быть использованы только в
качестве основы грунта и требуют обязательного внесения по 15% биогумуса
и «Агровермикулита».
* Грунт для огурцов приготовлен на основе торфа с добавкой всех
необходимых элементов питания. Используется для посева семян и
выращивания рассады. После заполнения посадочных ящиков его обильно
поливают и сеют семена. Этот грунт можно использовать в качестве мульчи
слоем 1,5–2 см и в лунки при высадке рассады.
* «Биуд-грунты» – это новые органо-минеральные грунты, которые
приготовлены на основе нового органического компоста «Биуд», который
производится методом сбраживания коровяка в биореакторах под
воздействием температур без доступа воздуха. Эти грунты содержат все
элементы питания, в том числе и микроэлементы, а также биологические
стимуляторы роста и считаются одним из лучших готовых органических
удобрений.
Существует несколько марок «Биуд-грунтов»: №1 – для пасленовых культур;
№2 – для тыквенных культур; №3 – для хвойных деревьев; №4 – для овощей;
№5 – для садовых цветов; №6 – для комнатных цветов.
* «Флора» – это смесь низинного проветренного торфа (70%), навоза (20%)
и опила (10%) с небольшой добавкой питательных веществ. Часто ее
используют в чистом виде без всяких добавок. Но ее питательные свойства
можно значительно улучшить, добавив в нее 20% биогумуса и 10%
перепревших опилок, или наоборот, использовать ее как составную часть
для разрыхления более питательного, но плотного грунта.
* «Универсальный» – создан на основе низинного проветренного торфа и
полуперепревшего опила с добавкой незначительного количества минеральных
удобрений. Для успешного выращивания рассады его обязательно необходимо
обогатить, добавив до 20% биогумуса или «Пиксы» или соответствующее
количество традиционных минеральных удобрений...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СИРЕНЬ
В саду не растет сирень. Что
предпринять?
Овечкина В.А., г. Екатеринбург
Для сирени предпочтительнее теплые,
защищенные от ветров и хорошо освещенные участки с плодородной почвой.
По механическому составу лучше всего подходят суглинки, обогащенные
гумусом с нейтральной реакцией. Тяжелые, кислые, избыточно увлажненные
почвы для сирени неприемлемы. Размер ямы для посадки – 60*60*60 см или
100*100 см при глубине не менее 60 см. Яма должна быть тем больше, чем
беднее почва.
Заполняют ямы хорошей землей с добавлением 1 ведра компоста или
перегноя, 2 кг костной муки, 1 чайной ложки медного купороса. При кислой
реакции почвы вносят и гашеную известь (до 2 кг). Смесь тщательно
перемешивают.
Расстояние между растениями зависит от назначения посадок, от сортовых и
биологических особенностей. При групповых посадках кусты высаживают на
расстоянии 2 метра, а при рядовых – 2–2,5 метра. Штамбовые размещают не
менее, чем в 5 метрах друг от друга.
Техника посадки такая же, что и для других декоративных кустарников. На
холмике почвы, насыпанной в яме, во все стороны расправляют корневую
систему и засыпают ее землей, плотно прижимая к корням. Корневая шейка
должна находиться на 3–5 см выше поверхности почвы. Заглубленная
посадка, как и мелкая, угнетает растение, и оно может погибнуть.
После посадки на расстоянии 50–60 см от куста насыпают валик земли
высотой около 20 см. Образуется лунка. Ее обильно поливают и мульчируют
торфом, перегноем или опилками слоем 6–8 см. В течение лета у привитых
растений удаляют дикую поросль. Уничтожают сорняки, рыхлят почву,
борются с вредителями и болезнями.
Весной, до начала сокодвижения, начинают формировать куст в расчете на
штамб высотой 10–15 см с пятью-шестью равномерно расположенными
скелетными ветвями. При этом каждый побег укорачивают более чем
наполовину, оставляя по 1–2 пары хороших почек на ветке. Правильно
сформированные кусты высаживают на постоянное место.
В первый год после посадки прирост бывает слабым. На второй год также
необходимо обрезать каждый побег до 1–2 пар хороших почек, слабые побеги
внутри куста удаляют. На третий год жизни кусты сирени уже дают хороший
прирост и начинают цвести. В последующие годы вырезают сухие, сломанные
и жирующие ветви, развивающиеся внутри кроны. У привитых растений
удаляют дикую поросль, образовавшуюся ниже места прививки. В
формировании куста, особенно в первые годы цветения, большую роль играет
правильная срезка соцветий. Срезка, а еще хуже облом соцветий вместе с
однолетним, а иногда и двухлетним, приростом приводит к тому, что сирень
цветет только через год. Ежегодно она будет цвести при срезке соцветия
вместе с частью прошлогодней ветви, когда на оставшейся сохраняется не
менее двух развивающихся побегов, на вершине которых во второй половине
лета закладываются цветковые почки. Часть их весной в первые 2–3 года
удаляют. В результате лучше растут молодые растения. У взрослых кустов
цветение нормируют усилением роста и удалением отцветших метелок сразу
после цветения. Активный рост сирени прекращается к середине июня.
Уход заключается в перекопке почвы в сентябре, рыхлении приствольного
круга весной и летом, удалении сорняков. После первого весеннего полива
приствольный круг мульчируют. Летом в корнеобитаемом слое поддерживают
постоянную влажность, однако избыток влаги вреден. Влага нужна растениям
не только весной и летом, но и во время осеннего роста корней, поэтому в
сентябре-октябре проводят обильный, так называемый подзимний, полив. В
зависимости от механического состава почвы и возраста растений на 1 кв.м
приствольного круга расходуют 2–5 ведер воды.
Сирень отзывчива на органические (перегной, торфокомпост и др.) и
минеральные (калийные, фосфорные, азотные) удобрения. Все органические
(20 кг на 1 кв.м приствольного круга), фосфорные (70 г суперфосфата) и
калийные (53 г калийной соли) вносят осенью под перекопку почвы.
Минеральных удобрений используют в 1,5 раза меньше, если вносят
одновременно с органическими. Азотные, как легкорастворимые, применяют в
подкормках по полнормы перед началом вегетации (конец апреля) и в начале
роста побегов и листьев (май).
Годовая норма азотных удобрений на 1 кв.м приствольного круга составляет
30 г мочевины, или 40 г аммиачной селитры, или 50–55 г сульфата аммония.
Сирень достаточно зимостойка, но плохо зимует при переувлажнении почвы и
недостатке освещения. У привитых растений необходимо регулярно удалять
поросль. Корнесобственные кусты более долговечны, морозостойки и
обильнее цветут.
Л.В. Михайличенко
защита сада
Почему вишня плохо плодоносит
Неурожайность при хорошем цветении объясняется
несколькими причинами: зимнее или весеннее частичное повреждение морозом
цветочных почек, когда в основном повреждаются пестики, но могут и
тычинки, такое же частичное повреждение бутонов или распустившихся
цветков во время заморозков, когда повреждаются только пестики. Растения
вишни с подобными повреждениями цветков хорошо цветут, но не
образовывают плодов. Другими причинами могут быть: самобесплодность
растений и отсутствие растений-опылителей, а также отсутствие
насекомых-опылителей и погодные условия.
Самобесплодность растений вишни, размножаемых корневыми отпрысками, была
характерна для периода середины прошлого века. Последние несколько
десятков лет все выращиваемые питомниками сортовые саженцы вишни
являются в основном самоплодными, размножаются исключительно посредством
зеленого черенкования.
А это исключает появление случайных и самобесплодных растений при
размножении их корневыми отпрысками, они прививались на непонятно какие
семенные подвои. И взятые от таких подвоев для размножения корневые
отпрыски, естественно, обладали непонятно какими характеристиками и
непонятно какой самоплодностью и могли быть совсем самобесплодными.
Поэтому при выращивании вишни на садовых участках сейчас для посадки
желательно использовать сортовые саженцы из зеленых черенков или
корневых отпрысков, лучше сортов с высокой самоплодностью, что может
обеспечить урожай при отсутствии лета пчел. Однако самоплодность всех
сортов вишни не всегда бывает высокой и постоянной и очень сильно
зависит от климатических условий и условий ухода. На садовых участках
для перекрестного опыления другими растениями обязательно должно
выращиваться несколько других сортов вишни. К тому же даже при высокой
самоплодности такие сорта вишни дают намного больший урожай при
перекрестном опылении. Выращивание других сортов требуют и еще
выращивающиеся в немалом количестве сортовые самобесплодные растения
вишни.
В.Н. Шаламов