В архив

Читайте в № 5 от 4 февраля

Об особенностях выращивания высококачественных саженцев

При покупке саженцев садоводы, как правило, обходят несколько торговых точек, где находятся в продаже саженцы одинаковых сортов, и в конце концов выбирают те, которые имеют, по их разумению, лучший товарный вид. Обычно чаще всего в таких случаях садоводы выбирают торговую точку, где толпится больше людей, где саженцы более свежие, где бойкий и оборотистый торговец, красочно рекламирующий свой товар.
А одинаковы ли по своим характеристикам саженцы одинаковых сортов и даже одинакового качества (одинаковым размерам надземной части и корневой системы, одинаковой вызреваемости побегов, одинаковой свежести), приобретаемые у разных торговцев? Оказывается, очень не одинаковы. Не одинаковы они даже у одного торговца, продающего саженцы, завезенные из одного питомника. Потому что все питомниководы нашей и соседних областей, да и других областей, откуда к нам завозятся саженцы, в большинстве своем не знают, как надо получать саженцы с улучшенными характеристиками, но и при знании этого ради быстрой прибыли пренебрегают правилами такого улучшения.
А между тем нашими и зарубежными специалистами на основе широких исследований было установлено, что наряду с методами селекции очень важным в деле получения долговечных, устойчивых к неблагоприятным условиям среды и высокоурожайных плодовых насаждений являются специальные агротехнические приемы выращивания саженцев для них. Особенно детально эта проблема была изучена в 70-80-х годах прошлого века в Институте физиологии и биохимии растений АН Молдавии и в Молдавском НИИ садоводства, виноградарства и виноделия. В результате проведенных исследований было выявлено, что решение данной проблемы возможно на основе правильного учета закономерностей индивидуального развития растений. Разные ярусы и порядки ветвления кроны плодового дерева неравнозначны как по своему строению, так и по физиолого-биохимическим свойствам.
С ростом дерева происходит удаление ветвей от корневой системы, что затрудняет поступление воды и минеральных веществ из почвы, и, кроме того, создаются различные условия воздушно-светового режима побегов в период вегетации. Все это оказывает влияние на развитие побегов и почек в разных ярусах кроны. Вновь образуемые побеги и почки разных ярусов кроны развиваются на разной по возрасту древесине. Следовательно, возрастные (физиологические и структурные) изменения взаимодействуют с внешними условиями и вызывают существенные качественные изменения в почках и других органах надземной части дерева.
Исследованиями установлено, что в пределах кроны плодового дерева (яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса и других) разные ярусы и порядки ветвления отличаются по характеру водного режима, интенсивности фотосинтеза, дыхания, накоплению пигментов, направленности углеводного и азотного обмена. В верхних ярусах и порядках ветвления происходят физиологические изменения, аналогичные тем, которые имеют место при выращивании растений в засушливых условиях при резких изменениях зимних температур. Поэтому растущие в верхней части по периферии кроны побеги развивают большую приспособительную способность в сравнении с побегами нижней части кроны, более затененными и лучше обеспеченными водой. Изменения претерпевают не только вегетативные органы одного и того же растения, но и плоды, и семена. Например, плоды с верхних частей кроны плодовых деревьев почти всегда содержат больше сухих веществ.
Результаты многолетних испытаний в Молдавии разнокачественности побегов и вегетативных почек свидетельствовали о сохранении у окулировок и выращенных из них молодых деревьев физиологических особенностей побегов, обусловленных их месторасположением в кроне маточного дерева. Вегетативные почки, сформированные на побегах верхних ярусов и порядков ветвления кроны, имеют большую энергию роста, приобретают определенную закалку к засухе и большую устойчивость к резким колебаниям зимних температур. Поэтому саженцы, полученные путем окулировки таких почек или прививки черенками с такими почками, отмечаются большей засухоустойчивостью, морозостойкостью и зимостойкостью, а также и продуктивностью.
При отборе побегов следует руководствоваться тем, что наибольшей засухоустойчивостью, морозостойкостью и зимостойкостью, а также и энергией роста и продуктивностью отличаются саженцы, выращенные путем окулировки почками из побегов верхней части кроны, лучше с ее южной периферии. Однако со старых деревьев со слабым приростом заготавливать черенки для окулировки и прививки ни в коем случае не следует, вследствие резких возрастных изменений, происходящих в них.
Черенки, заготовленные из нижней внутренней частей кроны, дают наименее устойчивое к засухе и перезимовке, а также и наименее продуктивное вегетативное потомство. Заготовка черенков для окулировки и прививки с учетом разнокачественности побегов по ярусам кроны и места произрастания будет способствовать получению саженцев более устойчивых к неблагоприятным условиям среды, выровненных по морфофизиологическим признакам и обладающих большей энергией роста, что в дальнейшем приведет к большей продуктивности выращенных из них деревьев в саду.
Техника отбора и заготовки черенков для окулировки и прививки по рекомендациям специалистов должна быть следующая. Качество будущих саженцев определяется с момента отбора и заготовки черенков, возраста и силы роста маточных деревьев, с которых заготавливают черенки для окулировки и прививки. Такие деревья должны быть в возрасте не менее 5-6 лет и не старше 20 лет для яблони и груши и 12 лет для сливы и вишни. Маточные деревья должны быть в здоровом состоянии и иметь хороший прирост. Порядок окулировки отдельных сортов каждой плодовой культуры определяется обычно степенью вызревания побегов. Для окулировки заготавливают вызревшие однолетние побеги средней длины (18-30 см) с хорошо сформированными почками, находящимися в состоянии покоя. С каждого побега при этом используются только крупные, хорошо развитые почки, расположенные в средней части побега. Снятая вместе со щитком почка должна иметь достаточный запас веществ, необходимых для хорошего отрастания. Для весенней прививки черенком должны также использоваться неподмерзшие, хорошо вызревшие, прошлогодние, однолетние побеги средней длины с хорошо сформированными почками. Прививке подлежат только черенки с наиболее крупными почками, взятыми из средней части побега.
Нельзя заготавливать черенки для окулировки и прививки с деревьев, пораженных болезнями и вредителями, со старых деревьев, имеющих слабый прирост побегов, а также с деревьев, страдающих суховершинностью, камедетечением, поврежденных морозами и вирусными болезнями. Побеги для окулировки и прививки следует нарезать с ветвей, расположенных по периферии верхней части кроны, имеющих хорошо развитый листовой аппарат. Лучшими побегами для черенков считаются побеги, имеющие толщину 3-8 мм и длину 25-30 см. У косточковых, особенно у вишни, следует отбирать только хорошо развитые побеги, достигшие длины 35-40 см, не имеющие цветочных почек, так как некоторые сорта вишни из цветочных почек не дают вегетативных побегов.
Тонкие побеги со слабых и старых деревьев, толстые и длинные с основных скелетных ветвей не пригодны для получения хорошего посадочного материала. Поэтому отбор и нарезка побегов для черенков является очень ответственным делом. Побеги режут секатором или сучкорезом на 2-3 см выше прошлогоднего прироста для летней окулировки в день окулировки или накануне этого с достаточно вызревшего прироста текущего года. Черенки заготавливают с апробированных деревьев, которые заблаговременно учитывают и обеспечивают для них хороший уход. Такие деревья должны составлять маточно-сортовой фонд питомника. Лучшее время для заготовки черенков – утренние часы. В это время черенки имеют наибольший запас воды и способны дольше сохранять хорошее качество. Черенки нарезают из побегов одного сорта, после чего удаляют на них листья, оставляя для удобства при этом черешок листа длиной 6-8 мм. Запаздывать с удалением листьев нельзя, так как это ведет к увяданию черенков и снижению их качества. Удаляют также верхушку и основание побега, поскольку хорошо развитые почки, дающие наилучшие результаты при окулировке, располагаются в средней части побега.
Приступая к отбору и заготовке черенков, следует стараться, чтобы черенки в пределах одного сорта были одинаковые как по толщине, так и по длине. Поэтому побеги, нарезаемые с маточных деревьев, нужно отбирать одинаковой силы развития и одинаковой хорошей облиствленности. Такие побеги обычно развиваются в условиях хорошего освещения в верхних частях кроны по ее периферии, лучше с южной стороны кроны, реже по периферии с южной стороны в средних частях кроны, примыкающих к ее верхним частям. Если среди заготовленных черенков имеется большая пестрота по величине, облиственности, размеру почек, окраске, то это указывает на неодинаковое их качество и не только очень нежелательно, но и должно быть неприемлемо для практики питомниководства.
Нарезанные черенки немедленно должны быть помещены в ведро с небольшим количеством воды или лучше во влажные опилки, прикрытые влажной мешковиной. По мере заготовки черенков каждый сорт связывают в пучки и прикрепляют к ним этикетки с названием сорта и даты заготовки. Во избежание путаницы сортовые черенки заготавливают по каждому сорту отдельно, что также очень важно. Только по окончанию окулировки и удалении остатков черенков одного сорта приступают к прививке другого сорта. Если предполагается пересылка черенков или условия требуют непродолжительного их хранения, то черенки следует особенно оберегать от высыхания и хранить в прохладном месте. Техника летней окулировки и весенней прививки черенком и другие приемы выращивания саженцев плодовых растений выполняются в соответствии с существующими правилами. Главное в выращивании высококачественных саженцев плодовых растений – правильная подготовка маточных деревьев для срезки побегов для прививки посредством выращивания их также из отобранных побегов и правильная срезка этих побегов с каждого маточного дерева.
Выполняются ли описанные рекомендации нашими питомниками? Можно сразу сказать, что нет. Особенно это относится к малым частным, фермерским и любительским питомникам, где часто вообще отсутствуют какие-либо сортовые маточные деревья. Эти питомники используют любой покупной сортовой материал черенков, чаще всего сомнительного качества. Да и большие питомники, имеющие сортовые маточные деревья, не выполняют условий по специальному отбору черенков для окулировки и прививки – иногда по незнанию, но чаще в погоне за большей прибылью.
Часто садоводы удивляются: в одном питомнике покупали саженцы одних и тех же сортов, скажем, яблони, садовые участки находятся рядом, уход за этими деревьями одинаковый, у одного садовода дерево яблони вымерзло, у другого великолепно растет. Как так? А «сермяжная правда» может оказаться очень простой. У первого садовода саженец был окулирован почкой от черенка, выросшего в тени в центре кроны в самой нижней ее части или на периферии с северной стороны в этой ее части, а у второго – от черенка, взятого с верхней периферийной, да еще и южной части кроны одного и того же дерева. Правда, в этом в какой-то степени могут быть повинны и малопригодные для прививки подвои, проверка которых на пригодность в настоящее время отсутствует вообще.
Какой вывод можно сделать из всего изложенного? Конечно, было бы очень желательно для питомников любого уровня принятия за обязательность выполнение указанных приемов отбора черенков для окулировки и прививки. Но это несомненно приведет к значительному сокращению количества выращиваемых питомниками саженцев, а следовательно, и прибыли. На это владельцы питомников никогда не пойдут. Правда, какая-то незначительная часть выращиваемых при существующих условиях саженцев и будет происходить от использования для окулировки и прививки черенков с верхней части южной периферии кроны, и кому-то из садоводов, купивших эти саженцы, повезет. А вот садоводам, занимающимся размножением плодовых растений для собственных нужд, для родственников, для хороших знакомых, под гарантию, данные приемы отбора черенков следует внедрить обязательно. Да и большие питомники при выращивании какой-то части саженцев под гарантию за большую плату также могут их внедрить. Боле того, им можно даже усовершенствовать эти приемы, выполнив на предварительно отобранных растущих побегах выщипывание (удаление) всех почек, кроме 2-3, наиболее развитых, которые будут использоваться для окулировки. То же самое можно сделать на побегах, которые будут срезаться для весенней прививки черенком. Такое предварительное выщипывание почек намного улучшает питание оставшихся почек от всех листьев на побеге, и к моменту срезки побегов для окулировки или прививки черенком оставшиеся почки значительно превосходят по размеру почки на аналогичных побегах без их удаления. Растения из таких оставленных почек дают наилучшее потомство, что подтверждается многими опытными данными.
Идя еще дальше и высевая семена и косточки из плодов, полученных на верхних ярусах на периферии кроны, и затем, выращивая из них дички для прививки или корнесобственные растения для получения плодов, можно в значительной степени поднять их жизненную силу – устойчивость к засухе, к болезням и вредителям, морозостойкость и зимостойкость. Но это уже изменение в какой-то части генома получаемых из указанных семян и косточек растений. А вот при отборе маточных деревьев и отборе черенков с этих деревьев для окулировки или прививки никакого изменения в генетической природе вегетативного потомства не происходит. То есть в данном случае геном остается неизменным, и почковые мутации отсутствуют, а изменяется только фенотип конкретного сорта плодового растения – часть его внешних признаков в каких-то пределах в лучшую для практики сторону.
Продолжая данную тему, я готовлю сейчас статью о том, как специалистами инструментально различаются физиологические особенности верхней нижней части кроны, корневой шейки и корневой системы плодового дерева и как эти различия в физиологических особенностях могут быть использованы с пользой для дела в практическом садоводстве.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ
Советы Николая Александрова
 

Окончание. Начало в № 4

Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике... Это значит заморозков больше не будет... Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах мая или даже иногда в апреле землицу проливаю «Байкалом ЭМ-1». Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица посохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом «Стриж» (привезу в феврале на выставку). Потом делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, – его можно приобрести у вашего фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы – и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором «Байкала»). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку... Как раз время к вечеру подойдет.
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь – тем больше урожай соберешь... Ошибочно... Это не так. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки – наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой да опять замульчировать почву (я ж ленивый – не хочу лишний раз поливать). Поливаю томаты, перцы, да и все остальное только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7°С выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована... Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость...
А дальше что? Тут уж у кого как... Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться – трудиться. 90% работы в саду – это прополка и перекопка почвы. Я этого не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника, сознаюсь, маленько что-то делаю. Например, сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их...
Но давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два-три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же, под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак сантиметров на 8-10. Зеленку ту проливаю раствором «Байкала ЭМ-1», это чтобы она быстрее гнила да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста, могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит... Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором «Байкала». А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, но не чаще 2-3 раз, опять же в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать – их я убираю все, и не жалею, кроме сорта Золушка да Черри. Их можно не пасынковать.
Таким же образом выращиваю я и перец Валентина. Разницы никакой. Есть у меня среди растений КРЕСС-САЛАТ, фунгицид и добрая приправа к любым блюдам. Да и так жевать зеленые нежные листочки одно удовольствие. Сею я его не на отдельную грядку, а под кустами смородины, крыжовника, сливы, вишни и т.д. После того как его надорвешь, он выделяет такой аромат, что от этого запаха тля, клопы, клещи без оглядки бегут к соседям на участок. А если и у соседа есть такая закуска, то прочь бегут куда подале...
О своих секретах плодородия почвы расскажу в следующий раз.

PS
Вышел из печати мой первый «Лунный календарь» на 2009 год. Он подготовлен в соавторстве с астрологом Павловым С.Н. Желающие получить его по почте могут заказывать его вместе с семенами и др. Формат листа – А4. Стоимость – 20 руб.
Из семян, указанных в газете Уральский садовод за № 49-2008 г., уже нет моркови, гороха и чеснока. Нет семян огурцов. Просьба их не заказывать.

С уважением к Вам Александров Н.А.
 

ЦВЕТЫ

МНОГОЛИКИЕ ГЕЙХЕРЫ

Гейхеры удивительно хороши весь сезон. Даже когда от ранних заморозков страдают другие растения, у них все наоборот – вечнозеленые листья удивляют игрой оттенков. Расцветки напоминают узоры в калейдоскопе – янтарный, алый, винный, зеленый…
В саду гейхеры создают сказочную легкость, праздничная окраска волнистых, резных листьев всегда привлекает внимание. Сейчас появилось много новых необычных сортов гейхеры. Нужно только сделать правильный выбор.
Гейхера кроваво-красная ценится за ее алые миниатюрные цветочки, скромные листья лишь оттеняют красоту других растений.
Гейхера мелкоцветковая сразу привлекает внимание крупными кленоподобными пурпурно-коричневыми листьями. Она богато смотрится в однородных бордюрах.
Главное достоинство гейхеры трясунковидной – длительное красивое цветение. Высокие цветоносы и крупные поникающие колокольчатые цветки цвета клубники выглядят очень нарядно. Небольшие резные зеленые листья с серебряной каймой образуют небольшие кустики.
Гейхера цилиндрическая распространена меньше. Ее отличают бело-зеленые цветки в плотных соцветиях.
Довольно скромна гейхера мохнатая. Листья у нее крупные, ворсистые, зелено-коричневые, в больших розетках.
Самая, пожалуй, красивая группа американских гибридов. Очень богата гамма коричневых, пурпурных, аметистовых тонов. Их отличает также форма и фактура листьев. Волнистые резные края листьев у гейхеры Кан Канн. Коричнево-красная гамма у гейхеры Аметист Мист (лакированная, блестящая), велюровая – у Вельвет Найт. Добавят серебра в цветник гейхеры Сильвер Индиана, Принц оф Сильвер. Ярким багрянцем осени вспыхнет гейхера Рачел. Интересны гейхеры с зелеными листьями, но коричневыми или бордовыми прожилками. Очень люблю сорт Грин Спайс. Совершенно необычны сорта с листьями желтыми – это просто нечто из области фантастики. Сорта Карамель, Мармелад, Амбер Вейс. Так и хочется оживить ими темный уголок. Но, увы! Они оказались менее выносливы в нашем климате. Часто выпадает Мармелад, капризна АмберВейс, на нее многие жалуются. Из них наиболее вынослива гейхера Карамель.
Выращивая гейхеры, нужно соблюдать некоторые условия:
- Гейхеры требуют нейтральной плодородной почвы и хороший дренаж.
- Одинаково плохо переносят они и пересыхание, и переувлажнение.
- Гейхерам комфортнее в полутени, но на солнце листва ярче и красочнее.
- Гейхеры могут пострадать весной от солнечных ожогов, с осени их лучше притенить.
- На зиму их листья не обрезают.
- При плотном укрытии они могут выпреть.
- После цветения лучше удалить цветоносы.
- По мере отрастания молодых листьев старые постепенно убирают. Наибольшей декоративности гейхеры достигают к четырем годам, и в этот период их необходимо делить. Иначе начнется усыхание корней и растение сильно ослабеет. Нужно выкопать кустик и поделить его. Лучше делить в мае или после цветения и отрастания молодых листьев. Но не нужно затягивать с этим – укореняются растения медленно.
Близка к гейхерам тиарка (тиарелла) сердцелистная. Это стелющееся растение с розеткой округлых сердцелистных зимующих листьев на длинных черешках. Цветонос 10-15 см, украшен кистью изящных светло-кремовых цветков. Цветет в мае 30-40 дней. Образует плотные низкие заросли. Особенно хорошо растет в затененных местах с рыхлыми дренированными почвами. Морозостойка. Размножают стелющимися побегами.
Гейхереллы тоже очень заманчивы. Это гибриды, полученные от скрещивания гейхер и тиарелл. Каждый из родителей отдал им частичку своей «души»: тиареллы – нежное и пышное цветение, а гейхеры – форму и окраску листьев. Уход за гейхереллами точно такой же, как за гейхерами.
Гейхеры и их родственники необычны и потрясающе красивы даже в межсезонье. Особенно хороши они, тронутые первыми осенними заморозками, при этом их окраска может совершенно меняться. Поэтому и ранней весной, и поздней осенью, когда в саду так не хватает красок, гейхеры доставят невыразимое удовольствие, подарив праздник феерически раскрашенных листьев.

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

ТРАВА ОТ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИ БОЛЕЗНЕЙ

Зверобой, или, правильнее, «хворобой», – одно из самых древних лекарственных растений, используемых в медицине со времен Гиппократа. Его по праву считают одной из главных лечебных трав и называют травой от девяноста девяти болезней.
Зверобой – многолетнее травянистое растение высотой 40-90 см с прямостоячим стеблем, ветвистым в верхней части. Цветет зверобой с июня до августа. Многочисленные золотисто-желтые цветки у него собраны в метельчатые соцветия.
В диком виде зверобой произрастает на сухих и освещенных солнцем участках, на лугах и в долинах рек, на лесных полянах и опушках. В последние годы его широко выращивают в садах и огородах, где он прекрасно растет на плодородных, легких по механическому составу почвах.
Для этих целей сеют зверобой под зиму сухими семенами или ранней весной стратифицированными семенами. Лучшие результаты дают подзимние посевы. Всходы при этом появляются на 15-20 дней раньше, чем при весеннем посеве.
Всходы зверобоя очень мелкие, развиваются очень медленно, в первый год вегетации требуют тщательного ухода и не цветут. Начиная со второго года зверобой цветет регулярно и довольно устойчив против неблагоприятных погодных условий.
Для лекарственных целей зверобой собирают в период массового цветения (июль – август). При этом срезают верхушки и боковые цветущие веточки не длиннее 30 см, без грубых стеблей.
После уборки траву зверобоя сразу сушат на чердаке, под навесом или в духовке при температуре не выше 50-55°С, часто переворачивая. Из высушенной травы тщательно удаляют примеси и грубые стебли. Иногда траву связывают в небольшие пучки и их сушат, подвешенными в тени. Сухая трава зверобоя имеет бальзамический запах и горьковато-вяжущий вкус.
Трава зверобоя содержит большое количество антоцианов, дубильные и смолистые вещества, эфирное масло, сапонины, холин и т.д. Этот сложный химический состав и обуславливает многообразное применение зверобоя в лечебных целях.
Внутрь зверобой принимают в виде водного настоя, отвара, спиртовой настойки, а наружно – в виде отвара, настойки и масла зверобоя. Зверобой входит в громадное количество простых и сложных лечебных сборов самого разного направления.
Отвары и настои травы зверобоя принимают как вяжущее, противовоспалительное и кровоостанавливающее средство. Он укрепляет капилляры, уменьшает их проницаемость, снимает спазмы кровеносных сосудов, улучшает кровообращение внутренних органов, способствует лечению ожогов, кожных заболеваний и инфицированных ран.
Зверобой помогает при заболевании печени, желчных протоков, почек, при почечно-каменной болезни. Чай из зверобоя стимулирует железы внутренней секреции и усиливает защитные функции организма. Зверобойное масло способствует заживлению язв, ожогов, пролежней.
Все лечебные препараты из травы зверобоя легко приготовить в домашних условиях. Для приготовления отвара зверобоя надо 1 ст. ложку измельченной сухой травы залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане 30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Хранить отвар в темном прохладном месте не более 2 дней.
Для приготовления настоя зверобоя необходимо 2 ст. ложки измельченной сухой травы залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
Для приготовления спиртовой настойки зверобоя необходимо измельченную сухую траву залить 70%-ным спиртом в соотношении 1:10, настоять в теплом темном месте 10-12 дней, процедить. Принимать по 30-35 капель на 0,5 стакана воды 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
Русские травники издавна лечили язву желудка зверобойным маслом. Для его приготовления надо взять достаточно высокую, но небольшую кастрюлю. На дно ее положить кружок из асбеста или солому и поместить туда банку с резаной травой зверобоя, залитую оливковым маслом так, чтобы трава была только покрыта маслом. В кастрюлю налить воды вровень с содержимым банки.
Затем эту кастрюльку с банкой и водой поставить в большую кастрюлю тоже с водой и поставить ее на огонь. По мере выкипания воды ее надо дополнять до прежнего уровня. Через 6 часов лечебное масло готово. Его надо процедить и хранить в прохладном месте. Принимают его по 2 ст. ложки за 30 минут до еды. При этом необходимо абсолютное соблюдение предписанной врачом диеты.
Можно приготовить зверобойное масло и другим способом. Для этого необходимо 12 ст. ложек измельченной травы зверобоя залить 1 стаканом белого вина и 2 стаканами оливкового масла и настоять в теплом темном месте 3-4 дня. Затем вино выпаривают на очень слабом огне в течение 2 часов. После этого состав настаивают в теплом темном месте 15 дней. Принимают масло по 1-2 ст. ложке 3 раза в день.
В народной медицине зверобой широко используется для лечения большинства простудных заболеваний. При тонзиллитах, фарингитах полезно полоскать горло теплым крепким настоем зверобоя (2 ст. ложки травы на 1 стакан кипятка) 3-5 раз в день по 7-10 минут.
При остром фарингите травники рекомендуют сбор, состоящий из равных частей травы зверобоя, цветков рябины, цветков липы и цветков малины. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Применять в теплом виде для полоскания горла 3-4 раза в день.
При остром насморке хорошо помогает сбор, состоящий из 2 ч. травы зверобоя, 1 ч. травы девясила и 1 ч. травы бадана. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом воды, кипятить 20 минут, настоять в теплом месте 1 час. Принимать в горячем виде по 0,25 стакана 3 раза в день после еды, добавив каждый раз по 8-10 капель облепихового масла.
При сильном кашле, ангине, хрипоте, насморке очень эффективен сбор, состоящий из 3 ч. травы зверобоя, 2 ч. сосновых почек, 4 ч. листьев мяты. Для приготовления лечебного настоя надо 3 ст. ложки измельченной смеси залить в кастрюльке 3 стаканами кипящей воды, настоять на кипящей водяной бане 3-4 минуты. Накрыть голову вместе с кастрюлей одеялом и подышать 15-20 минут. Затем в этом же отваре попарить ноги.
Русские травники издавна при простудных заболеваниях широко применяли лечебный чай, составленный из равных частей листьев зверобоя, мелиссы лимонной, облепихи и липового цвета.
Но, пожалуй, самое широкое применение получил зверобой в сборах, связанных с лечением различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При гастритах с пониженной кислотностью употребляют сбор, состоящий из 4 ч. зверобоя, 4 ч. травы спорыша, 3 ч. листьев черники, 2 ч. цветков тысячелистника, 2 ч. цветков бессмертника, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом холодной воды, настоять 10 часов, довести до кипения и нагревать на слабом огне 6-7 минут. Затем настоять в теплом месте 20 минут и процедить. Принимать настой по 1 стакану 4-5 раз в день за 30 минут до еды.
А при гастритах с повышенной кислотностью травники рекомендуют сложный сбор, состоящий из 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. листьев подорожника, 4 ч. травы сушеницы болотной, 2 ч. травы золототысячника, 2 ч. травы спорыша, 2 ч. травы тысячелистника, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. корневищ аира, 0,5 ч. плодов тмина. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 9-10 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день через 1 час после еды.
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки эффективен сбор, состоящий из 4 ч. травы зверобоя, 4 ч. листьев подорожника и 1 ч. цветков ромашки. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1-2 ст. ложки 3 раза в день за 15-20 минут до еды в течение 10-12 дней.
Исключительно широкое применение находит зверобой в лечебных сборах, применяемых при лечении гепатита и панкреатита. При хроническом гепатите применяют сбор, состоящий из взятых в равной доле травы зверобоя, травы тысячелистника, цветков календулы и травы хвоща полевого. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный, через каждые 3 недели лечения необходимо делать перерыв на 1 неделю.

В.А. Лойко

В архив