Читайте в № 5 от 4 февраля
САД
ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЯ ЛУЧШЕ ПЛОДОНОСЯТ
Обрезка
деревьев и кустарников нужна для формирования и поддержания формы и
размеров кроны, а также является одним из наиболее активных приемов
регулирования их роста и плодоношения. От правильности выбора срока,
вида и степени обрезки применительно к конкретным из данных растений
зависит их скороплодность, длительность периода роста и плодоношения.
Эффект, получаемый от обрезки, достигается в нужном распределении
первичных, резервных и запасных продуктов фотосинтеза между различными
частями и органами деревьев и кустарников.
Для садоводов важное значение имеет скороплодность плодовых растений, то
есть раннее начало плодоношения. Экспериментально установлено, что
минимальная обрезка таких молодых растений стимулирует нарастание объема
кроны, ускоряет начало плодоношения и обеспечивает более обильные первые
урожаи. В переходный период от нарастания объема кроны к равновесию
между ростом и плодоношением необходимо также проводить возможно более
слабую обрезку. К сильной обрезке следует прибегать только тогда, когда
плодоношение будет преобладать над ростом. Такая обрезка, естественно,
требуется в любой период роста и при повреждениях кроны плодовых
деревьев морозами, поломки отдельных ветвей и побегов и ее санитарной
обрезки.
К обрезке плодовых деревьев в северной зоне садоводства приступают
весной.
При обрезке деревьев обычно соблюдают такую очередность: сначала
обрезают молодые неплодоносившие деревья, лучше до начала набухания
почек, затем дней через 10–15 плодоносящие деревья. Но наблюдения за
плодоносящими деревьями показали, что их обрезку без особых последствий
можно проводить и до середины июня, т.е. до конца их цветения. Первой
стоит обрезать яблоню, она меньше повреждается морозами в случае
возврата холодов. Сливу, вишню и грушу можно обрезать вплоть до начала
цветения.
В процессе обрезки удаляют поврежденные ветки, перекрещивающиеся и
растущие внутрь кроны, затеняющие внутреннюю часть кроны сучья и побеги.
Приводим несколько советов опытных садоводов: спиливая крупные ветви, не
оставляйте пеньки, а делайте обрез на кольцо – такие раны быстро
зарастают. Крупные раны (больше 1–1,5 см в диаметре) надо зачистить
ножом, а затем замазать садовым варом или закрасить масляной краской на
натуральной олифе.
У красной и черной смородины, крыжовника удаляют старые малопродуктивные
ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги. Все
лишнее срезают у самого основания, не оставляя пеньков.
У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не
удалены осенью, нужно удалить при весенней обрезке. Их срезают на уровне
поверхности почвы. При этом просматривают верхушки продуктивных побегов.
Если они не пострадали от мороза, то их укорачивают незначительно – на
10–15 см. Самые верхние плодовые почки малины, хотя они распускаются
раньше и дают ранний урожай, не представляют интереса, так как на них
формируются мелкие некачественные ягоды. Если концы побегов осенью не
вызрели, а зимой были повреждены морозом, то их обрезают до 1–2-й
здоровой плодовой почки, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и
белая здоровая древесина.
Все удаленные сучья и более крупные побеги нужно сжечь, а мелкие
закопать вместе с другими органическими растительными отходами для
перегнивания.
Теперь поговорим о правилах обрезки груши. Дело в том, что многие
садоводы боятся обрезать грушу, «чтобы не отрезать лишнее». В итоге
деревья слишком разрастаются, а качество и количество плодов заметно
снижается.
Обрезают грушу, молодые неплодоносившие деревья, весной до начала
набухания почек, плодоносящие – до начала цветения. Начинают обрезку с
прореживания кроны, а заканчивают укорачиванием побегов.
Сначала удаляют все побеги, отходящие от ствола под острым углом, иначе
в месте их расхождения может впоследствии произойти расщеп. Затем
удаляют все побеги, растущие параллельно стволу, и волчковые
(неплодоносящие) побеги. Удаляют и все побеги, направленные в центр
кроны. При необходимости создания низкой кроны – укорачивают ствол –
центральный проводник. Места срезов обрабатывают варом или другим
специальным средством. И в заключение укорачивают на треть весь молодой
прирост. Только не обрезайте плодушки – плодовые образования, на которых
образуются цветы и плоды.
Как уже говорилось выше, удаляя ветви любого диаметра, не оставляйте
пеньки. Делайте аккуратный срез секатором или пилой у самого ствола,
оставляя только наплыв ветви. Если срез сделан правильно, то на дереве
останется кольцо – аккуратно заросший след.
Чтобы безболезненно удалить ветки крупнее 3 см в диаметре, делайте
первый надпил снизу, а второй сверху. Надпил снизу защитит ветку от
повреждения коры, которое произойдет, если ветка упадет в процессе
отпиливания под собственным весом. Если удаление было проведено
неправильно и повреждение все же произошло, нужно удалить поврежденные
части, зачистить и обработать свежий срез.
О. Крылова
ОГОРОД
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Высокий урожай овощей, в первую очередь, зависит от того, насколько
хорошо и правильно подготовлены семена к посеву в грунт. Способов
подготовки семян существует немало, но есть такие, которые просто нельзя
игнорировать, если хотите добиться хороших результатов.
При этом ни в коем случае нельзя подвергать семена всем этим операциям,
т.к. при этом погибнут даже самые сильные семена. Делать надо только
самое необходимое для ваших семян, для вашей теплицы. При этом для
различных условий выращивания рассады необходимый набор из этих
необходимых предпосевных процедур может быть совершенно разным.
Ниже рассказано об основных, наиболее простых, но эффективных способах
подготовки семян. На каком из них остановиться – выбор за вами. Ну, а
начнем с дезинфекции (протравливания) уже откалиброванных семян.
Дезинфекция семян
Последние годы много говорят о необходимости предпосевного
протравливания семян. Ведь больные семена практически невозможно
отличить от здоровых семян обычным образом. А именно с ними чаще всего и
передаются многие грозные заболевания овощных культур.
Поэтому для предохранения всходов семян от грибковых и бактериальных
заболеваний надо прежде всего проводить протравливание семян, которое
уничтожит возбудителей заболеваний, находящихся на поверхности и внутри
семян и защитит их от вредителей и болезней, находящихся в почве. Ведь
нет никакой гарантии, что чистые и здоровые на вид семена не несут
возбудителей болезней.
С семенами огурца, например, передаются инфекции антракноза и угловатой
пятнистости, у свеклы – пероноспороза и фомоза, у капусты – сосудистого
бактериоза, пероноспороза и фомоза, у моркови – черной гнили и так
далее.
Именно поэтому протравливание и термическая обработка семян, особенно
приобретенных с уличного лотка или на рынке, – строго обязательный прием
подготовки семян к посеву.
Не обеззараживают семена только в двух случаях: если на пакетике
указано, что обеззараживание уже проведено и если семена дражированы.
Семена овощных культур дезинфицируют разными сухими и влажными
способами. Среди сухих способов самый простой и самый старый – это
выдерживание семян на открытом солнце на веранде в течение 5–7 суток. В
это время семена по несколько раз в день надо перемешивать на блюдечке.
Этот способ особенно надежен для семян таких теплолюбивых культур, как
огурец, тыква, кабачки, свекла, особенно если их долго хранили в
холодном помещении. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от
микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание.
Использование для дезинфекции семян специальных препаратов в сухом
состоянии также внешне выглядит очень просто. Такая дезинфекция
позволяет при встряхивании, например, семян в пакетике с фунгицидом
создать равномерное (тонким слоем) их покрытие.
Однако от такой процедуры в условиях квартиры лучше отказаться, т.к.
слишком велика опасность для здоровья, поскольку гарантировать полную
безопасность при использовании этих препаратов невозможно.
Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему, как и наши
деды, используют 1%-ный раствор марганцовки, хотя некоторые специалисты
довольно скептически относятся к этому способу.
Но далеко не каждый садовод знает, как правильно приготовить раствор
марганцовки необходимой концентрации. Ведь подавляющее большинство
садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 грамм
марганцовки, и поэтому кладет ее на глазок.
Без взвешивания довольно точно можно определить нужное количество
марганцовки с помощью… стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой
чайной ложке без верха содержится 6 граммов марганцовки. «Без верха»
означает, что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской
стороной ножа.
Режимы обработки семян марганцовокислым калием следующие:
Семена помидоров, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов
надо обрабатывать в 1%-ном (темно-розовом) растворе марганцовки при
комнатной температуре в течение 30–40 минут с последующей промывкой в
воде.
А семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа
лучше обеззараживать в 1,5%-ном (темно-фиолетовом) растворе марганцовки
в течение 20 минут с последующей промывкой семян водой.
Для протравливания семян можно использовать 2–3% раствор перекиси
водорода, предварительно нагретый до 38–40 градусов, где семена
выдерживают в течение 7–8 минут.
Многие садоводы семена помидоров протравливают в растворе борной кислоты
(0,2 грамма на 1 литр воды) или медного купороса (0,1 грамма на 1 литр
воды). Такая обработка также полностью защищает помидоры от болезней.
Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются
семена томатов, т.к. при этом можно не получить желаемого результата.
Против бактериальных заболеваний многие садоводы семена овощей часто
обрабатывают соком алоэ. Для этого листья комнатных растений выдерживают
6–7 суток в темноте при температуре +2°С (в дверке холодильника), затем
отжимают сок и разводят водой в равных долях. В полученном растворе
семена выдерживают в течение 18–24 часов.
Против сосудистого бактериоза семена капусты и ее «родственников» часто
обрабатывают чесночным настоем. Для этого 25 граммов сильно
измельченного чеснока смешивают в банке со 100 граммами воды,
выдерживают в ней семена в течение 1 часа, а затем промывают и
просушивают их.
Можно обеззараживать семена в растворе горчицы. Для этого 1 чайную ложку
сухой горчицы заливают половиной стакана теплой воды, хорошо размешивают
и помещают в эту суспензию семена на 2–3 часа, изредка ее перемешивая.
Затем семена необходимо промыть холодной водой и подсушить.
Полезен и водный настой древесной золы, которая содержит почти 30
элементов питания. Для этого семена помещают в суточный настой золы
(половина стакана золы на 1 литр воды) на 4–6 часов.
В последние годы чаще всего семена выдерживают в слабом растворе
биопрепаратов ризоплана, триходермина, согласно приложенных к препарату
инструкций. А от вирусных болезней хорошо помогает иммуноцитофит.
А сторонники системы органического живого земледелия (ОЖЗ) рекомендуют
для защиты от болезней применять препарат «Фитоспорин-М». Перед посевом
для защиты от болезней семена необходимо обрабатывать в нем согласно
инструкции, желательно вместе с препаратом «Гуми» для стимуляции роста и
развития...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Размещение декоративных деревьев и кустарников на приусадебном и дачном участках
Деревья и кустарники на газоне и на
придомовой территории можно размещать группами или единичными
экземплярами.
Очень красивы букетные посадки. В одну яму высаживают 2–3–4 дерева –
березы, рябины, ивы серебристой. Такая группа хорошо смотрится на
газоне. В одиночных посадках хороши липа, дуб, вяз, клен остролистный,
каштан конский, шаровидная ива. Из хвойных деревьев хороши пихта, ель
серебристая, кедр сибирский, лиственница. Их можно сажать одиночно или
небольшими группами. При подборе кустарников предпочтение отдают
красивоцветущим и декоративным видам с красивыми листьями и плодами. Из
красивоцветущих кустарников можно рекомендовать: сирень амурскую,
обыкновенную и венгерскую; спиреи дубровколистную, иволистную; калину
обыкновенную и канадскую, чубушник, рододендрон даурский и розы. С
декоративными листьями интересны барбарис краснолистный, магония,
декоративными плодами – снежноягодник. Кустарники тоже можно высаживать
группами и одиночно.
Для вертикального озеленения стен, веранд, изгородей очень хорошо
подходят древовидные лианы: виноград амурский, прибрежный, девичий
виноград, древогубец, жимолость каприфоль.
Места посадки под деревья и кустарники готовят одновременно с
подготовкой почвы под газон. Для деревьев ямы копают диаметром 0,8–1,2 м
и глубиной 0,6–0,8 м; для одиночных кустарников и лиан – 0,5–0,7 м в
диаметре и глубиной 0,5–0,6 м. Для рядовой посадке лиан делают канавки
глубиной 60 см, шириной 50 см. При букетной посадке деревьев и групповой
для кустарников диаметр ямы делают больше, с учетом количества
высаживаемых саженцев. На дно ямы при посадке саженцев насыпают холмиком
плодородную землю, для подвязки деревьев вбивают колышек. Корни саженцев
равномерно размещают так, чтобы корневая шейка (место перехода стебля в
корни) была на 3–4 см выше уровня почвы. Яму заполняют плодородной
землей, слегка ее утаптывают от краев к середине и обильно поливают.
Приствольную лунку присыпают компостом, торфом, перегноем.
Посадки лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников можно
проводить весной и осенью. Весеннюю посадку лиственных пород лучше
проводить до распускания почек, осеннюю – с началом листопада. Березу и
клен весной рекомендуется пересаживать по окончании у них сокодвижения,
с началом распускания почек.
Хвойные породы высаживают в более поздние сроки (конец мая–начало июня),
когда у них начнет появляться прирост молодых побегов, или в конце
августа-первой декаде сентября после окончания и одревеснения побегов.
Посадка хвойников требует особого внимания, т.к. они постоянно сохраняют
хвою, и испарение влаги у них в период укоренения сильнее, чем у
лиственных пород. Поэтому выкопку хвойных проводят с максимальным
сохранением корневой системы и по возможности с большим комом земли.
После посадки хвойников, в первые 15–20 дней, их притеняют и регулярно
опрыскивают водой.
При дальнейшем уходе за деревьями и кустарниками, высаженными на газоне,
не следует их окапывать. При этом можно повредить поверхностно
расположенные корни. У березы надо оставлять нетронутой почву в радиусе
3 м. Кроме того, большие черные круги на фоне газона нарушают его
целостность.
После посадки лиственных пород деревьев и кустарников необходимо
проводить легкую обрезку. Во время посадки корневая система частично
повреждается и в первое время не в состоянии обеспечить потребность в
воде, испаряемой листьями. Послепосадочная обрезка сокращает крону,
уменьшает испаряющую поверхность листьев, устанавливает равновесие.
Поздняя пересадка (с началом распускания листьев) саженцев, взятых из
леса, требует более сильной обрезки.
Из некоторых видов декоративных деревьев и кустарников можно создавать
живые изгороди, которые придают живописный вид и защищают участок от
уличного шума и пыли. Высокие двухрядные живые изгороди являются
надежной защитой и от ветра. Лучшими видами кустарников для этой цели
служат кизильник блестящий, боярышник, желтая акация, ель обыкновенная,
туя. Наиболее долговечны живые изгороди из ели и боярышника, они
непроходимы, прочны и служат хорошей защитой участка.
Все эти виды хорошо переносят стрижку. В результате регулярной подрезки
живую изгородь можно довести до намеченной высоты. Наиболее декоративны
живые изгороди из ели, она декоративна круглый год, и из кизильника
блестящего, он хорошо держит приданную форму. У него густая некрупная
блестящая листва. В затененных местах живые изгороди без подстрижки
можно делать из снежноягодника, калины обыкновенной.
Посадку хвойников надо проводить как можно раньше весной или в конце
августа, лиственные породы – весной или осенью сразу после начала
опадения листьев.
Чтобы получить живую изгородь высотой 1,5–2 м, при высадке саженцев
размером 40–60 см из ели обыкновенной и боярышника потребуется 6–8 лет,
из акации желтой и кизильника блестящего – 4–6 лет.
В приусадебном саду лучше сажать однорядные живые изгороди. Они занимают
меньше места, для больших дачных участков подходят двухрядные живые
изгороди.
Для посадки однорядной живой изгороди роют канавку глубиной 60 см,
шириной 40 см, для двухрядной – 60 см. За 2–3 дня до посадки в нее
засыпают питательную гумусную почву. Расстояние между растениями при
однорядной посадке дают 25–40 см. При двухрядной ряд от ряда размещают
на 20 см, в ряду 40–50 см, посадку проводить в шахматном порядке.
Растения высаживают так, чтобы корневая шейка была на 3–4 см выше уровня
почвы. При заглубленной посадке кусты хуже приживаются, задерживаются в
росте и болеют. После посадки обильно поливают, почву мульчируют.
Сразу после посадки кустарники с 2–3 побегами обрезают на высоту 10–15
см от земли для кущения. Растения с 4–5 и более побегами можно обрезать
выше. В дальнейшем обрезку проводить ежегодно, придавая живой изгороди в
поперечнике форму трапеции. При высоте в 1 м основание должно быть шире
верхней части на 10 см. Формовочную обрезку следует проводить не позже
августа, оставляя при этом прирост на 2–5 см выше прошлогодней обрезки.
У быстрорастущих пород (акация желтая, жимолость татарская, сирень
венгерская) через 10–15 лет ветви снизу оголяются и теряют
декоративность. Для омолаживания их обрезают на высоте 10–30 см от земли
и хорошо удобряют. За счет развития молодых побегов живая изгородь
быстро восстанавливается. Такие породы, как ель, кизильник блестящий,
туя омолаживания не переносят. Можно содержать живые изгороди и без
обрезки, свободно растущими. Они выглядят очень декоративно, особенно из
сирени и чубушника. Если за живой изгородью обеспечить хороший уход, она
может просуществовать 50–70 лет.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ
При расстройстве различных функций организма человек в той или иной
степени теряет способность адаптироваться (приспосабливаться) к
изменениям метеоусловий, становясь нередко «человеком погоды».
Велика вероятность стать заложником изменчивой погоды:
• малышу до 3 лет;
• подростку;
• обладателю подвижной психики, «тонкой и ранимой» души;
• человеку, имеющему хронические заболевания;
• «не любителю» здорового и активного образа жизни;
• а также любому человеку «за тридцать».
Если вы обнаружили себя в этом перечне, да к тому же не раз замечали,
казалось бы, без причины повышенную раздражительность или
заторможенность, тревожность, слабость, разбитость, чувство нехватки
воздуха, быструю утомляемость, боли различного происхождения, плохой сон
– очень может быть, что вы тоже метеозависимый человек.
Неприятно, но не отчаивайтесь. Для начала: при первом же визите к своему
лечащему врачу обсудите с ним это. И, конечно же, попробуйте помочь себе
сами.
Метеопрофилактика состоит из мероприятий, направленных прежде всего на
снижение повышенной чувствительности организма к воздействию внешней
среды, а также на повышение адаптационных, приспособительных и защитных
механизмов.
Старые истины о пользе активного и здорового образа жизни и закаливания
ни в коем случае не утратили своего решающего значения. Вот и
профилактические мероприятия против козней погоды (круглогодично!)
включают саунотерапию, йодобромные и сероводородные ванны, массаж головы
и воротниковой зоны, а в летний период – еще песочные и воздушные ванны.
Широко применяются фитотерапия и, конечно, физкультура (предпочтительно
– на чистом воздухе).
Больше двигайтесь. Те, кто привык регулярно посещать спортзал или
бассейн, имеют гораздо больше шансов не замечать перемены погоды.
Впрочем, эта профилактика будет полезна и тем, кто не реагирует на
погоду.
Следующим этапом в борьбе с изменчивой погодой может стать поиск среди
множества телевизионных программ той, в которой передают медицинский
прогноз погоды, предупреждают о неблагоприятных для тех или иных
заболеваний метеорологических явлениях. Если прогноз неблагоприятен
именно для вас – примите заранее все прописанные доктором лекарства. А
далее – прочтите выше о типах погоды, влияющих на ваше здоровье. При
выраженных гипоксических (при пониженном содержании кислорода в воздухе)
реакциях, продолжая базисную терапию основного заболевания,
рекомендуется увеличить время пребывания на свежем воздухе. В теплое
время года в утренние и вечерние часы совершать дальние пешие прогулки,
заниматься дыхательной гимнастикой, принимать тонизирующие средства
(настойка элеутерококка, лимонника или корня женьшеня), а также пить
крепкий чай и черный кофе. В зависимости от формы заболевания, характера
и степени тяжести метеопатических реакций лечащий врач может назначать
массаж головы и воротниковой зоны и медикаментозное лечение (кофеин
бензоат натрия, винпоцетин, аскофен и др.). Но лекарственные средства
применять только по назначению врача!
А вот при спастических реакциях необходимо уменьшить физические
нагрузки, отказаться от любых стимуляторов (алкоголя, кофе), избегать
стрессовых ситуаций, принимать успокаивающие средства (настойки
валерианы, пустырника), заваривать чай с мятой, которая обладает
антиспастическим эффектом. При значительном проявлении патологических
реакций по совету лечащего врача принимать спазмолитические (папаверин
гидрохлорид или но-шпа), противоболевые (бруфен, ибупрофен, ортофен) и
улучшающие мозговой и коронарный кровоток препараты (курантил, кавинтон,
трентал и др.).
В дни, когда ожидается резкая смена одного типа погоды на другой,
рекомендуется снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций,
принимать препараты, понижающие порог чувствительности (амитриптилин,
валериану и др.).
И еще несколько дополнительных советов:
• если на погоду реагируют суставы, воспользуйтесь согревающими мазями,
спортивными бальзамами – они содержат противовоспалительные компоненты,
которые уменьшат боль и отек;
• от депрессии, спровоцированной грозой, вам помогут настойка
пустырника, чаи с успокаивающими травами, витамины, препараты магния и
кальция;
• на «магнитный» день лучше не планировать важных встреч, желательно
снизить нагрузку на организм и не садиться за руль.
Л.В. Михайличенко