В архив

Читайте в № 7 от 13 февраля

САД

 

О зачернении снега в практике садоводства

Среди разных мелиоративных мероприятий, проводимых в процессе зимовки плодовых деревьев и ягодных кустарников со снегом, важная роль принадлежит и приему его специального зачернения. Основная цель зачернения снега – принудительное ускорение его таяния и решение тем самым задач улучшения условий зимовки указанных растений и некоторых других задач. Зачернение может проводиться в разные периоды присутствия снега на поверхности почвы.
В отношении необходимости этого приема у большинства садоводов имеются самые смутные понятия. Не вносит ясности в этот вопрос и популярная садоводческая литература. Поэтому я решил на основе данных специальной литературы и собственного опыта рассказать о применимости приема зачернения снега в садах в наших климатических условиях.

В настоящее время зачернение снега осенью, зимой и весной может быть вызвано как естественными, так и искусственными причинами. К числу естественных причин относится ветровая эрозия почв и перенос частиц почвы и пыли воздушными потоками на ближние и дальние расстояния, где они оседают на поверхности снега. Например, в СМИ неоднократно освещался такой дальний перенос пыли и частиц почвы из пустыни Сахары в Италию и другие европейские страны. Снег после оседания указанной пыли приобретал грязно-серый цвет. Но намного чаще может происходить подобная ветровая эрозия на близлежащем поле, и на своем, и на соседних садовых участках, продуваемых всеми ветрами, при полном выдувании снега. Причем такая ветровая эрозия может проявиться в любом открытом ветрам месте в любой период нахождения снега на поверхности почвы.
Наличие снега предохраняет почву от ветровой эрозии. При отсутствии снега почва высыхает и растрескивается. Без снега возможно обнажение корневой системы растений. Ветровая эрозия наиболее активно проявляется в молодом саду при выпадении снега на сухую и промерзшую почву. Снег, выпадающий при оттепелях, покрывает почву оледенелой коркой, заметно уменьшая ее разрушение. Снегозадержание – одно из важнейших мероприятий, предупреждающих ветровую эрозию почвы. При ветровой эрозии снижается плодородие почвы, а частицы песка и снега, переносимые ветром, повреждают покровные ткани растений. Нарушение их целостности иссушает ткани в ранневесенний период, и они нередко отмирают.
Сильное загрязнение снега в саду продуктами эрозии ведет к нежелательным последствиям. При высоте снега 50–70 см он рано сходит весной, сильно испаряется, что сокращает количество талой воды. При высоте 150–200 см грязный снег вначале усиленно тает, но потом частицы почвы покрывают его сплошным слоем и задерживают таяние до середины лета. Яблони, груши, сливы, вишни и многие ягодные кустарники при нахождении длительное время под таким снегом сильно угнетаются или полностью погибают. После таяния грязного снега на почве возникает плотная корка, которая препятствует всходам, посеянных осенью семян. То есть в последнем случае главной причиной сильного угнетения или полной гибели плодовых и ягодных растений при длительном нахождении грязного снега на поверхности почвы является очень сильная задержка жизнедеятельности их корневой системы.
К числу причин искусственного зачернения снега могут быть отнесены явления техногенного характера и явления, связанные с проведением специальных мелиоративных мероприятий со снегом. Здесь, я думаю, всем хорошо известно о сильном загрязнении снега на значительной площади в местах расположения многих металлургических, химических, строительных материалов и некоторых других предприятий, а также и тепловых электростанций. Могут вносить свой вклад в загрязнение снега и многие малые местные котельные. Такое загрязнение снега может происходить постоянно в течение всей зимы или кратковременно при нарушении технологии производства.
Например, совсем недавно в СМИ сообщалось, что в Омске в течение двух суток поверхность снега из белой превращалась в черную по вине одного из химических предприятий. Причем подобные кратковременные выбросы сажи или пыли могут случаться в течение зимы в любое время.
Техногенные искусственные зачернения снега так же, как и естественные, во многих случаях могут оказывать негативное влияние на жизнедеятельность садовых растений.
Но наряду с указанными явлениями искусственного техногенного характера загрязнения снега уже давно, наоборот, для облегчения жизнедеятельности садовых растений используются специальные искусственные мелиоративные мероприятия, связанные с зачернением снега. Причем указанные мероприятия в зависимости от обстоятельств применяются в течение осени, зимы и весны. Как уже было сказано выше, основной задачей зачернения снега является ускорение его таяния под действием солнечных лучей. Хорошо известно, что снег обладает свойством очень хорошего отражения солнечных лучей, так как имеет высокое альбедо. А альбедо определяет количество лучистой энергии, которое поглощается снежным покровом. Поэтому величина альбедо имеет самое большое значение для увеличения скорости таяния снега. Она зависит от многих причин, и в особенности от цвета снежной поверхности. Например, альбедо плотной сухой и чистой снежной поверхности составляет от 86 до 95%, то есть практически всю падающую лучистую энергию такая поверхность снега отражает обратно. А вот величина альбедо зачерненной снежной поверхности очень малая, что и способствует более быстрому таянию снега.
Начало необходимости применения специального зачернения снега приходится на сентябрь или первую половину октября. В этот период в северных странах нередки случаи выпадения снега значительной высоты во время уборки зерновых, пропашных и других сельскохозяйственных культур. Для ускорения таяния снега и спасения тем самым значительной части урожая, попавшего под снег, например, применялось несколько раз зачернение выпавшего на поля снега в конце сентября в США и Канаде. Так, в штате Колорадо в США спасали урожай сахарной свеклы, покрыв снежную поверхность угольной пылью, а в провинции Альберта спасали урожай пшеницы, покрыв снежную поверхность сажей. При этом зачернению подвергалась вся площадь полей, занятых указанными культурами. В принципе, такое зачернение в случае образования большого снежного покрова в сентябре целесообразно и на наших садовых участках для облегчения уборки овощей. В этой связи я вспоминаю очень большую мороку с уборкой моркови у себя в саду в сентябре 1958 года, когда снежный покров высотой 15–20 см образовался 20 сентября и прлежал где-то до 7–8 октября. Домашними было принято решение – выкапывать морковь из-под снега в последние дни сентября, что вылилось в большие затраты времени, труда и нехорошие восклицания. А ведь зачернение двух гряд с морковью в первые дни образования снежного покрова очень просто решило бы ее выкопку.
Дальше, необходимость использования зачернения может возникнуть уже с момента замерзания почвы и выпадения первого снега, и связана она с образованием ледяной корки. Ледяная корка на полях и в садах образуется во время морозов, сменяющих зимние оттепели, а также и при замерзании воды на полях и в садах, образовавшейся в результате осенних дождей или снеготаяния ранней весной. Кроме того, ледяная корка образуется в виде гололедицы при выпадении жидких переохлажденных осадков, как это случилось, например, в Москве 25 декабря этого года.
Различают два вида ледяной корки: притертая и подвесная. Притертая ледяная корка – слой льда, вплотную смерзшийся с почвой, особенно в условиях бесснежья при низких температурах воздуха и в местах застоя талых вод в весенний период. Подвесная ледяная корка – ледяная прослойка в снегу на различной высоте от поверхности почвы.
Притертые ледяные корки, когда образовавшийся лед смерзается в одно целое с верхним переувлажненным слоем почвы и находящимися в этом слое растениями, может причинить существенный вред на полях озимым культурам и сеяным травам, а в садах – землянике. По исследованиям специалистов, основными элементами погоды, в совокупности определяющими образование притертой к почве ледяной корки, являются следующие: температура воздуха, число дней с оттепелью, интенсивность оттепелей, высота снежного покрова, глубина промерзания и оттаивания почвы, число ясных дней, а также рельеф расположения поля или садового участка. В зависимости от количественных значений перечисленных параметров образуется ледяная корка определенной толщины, с различной продолжительностью залегания, степенью покрытия влагой и так далее, обуславливающая определенную степень повреждения озимых культур и сеяных трав или земляники. Проведенные наблюдения показали, что вредными для озимых, сеяных трав и земляники являются такие корки, залегающие на полях и в садах в течение 30 дней и более при глубине промерзания почвы 20 см и более и суммой положительных температур выше 5°С. Естественно, что при более длительном залегании ледяной корки и увеличении ее толщины вредность корки увеличивается.
Повреждения и гибель озимых культур, сеяных трав и земляники под притертой к почве ледяной коркой происходит вследствие непосредственного влияния ее на растения и вследствие действия сопутствующих факторов (вымерзание, вымокание, выпревание и других). Растения, сильно вмерзшие в лед, повреждаются, а иногда и гибнут из-за нарушения газообмена, недостатка кислорода и избытка углекислого газа. Большое значение при этом имеет также и механическое давление льда. Ледяная корка усиливает действие морозов, то есть гибель растений под коркой наступает при более высоких температурах. Степень повреждения растений от ледяной корки зависит и от состояния их осенью. Под снегом вредное влияние ледяной корки уменьшается. На полях и на садовых участках, где притертая ледяная корка образовалась в начале зимы, а уровень снега небольшой, ее целесообразно разрушить с помощью воздействия солнечных лучей на зачерненную поверхность снега или льда и ее таяния или механического разрушения ледяной корки почвообрабатывающими орудиями. Во времена бывшего Союза в ряде зерновых совхозов для разрушения ледяной корки на посевах озимых ее зачернение использовалось довольно часто.
Для зачернения снега и льда могут быть использованы зола, земля, торфяная крошка, угольная пыль и другие подобные материалы.
Здесь следует сказать, что подвесные ледяные корки практически не оказывают вредного действия на состояние зимующих растений.
Но необходимость зачернения снега может потребоваться и в середине зимы в случае ее большой многоснежности и появления сугробов высотой 1–1,5 м и больше. При такой высоте снежного покрова имеется большая вероятность оттаивания почвы от глубинного тепла и установления на ее поверхности температуры выше 0°С, что грозит подопреванием и не прохождением периода зимнего покоя. А это опасно и для всех плодовых, и многих ягодников, включая землянику. Зачернение снега в подобных случаях, но не сплошное, а полосами, скажем, даже при скупом январском солнце, способно разрушить монолитную структуру снежного покрова, вызвать оседание и уплотнение зачерненных полос и обеспечить тем самым поступление холодного наружного воздуха во внизлежащие слои снега, что может исключить возможность оттаивания почвы. В случае появления очень высоких сугробов в другие зимние месяцы проведение такого зимнего зачернения снега целесообразно делать и в эти месяцы.
Наиболее часто в настоящее время необходимость зачернения снега встречается весной, до наступления таяния его, с целью защиты деревьев и кустарников от снеголомов. Причем в Свердловской области чаще всего снеголомы возникают при скоплении большого количества переносимого снега. Обычно в феврале здесь выпадение снега сопровождается низкими температурами и сильными ветрами. Перенос снега оказывается очень большим. Переносимый снег сильно истирается и, попадая в сад, откладывается очень плотным слоем, прочно охватывая ветки. Причем плотные слои снега перемежаются с рыхлыми.
Уплотнению снега в верхних горизонтах в немалой степени способствуют и процессы, протекающие в снегу. Особенно активно они протекают в весенний период и приводят к образованию льдообразного снега. Такой снег весьма прочно охватывает ветви, при оседании увлекает их за собой, отдирает или переламывает.
Оседание снега происходит из-за того, что нижние горизонты его разрыхлены. Разрыхление снега протекает почти в течение всей зимы. Этому способствует непрерывное, хотя и слабое, поступление тепла из почвы и отвод его с поверхности в более холодный воздух. В случае присутствия в ходе зимы оттепелей с резкими переходами к достаточно низким отрицательным температурам, а также применение полосного зачернения снега в прошедшие месяцы в снегу могут наблюдаться подвесные ледяные корки, но наиболее часто могут встречаться прослойки уплотненного ветрами снега. Такие корки обвисают на ветвях и стволах. Увеличение нагрузки на такую плотную корку в виде последующего выпадения снега ведет к его оседанию. Оседание снега если и не вызывает полного перелома ветвей, то сильно нарушает их нормальное положение.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

 

Перцевидный томат

Выращиванием томатов можно заниматься практически всем, кто имеет даже небольшой земельный участок. Селекционерами выведено множество сортов этих вкусных и полезных овощей, которые предназначены для различных условий выращивания, но и имеют самые диковинные сходства по внешнему виду с некоторыми другими овощами и даже фруктами. Например, очень интересен сортотип томатов – перцевидный. Такое название этот сорт томатов получил именно за свое сходство с перцами.
Помидоры перцевидные по своему внешнему виду на самом деле напоминают длинные перцы, имеют сорта с красными, желтыми, розовыми, оранжевыми, полосатыми плодами, которые весят от 80 до 150 г, а также более крупноплодные – Перцевидный гигант и Перцевидный крупноплодный, вес плодов которых колеблется от 150 до 220 г. Эти сорта очень сладкие, вкусные, мясистые, с небольшим количеством семян, а его мякоть очень сладкая и рассыпчатая, с чудесным помидорным ароматом.
Многими хозяйками этот сорт любим еще и потому, что он отлично годится как для употребления в свежем виде, так и для консервирования. Та же томаты перцевидные благодаря своей «мясистости» отлично подходят для фаршировки – они не разваливаются при тушении, сохраняя вкус и аромат томатов и начинки.
Перцевидные предназначены для выращивания в открытом грунте. Но они отлично плодоносят и в тепличных условиях. Выращиваются эти сорта так же, как и большинство томатов – сначала рассадой, а затем подросшие растения переносят в грунт. Кусты этих сортов помидоров нуждаются в пасынковании и формировании куста. Обычно в кисти перцевидных сортов томатов вырастает 5–9 красивых длинных плодов.
Есть сорта перцевидных томатов и раннего срока созревания и низкой формой куста – это Кукла, Огородный колдун, Петруша-огородник, Перцевидный низкий, Перцовка, Челнок, Чибис, Америка Лонг, Дядя Степа, Рио гранде, Сибирская тройка. Эти сорта неприхотливые, дружно формируют хороший урожай, которым будут радовать до самых морозов. Из высокорослых перцевидных форм плодов очень интересны и высокоурожайные как в теплицах, так и в открытом грунте сорта – Американский длинный. Алый мустанг, Аргентинское чудо ор. и кр., Алые свечи, Афина, Банан кр. и ор., Большая девка, Супер перцевидный, Голландский великан, Грузинские, Генерал Корнилов, Дон Жуан, Домашний перчик (потрясающая урожайность), Дуся красная, малиновая, желтая, Дар Заволжья, Золотой петушок, Император розовый, Королевские, Королевский пингвин, Кенигсберг золотой и красный, Легенда, Московский деликатес, Мидас, Новинка Приднестровья, Оранж Бредеро, Оранжевое Чудо, Огуречные, Ослиные уши, Петр 1, Перцеобразные, Розовая стрелка, Розовый деликатес. Роговидные, Розовый перец, Свеча оранжевая, Слезы дракона, Спагетти, Сабелька, Сибирское чудо, Сибирский сюрприз. Северная красавица, Тайванский розовый, Усть-Калиногорские, Французская ледяная сосулька, Хохлома, Южный загар, Чухлома.
Попробуйте вырастить на своем приусадебном участке перцевидные сорта томатов, не пожалеете – вам понравится как внешний вид плодов, так и их отменный вкус.
Хочу посоветовать очень интересный и оригинальный метод выращивания помидоров – в загущенных рядах, особенно он отлично подходит в тех регионах, где в последнее время лето стоит очень жарким. Мне его рассказал с обоснованием операций огородник с многолетним стажем, и который я уже применяю более 3-х лет на своих участках.
При выращивании помидоров можно получить с малой площади при загущенных рядах больший урожай плодов улучшенного качества, не затрачивая усилий на уход за каждым отдельным кустом. Следует заметить, что многие огородники часто ставят целью пораньше получить урожай. И получают его одновременно с изобилием на рынке, а в сентябре и октябре остаются без помидоров, и рынок тоже пуст. Но ведь ранние и сверхранние помидоры целесообразнее получать лишь на части площади, а остальную использовать более рационально. Информация о подготовке семян, глубине и сроке посадок, уходе и защите общеизвестны. Предлагается комплекс мер, обеспечивающий форсированное выращивание помидоров с резким повышением товарной зрелости и минимальными отходами. Эти меры предусматривают подготовку траншеи, загущенное расположение растений, заглубленную посадку, наращивание корневой массы, удаление непродуктивной зелени, меры по ускорению созревания плодов.
Траншеи копать шириной в 2 лопаты и глубиной на 2 штыка. Оптимальная длина каждой траншеи 6 м. Если участок не вспахан плугом (пласт не перевернут), то первый плодородный слой укладывается слева от траншеи, а второй слой, менее плодородный, справа. На вспаханном же участке, где пласт перевернут, оба слоя укладывают по одну сторону. Глубина траншеи после зачистки 40–50 см. На дно желательно насыпать разных веток, засыпать навозом, добавить суперфосфат, золу, известь. Слабо перемешать, разрыхлить. Затем ссыпать в траншею плодородный слой почвы до половины глубины траншеи. Эту работу лучше проводить осенью или ранней весной, чтобы почва успела восстановить структуру. При наступлении срока посадки (посева) семена сеять раньше, а рассаду сажать несколько позже...

В.И. Брижань
 

ЦВЕТЫ

Размножение цветочных растений

Декоративные растения размножаются семенным и вегетативным способами. Все однолетники и двулетники, а также часть многолетников размножается семенами. При этом растения сохраняют свои сортовые признаки. Однако среди многолетников есть немало видов, которые не передают свои декоративные признаки семенному потомству. Кроме того, у некоторых из них при семенном размножении цветение наступает через 5–7 лет. Поэтому такие многолетники необходимо размножать вегетативно.
При семенном размножении семена высевают или сразу в грунт или в ящики на рассаду. Что из себя представляет семя, из чего оно состоит? В семени различают: зародыш, представляющий собой зачаток будущего растения. Зародыш состоит из корешка, представляющего собой зачаток будущей корневой системы, и стебелька, несущего семядольные листья. Первым из семени выходит зародышевый корешок, а уже затем расправляются и появляются из земли семядоли; запасные питательные вещества, которые делают возможным существование зародыша в течение периода покоя и поставляющие необходимые вещества при прорастании; кожуру, которая играет защитную роль. Вегетативное размножение представляет собой развитие новых растений из различных вегетативных органов (стеблей, корневищ, луковиц, листьев) или их частей. Суть такого размножения основана на способности растений к регенерации, т.е. восстановлению отдельными органами или их частями недостающих органов (почек или корней). Следовательно, речь идет о восстановлении целого растительного организма.
Все многообразие вегетативного размножения можно подразделить на естественное и искусственное.
Естественное вегетативное размножение сформировалось в процессе длительной эволюции видов и является наследственным признаком. Как в природе, так и в культуре оно осуществляется с помощью следующих вегетативных органов:
корневище – подземные побеги с чешуевидными листьями и почками в их пазухах и на конце побега (канна, астильба, ирис, ландыш, солидаго, пион, бадан, рудбекия);
усы – тонкие ползучие побеги, в узлах укореняющиеся и образующие розетки, затем эти побеги отмирают и теряют связь с материнским растением (земляника, хлорофитум, камнеломка, лапчатка, будра плющевидная);
луковица – видоизмененный, обычно подземный побег растения с видоизмененным коротким плоским стеблем (донцем) и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ. Существует два типа луковиц: пленчатые (нарцисс, тюльпан) имеют сочные, утолщенные чешуи, которые представляют собой пленчатые основания листьев, прикрывающие друг друга и формирующие вокруг точки роста сомкнутые концентрические круги. У каждого чешуевидного листа образуется пазушная почка. Внешние чешуи сухие, благодаря чему они предохраняют луковицу от повреждений и высыхания. Корни у таких луковиц отрастают в самом начале, сразу после посадки, они появляются на стебле-донце у основания нижней чешуи. Черешчатые луковицы (рябчик, лилия) имеют сочные, но часто слишком узкие чешуи, не охватывающие друг друга и не образующие общего покрова, из-за чего они подсыхают намного быстрее, чем пленчатые. Корни образуются в середине лета или позже и сохраняются до следующего года. У некоторых видов лилий в пазухах листьев на стебле формируются мелкие воздушные луковички (бульбочки);
клубнелуковица – подземный утолщенный стебель, который служит для создания запаса питательных веществ. На ней размещаются, превратившиеся в тонкие сухие пленки листья, закрывающие ее и предохраняющие от повреждений и подсыхания. В пазухе каждого листа находится почка, верхушка стебля развивается в цветоносный побег. Корни, часто имеющие выгнутую форму, вырастают из основания клубнелуковицы. У некоторых растений в верхней части клубнелуковицы формируется несколько цветочных почек. Ежегодно у основания каждого стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица, а между новой и старой формируются вторичные побеги – мелкие дочерние клубнелуковицы (клубнепочки). Число их зависит от вида растения. Самые известные растения, образующие клубнелуковицы, – гладиолус, иксия, монтбреция, ацидантера, крокус;
клубень – однолетний подземный побег растения с утолщенным стеблем, часто имеющим сферическую форму и зачаточными листьями, из пазушных почек которых на следующий год вырастают новые побеги. Настоящий клубень образует не много растений. Наиболее известное и любимое – картофель. Всем известные «глазки» – это собрание почек в пазухе листового рубца. Они соответствуют узлам обычного стебля и располагаются по спирали последовательно или один против другого, начиная с верхушечной почки, которая расположена в той части клубня, которая противоположна месту его прикрепления к материнскому растению. Кроме картофеля, образуют клубни – артишок, батат, кувшинка, стахис, ямс, клубненосная настурция;
корнеклубень – разросшийся в толщину корень, на котором расположены почки возобновления. Сами по себе корнеклубни служат для запаса питательных веществ, которые являются базой для роста почек. Есть два типа корнеклубней: одногодичные, развивающиеся каждый год заново, как у георгин, и нарастающие ежегодно, как у бегонии. Одногодичные корнеклубни образуются при разрастании боковых корней у корневой шейки. Во время вегетационного периода некоторые из них развиваются как вместилище запасных питательных веществ. Каждый год за счет этих запасов у растений развивается новая надземная часть, а корнеклубень после этого отмирает. Развитие многолетних корнеклубней протекает проще – обычно молодой корень растения уже с самого начала превращается в запасающий орган, увеличиваясь в размерах по мере поступления питательных веществ...

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

ПУЛЬМОНАРИЯ

Исстари медуница была известна как лекарственное растение, которым лечили легочные заболевания. Отсюда и научное название рода – пульмонария – от латинского слова «pulmo», что означает легкое. В народе медуницу называют легочницей.
Медуница произрастает практически на всей территории России. Это многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем, тонкими придаточными корнями и прямостоячими стеблями высотой 15–40 см.
Цветущие побеги медуницы в весеннем солнечном саду видны издалека. Ее сочный стебель с овальными очередными листьями заканчивается букетиком цветков с длинной трубкой венчика и отгибом, у молодых цветков – фиолетово-синим, а после опыления – голубовато-розовым. Цветут растения в мае.
С лечебной целью используют всю надземную часть растения, собираемую до распускания цветков и во время цветения. Собранную траву сушат в защищенном от света месте. Запах у травы слабый, медовый, очень приятный. Вкус сладковатый, что позволяет сочетать ее с любыми другими салатными растениями.
Медуница имеет богатейший химический состав. В ней содержатся вещества, предупреждающее возникновение тромбов, влияющие на состав крови и т.д. Но прежде всего в народной медицине она используется при всех видах заболеваний легких, в т.ч. и при онкологических.
В чистом виде при легочных заболеваниях медуница используется в виде отваров и спиртовой настойки.
Для приготовления водного отвара надо 1 ст. ложку измельченной сухой травы залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1–2 часа, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложки 3 раза в день.
В этих же целях травники часто применяют настой медуницы на пиве. Для этого 2 ст. ложки измельченной травы надо залить 1 литром пива, добавить 1 ст. ложку меда и варить до уменьшения объема наполовину. Принимать по 1–2 ст. ложки 3 раза в день перед едой.
Для приготовления спиртовой настойки надо посуду заполнить сухими листьям на треть, залить доверху водкой, настаивать 15 дней. Принимать по 1 чайной ложке с водой 3 раза в день до еды. При тяжелых формах заболеваний указанные выше дозы увеличивают в 1,5–2 раза.
Самое широкое распространение получила медуница в составе сборов с другими травами при легочных заболеваниях.
Часто применяется сбор, состоящий из равных долей травы медуницы, плодов аниса, корня девясила, листьев мать-и-мачеха, травы фиалки. Для приготовления настоя надо 1,5 ст. ложки измельченного сбора залить 1 стаканом воды, настоять 3 часа, довести до кипения, кипятить 15 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды как отхаркивающее средство.
В этих же целях применяют сбор, состоящий из 3 ч. травы медуницы, 2 ч. плодов аниса, 2 ч. листьев подорожника, 1 ч. почек сосны, 1 ч. травы чабреца. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 40 минут, процедить. Принимать по 0,4 стакана 3 раза в день.
Такой же эффект дает сбор, состоящий из равных долей травы медуницы, листьев подорожника, травы шалфея и золототысячника.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, добавить 1 ст. ложку меда, варить 4–5 минут. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
При хроническом бронхите в народной медицине часто применяют сбор, состоящий из равных долей травы медуницы, листьев подорожника, корня солодки, листьев мать-и-мачехи, травы фиалки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси, залить 1 стаканом холодной воды, настаивать 2 часа, довести до кипения и варить 5 минут, настоять 10 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Многие травники применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы медуницы, 3 ч. плодов шиповника, 3 ч. травы зверобоя, 1 ч. листьев мяты, 1 ч. травы спорыша. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 1,5 часа, процедить. Принимать по 1 стакану в горячем виде 4–5 раз в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный, через каждые 6 недель надо делать перерыв на 1 неделю.
При сухом кашле и коклюше хорошо помогает сбор, состоящий из 1ч. травы медуницы, 2 ч. семян подсолнуха, 1 ч. листьев подсолнуха, 1 ч. травы мать-и-мачехи. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Затем добавить мед и лимонный сок. Принимать по 2–3 ст. ложки 5–6 раз в день.
При туберкулезе легких многие травники считают эффективным сбор, состоящий из 2 ч. травы медуницы, 3 ч. травы зверобоя, 2 ч. травы спорыша, 2 ч. корня солодки, 1 ч. корня кровохлебки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 2 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный – через каждые 2 месяца лечения – 10 дней перерыва.
А при желудочных кровотечениях применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы медуницы, 2 ч. травы тысячелистника, 2 ч. листьев крапивы, 1 ч. травы герани луговой. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
Многие травники применяют медуницу при нервных заболеваниях, головной боли, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при зобе, для повышения защитных сил организма, при геморрое и т.д.
В значительно меньшей степени медуница известна как овощное растение. Молодые прикорневые листья медуницы используются для приготовления витаминных салатов, супов, пюре, гарниров к мясным и рыбным блюдам. При ослабленной функции щитовидной железы ежедневно надо съедать в виде салатов свежесобранную траву медуницы.
Медуница – одно из немногих растений, которое при сушке, солении и мариновании сохраняет витамин С. Именно поэтому в Англии медуницу разводят на специальных плантациях в качестве ценной овощной культуры.
К тому же она очень легко культивируется, размножаясь частями корневищ, делением куста, а также семенами. А для ее выращивания подходят тенистые и полутенистые места с рыхлой, питательной и умеренно влажной почвой. Особенно важно, чтобы растения были затенены в самое жаркое время суток. Пусть это будет даже полупрозрачная тень от растущих рядом других растений.

В.Г. Шафранский

В архив