Читайте в № 9 от 4 марта
САД
Опять о Бере желтой
Да, уже третий
раз опять хочу напомнить читателям «УС» об этом, по моим почти
сорокалетним наблюдениям в саду, в наших условиях выдающемся сорте
груши. Последняя моя статья о Бере желтой была опубликована в «УС»
№4/2009 г. В этой статье я рассказал о своем опыте выращивания данного
сорта груши в течение очень длительного времени в саду и говорил о
больших достоинствах его. А что же заставило меня снова вспомнить о Бере
желтой в прошедшем малоурожайном или с полным отсутствием урожая у всех
культурных сортов груши году? А заставило то, что в этом году из всей
имеющейся у меня коллекции выращиваемых в открытой форме культурных
сортов груши, включая и все среднеуральские культурные сорта, заметный
урожай, несмотря на сильные морозные повреждения в прошедшую зиму, дал
только сорт Бере желтая. Остальные такие сорта груши не дали урожая
совсем, или он составил 1–2 плода с дерева.
Хочу напомнить, что в настоящее время у меня в саду, несмотря на
повторяющиеся экстремальные погодные условия, по-прежнему успешно
продолжают произрастать все пять высоковозрастных деревьев Бере желтой.
Сейчас одно дерево имеет возраст уже 37 лет, два других – 36 лет,
четвертое – 34 и пятое, самое молодое, – 12 лет. Урожай с указанных ее
деревьев в 2014 году составил три ведра плодов для длительного хранения
(читатели могут это увидеть на фото в «УС» №41/2014 г.) и около двух
ведер падалицы, со сроком потребления до конца октября. Плоды для
длительного хранения сразу после съема были упакованы в завязанные
полиэтиленовые пакеты, затем привезены в город и помещены в обычную
овощную яму в гараже. То есть условия для длительного хранения плодов
были прежними и далеко не самыми лучшими. К тому же они еще и
осложнялись тем, что в гараже имеется отопление, которое в этот раз было
включено рано – в самом конце октября. Несмотря на сказанное и на не
очень хорошее вызревание из-за плохих погодных условий вегетационного
сезона 2014 года, плоды груши в пакетах прекрасно сохранились до
половины декабря. Последний пакет с грушами был принесен 23 декабря, и
плоды из него были сфотографированы 26 декабря (фото 1). 12 из указанных
плодов в завязанном полиэтиленовом пакете были помещены в холодильник и
извлечены из него 7 января, сохранив при этом все свои качества. Погода
же вегетационного сезона не сильно сказались на вкусе груш, он оставался
очень хорошим, начиная с 15 октября по конец хранения в декабре, а при
последующем хранении в холодильнике даже до конца первой декады января.
Другим очень важным моментом, заставившим меня заняться написанием
данной статьи о сорте груши Бере желтая, явилось то, что я прочитал в
журнале «Приусадебное хозяйство» №11/2014 г. статью научных сотрудников
Свердловской селекционной станции садоводства Г.Н. Тарасовой и Д.Д
Тележинского «Груши для Среднего Урала». В указанной статье авторы
написали, что Бере желтая является только среднезимостойким сортом и с
плодами только хорошего вкуса (4,2 балла), правда, с длительным сроком
их хранения. Прочитав такое, я абсолютно не согласился с ними, так как
имею более длительный опыт выращивания Бере желтой, чем авторы статьи, а
также весьма лестные отзывы об этом сорте от многих садоводов. Поэтому я
усомнился в достоверности приведенных этими авторами данных о Бере
желтой и решил посмотреть характеристику о ней в более авторитетном
источнике. Для этого взял солидную книгу «Помология, том II. Груша.
Айва» (Орел, издательство ВНИИСПК, 2007 г.), где имеется характеристика
о Береженой (Бере желтой улучшенной, Бере желтой), написанная Л.А.
Котовым. А данная «Помология», которая включает в себя много томов по
всем плодовым и ягодным культурам с описанием характеристик многих
наиболее достойных их сортов, является по сути дела фактически
официальным документом в России.
Вот что написал в этой книге о Бере желтой Леонид Андрианович Котов.
Сорт прекрасно переносит суровые зимы Среднего Урала, цветки устойчивы к
весенним заморозкам. Засухоустойчивость средняя, жаростойкость
пониженная. Болезнями не повреждается. Повреждений вредителями не
обнаружено. Сорт высокоурожайный, плодоношение регулярное, плоды не
осыпаются. Максимальная лежкость плодов 75 дней, при осторожном съеме
130 дней. Плоды очень хорошего или отличного кисло-сладкого вкуса.
Дегустационная оценка вкуса отличная. Один из самых лучших осенних
сортов груши для всей северной зоны РФ.
Причины снижения указанных показателей характеристики Бере желтой
авторами статьи Г.Н. Тарасовой и Д.Д. Тележинским мне не понятны, не
понятны они и для Л.А. Котова, с которым я успел переговорить по
телефону. Хочу в связи со всем этим высказать и свое мнение о
морозостойкости и зимостойкости, а также качестве плодов Бере желтой.
Поскольку оно основано на почти сорокалетнем опыте выращивания целых
пяти ее деревьев, что дает большую объективность и достоверность
наблюдений за этими показателями данного сорта.
Сначала коротко расскажу о климатических особенностях месторасположения
моего сада. Сад находится южнее Екатеринбурга примерно на 50 км по
меридиану, расположен на пологом склоне в 150 м от реки. В течение всего
года вдоль реки полностью подвержен действию северо-западных ветров. То
есть месторасположение сада, хотя и является несколько более теплым по
сравнению с Екатеринбургом, но очень неблагоприятно для зимовки
плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Зато оно позволяет более
объективно судить об их морозостойкости и зимостойкости. К сожалению,
такого нельзя сказать о саде Свердловской селекционной станции
садоводства, так как он расположен в черте Екатеринбурга и на его
климатические условия сильно сказывается зимнее отепляющее действие
миллионного города, и, кроме того, он находится в достаточно защищенном
от ветров месте с хорошим дренажом воздуха.
В указанных климатических условиях моего сада все пять деревьев Бере
желтой за время уже очень солидного периода их роста показали не
среднюю, как пишут авторы, а высокую зимостойкость. Наиболее сильные
морозные повреждения у них, как и у всех остальных среднеуральских
культурных сортов груши и культурных сортов других плодовых растений за
это время, наблюдались в зимы 1984–1985, 1992–1993, 1998–1999,
2005–2006, 2009–2010, 2013–2014 годов, которые отличались особой
суровостью. При этом после всех этих зим у них не происходило никогда
полной потери кроны, обычно наблюдался выпад только отдельных ветвей.
Такое было и после самой суровой из названных зим – зимы 1984–1985
годов, когда температура воздуха на уровне их кроны опустилась до -46°С,
сужу по данным показаний термометра у соседей по саду. Естественно, на
уровне снега в таком случае температура воздуха должна была зашкаливать
за -50°С. Кстати, а в ряде горных и северных мест области по данным
Уральского метеоцентра температура воздуха в это время опускалась до
-56…-57°С. Хотя и редко, но случается и такое. А молодые деревья груши
Бере желтая, которым в тот год было только 4, 6 и 7 лет, после той зимы,
конечно, очень сильно подмерзли, но все-таки сохранили крону, быстро
восстановились и продолжали успешно расти и плодоносить дальше. И так
было со всеми данными деревьями груши после всех указанных зим.
Хочу отметить следующий характер повреждения морозами кроны дерева груши
Бере желтая. Наименьшей морозостойкостью и зимостойкостью у нее обладает
древесина однолетних побегов и двух-трехлетних ветвей, которая вымерзает
в первую очередь. Высокую морозостойкость имеют кора и ростовые почки,
меньше морозостойкость у плодовых почек. Особенно высокую
морозостойкость и зимостойкость имеет камбий. Побеги и ветви кроны с
полностью погибшей древесиной, но живыми камбием, корой и ростовыми
почками способны быстро восстанавливаться, что и происходит на практике
после суровых зим. А в случае гибели ростовых почек и сохранности
верхнего слоя древесины восстановление кроны легко происходит за счет
прорастания спящих почек. Все это указывает на быстрое восстановление
кроны дерева груши Бере желтая после сильных морозных повреждений. У
других проверенных мною среднеуральских культурных сортов груши такая
способность намного хуже. Наблюдения показали, что после особо морозных
зим ветви кроны деревьев у этого сорта груши подмерзали самое большее на
трех-четырехлетнюю древесину. При этом древесина многих слоев у ветвей
из-за частого подмерзания в особо морозные зимы погибает и постепенно
разрушается, оставляя внутри ветвей полупустые полости в виде труб. Со
временем размер таких полостей постепенно увеличивается и у старых
деревьев может достигать значительной величины. При расположении
подобной ветви на стволе и обрезке ее обнаруживается большое дупло,
которое требует обязательной заделки. Как показала практика, наличие
подобных полостей внутри ветвей и ствола от полуразложившейся или
полностью разложившейся древесины не влияет ни на рост дерева, ни на его
плодоношение, ни на его механическую прочность. За годы роста всех этих
пяти деревьев груши не было ни одного случая поломки у них ветвей от
перегрузки громадным урожаем плодов или от действия штормовых ветров.
Для примера на фото 2 показана средняя часть 37-летнего дерева груши
весной 2013 года, которое очень сильного повредилось морозами в зиму
2009–2010 годов (полностью из-за мешающих соседних деревьев это дерево в
кадр не поместилось), а на фото 3 изображена падалица от огромного
урожая плодов с этого дерева уже той же осенью. Такое очень большое
количество падалицы оказалось по моей вине из-за пропуска сроков начала
съема плодов. Но вся эта падалица не пропала, а была использована в
течение месяца для непосредственного потребления в свежем виде и в
переработке на сок. А снятые непосредственно с дерева плоды сохранялись
в лежке от 45 до 60 дней. Общий урожай с этого дерева составил не менее
120 кг. На фото 4 изображено плодоносящее 34-летнее дерево груши в
середине августа 2013 г., которое также очень сильно пострадало от
морозов в зиму 2009–2010 годов, но очень хорошо восстановилось к 2013
году. Урожай плодов с данного дерева с учетом падалицы в 2013 году был
не менее 100 кг. Это дерево имеет наихудшие условия произрастания, так
как оно было посажено для защиты от северо-западных ветров у забора, и,
тем не менее, имеет прекрасный вид после восстановления. Посадка данного
дерева у забора оказалась случайной. Для защиты я высаживал в одну яму
два саженца сорта груши Сентябрьская забава. Но оказалось, что где-то
перепутал эти саженцы и один из них пбыл Бере желтая. Когда разобрался,
то дерево Сентябрьской забавы спилил и оставил расти только дерево Бере
желтой. Ввиду того, что это было сделано только на девятый год их роста,
то корни данных деревьев успели срастись между собой, и сейчас это
дерево Бере желтой имеет два корня. На фото 5 показан штамб 37-летнего
дерева груши с дуплами, о чем я писал выше, которые мне придется
заделать в этом сезоне. Судя по указанным снимкам двух уже достаточно
возрастных деревьев груши Бере желтая, успешно перенесших столько особо
морозных зим, едва ли кто может сказать, что их зимостойкость не очень
высокая.
Я не хотел бы здесь сравнивать зимостойкость других среднеуральских
культурных сортов груши с сортом Бере желтая, поскольку тут присутствует
специфика месторасположения моего сада, специфика оценки характера
морозных повреждений, специфика оценки скорости регенерации и полного
восстановления дерева, специфика ухода за садом. Но все-таки несколько
слов об этом скажу. После особо суровой зимы 2009–2010 годов из
среднезимостойких по списку авторов статьи сортов у меня полностью
выпали сорта Пингвин, Пермячка и Свердловчанка, и я не собираюсь их
дальше возобновлять, так как это не первая их гибель от сильных морозов.
Сорт Добрянка вымерзал совсем в последние две особо морозные зимы, в
прошлом году из-за очень хорошего вкуса плодов его возобновил еще раз
снова. Сорт Султан вымерзал трижды, собираюсь привить его на стланец и
выращивать дальше в стелющейся форме. Из зимостойких по списку сортов
сорт Гвидон подмерзал намного сильней Бере желтой в суровые зимы и плохо
после этого регенерировал, да и вкус плодов его меня совсем не
устраивал. Этой весной я его выбросил. Сорт Заречная также намного
сильнее подмерз Бере желтой в зиму 2009–2010 годов и в прошедшую зиму
2013–2014 годов. Пока думаю, что с ним делать.
Продолжение следует
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В МАРТЕ
«Март-протальник» – такое прозвище в народном календаре получил первый
месяц весны из-за проталин в снегу. Впрочем, в первой половине марта на
Урале обычно стоит зима, и только во второй половине начинается
снеготаяние – от прямых солнечных лучей лежалый снег начинает отмокать.
В народе считается, что слишком раннее снеготаяние – к затяжной весне:
«Раненько март веснянку затягивает – ненадежное будет тепло».
А еще в народе про март говорят: «Сегодня капель, а завтра снег да
метель». Ведь в ясные солнечные дни в первой половине марта часто бывают
сильные холода – утренники. А во второй половине марта хотя и бывает
тоже приличный мороз по утрам, но к полудню снег уже подтаивает и звенит
капель. А что будет в этом году в марте – поживем, увидим.
Работы на самом огороде в марте меньше, чем в саду, но и здесь ее с
каждым днем становится все больше. Но точное время выполнения тех или
иных весенних работ на участке в марте невозможно приурочить к
определенной дате, т.к. оно целиком зависит от погодных условий, которые
в это время на Урале непредсказуемые.
К тому же у нас часто бывает и так, что в первой половине марта надо
защищать растения от мороза, а в конце второй половины марта надо уже
срочно готовиться к спуску паводковых вод, а иногда и почти наоборот. А
теперь обо всем по порядку.
Сначала о снеге
В марте очень много работы в саду и огороде. Садоводы говорят: «Ежели
весной не вспотеешь, так и зимой не согреешься». Поэтому в первой
половине марта независимо от погоды необходимо убрать на участке все
щиты и кулисы, расставленные зимой для накопления снега. При сбрасывании
снега с крыши необходимо внимательно следить за тем, чтобы не поломать
ветки растений, находящихся вблизи дома.
В это же время необходимо регулярно счищать снег с теплиц, если вы на
зиму не сняли с нее верхние рамы. Это нужно для того, чтобы сохранить
стекла целыми. А если вы не продезинфицировали осенью стеклянную
теплицу, то это надо сделать в первый теплый день в конце марта, когда
днем будет плюсовая температура.
Во время сильных оттепелей в первой половине марта необходимо особо
заботиться о слабо защищенных многолетних овощных растениях и о
подзимних посевах овощей, особенно слабозимостойких сортов. При ранней
весне, если снег на такой грядке сошел совсем, то возрастает опасность
серьезного повреждения этих растений возвратными заморозками. Поэтому
если там снега уже недостаточно, то его необходимо немедленно перенести
сюда со свободных участков.
В третьей декаде марта снег начинает быстро оседать, образуя сверкающий
наст, на солнечных местах появляются первые проталинки, да сосульки
свесятся с крыш.
Если снег уже сошел, то почву на таких грядках надо утеплить торфом,
перепревшим навозом, а сами растения закрыть сухой травой, еловыми
ветками или полиэтиленовой пленкой.
А вокруг грядок с многолетними и луковичными посадками и с петрушкой
пока на них лежит снег надо его в каждый ваш приезд хорошо отаптывать,
чтобы разрушить мышиные ходы, т.к. ранней весной очень уж любят эти
растения многочисленные грызуны.
В конце марта пришло время и позаботиться о накоплении снега в различных
емкостях, которые имеются на участке, чтобы весной у вас был достаточный
запас снеговой воды. При этом не следует забывать в наполненные снегом
емкости вставить до самого дна деревянный кол, чтобы их не повредил
«дедушка Мороз».
Для чего нужна весной вода, если земля и без того влажная? Для
освободившихся от снега грядок, кустарников и деревьев она действительно
не требуется. А вот для новых весенних посадок без полива не обойтись.
Тем более что садовые водопроводы к этому времени еще не действуют из-за
опасности размораживания трубопроводов.
В конце марта может начаться массовое таяние снега. Поэтому надо
постараться поскорее освободить от снега междурядья или хотя бы их
отдельные участки, чтобы почва в этих местах оттаяла раньше и могла
впитать талую воду, поскольку мерзлая земля плохо впитывает воду. При
этом надо иметь в виду, что большинство многолетних овощных растений не
переносит длительного затопления талыми водами...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
МАРТ В ЦВЕТНИКЕ
Опытный садовод уже в заснеженном марте
знает, что надо сделать для того, чтобы летом в положенные сроки
цветники и клумбы начали радовать глаз своим пышным цветением.
Начало марта означает, что настает пора брать в руки лопату. Правда,
копать еще рановато, но надо проверить, не затопит ли талая вода
декоративные кустарники и многолетние цветы, т.к. они могут выпреть.
Чтобы этого избежать, в снегу, особенно на склонах, прокапывают глубокие
канавки для стока воды, отбрасывают снег на приствольные круги деревьев
или к забору. А если в конце марта снег сойдет совсем, то вокруг
флоксов, ирисов, дельфиниумов и других многолетников раскладывают слоем
2–3 см торфяную крошку или перегной.
Неплохо торфяную крошку разбросать и вокруг декоративных кустарников, и
вдоль живых изгородей. Она предохранит ваши растения и от
преждевременного иссушения почвы в случае жаркой весны, и от неожиданных
сильных весенних заморозков.
В первой половине марта большие снежные отвалы очень опасны для газонов
вдоль дорожек и тропинок. При частой смене морозов и оттепелей на
поверхности таких отвалов образуется ледяная корка, и газон начинает
задыхаться от недостатка кислорода. Поэтому, очищая дорожки от снега,
раскидывайте его как можно дальше и не забывайте разбивать после
оттепелей ледяную корку на сугробах.
В конце марта в теплые солнечные дни, когда температура воздуха
поднимается до нуля градусов и выше, проветривают розы, клематисы и
другие многолетние растения, если они укрыты ящиками.
Для этого с торцовых сторон укрытия надо отбросить снег и приподнимать
на день укрывающий материал, а на ночь укрытие надо опускать. Это
поможет предотвратить выпревание стеблей и побегов, развитие грибов,
плесени и других опасных заболеваний у многолетних цветов.
А в конце месяца надо обязательно навестить свой участок и позаботиться
о том, чтобы мыши не сожрали клубнелуковицы крокусов. Для этого надо
разложить в плоские поддоны в местах их посадки любую отравленную
приманку – «Зерноцин», «Клерат», «Шторм», «Форэт».
Кошки и собаки эти приманки не едят, а вот птицы могут. Поэтому над
приманкой надо поставить невысокое укрытие, а в жилом доме расставить
эти приманки вдоль плинтусов.
Эти приманки не вызывают у грызунов немедленного кишечного отравления.
Мыши погибают через неделю после трапезы от легочного кровотечения,
поэтому они не предупреждают своих сородичей об опасности. Да и в доме
они, как правило, не погибают, а уходят на воздух.
В конце марта талая вода, просачиваясь в верхние слои почвы, пробуждает
к жизни луковицы и корневища многолетников. Поэтому в это время эти
растения как никогда нуждаются в питательных веществах, особенно в
азоте. Чтобы им помочь, рассыпьте по таящему снегу мочевину или
аммиачную селитру по половине горсти удобрения на 1 кв. м.
Во второй половине марта подходит время для обрезки и формирования
декоративных деревьев и кустарников. Сначала надо удалить усохшие,
поврежденные и растущие внутрь кустов ветви и проредить загущенные
кроны, а уже затем стрижкой придать растениям нужную форму.
Старые живые изгороди полезно коротко обрезать (по пояс или ниже). Это
позволит омолодить декоративные растения, у них вскоре отрастет
множество новых веточек с массой молодых свежих листьев.
А дома в марте цветоводы начинают готовить рассаду однолетних цветов
(астры, петунии, левкоя, лобелии, табака душистого, настурции, бархатцев
и т.д.). Это дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели,
т.к. у многих наших любимых цветов очень большие сроки вегетации.
Ниже приведены примерные сроки от посева семян до цветения растений у
наиболее распространенных летников (в неделях): амарант – 12; астра
однолетняя – 14–16; бархатцы – 9–11; вербена – 12–13; гвоздика китайская
– 15–16; гипсофила – 12; календула – 12–14; львиный зев – 15–17;
маттиола седая – 9–10; настурция – 8–9; петуния гибридная – 11–13; табак
– 9–10; флокс Друммонда – 10–11; цинния – 8–10; эшшольция – 8–10 недель...
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
АНТИЧНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КРАСАВИЦ
Для того чтобы не расстраиваться, увидев свое изображение в зеркале
после тяжелых трудовых будней в саду, попытайтесь выкроить немного
времени и заняться собой. Все, что для этого нужно, есть на вашем
участке. Очень важно также и то, что при этом не надо думать о кошельке.
Ведь с античных времен древние греки и римляне использовали огородные
растения для косметических целей, поскольку эти растения питают,
очищают, смягчают, отбеливают кожу. Причем их биологическая активность
порой ничуть не хуже самых современных фабричных средств.
Вариантов различных «античных» косметических масок и лосьонов существует
великое множество. Их можно использовать круглый год, разминая или
перетирая плоды и ягоды и нанося получившуюся кашицу либо
непосредственно на кожу, либо на кусочек марли, который накладывают на
лицо в виде компресса кашицей внутрь.
Ниже приводятся лишь наиболее простые и доступные рецепты из вашего
садово-огородного «арсенала». Не забудьте только, что все эти маски не
следует накладывать на область глаз.
Земляника. Маска для любой кожи – Протереть 250 г ягод земляники через
сито, добавить чуть-чуть соды, несколько капель спирта и 0,25 стакана
молока. Ежедневно на 10 минут наносить маску на лицо.
Лосьон для сухой кожи. Одну столовую ложку мелко растертой земляники
размешать в стакане кипяченой воды, процедить через несколько слоев
марли и добавить половину чайной ложки глицерина.
Лосьон для нормальной кожи. Смешать половину стакана земляничного сока и
1 стакан водки. При употреблении разбавить пополам водой.
Лосьон для жирной кожи. Залить половину стакана растертых ягод земляники
одним стаканом водки. Настоять смесь в течение 1 месяца. Процедить и
смешать пополам с водой.
Питательный крем. Взять половину стакана сока земляники и по одной
десертной ложке ланолина и измельченной в пудру овсяной муки. Ланолин
растворить на водяной бане, добавить в него муку. Смесь взбить до
образования однородной массы и, продолжая взбивать, добавить в нее сок
земляники.
Картофель. Маска от морщин. Очищенную картофелину сварить в небольшом
количестве молока, размять и остудить до температуры парного молока.
Наложить маску на лицо на 25 минут. Эта маска имеет и освежающий эффект.
Маска от угревой сыпи. Хорошо очищает кожу сок сырого картофеля. Для
приготовления маски на 0,5 стакана картофельного сока надо добавить 1
чайную ложку меда. Смесь наносить на лицо на 30 минут ежедневно в
течение двух недель.
При нехватке времени эту процедуру можно упростить и 2–3 раза в день
протирать лицо салфеткой, смоченной в соке картофеля. Эти процедуры
способствуют также удалению пигментных пятен.
Освежающая маска. Косметическая маска из жидкого пюре одной большой
картофелины, сваренной в небольшом количестве молока, мгновенно снимает
следы усталости на лице и разглаживает морщины.
Маска для жирной кожи. Картофельный крахмал (1 чайную ложку) хорошо
размешать с 1 чайной ложкой клюквенного сока и нанести смесь на лицо на
15 минут. Затем смыть маску теплой водой.
Лечить руки с шелушащейся, покрасневшей и воспаленной кожей можно с
помощью картофеля. Для этого на 10–15 минут делают компресс из
свежеприготовленного горячего картофеля. Вместо пюре для ванночек можно
использовать и отвар, в котором варилась картошка. Продолжительность
этих ванночек 25–30 минут.
Обожженную солнцем кожу можно хорошо лечить с помощью компресса из
сырого тертого картофеля.
Капуста. Маска для жирной кожи. На лицо наложить квашеную капусту на 30
минут. Затем маску смыть холодной водой.
Крапива. Маска для жирной кожи. По одной чайной ложке измельченных
листьев крапивы и одуванчика залить 0,25 стакана кипятка, настоять 30
минут. Затем добавить в настой 2 ст. ложки нежирного творога и хорошо
размешать. Наложить на лицо на 15 минут.
Липа. Маска для сухой кожи. Цветки липы (1 ст. ложку) залить 1 стаканом
кипятка, настоять 30 минут и процедить. Затем в настой добавить 1 ст.
ложку крахмала и 1 чайную ложку сливок. Все хорошо перемешать и нанести
на лицо на 20 минут. Смыть теплой, а затем холодной водой.
При сухих волосах. Липовый цвет (100 г) залить 2 стаканами воды, довести
до кипения, настоять 15 минут, затем процедить. Втирать ежедневно в кожу
головы.
Если ваша сухая кожа плохо переносит мыло, то можно умываться отваром
цветков липы. Для его приготовления необходимо 1 чайную ложку цветков
липы залить 1 стаканом горячей воды, кипятить не более 1 минуты,
настоять 30 минут, затем процедить.
Лопух. Три столовых ложки свежих измельченных корней лопуха залить
подсолнечным маслом и настоять 24 часа в теплом месте. Затем варить 15
минут на слабом огне, часто помешивая, процедить, слить в баночку.
Втирать в кожу головы за 1–2 часа до мытья головы при сухих волосах.
Лук. При сухой коже лица смешать по одной чайной ложке сока лука и
огурца, добавить один стакан холодной кипяченой воды и этим «лосьоном»
протирать кожу лица.
Для удаления жирной перхоти сок лука смешать в равных долях с водкой и
втирать в кожу головы 2–3 раза в неделю. При этом волосы становятся
шелковистыми и блестящими.
Малина. Маска для жирной кожи. Размять 1 ст. ложку ягод малины, добавить
1 чайную ложку рисовой муки, нанести на лицо и шею на 25 минут. Перед
нанесением этой маски полезно подержать лицо над паром или согреть
теплым компрессом...
В.А. Лойко